Подключение варочной панели к электросети

Подписка на рассылку

Предлагаем вашему вниманию статью «Подключение варочной панели». В данной статье мы рассмотрим подключение варочной панели к электросети самостоятельно. Для выполнения подключения варочной панели к электросети необходимо заранее предусмотреть в квартирном щитке автоматический выключатель с блоком УЗО или дифавтомат (защитный коммутационный аппарат). Данные устройства обеспечат защиту кабеля и пользователя от поражения электрическим током в случае пробоя на корпус.

Также необходимо заранее «разжиться» следующим набором инструментов:

• прибор для проверки наличия напряжения. Для этих целей лучше всего подойдет недорогой мультиметр;
• инструмент для зачистки изоляции. Если нет возможности обзавестись специализированным инструментом для зачистки кабеля, то в помощь «придут» строительный нож, бокорезы и пассатижи;
• инструмент для закрутки винтов, саморезов и т.д.: отвертки или дрель-шуруповерт с набором бит (насадок);
• инструменты для выполнения отверстия для розетки и подготовки штроб.

Как подключить варочную панель к однофазной сети

Чтобы правильно подобрать кабель для подключения варочной панели и другие материалы, нужно определить мощность плиты. Обычно мощность варочной панели указана в паспорте и/или на упаковке электроприбора.

Итак, чтобы выполнить подключение варочной панели мощностью до 3500 Вт (3,5 кВт), нам понадобятся следующие материалы:

• силовой трехжильный кабель с сечением жил 2,5 мм². Для этих целей подойдет кабель ВВГ или ВВГ-П 3х2,5 производства ООО «Промстройкабель». Также необходимо заранее оговорить, что жилы кабеля имеют следующую цветовую маркировку: коричневый (фаза), синий (ноль), желто-зеленый (защитное заземление);
• розетка на 16 Ампер типа SCHUKO с заземляющим контактом;
• если комплектом варочной панели не предусмотрена поставка соединительного провода, то понадобится 3х жильный провод сечением 2,5 мм² и вилка на 16А, чтобы выполнить подключение электрической варочной панели к розетке. В качестве соединительного провода можно использовать ПВС 3х2,5 производства ООО «Промстройкабель». Необходимо заранее обозначить, что жилы данного провода имеют такую же цветовую маркировку, как и у кабеля ВВГ;
• монтажная коробка.

Прежде чем прокладывать кабель и производить монтаж варочной панели, необходимо выполнить строительные (подготовительные) работы:

1. От электрощита до места установки розетки в слое штукатурки выполняется трасса для прокладки кабеля;
2. В предполагаемом месте установки розетки с помощью специального инструмента (дрель с коронкой) в стене выполняется отверстие по размеру монтажной коробки. Необходимо отметить, что установку розетки рекомендуется выполнять на высоте до 0,9 м от уровня пола, при этом она не должна находиться на одном уровне с варочной плитой. Крайне важный момент: в случае установки под плитой духового шкафа розетка должна размещаться ниже уровня установки духовки или же справа или слева от нее.

После выполнения подготовительных работ можно приступать к прокладке кабеля и производить подключение варочной панели к электросети. Обращаем ваше внимание на то, что согласно требованиям техники безопасности подключение электрической варочной панели самостоятельно можно производить только при отключении защитного коммутационного аппарата в щитке. Для этого нужно опустить рычаг вводного автомата, а при помощи мультиметра проверить, нет ли питания. Для проверки рукоять прибора проворачиваем на значение 750 в зоне переменного напряжения, обозначенное как «

V» или «VAC», а щупы подключаем к нижним клеммам дифференциального автомата. Если прибор показывает отсутствие напряжения, можно приступать к монтажным работам.

Убедившись, что напряжения нет, в штробе́ прокладываем и фиксируем силовой кабель для подключения варочной панели – ВВГ или ВВГ-П 3х2,5 до монтажной коробки так, чтобы конец кабеля в ней имел запас длины для повторного соединения в случае повреждения.

После прокладки и фиксации кабеля в щитке производим его подключение в следующей последовательности:

• жилу с изоляцией коричневого цвета – к нижней клемме дифавтомата с гравировкой «2»;
• жилу с изоляцией синего цвета – к нижней клемме дифавтомата с гравировкой «N»;
• жилу с изоляцией желто-зеленого цвета – к свободной клемме шины заземления.

После прокладки кабеля выполняются отделочные работы. Можно приступать к установке розетки. В монтажной коробке кабель зачищаем и производим подключение:

• жилы коричневого и синего цветов – к крайним клеммам розетки. Если на корпусе розетки имеется гравировка (маркировка) клемм буквами «L» и «N», то жилу коричневого цвета подключаем к клемме «L», а синюю – к клемме «N»;
• жила с изоляцией желто-зеленого цвета – к центральной клемме, обозначенной специальным знаком «заземление».

В случае если в комплекте с варочной панелью нет соединительного провода с вилкой, необходимо изготовить такой провод и выполнить правильное подключение электрической варочной панели самостоятельно. Для того, чтобы подключить вилку, первым делом раскручиваем ее и пропускаем один из концов провода ПВС 3х2,5 в специальное отверстие в корпусе. После этого защищаем оболочку и жилы провода, а многопроволочные жилы провода опрессовываем при помощи наконечников или гильз и приступаем к подключению:

• жилу с изоляцией желто-зеленого цвета – к центральному болтовому соединению вилки, которое чаще всего имеет маркировку в виде специального значка «заземление»;
• жилу синего и коричневого цветов – к крайним болтовым соединением вилки.

После того, как мы выполнили подключение провода, фиксируем его и собираем вилку.

Расключив вилку, приступаем к подключению второго конца соединительного провода к варочной панели. На обратной стороне панели чаще всего имеется схема подключения варочной панели в виде наклейки или гравировки, на которой обозначены клеммы и соединения:

• клеммы «1», «2» и «3» отвечают за подключение к ним фазы (группа клемм обозначена маркировкой «L»);
• клеммы «4» и «5» – подключение рабочего нуля (группа клемм обозначена маркировкой «N»);
• клемма с маркировкой РЕ или со специальным знаком «заземление» необходима для подключения защитного заземления.

Для однофазной сети нам понадобится схема подключения варочной панели, обозначенная как «1N

». Исходя из нее видно, что часть клемм должны быть последовательно соединены. Для их соединения в комплекте с варочной панелью поставляются медные или латунные перемычки.

Перед монтажом провод очищаем от оболочки, жилы зачищаем и опрессовываем наконечниками.

Приступаем к подключению жил провода и соединительных перемычек:

• устанавливаем перемычки по схеме между клеммами «1» и «2» и «3», а жилу с изоляцией коричневого цвета подключаем к клемме «3». Установка перемычек между данными клеммами обеспечивает распределение нагрузки электрической варочной панели;
• устанавливаем перемычку между клеммами «4» и «5», а жилу с изоляцией синего цвета подключаем к клемме «5»;
• подключаем защитное заземление – жилу с изоляцией желто-зеленого цвета подключаем к клемме, обозначенной как «PE» или имеющей специальный значок «заземление».

После этого провод фиксируется. Теперь можно осуществлять монтаж варочной панели в заранее подготовленном в столешнице отверстии и подключать ее к розетке.

Подключение электрической варочной панели мощностью до 8,5 кВт

Чтобы осуществить подключение индукционной варочной панели большой мощности (от 3,5 до 8 кВт), нам понадобится такой же набор инструментов. Также необходимо выполнить те же строительные (подготовительные) работы, что и в предыдущем варианте. Но чтобы выполнить подключение индукционной варочной панели, нам понадобятся электромонтажные и установочные материалы, которые рассчитаны на мощность до 8 кВ:

• силовой 3х жильный кабель и соединительный провод с жилами сечением 6 мм². Подойдет кабель ВВГ-П или ВВГ 3х6, а также провод ПВС 3х6.
• розетка и вилка, рассчитанные на ток 40 Ампер. Если мощность варочной панели не превышает 7 кВт, то можно использовать электроустановочные изделия на ток 32 А.

Как и оговаривалось ранее, прокладка кабеля от щита к месту установки розетки и подключение к защитному аппарату (дифавтомату) осуществляется так же, как и в предыдущем варианте. Подключение розетки осуществляется по следующей схеме:

• жилу желто-зеленого цвета (защитное заземление) – к верхней центральной клемме, которая имеет специальный значок и «говорит» нам, что здесь необходимо подключать заземление.
• жилы коричневого и синего цветов (фаза и рабочий ноль) – к нижним клеммам розетки.

Подключение вилки производится в следующей последовательности:

• жилу с изоляцией желто-зеленого цвета – к верхнему центральному болтовому соединению вилки со специальной маркировкой «заземление»;
• жилу синего и коричневого цвета (фаза) – к нижним болтовым соединениям.

Последовательность действий при подключении второго конца провода к индукционной варочной панели и установка соединительных перемычек такая же, как и в предыдущем варианте. После выполнения всех действий, описанных выше, производится установка индукционной варочной панели в заранее подготовленном в столешнице отверстии и подключение ее к электросети.

Ознакомившись с данной статьей, вы сможете выполнить подключение варочной панели к электросети самостоятельно. Кроме того, рекомендуем посмотреть ролик, в котором показана варочная панель на мощность до 3,5 и до 8 кВ и ее подключение к сети.

Варочная поверхность 7 Квт

Вопрос к электрикам (электромонтажникам). Будет ли греться кабель 5*2,5?? Экспериментов не хочется!

Мастеров онлайн: 657 Заказов в неделю: 1 082 Предложений в сутки: 1 360

Смотря какая суммарная нагрузка будет на этот провод.Допустим если киловат пять ,то нет.И немного странное сечение 5*2.5.

Севкабель NYM 5*2.5 Ничего странного нет.

смотря какой потребитель

Александр, как человек с 18-ти летним стажем работы (так вы пишите про себя), не знает таких простых вещей?

Какой мастер,такой и вопрос!

Спасибо, узнал много нового о себе.

Так как информация не полная ответ будет такой же: 1. Примерная расчетная мощность сечения 2.5 кв.мм =4500 Ватт= 4.5 кВт = 25 Ампер 2. 5х2.5 = 3х фазная система примерно = 12 кВт 3. Зависит от длины кабеля, от щита питания до приемника = варочная поверхность 4. Рекомендую кабель типа NYM, ВВГнг, ВВГнгLS, Не используйте кабеля типа ПГНП и ПВС .

Вот ПВС 5*2.5 (гибкий отвод с соединительной коробки от кабеля NYM 5*2.5) и нагреется. Вот что и стрёмно.

Ну так у рвачей и кривых руках возможно сразу задымится))) паять и в гильзу))) несколько слоев термоусадочной трубки )))

добрый день,для сечения провода 2,5ммток не должен превышать27А,нагрузка 5,9кВт,но если у вас пятижильный провод и нагрузка будет распределяться между тремя жилами-то возможно,хотя немного непонятен ваш выбор,почему 5*2,5,если достаточно 3*4

Греться не должен, вряд ли плита будет включена на полную мощность.Лично я всегда завожу на плиту 5*4 мм, нум или ввг

Все просто. 7 кВт это по 2.33 кВт на одну фазу, у вас каждая фаза держит по 4,5 кВт следовательно кабель греться не будет. НО! Неизвестно как распределены фазы у вас в плите! Прокладывайте 5х4, это будет безопасней. На плиты в квартире никогда 5х2,5 не используем.

Здравствуйте!Александр Александров. А какой ток трех фазный или однофазный?

Кабель будет греться в любом случае, если по нему будет протекать ток! И чем значение этого тока больше, тем греться он будет сильнее, поэтому, при значении тока приближенного к максимально допустимому значению, будет “сушить” изоляцию. А если еще учесть, что производитель может выпустить кабель сечением 2,2-2,5 мм2, вместо заявленных 2,5, то его пропускная способность может стать еще меньше! а для завода это неплохая экономия при выпуске тысяч км кабеля. Поэтому я бы не стал рисковать и дал бы запас. Также может различаться заявленная мощность электроплиты как в большую, так и меньшую сторону и возрасти в процессе эксплуатации.

Для чего смотря?

Зависит от силы тока по нему проходящему.

какая планируется нагрузка

Судя по колличеству жил, будет три фазы, значит греться не будет.

А я не думаю! Я уверен, что будет греться!!

С напарником поспорили. Я утверждаю, что при пиковой нагрузке нулевая жила (2,5 квадрата) со временем нагреется и кабель придётся выкидывать на помойку. Это же не трёхфазный двигатель, по нулевой жиле пойдёт ток суммарный трём фазам (А, В, С) = 32 ампера.

Как дети. Чесслово. В инструкции к варочной панели указано сечение кабеля. Нет инструкции? Скачайте любую к семикиловаттной плите. Конечно будет греться при длительной пиковой нагрузке. Даже от посудомойки штатный кабель греется. Правильнее спросить – расплавится или нет?

Вячеслав, спасибо за самый грамотный и доходчивый ответ. Сейчас на этом сайте задам ЕЩЕ ДВА ВОПРОСА, с этим я столкнулся в процессе практики по работе!

У этой варочной поверхности есть возможность трёхфазного подключения? Если да, то 5*2,5 хватит. Хотя конечно ещё от длины зависит. Но я так понимаю речь идёт о квартире или частном доме, поэтому запредельно большая длина там быть не может.

Вот народ здесь растерялся. Обычное трехфазное подключение варочной поверхности кабелем 5х2,5кв.мм. Ну Вы мастера даете (странное сечение)! При подключении на 220 – кабель 3х6кв.мм и никаких 3х4 (читайте ПУЭ или работайте как немцы). Кабель существует только один – NYM (хорошего производства), кто болен ВВГ – кладите, без споров. Так что Александр – греться будет в максимальной нагрузке в разумных пределах (рабочий режим, который не повлияют на изоляцию кабеля). Максимальная мощность самой большой конфорки – 2,5кВт. Все ОК, монтируйте.

Укажите пожалуйста пункты правил где написано что на плиту только 3*6 строго применять надо и что вообще только с NYMом можно работать.

СП п.9.2. Вы так себя в анкете расписали, а правил не знаете. Вы, как и многие, делаете монтаж исходя из устаревшего правила – “Тянет”, профессионалы работают – “Защищено”. Работайте с ВВГ, я же сказал – спорить не буду.

Зависит от нагрузки

он на пределе(ставте 4 кв)

лучше взять провод с запасом – 4-6 мм.кв.

Кабель при полной нагрузке греется,но не перегревается.40-50 гр. – это нормально.Ток в нулевой жиле не суммируется, а равен току в одной из фаз( 3 фазная сеть).Если вы заводите 380 в, то при плите 7 квт. ток по фазе течет 10,6А, что способен выдержать 5*2,5 кв.мм.Если от плиты до щита метров 50, то сечение кабеля надо увеличить( он может не пройти по току к.з.)Если кабель приспособили для подключения плиты на 220в, то как правильно тут заметили, сечение кабеля должно быть 3*6 кв.мм.( меди).Ток будет 32А, который способен выдержать кабель 3*6( не заниженного сечения).Если вы 5 жил разбили на 3, ваше сечение получилось 5 кв.мм,а на землю всего 2,5 кв.мм, что недопустимо.

Какие розетки нужны для варочной панели и духового шкафа

Современная кухня оснащена электротехникой покруче, чем звездолёты в старых фильмах. И требует ответственного подхода к выбору и монтажу проводки и электроустановочных изделий.

Начнём с того, коль вы решили обрадовать хозяйку кухни и установить массу современной бытовой техники, как мелкой, так и крупной — сначала займитесь новой электропроводкой. Для начала, разделите контур освещения и питания, а потом посчитайте количество техники и сколько будут «кушать» кухонные агрегаты. Скорее всего, питающих контуров понадобится несколько. Чтобы не вешать для домашних грозные правила в стиле «стиралку и посудомойку одновременно не включать!».

Запомните. Вся мощная кухонная техника должна иметь отдельную линию питания от электрощита.

Но если стиральную машину можно переселить в ванную, а посудомоечные – есть не у всех, то плита и духовка никуда с кухни не денутся. О них и поговорим, а точнее о розетках для варочной панели и духового шкафа.

Почему розетку для варочной панели и духового шкафа нужно вешать на отдельную линию электропитания

Электрические варочные поверхности и духовые шкафы потребляют большую мощность (от 2,5 до 10 кВт). Потому, по современным правилам электробезопасности, розетки для них требуют отдельной выделенной линии электропитания от щитка. Причём, если варочная панель и духовой шкаф предусматривают независимую установку, то для них потребуются две розетки, с отдельными точками подключения на распределительном щитке.

Читайте также:  Правила выбора качественной паркетной доски — рассматриваем все нюансы

Какую розетку выбрать для варочной панели и/или духового шкафа

Все зависит от характеристик техники. Варочные панели и духовые шкафы бывают как однофазными, так и трехфазными и могут иметь мощность от 2,5 до 10 кВт.

На заметку! По всем варочным панелям надо сделать отдельную оговорку. Вилок у них нет в принципе, а некоторые модели могут идти и без кабеля в комплекте (есть только клеммные колодки). Подумайте, так ли вам нужна розетка для варочной панели? Возможно, целесообразней будет питающий кабель от щитка подключить напрямую на клеммники панели, либо сделать соединение кабелей через мини-щиток, если поверхность идет в комплекте с кабелем. В этом случае вилка-розетка для варки не понадобятся. Но про автомат и УЗО забывать не стоит, ставим их на линию электроплиты. Как их подобрать – описано ниже.

Однофазное подключение

(встречается чаще всего)

«Варка» и/или духовой шкаф мощностью до 3.5 кВт подключаются в стандартную розетку на 16 А/220 В. У духового шкафа в большинстве случаев установлен обычный провод и 16-ти амперная вилка (при независимом подключении), поэтому потребуется только розетка. У варочной панели вилки нет, поэтому подбирать придется и вилку, и розетку.

Для более мощных однофазных моделей электроплит и шкафов от 3.6 до 7 кВт понадобится силовая розетка с характеристиками 32 А/220 В и при необходимости – специальная вилка на 32А.

Трёхфазное подключение

Трехфазная варочная поверхность и/или духовой шкаф требуют питания с вольтажом в 380 В и трёхфазную розетку на 20 Ампер, если мощность не выше 3.5 кВт или в 32 Ампера для мощной варки от 3.6 до 7 кВт. Если в комплектации духового шкафа и/или варочной панели вилка не прилагается, то понадобится также 3-фазная вилка с соответствующим ампертражом.

Запомните. Вилки и розетки для подобной техники обязательно имеют заземляющий контакт. Поэтому штырьков и отверстий у них больше. У однофазных — три (2 питающих и земля), у трёхфазных — пять (3 питающих, земля и нейтраль). Подключение без заземления опасно для жизни!

Таким образом, нельзя заменить специальные розетки под варочную панель и духовой шкаф на модели для осветительных приборов и мелкой бытовой техники.

Куда устанавливать розетки под варочную панель и духовой шкаф

Тут особых требований нет. Обычно это цокольная зона кухни и высота установки 10 см (верхний край розетки). Если духовка смонтирована выше уровня стола, то розетку желательно также сделать поблизости.

Общее правило! Не ставьте розетки и вспомогательное оборудование непосредственно за техникой. Иначе можете получить проблему — духовка или посудомойка упрутся и не встанут на своё место. Это же касается и остальных коммуникаций. Их нужно выводить либо рядом с техникой, либо ниже ее уровня, если установка техники планируется над полом.

Скрытый монтаж или наружный

Это на ваш выбор, как удобней. Единственное правило — в деревянном доме выполняется наружная электропроводка, и все приборы устанавливаются такие же. Это требование электробезопасности, поскольку дерево – материал горючий и прятать в него провода и прочие источники возгорания категорически запрещено. Это, кстати, касается и кухонной мебели. Если нужно установить розетку для духовки, а рядом запланирован шкаф, то вырезаем в задней стенке отверстие и монтируем всё в стену или на стену, но не на шкаф!

В случае бетонных или кирпичных стен можно использовать оба варианта монтажа розетки для электроплиты. С точки зрения безопасности скрытая установка предпочтительней. Но если период ремонта давно закончен, сгодится и наружный монтаж с помощью кабель-каналов . При установке исключите контакт провода с горючими материалами, такими как дерево, неогнестойкие пластики.

Запомните. Нельзя прокладывать для заземления отдельный провод, заземляя розетку на стояки или трубы. Нельзя подключать на контур питания плиты или духовки другие кухонные приборы. Это опасно для жизни.

Купить розетку для варочной панели, поставить и вот оно счастье!

Счастье несомненно будет, но одной розетки для него маловато. Придётся составить целый список комплектующих.

Однофазное подключение

1. Кабель. Для однофазной сети используем кабель 3х4 или 3х6, марок ВВГнг (плоский, круглый) или NYM. Сечение подбирается по мощности техники.

2. Коробка или подрозетник. Для настенного монтажа розетки для электроплиты пригодится накладная коробка. Её характеристика должна совпадать с розеточной. То есть, если ставим на 20 А, то коробка и розетка имеют такую маркировку. Аналогично и с 32-амперными — всё берём одинаковое.

Если монтаж внутренний, например, в городской квартире или кирпичном коттедже, то нужен специальный подрозетник.

Конечно, комплектующие и розетки для электроплит выпускает не только компания Legrand. Можно взять дешёвые аналоги, но мы напоминаем, на безопасности экономить – затея плохая.

3. Автоматы и УЗО. Как уже говорилось, на каждую мощную единицу кухонной техники нужна своя линия подключения к щитку электропитания. А это означает, что потребуется автомат и УЗО для безопасного подсоединения кабеля и защиты от поражения током, если вдруг где пробьёт на корпус.

Автоматы также подбираются в соответствии с характеристиками плит и розеток. Для мало и среднемощных однофазных шкафов и панелей (мощностью до 4кВт) ставят однополюсные автоматы на 20 А, для мощных (мощностью свыше 4кВт) — на 32 А. В пару к ним подбирается и УЗО, на ступень выше номинала автомата. То есть для автоматического выключателя на 32 Ампера нужно УЗО 40А/30мА. Для автомата на 20А – УЗО 25А/30мА.

В итоге схема подключения кухонной техники к щитку питания будет выглядеть примерно так.

Подключение групп электропроводки кухни к квартирному электрощитку.

Запомните. Выбирать комплектующие и подключать варочную поверхность или духовку должен специалист! Неправильный выбор опасен, неверные компоненты, установка без защиты и прочие ошибки могут привести к перегреву проводки и пожару.

Трёхфазное подключение

Отдельное внимание хотим уделить трёхфазным варочным панелям. Прежде чем покупать такую технику в городскую квартиру, выясните, можно ли её подключить. Стандартная проводка в старых домах идёт на 220 Вольт. А вот в новостройках и частных коттеджах сразу монтируют трёхфазную сеть на 380 В. Для неё понадобятся свои комплектующие.

1.Кабель. Трёхфазный силовой кабель ВВГнг(А) 5х4 для мощных моделей от 4 кВт или 5х2.5, если варочная панель имеет небольшую мощность не выше 4 кВт.

2.Автоматы и УЗО. Потребуется трёхполюсный автомат на 32 или 20 Ампер в зависимости от мощности варочной поверхности или духового шкафа и четырехполюсные УЗО (для трёхфазной сети). Выбираются так же, с превышением на шаг от номинала автомата. Если вы выбрали трехполюсный автомат на 20А, то нужно взять УЗО 25А/30мА. Для трехполюсного автомата на 32А потребуется четырехполюсное УЗО 40А/30мА.

3.Подрозетник или коробка. В зависимости от того, каким способом придётся устанавливать точку подключения: наружным или внутренним.

Ассортимент розеток, как для однофазных, так и для трехфазных варочных панелей и духовых шкафов можно купить в нашем интернет-магазине.

Как отдельно, так и в парном варианте. Такой набор стоит дешевле, чем если покупать всё по отдельности.

Подведем итоги

Что делать, если вы страшно далеки от электрики, как декабристы от народа? И в амперах-ваттах разбираетесь как бабушка в мобильнике? Приходите к нам!

Проконсультируем, разберёмся в ситуации, подберём нужные приборы и провод-кабель. Хоть в домашних масштабах, хоть в промышленных, если надо. С электрикой работаем давно, знаем тонкости и секреты, которыми щедро поделимся с вами.

Телефон (495) 540 49 82 или задайте вопрос электрику.

Выбор силового кабеля для варочной плиты (7.2 kW) и духового шкафа (3.6 kW)

Всем привет, возник вопрос по проводке. Я заложил два провода(хороших, по ГОСТу) ВВГнг-LS-П 3х4 – один на варочную, один на духовой. Очевидно что на духовой хватит с головой, а вот на варочную судя по таблицам допустимой нагрузки не хватит (на 4мм2 до 5.9 kW в закрытой стене):

У меня возникло два варианта решения:

Купить новый кабель для варочной, но на 6мм2. Остается вопрос по автомату, автомат 32А расчитан на 220 * 32 = 7040 Ватт, в то же время варочная будет на 7200 в пике. След. номинал(40А) не подходит т.к. расчитан на 8800 Ватт, а кабель на 7400. Можно взять конечно 32А, там по-идее может есть запас прочности на срабатывание.

  • Соединить эти две 4-ки, получим 8мм2, и пустить через них и варочную и духовой. В сумме потребители будут 10.8 kW в пике, а провода по-идее расчитаны будут на 5.9 * 2 = 11.8 kW. Тогда вопрос стаёт по автомату, и можно поставить на 50А под устройства (не под номинал этих двух кабелей).
  • Какой вариант лучше, минусы/плюсы? Или есть другие варианты может быть?

    Варочная и духовой не связаны, т.е. два отдельных устройства или зависимый комплект?
    Если независимые, то второй вопрос – духовой шкаф с обычной вилкой? Если да, то там как раз нужен 2,5 и 16А автомат.
    По варочной – первый вариант самый правильный. Компромиссный вариант замена автомата на 25А, если не рассчитываете постоянно эксплуатировать все 4-x конфорки одновременно на максимальной мощности.

    smalti написал:
    Всем привет, возник вопрос по проводке.

    Варочная: минимум ВВГнг-ls 3×6, самый лучший вариант ВВГнг-ls 3×10.

    Духовка: ВВГнг-ls 3×2.5. Как правильно сказал Gamber, посмотрите как она подключается.
    Абсолютно большая часть духовок имеет вилку на 16 ампер.

    Проектирование, шеф-монтаж, щиты – alexey.eom@mail.ru

    Устройства не зависимые. Духовой я не могу посмотреть вилка там или нет, но 4-ка уже на него брошена (ведь её можно оставить?). По-идее 4-ку на 16А розетку тоже можно повесить, немного избыточно по кабелю, но всё равно он уже есть.
    Хорошо, на варочную возьму 6-ку.

    Тогда вопрос по автомату на 7.2КВт, 32А будет нормально?

    smalti , основная логика такова – автомат защищает и соответственно подбирается под кабель и скажем так фурнитуру (розетки, выключатели, прочую коммутацию).

    Т.е. рассуждать надо не в ключе, а подойдет ли 32А автомат для прибора потребляющего 7,2 КВт, а хватит ли для этого прибора кабеля сечением 6мм2. В вашей ситуации, в случае применения качественного кабеля (как уже отметили ГОСТ ВВГнг-LS), достаточно будет 6мм2 сечения и он обязан быть защищен автоматом номиналом не выше 32А (сработок по перегрузу можете не опасаться, если только щиток не в сауне ))) )

    Ситуация с духовкой будет аналогична. Если прибор имеет стандартную 16А вилку, вполне возможно запрессованную на шнур сечением 1,5мм2 и подключаться будет в обычную розетку рассчитанную на 16А, вы будете обязаны защитить эту линию автоматом номиналом не выше 16А, даже если проложите ее кабелем с сечением 70мм2, так как исходить вы опять же должны из защиты слабого звена (шнур, вилка, розетка). Плюс ко всему у Вас могут возникнуть проблемы с качественным подключением 4 мм2 кабеля в розетку рассчитанную на 2,5мм2. 4-ка имеет смысл только в случае, если духовка действительно не имеет родного кабеля, наворочена пиролизом и прочими фишками и подключается сразу на клеммник, тогда другое дело.

    Gamber , спасибо за подробный ответ!

    smalti , варочная панель однофазная и на 7квт ?

    smalti написал:
    Всем привет, возник вопрос по проводке. Я заложил два провода(хороших, по ГОСТу) ВВГнг-LS-П 3х4 – один на варочную, один на духовой. Очевидно что на духовой хватит с головой, а вот на варочную судя по таблицам допустимой нагрузки не хватит (на 4мм2 до 5.9 kW в закрытой стене):

    У меня возникло два варианта решения:

    Купить новый кабель для варочной, но на 6мм2. Остается вопрос по автомату, автомат 32А расчитан на 220 * 32 = 7040 Ватт, в то же время варочная будет на 7200 в пике. След. номинал(40А) не подходит т.к. расчитан на 8800 Ватт, а кабель на 7400. Можно взять конечно 32А, там по-идее может есть запас прочности на срабатывание.

  • Соединить эти две 4-ки, получим 8мм2, и пустить через них и варочную и духовой. В сумме потребители будут 10.8 kW в пике, а провода по-идее расчитаны будут на 5.9 * 2 = 11.8 kW. Тогда вопрос стаёт по автомату, и можно поставить на 50А под устройства (не под номинал этих двух кабелей).
  • Какой вариант лучше, минусы/плюсы? Или есть другие варианты может быть?

    smalti написал:
    Купить новый кабель для варочной, но на 6мм2. Остается вопрос по автомату, автомат 32А расчитан на 220 * 32 = 7040 Ватт, в то же время варочная будет на 7200 в пике. След. номинал(40А) не подходит т.к. расчитан на 8800 Ватт, а кабель на 7400. Можно взять конечно 32А, там по-идее может есть запас прочности на срабатывание.

    Соединить эти две 4-ки, получим 8мм2, и пустить через них и варочную и духовой. В сумме потребители будут 10.8 kW в пике, а провода по-идее расчитаны будут на 5.9 * 2 = 11.8 kW. Тогда вопрос стаёт по автомату, и можно поставить на 50А под устройства (не под номинал этих двух кабелей).

    Если отдельное питание делать 3 6, то 32А за глаза хватит. Некоторые “умники” даже на номинал ниже рекомендуют. Ставьте В32 и не переживайте.
    Если нет возможности поменять кабель, то соедините 42=8 и ставьте автомат на 50 А.
    И да, под ГОСТовским кабелем многие понимают совсем не то, что есть на самом деле

    Кабель для электроплиты: изучаем суть

    Опубликовано Артём в 05.07.2019 05.07.2019

    Правильный выбор кабеля для электрической плиты прежде всего важен для электробезопасности. Выбор кабеля для плиты зависит от мощности самой плиты, а также от типа сети (однофазная,трехфазная).

    Рассмотрим этапы подключения плиты, начиная от автоматического выключателя, то есть:

    1. сечение и марки кабеля для прокладки от автоматического выключателя к силовой розетке, куда будет подключена плита (однофазная сеть);
    2. провод и его сечение от самой плиты к розетке.

    Кабель для подключения электроплиты — марки, сечение

    Так как вариаций подключения плиты достаточно много, производители не всегда предоставляют в комплекте с товаром кабель для электроплиты. В качестве кабеля для подключения плиты от розетки рекомендуем использовать гибкие кабели марок КГ или ПВС. Оптимальная длина кабеля 1,5-2 метра. Для стандартных плит (6 кВт) для 220 В подойдет кабели ПВС 3х4 или КГ 3х4.

    Если вы хотите самостоятельно подключить электроплиту дома, рекомендуем ознакомиться с видео ниже:

    Для того, чтобы узнать действующую цену на кабель для плиты и оформить заказ, достаточно отправить он-лайн запрос.

    Заземление электрической плиты

    Электрическая плита обязательно подлежит заземлению. Все работы в домах делят на 2

    В первом случае понадобится медный гибкий провод сечением не менее 2,5 мм2, который необходимо проложить от электрического щита и подсоединить к корпусу плиты. Во втором случае поможет установка УЗО, выполнение зануления (используют проводник защитный нулевой) или оба способа вместе.

    Там, где отсутствует централизованное газоснабжение, электрическая плита необходимое кухонное устройство и от того, как она подключена, зависит ее эксплуатация и срок пользования. При выборе кабеля или провода необходимо правильно подобрать марку, сечение провода и его количество, а также обратить внимание на производителя этого товара. И не забывайте, что электрический ток – источник повышенной опасности, приводящий к нежелательным последствиям. Поэтому, лучше доверить установку электрической плиты специалистам, которые знают все тонкости такого подключения, а также хорошо ориентируются в необходимых материалах, принадлежностях, приспособлениях и умеют пользоваться контрольно-измерительным прибором.

    Читайте также:  Поделки из канистр для сада своими руками: как сделать самому

    Какой кабель для плиты нужно купить?

    Подключать любую бытовую технику в доме нужно исключительно по ПУЭ (Правилам устройства электроустановок). Требования, изложенные в этом издании, написаны с учетом многолетнего опыта профессионалов. Пренебрегать ими окажется себе дороже, можно просто лишиться гарантии на желанную электроплиту. Необоснованный выбор кабеля для подключения электроплиты, его сечения и марки – основная причина возгорания электропроводки,которая приводит к возникновению пожара.

    Мощность потребляемой электроэнергии – самый важный параметр, который нужен при определении сечения проводника для подключения электроплиты. Она равна произведению напряжения и силы тока (P = U х I). Так, к примеру, плиты, рассчитанные на ток 13 А при 220 В,потребляют ровно столько же энергии, как если бы им нужно было 7,5 А при 380В. Значит, чем выше напряжение, тем больший выигрыш получается в передаче (больше напряжения = меньше ток = меньше сечение проводов). Потребление электроэнергии зависит от работы устройства, подстроиться под сетевое напряжение не составит труда.

    Мощность электроплит различается в зависимости от фирмы производителя и модели, и обычно составляет 5-8 кВт. В таблице приведена зависимость основных показателей.

    Внимание! Сечения кабелей в таблице показаны для медного кабеля, лучше всего подходящего для подключения плиты.

    Что произойдет с током, если сечение проводника выбрать больше? Ничего,кроме увеличения стоимости кабеля. Тем не менее сечение отходящей линии не должно быть больше, чем у вводной, иначе получится большая нагрузка на главную сеть.

    Пользоваться таблицей достаточно просто: по значению мощности электроприбора, взятому из технического паспорта, выбрать соответствующие параметры.

    В таблице одна колонка предназначена для однофазной, другая – для трехфазной сети. Подключение выбирается в зависимости от типа проводки. При подводе трехжильного провода к розетке означает, что сеть однофазная, пятижильный провод говорит о трехфазном подключении. Помимо этого, обязательно стоит учесть, какой тип подключения поддерживает сама электроплита.

    Как правило, приборы небольшой мощности (до 3-5кВт) подключают к однофазной сети (фаза L, ноль N и земля PE), а начиная от 5кВт, применяется уже двух- либо трехфазное подключение (фазы А, В, С, ноль N и земля PE). Последний вариант нередко приходится применять в частном секторе.

    Итак, с сечением и количеством жил в проводнике определились. Остаётся выбрать марку кабеля. Для обычных условий прокладки удобнее применять марку КГ (кабель гибкий) либо ПВС (провод виниловый соединительный).

    Чем же они хороши? Данные проводники силового назначения отличаются преимуществами по сравнению с другими типами:

    К потребляемой электроприбором мощности всегда рекомендуется прибавлять 20%, а потом выбирать кабельное сечение не ниже полученного результата. Даже не зная точно о том, какая мощность у плиты, можно смело брать провод с запасом ПВС 3х6 либо КГ 3х6. Как правило, они подходят к большинству случаев, так как выдерживают до 10 кВт потребляемой мощности.

    Предположим, мощность вашей электрической электроплиты 7 кВт, в этом случае, можно использовать проводник меньшего значения в соответствии с номиналом автомата – ВВГнг (3х4) (марка тоже хорошо подходит) или ПВС (3х4). А в щиток лучше смонтировать автоматический выключатель на 25 А.

    Если же у вас трехфазная сеть, то проводником питания должен стать пятижильный кабель для электроплиты сечение не менее 2,5 мм2. Почему? Да потому что такой вариант обеспечивает питание трехфазной нагрузки до 16,4 (кВт), что вполне подойдет для любой плиты.

    Схемы подключений

    Перед выполнением самостоятельного монтажа стоит ознакомиться с существующими схемами.

    Как установить провод для электрической плиты

    Если она окажется больше (проверьте по паспорту), с электрощита придется проложить отдельный кабель 3х2,5 мм2. Он подключается к автомату на 25А.

    Предпочтительный вариант – подсоединение духового шкафа к отдельному автомату. В противном случае при большой мощности потребления одновременная работа нескольких электроприборов будет невозможна – они будут выбивать выключатель.

    Если вы приобрели встроенную технику – электрическую поверхность и духовой шкаф, подключить их можно самостоятельно. Сделать это не очень сложно, главное соблюдать инструкцию и быть предельно внимательными. Помните, что работа с электропроводкой – дело не шуточное, ошибки здесь могут стоить дорого. Не допустить их и сделать все грамотно вам помогут приведенные нами разъяснения и советы.

    Подключаем варочную поверхность

    Основных схем подключения три. Рассмотрим их подробно.

    Подсоединяя кабели к розетке и выводам электроплиты, соблюдайте цветовую маркировку – это позволит вам не ошибиться.

    Однофазная схема 220В

    Самый распространенный вариант в квартирах. Выглядит следующим образом:

    1. ФазаL одновременно подсоединяется на клеммы L1-3. Для этого между ними устанавливаем две медные перемычки (они уже входят в комплект с плитой).
    2. НольN подключаем на клеммы N1-2.
    3. Защитный проводникPE – на клемму PE.

    Получить доступ к клеммам электрической поверхности можно через ее заднюю крышку – она откручивается и снимается.

    Трехфазная схема 380В

    Подключаем таким образом:

    В данном случае все просто, никаких перемычек делать не нужно.

    Двухфазная схема 380В

    Может быть и такое, что в загородном доме либо квартире фаз не три, а две: A и C есть, а B отсутствует. В данной ситуации варочная поверхность подсоединяется к сети 380В по двухфазной схеме:

    Если перемычек у вас по какой-либо причине нет, их можно сделать самостоятельно из провода, сечение которого не меньше, чем у питающего (т. е. 6 мм2).

    Для гибкого провода используйте изолированные кольцевые либо вилочные наконечники, чтобы обеспечить лучший контакт с зажимом. Они прессуются на жилу с помощью специальных пресс-клещей.

    Какой провод нужен для подключения электроплиты

    – такое решение позволит одновременно подключать и другие кухонные бытовые приборы, например, посудомоечную машину.

    Электрический кабель с сечением 2,5 мм.кв. – это оптимальный вариант для подключения духового шкафа и безопасной его эксплуатации. В данном случае будет предотвращено чрезмерное нагревание, которое нередко приводит к коротким замыканиям с неблагоприятными последствиями.

    Как правильно подключить духовой шкаф

    Чтобы данное устройство функционировало надежно и бесперебойно, необходимо не только знать, какой провод для духового шкафа является наиболее оптимальным, но и провести подключение данного бытового прибора по всем правилам.

    Для этого необходимо:

    Важно учитывать, что поверхность для установки устройства должна быть абсолютно ровной. Розетку рекомендуется использовать 32-амперную. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию данного устройства, лучше всего использовать электрический кабель, изготовленный из меди с сечением от 1,5 до 2,5 мм.кв. – в зависимости от габаритов бытового устройства, а также присущей ему мощности. При соблюдении этих несложных правил подключение и эксплуатация электрического духового шкафа будет максимально безопасной.

    Особенности подключения и выбора кабеля

    В комплект современных кухонных плит кабель не входит. Это обусловлено правилами техники безопасности, ведь подобные подключения должны выполняться с использованием качественных кабелей и клеммных колодок. Такой вариант соединения даёт возможность увеличивать длину шнура питания. Конечно, удобно приобрести технику с блоком питания. Но как показала практика, далеко не всегда укомплектованные вилки подходят к розеткам.

    Подключать в обычные розетки плиты запрещается, техника потребляет большое количество энергии. Установленная проводка от розетки до щитка должна обязательно оснащаться отдельным автоматом, который при аварийной ситуации мгновенно отключит подачу тока в сеть. Безопасную эксплуатацию плиты обеспечит заземляющее устройство.

    Этапы подключения плиты

    1. Отключить подачу тока на квартиру в щитке.
    2. Определить место установки плиты. На стене со стороны размещения прибора установить розетку с заземляющим контактом.Показатель тока розетки должен быть в пределах 32-40 А. Однофазная розетка имеет 3 контакта, двух- или трёхфазная – пять.
    3. В электрическом щитке установить автомат. Для однофазной схемы подойдёт однополосный выключатель (25-32 А), для двух- или трёхфазной – трёхполосный (16 А).
    4. От электрощита к розетке протянуть кабель (однофазная схема – 3х4 марки ВВГнг; трёхфазная – 5х2,5 марки ВВГнг).
    5. Подключить провод к розетке согласно схеме.
    6. Соединить вилку с кабелем, выходящим из электроплиты. При выполнении работ учитывать маркировку.
    7. Если гибкий провод не подсоединён к плите, сделать это аналогичным с розеткой способом.

    Перед установкой нужно облудить концы в клеммные зажимы.

  • Подключить питающий кабель к автомату, предварительно зачистив контакты. Отдельную жилу (чаще жёлто-зелёного цвета) соединить с шинами заземления, которыми оборудованы современные системы электрощитов. Если таковых нет, то следует уточнить в управляющей компании, заземлён ли щит квартиры. В отсутствие защиты нужно продумать возможные варианты его обустройства.
  • При тестовом подключении на плите должен загореться индикатор. Это свидетельствует о подаче питания. Прибор готов к эксплуатации.

    Правила соединения проводов

    Какая бы ни была схема, подсоединение выполняется с учётом существующей на контактах маркировки: фаза с фазой, ноль с нулём. Концы проводов, определяющие фазу, выкрашиваются в цвета: коричневый, белый, чёрный. Нулевой провод обозначается чаще синим тоном. Жёлто-зелёный контакт предназначен для соединения с заземляющим устройством. Расцветка проводов может меняться в зависимости от производителя.

    Если при установке возникли сомнения или вопросы, следует привлечь специалиста. Так будет безопаснее, да и монтаж выполнится быстрее.

    Кол-во блоков: 25 | Общее кол-во символов: 15538
    Количество использованных доноров: 5
    Информация по каждому донору:

    Сечение кабеля для электрической варочной панели

    Электрические варочные панели становятся все популярнее. Они прочно заняли свое место среди кухонного оборудования благодаря разнообразию функций, простому управлению, дизайну. Панели сами по себе стоят недешево, но отдельных затрат требует монтаж. В целях экономии многие пользователи подключают к электросети самостоятельно.

    Электрическое оборудование хоть и считается более безопасным, чем газовое, но даже малейшее нарушение правил монтажа чревато возгоранием проводки. Подключая кабель для электрической варочной панели, строго соблюдайте правила установки. Что это за правила, вы узнаете из статьи.

    1. Требования к установке электрической варочной поверхности
    2. Кабель для электроплиты и варочной панели
    3. Требования, которым должен соответствовать электрокабель
    4. Технические характеристики, влияющие на подключение варочной панели к сети
    5. Расчет сечения кабеля по мощности своими руками
    6. Как подключить варочную панель самостоятельно
    7. Заключение

    Требования к установке электрической варочной поверхности

    Чтобы правильно подключить варочную панель, в первую очередь нужно рассчитать нагрузку на электропроводку. Если проводка в доме не сможет осилить нагрузку от варочной панели, то, во-первых, автоматический выключатель будет постоянно выбивать, во-вторых, начнут нагреваться и плавиться провода.

    Поэтому если в доме нет возможности заменить электропроводку, то приобретать электрическую панель не стоит. Можно, конечно, провести отдельную ветку, но для этого требуется капитальный ремонт с штроблением стен. Есть вариант воспользоваться открытой разводкой. В таком случае кабель будет прокладываться открыто по плинтусам и стенам.

    Внимание. Не подключайте варочную поверхность в розетку, в которой нет линии заземления. В распределительном шкафу обязательно установите на линии УЗО (устройство защитного отключения). Оно будет разъединять цепь в случае, если кабель будет поврежден, и ток будет замыкаться на панели.

    Кабель для электроплиты и варочной панели

    Подключение варочной панели производят строго по инструкции. Если сечение проводов и розетка неправильно подобраны, а панель неверно подсоединили, то это может привести к пожару.

    Согласно требованиям ПЭУ (правила устройства электроустановок), кабель для варочной панели может быть только медным. Алюминиевый разрешается прокладывать только если его сечение — 16 кв. мм и более. К квартирам это не относится.

    Электрические панели удобны тем, что быстро нагреваются. Это происходит за счет мощности, которая достигает 7 кВт и более. Именно поэтому многие модели можно подключать к сети как 220 В, так и 380 В.

    Требования, которым должен соответствовать электрокабель

    Не всегда в комплекте с электрической плитой идет кабель — в этом случае его придется покупать отдельно. Но как его выбрать? На какие моменты обратить внимание?

    Чтобы самостоятельно подобрать нужный кабель, учитывайте следующие факторы:

    1. Мощность. Она указана в техпаспорте. Именно от мощности зависит сечение провода, точнее то, каким оно должно быть. Если мощность прибора, подключенного к однофазной сети не более 3 кВт, то размер сечения, который подойдет в этом случае, составляет 1,5 кв. мм, для мощности 3-5 кВт — 2,5 кв. мм, 7,5-10 кВт — 6 кв. мм. Если подключение происходит к трехфазной сети, а мощность не более 5 кВт, то размер сечения будет 1,5 кв. мм, при мощности в 10 кВт необходим проводник диаметром 2,5 кв. мм.
    2. Фазность подключения. Этот фактор зависит от количества жил кабеля. Он бывает трехжильным или пятижильным. Количество жил кабеля зависит от сети электропитания в доме, а сеть бывает однофазной или трехфазной. Для однофазной сети кабель должен иметь три жилы (нулевую, фазную и жилу заземления). А для трехфазной сети провод состоит из пяти жил (нулевой, заземляющей и трех фазных).

    Технические характеристики, влияющие на подключение варочной панели к сети

    При выборе варочной панели мало кто уделяет внимание требованиям по электропитанию. Однако это важнейшая характеристика, поскольку при монтаже современной техники в старых домах зачастую возникают проблемы с электропроводкой. Поэтому лучше сразу сделать линию с проводом нужного сечения и защитным устройством. Большую роль играет количество фаз и наличие заземляющего контура.

    Варочные панели бывают разными и различаются они по типу нагревательного элемента:

    Также варочная панель может идти в комплекте с духовым шкафом, что смотрится гармонично и современно.

    Важно. Вне зависимости от типа варочной панели, при ее подключении электросеть обязательно должна быть обесточена.

    Варочная поверхность подключается к выделенной электролинии с розеткой и заземлением. Розетка должна выдерживать ток 32-40 А, а подключаемый кабель должен быть трехжильным с сечением не менее 4 кв. мм. В городских квартирах практически везде используются комбинированные или газовые варочные панели. Индукционные и ТЭНовые используют в домах, где невозможно подключиться к газовой магистрали.

    Читайте также:  Поквартирное отопление: видео-инструкция по монтажу своими руками, переход на систему, СНиП, плюсы и минусы, чертежи, фото и цена

    Расчет сечения кабеля по мощности своими руками

    Правильный выбор сечения кабеля позволяет смонтировать проводку так, чтобы все имущество и жители квартиры были в безопасности. В целях экономии многие выбирают для разводки провода меньшей толщины и вместо медной сердцевины останавливаются на алюминиевой.

    Это может привести к следующим последствиям:

    1. Прохождение тока большой мощности по неправильно выбранному кабелю приведет к его нагреванию, что разрушит изоляцию. Кабель перегорит, оставив при этом цепь без питания.
    2. Нередко резкие скачки электричества могут настолько разогреть металл, что это приведет к возгоранию по причине термического воздействия на окружающие объекты, например, на обои.
    3. При повышении температуры кабеля в цепи возрастает сопротивление, которое провоцирует изменение вольтамперных характеристик участков питания. Зачастую это приводит к поломке приборов.
    4. Разрушенная изоляция приводит к оголению провода, который при контакте крайне опасен. Если место дефекта неизвестно, уберечься довольно сложно.
    5. Проблемный участок проводки, который вмонтирован в стену, найти нелегко. В некоторых случаях требуется полная замена проводки от источника к проблемному месту. В конечном итоге все это может обернуться большими затратами — придется заплатить электрику, купить новый кабель и провести работы по ходу залегания кабеля.

    Чтобы подобрать кабель, требуется выполнить предварительные расчеты:

    После выбора проводника выполняют расчет сечения в соответствии с величиной нагрузки на отдельное помещение. Все будет зависеть от того, как будет организовываться сеть, как планируется соединять точки (последовательно или параллельно).

    Важно. Проводимость у меди больше, чем у алюминия, поэтому провода из этих материалов не будут давать равный результат при расчете мощности.

    Для понимания процесса расчета кабеля по сечению в зависимости от мощности тока, нужно представлять суть процесса передачи электричества. Для наглядности представьте несколько тонких водопроводных труб, которые нужно расположить по окружности параллельно друг другу.

    Чем шире окружность, тем больше труб поместится при плотном расположении. Напор крупной системы будет больше, чем у маленькой. Так же и с электричеством. Так как ток течет по поверхности проводника, более толстые кабели могут выдерживать большие нагрузки.

    Ошибки в вычислении сечения происходят в следующих случаях:

    1. Жила слишком широкая. Возрастают затраты на проводку, ресурс кабеля используется нерационально.
    2. Ширина канала меньше нужной. Плотность тока растет, нагревая изоляцию и проводник, это приводит к образованию «слабых» мест на кабеле и утечке электричества.

    Мощность вычисляется умножением напряжения в проводнике на силу тока. Бытовая сеть рассчитана на 220 В, поэтому, чтобы определить сечение кабеля, нужно знать мощность и силу тока в цепи. После расчета нагрузки и силы тока по таблицам ПЭУ находится размер провода.

    Определить площадь сечения проще по диаметру сердцевины. Площадь измеряется в кв. мм, а диаметр — в мм. По этим показателям можно найти в таблице допустимую мощность по размеру и типу провода. Если нет данных о диаметре проводки, площадь рассчитывается по следующей формуле:

    S = 3,14 * D2 / 4 = 0,785D2, где:
    S – площадь поперечного сечения кабеля;
    D – значение диаметра.

    Если форма сердцевины проводника прямоугольная или квадратная, то сечение вычисляется умножением длины на ширину.

    Точный расчет сечения проводится с учетом следующих показателей:

    После подсчета мощности проводят вычисление силы тока в бытовой сети с напряжением 220 В по следующей формуле:

    I = (P1 + P2 + … + Pn) / U220, где:
    I – сила тока;
    P1 … Pn – мощность каждого потребителя по списку – от первого до n-ого;
    U220 – напряжение в сети, в нашем случае это 220 В.

    Формула расчета для трехфазной сети с напряжением 380 В:

    I = (P1 + P2 + …. + Pn) / v3 / U380, где:
    U380 – напряжение в трехфазной сети, равное 380 В.

    Самостоятельный расчет сечения кабеля легко выполнить самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. Если в помещении есть распределительный щиток и нет никаких сложных систем в монтаже, то ремонт можно сделать без привлечения специалистов. Но если в помещении повышена влажность и температурный режим, понадобится помощь профессионалов.

    Как подключить варочную панель самостоятельно

    Подключить варочную панель под силу любому, кто читает электрические схемы и умеет пользоваться инструментами:

    1. Потребуется проложить отдельную кабельную линию для присоединения к сети варочной панели алюминиевым или медным проводом сечение не меньше 6 кв. мм. По требованиям ПТБ (правила техники безопасности) и ПУЭ подключить варочную панель с розетками на одну фазу категорически запрещено. При максимальной мощности варочная панель потребляет около 20 А. От большой нагрузки старая проводка сечением 3 кв. мм может перегреться и даже воспламениться. Неравномерная нагрузка может вызвать перерывы при подаче энергии, так как будет срабатывать дифференциальный автомат.
    2. Нужно подключить корпус варочной поверхности и «земляную клемму» розетки к заземленному корпусу.
    3. Необходимо переделать вводной щит, установить автомат двухполюсного на 40 А или УЗО и дифференциального автомата на 30 мА (для автоматического отключения энергии при коротком замыкании или пробое высокого напряжения на корпус).
    4. Заменить бытовой счетчик на более мощный.

    Понадобятся следующие инструменты и материалы:

    Главная задача при подключении состоит в том, чтобы отдельным кабелем, рассчитанным на ток не менее 40 А, через защитную аппаратуру дать напряжение на контактные лепестки розетки или варочную панель.

    Важно. И розетка, и варочная панель по требованиям ПУЭ подключаются к вводному щитку отдельным проводом.

    Если сразу включить все конфорки варочной панели на полную мощность, то потребляемый ток достигнет 40 А. Чтобы предотвратить нагрев внутренней проводки и возгорание изоляции запрещено подключать варочную панель в одну линию с другими розетками или другой встроенной техникой.

    Согласно требованиям ПТБ и ПУЭ для защиты от поражения током (при случайном прикосновении к токоведущим местам под напряжением или коротком замыкании оборудования) на вводном щитке устанавливаются устройства, которые ограничивают максимально потребляемый ток и отключают питание при утечке тока.

    Внимание. Корпус варочной панели и лепестки розетки с маркировкой «земля» в целях защиты от высокочастотных наводок обязательно подключают к шине заземления (корпусу распределительного щита)

    При самостоятельном подключении варочной панели к трехфазной сети нужно четко различать следующие термины:

    Подмена понятий представленных терминов может привести к серьезным ошибкам в ходе выполнения монтажных работ, возгоранию кабелей, повреждению внутренней проводки, выходу из строя самой варочной поверхности или даже поражению электрическим током.

    Чтобы подключить отдельную линию от вводного щитка к варочной панели, выполняют следующее:

    1. Устанавливают дифференциальный автомат до 30 мА (для отключения при случайном прикосновении к деталям под напряжением).
    2. Меняют электрический счетчик на другой с током не менее 40 А.
    3. Устанавливают двухполюсный автомат до 40 А (для защиты от короткого замыкания внутри варочной панели).

    Все работы под напряжением выполняют в перчатках из диэлектрика, в обуви на кожаной или резиновой подошве, стоя на резиновом коврике. Если человек дома один, такие работы выполнять нельзя. При поражении током второй человек сможет обесточить сеть и оказать первую помощь. Выполняя монтажные работы по установке варочной панели, не забывайте о правилах безопасности и ПУЭ. От этого зависит не только результат, но и жизнь.

    Осторожно. Выполнение работ под напряжением запрещается при сильной усталости, состоянии сильного возбуждения или алкогольного опьянения, после ночной смены.

    Рассмотрим пошагово процесс подключения:

    1. Взять кабель нужной длины, который будет соединять варочную поверхность со штепсельной вилкой.
    2. Снять крышку с отсека питания, отверткой выкручивая винт.
    3. К штепсельной вилке подсоединить шнур питания, при этом обращая внимание на подключение жилы заземления (желто-зеленого цвета).
    4. Удалить защитную пластину, которая прикрывает контакты.
    5. Шнур от штепсельной вилки подсоединить к колодке питания, соблюдая цвет изоляции (желтый с зеленым — это заземление, коричневый и синий — это фаза и ноль), между фазными клеммами устанавливаем перемычку и крепко зажимаем ее болтами.
    6. Затянуть клеммы кабеля на колодке питания.
    7. Проверить монтаж и включить панель при помощи сенсорных кнопок.

    Заключение

    В самостоятельном подключении варочной панели к электроснабжению нет особой сложности. Если вы обладаете минимумом знаний в области электромонтажных работ и имеете нужный инструмент, вы сможете справиться с этой задачей. Конечно, установка оборудования в распределительный щиток и прокладка отдельной линии питания потребует более высокой квалификации. Но в новостройках в этом необходимости не будет. В старых домах нужно будет поменять внутреннюю проводку целиком или прокладывать отдельную линию.

    Коллекторная и последовательная схемы водоснабжения квартиры, их преимущества и недостатки

    Типовая схема разводки санузла квартиры

    Работоспособность подключённого к системе водоснабжения оборудования зависит от правильно выполненного монтажа.

    Важно правильно выбрать схему водоснабжения квартиры, что обеспечит из центрального водопровода во все точки разбора своевременную подачу воды. При этом нужно обеспечить достаточное давление воды для корректной работы всего сантехнического оборудования и бытовой техники.

    В настоящий момент используются две основные схемы разводки системы водоснабжения. Одна из них носит название последовательной или тройниковой, вторая – коллекторной.

    В данной статье мы рассмотрим устройство и принцип действия этих инженерных конструкций.

    Коллекторная схема — особенности и устройство

    Коллекторная схема разводки

    В последнее время наблюдается в различных квартирах увеличение использования приборов сантехники.

    Необходимо обеспечить их нормальное функционирование, поэтому всё чаще выбирают коллекторную схему разводки систем водоснабжения. При этом установку водоснабжения в квартире по этой схеме считают самой сложной и дорогостоящей.

    Однако такая схема изначально исключает перепад давления в отдельных точках потребления воды. В результате этого не возникает проблем с использованием приборов сантехники по назначению в одно и то же время.

    Почему так происходит? К каждой точке потребления воды прокладывается индивидуальная труба, её при желании можно перекрыть и провести обслуживание или ремонт конкретного подключенного прибора.

    Коллекторная схема водоснабжения состоит из следующих составляющих:

    1. Стояк холодной воды (СХВ);
    2. Кран, служащий для перекрытия СХВ;
    3. Редукторы давления и фильтры СХВ.
    4. Распределитель-коллектор СХВ.
    5. Запорный вентиль, служащий для прекращения подачи холодной воды к водонагревателю.
    6. Водонагревательный компонент.
    7. Запорный вентиль, служащий для прекращения подачи горячей воды к водонагревателю;
    8. Стояк горячей воды (СГВ).
    9. Главный вентиль СГВ.
    10. Редукторы давления и фильтры СГВ.
    11. Распределитель-коллектор СГВ.
    12. Запорные краны, перекрывающие подачу горячей воды к осушителю полотенец в ванной комнате;
    13. Всевозможные сантехнические приборы.

    Из вышесказанного легко можно сделать представление об основном принципе устройства коллекторной разводки системы водоснабжения.

    В ней каждый отдельный потребитель воды подключен напрямую к коллекторам стояков холодной воды и вентилям через отдельную трубу.

    При этом такие трубы не имеют разветвлений и каких-либо других соединений на всём своём участке, а это сводит к нулю вероятность возникновения протечек.

    Данная система имеет два доступных для ремонта и обслуживания соединений: труба — коллектор и труба -потребитель воды.

    Преимущества коллекторной системы

    Среди плюсов можно выделить следующие:

    Кроме этого — иногда имеет смысл установить очистители и фильтры. Предлагаем вам ознакомиться со схемой установки:

    Комплексная очистка воды для дома

    Последовательная (тройниковая) схема — особенности и устройство

    Последовательная схема разводки

    Выполненная по тройниковой схеме, система водоснабжения в квартире – самый простой, дешёвый и неприхотливый вариант проведения инженерных коммуникаций.

    В домах старого жилищного фонда чаще всего встретить именно ее.

    Однако нынешние строители часто не забывают о ней и в сегодняшние дни.

    Установка магистральных трубопроводов в соответствии с тройниковой схемой разводки, по которой осуществляется как горячее, так и холодное снабжение водой квартиры, ведётся параллельным способом.

    При этом при помощи тройников к трубам подключается всякий сантехнический прибор. Именно поэтому данную схему называют тройниковой.

    Предоставленная схема предполагает наличие для нескольких потребителей воды общей части магистралей, от которой идут множественные разветвления, подключенные с использованием тройников.

    Основная труба играет роль удлинённого коллектора. Она, по сравнению с другими, которые отходят от неё и идут, непосредственно, к каждому сантехническому прибору, должна иметь больший диаметр.

    Кстати: Последовательная – идеальный вариант для разводки воды в обычной квартире, имеющей один санузел и небольшое число установленных приборов сантехники.

    Преимущества и недостатки последовательной схемы

    К достоинствам последовательной относятся:

    Однако она имеет и множество недостатков:

    Помните: Если разводка труб в квартире осуществляется профессионалами, обращающими внимание на качество используемых материалов, которые соблюдают порядок и технологии осуществления сантехнических работ, то вероятность возникновения аварий и протечек минимальна.

    В последовательной разводке, которая профессионально установлена, исключена и вероятность возникновения перепадов давления.

    Также предлагаем вам ознакомиться с видео, в котором автор рассказывает во всех подробностях о разводке воды в квартире и дает полезные советы.

    При разработке проекта водоснабжения квартиры нужно в первую очередь определить, по какой схеме будут разводиться трубы.

    Решение должно приниматься с учётом на данном объекте наиболее оптимальных условий эксплуатации сантехнического оборудования. Устройство инженерных коммуникаций должны рассчитывать и проектировать специалисты.

    Здесь важно правильно осуществить установку, которая должна быть произведена согласно разработанной технической документации и соответствующих строительных технологий.

    Соблюдение всех требований, норм и правил при прокладке инженерных систем обеспечит надёжную работу, как отдельных сантехнических приборов, так и всей системы водоснабжения в целом.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *