GardenWeb

Устройство опалубки колонн, стен и перекрытий

Опалубку колонн выполняют из металлических щитов и деревянной неинвентарной опалубки.

Металлические щиты требуемого размера предварительно с помощью монтажных уголков собирают в Г-образные блоки, из которых комплектуют опалубку колонны. Г-образные блоки в рабочем положении соединяют между собой пружинными скобами, обеспечивающими их быстрый разъем при распалубливании.

При установке опалубки колонн производят дополнительное крепление хомутами. Хомуты воспринимают горизонтальное давление бетонной смеси и тем самым предохраняют щиты от деформации. Отдельные части хомутов соединяют шарнирно, что позволяет быстро их устанавливать и снимать.

Перед началом монтажа опалубки на бетонном основании краской наносят риски (рис. 1), фиксирующие положение осей колонны по двум координатам. Такие же риски наносят на торцовые нижние ребра щитов опалубки. Положение нижнего короба опалубки фиксируют специальными ограничителями из обрезков арматуры, привариваемыми к арматурному каркасу и выпускам арматуры. Точную выверку смонтированной опалубки колонны производят с помощью клиновых вкладышей. Второй и последующие ярусы собирают с передвижных подмостей. Полностью собранную опалубку колонны выверяют по вертикали и закрепляют расчалками. Щели между нижними щитами и основанием законопачивают.

При высоте колонн более м и при густом армировании в одном из щитов второго яруса делают окно, через которое подают бетонную смесь, укладывают и уплотняют ее вибрированием. Затем окно закрывают специальной заслонкой, а дальнейшее бетонирование выполняют через верхнюю часть опалубки.

При возведении колонн высотой менее 3 м целесообразно использовать инвентарную щитовую опалубку на полную высоту, которая не требует навески хомутов, так как снабжена поперечными ребрами, воспринимающими боковое давление бетонной смеси.

Опалубка колонн из деревянных щитов более трудоемка, но значительно дешевле металлической. Ее целесообразно применять, если необходимо возвести небольшое число колонн.

Деревянную опалубку прямоугольных колонн (рис. 2) устраивают в виде короба из двух пар закладных и накрывных щитов. Короб охватывают деревянными или металлическими хомутами (хомуты скрепляют клиньями) и вставляют в рамку, укрепленную на подколоннике или перекрытии. Положение короба строго фиксирует проектное положение низа опалубки колонны. В нижней части одного из щитов устраивают отверстие, через которое удаляют скопившийся во время работы мусор. Перед бетонированием это отверстие закрывают. В верхней части опалубки могут быть оставлены проемы для устройства прогонов или балок.

Вертикальность опалубки колонн выверяют с помощью отвеса или теодолита по рискам на нижней и верхней частях щитов. Для обеспечения ее устойчивости устраивают раскосы и распорки, которые соединяют с поддерживающими элементами других конструкций или лесами.

При высоте колонн более 3 м на отметке 1,5…1,6 м устраивается окно, через которое подают и уплотняют бетон.

Разборку опалубки по достижении бетоном заданной прочности начинают с демонтажа подкосов и распорок, затем снимают хомуты и удаляют щиты.

Для- возведения стен используют, как правило, крупнощитовую инвентарную опалубку. Опалубку собирают в панель на всю ширину стены. Она состоит из щитов, объединенных между собой соединительными скобами и зажимами. На нижний пояс панели устанавливают рихтовочные домкраты на инвентарных подкосах. Для размещения рабочих и инструмента панель опалубки снабжают консольными подмостями, состоящими из инвентарных кронштейнов, настила, стоек и ограждения. Первоначально устанавливают внутреннюю панель. Ее положение фиксируют с помощью подкосов и распорок. После выверки в проектное положение рихтовочными домкратами устанавливают наружную панель опалубки. Для сохранения проектных размеров стены верхние пояса внутренней и наружной панелей объединяют распорками. Щиты подают краном. При возведении стен значительной протяженности используют несколько панелей опалубки. Монтаж опалубки начинают с угловых щитов, которые служат маячными. Их устанавливают в строгом соответствии с разбивочными осями и маяками и укрепляют временно распорками и раскосами. В вертикальной плоскости щиты выставляют с помощью винтовых домкратов. К маячным щитам последовательно по длине стены наращивают остальные. Между собой щиты соединяют болтами. Ребра жесткости каркаса щитов рассчитаны на установку анкеров и тяжей с шагом 1200 мм.

Анкеры и тяжи изготовляют из прутков периодического или гладкого профиля диаметром 16 мм.

Устойчивость опалубочных панелей обеспечивают инвентарными подкосами 6 и расчалками. Во время монтажа панелей регулировочные винты домкратов инвентарных подкосов выдвигают на столько, чтобы верхнее ребро панели отклонилось от вертикали на 20…30 мм.

После установки анкеров выверяют опалубку относительно вертикальной оси с помощью регулировочных домкратов-подкосов. После установки и выверки всех щитов с одной стороны опалубки на инвентарных кронштейнах устраивают рабочий настил, который обязательно снабжают стойками ограждения с перилами.

При возведении стен высотой более 3,6 м опалубку устанавливают в несколько ярусов. По мере бетонирования возводимой конструкции панели опалубки второго и последующих ярусов могут или опираться на нижележащие, или крепится на специальных анкерах, забетонированных в стене, или опираться на специальные кронштейны или балки.

Демонтируют панели опалубки в такой последовательности: снимают замки на тяжах или анкерах и крепления, соединяющие смежные панели, демонтируют расчалки, вывинчивают на 5…8 оборотов регулировочные домкраты, стропят панель, после чего снимают страховочные замки на анкерах.

Краном отрывают панель от забетонированной конструкции, отводят ее и переставляют на площадку складирования.

Опалубка перекрытий. Технология устройства опалубки перекрытий зависит от конструктивной схемы здания, типа перекрытия и имеющихся в наличии технических средств. Рассмотрим несколько вариантов.

Опалубка плоского перекрытия, опирающегося на несущие стены. При пролетах до 6 м в качестве опалубки целесообразно использовать телескопические ригели 2 в комплекте с инвентарными щитами.

Сборку опалубки перекрытий начинают с подготовки опорных поверхностей для ригелей. Определяют отметки поверхностей и при необходимости осуществляют подливку опор или установку прокладок 3. В гнезда опорных пластинок устанавливают телескопические ригели. Конструкции ригелей могут иметь шаг 300, 400, 450, 600 и 900 мм. Щиты опалубки должны опираться минимум на три ригеля, что прежде всего диктуется правилами безопасной работы.

Ригели устанавливают с передвижных подмостей или приставных лестниц с площадками. По установленным ригелям укладывают щиты опалубки. Вместо инвентарных щитов могут быть использованы доски, древесностружечные плиты, фанера или другой материал.

После установки опалубку выверяют и рихтуют. Чтобы поверхность перекрытия была ровной, щиты инвентарной опалубки тщательно подгоняют, а дощатый настил целесообразно покрывать слоем водостойкой фанеры или синтетической пленки.

Затем конструкцию армируют и бетонируют. После достижения бетоном заданной прочности элементы перекрытия распа-лубливают в определенной последовательности: демонтируют ригель № 5, ослабляют соединительный винт, извлекают ригель из опорных гнезд и опускают на пол. Следующий ригель № 4 ослабляют, но не выводят из опорных гнезд. Его прогиб в центре должен быть не менее 5…8 см. Несколько меньший прогиб оставляют в ригеле № 3. Освободив ригели, демонтируют щиты опалубки, начиная с центра пролета. Наличие прогиба у двух ригелей позволяет произвести отрыв щита опалубки от бетона перекрытия. Щиты снимают и складируют.

Ригели левой части перекрытия демонтируют в таком порядке: № 2, № 1, № 3. Причем ригель № 3 удаляют, а № 2 и № 1 ослабляют для создания необходимого прогиба их. Затем демонтируют щиты опалубки.

Последовательность выполнения перечисленных операций необходимо строго соблюдать, так как при нарушении ее возможен самопроизвольный демонтаж щитов опалубки, что может привести к несчастным случаям.

Опалубка ребристых перекрытий. Устанавливают телескопические стойки с раздвижными балочными струбцинами. Стойки раскрепляют, а струбцины устанавливают на заданную отметку, что позволяет начать установку прогонов опалубки железобетонных балок. Опалубка железобетонных балок состоит из боковых щитов, высота которых принимается равной высоте балок, и щитов днища. Боковые щиты должны непосредственно опираться на струбцины. Раздвижная струбцина имеет натяжные домкраты, с помощью которых обеспечивают плотное соединение вертикальных щитов и щитов днища балки.

После установки опалубки балки армируют, а ребра каркаса боковых щитов временно раскрепляют. Затем на боковые щиты устанавливают телескопические ригели 4, по которым укладывают опалубочные щиты. В местах их примыкания к балкам укладывают деревянные бруски треугольного сечения, которые предохраняют щиты от защемления их бетоном и придают балке технологический уклон.

Окончательно выверяют положение опалубки с помощью нивелира: единый горизонт плиты и одинаковый уровень отметок низа балок. Рихтуют опалубку с помощью винтовых домкратных устройств.

Для распалубливания ребристого перекрытия предварительно ослабляют раздвижные струбцины, затем опускают на 2…3 см телескопические стойки и отнимают боковые щиты балок. Далее демонтируют один из средних телескопических ригелей, снимают щиты опалубки плиты, демонтируют стойки и щиты днища балки. При этом связи снимают с тех стоек, которые демонтируют в данный момент.

Опалубка наклонных перекрытий. Особенностью наклонных перекрытий является то обстоятельство, что кроме вертикальной нагрузки на нее действует горизонтальная. Поэтому устанавливают опоры и связи, воспринимающие горизонтальную нагрузку.

Опалубка состоит из вертикальных и наклонных инвентарных стоек, расположенных по торцам опалубки и в пролете. На стойках установлены вилочные оголовки, в которых закрепляют продольные нижние балки-ригели. По этим балкам укладывают щиты опалубки и прикрепляют их с помощью крепежных устройств к полкам балок. Сбоку устанавливают опалубочный щит торца плиты, который по высоте соответствует толщине бетонируемой плиты. Параллельно нижним ригелям с помощью крепежных болтов устанавливают верхние ригели. К нижней поверхности верхних ригелей прикрепляют щиты опалубки, которые создают заданную форму бетонируемой плиты.

В зависимости от угла наклона перекрытия опалубку плиты выполняют одно- и двусторонней. Одностороннюю опалубку применяют при угле наклона перекрытия до 22°. Для бетонирования, как правило, используют жесткие смеси с осадкой конуса 0…2 см, но при наклоне до 15° может быть использована смесь с осадкой конуса до 6 см. В зависимости от подвижности бетонной смеси необходимо устраивать двустороннюю опалубку либо ограничиться односторонней.

Щиты верхней плиты двусторонней опалубки закрепляют натяжными крюками на схватках, которые, в свою очередь, закрепляют болтами 5 с нижними прогонами. Это обеспечивает геометрическую неизменяемость толщины перекрытия.

Как правило, для бетонирования наклонных конструкций стараются использовать более жесткие смеси, что позволяет ограничиться частичным изготовлением верхних щитов опалубки.

Демонтируют опалубку по достижении бетоном распалубоч-ной прочности, которая обеспечивает заданную несущую способность конструкции. Начинают с демонтажа верхних ригелей. Затем снимают верхние щиты опалубки, включая торцовый.

При распалубке нижней плиты освобождают и частично демонтируют стойки, чтобы обеспечить доступ к щитам опалубки. Распалубка производится по частям с обеспечением условий безопасной работы. После снятия щитов опалубки разрешается освободить стойки, частично их снять, а затем демонтировать ригели. Процесс демонтажа опалубки наклонного перекрытия аналогичен процессу возведения ребристых перекрытий.

Схемы опалубки колонн

На угловых элементах На универсальных щитах

Спецификация элементов опалубки одной колонный 400х400х3000 (Н) на угловых элементах

Наименование элементов Артикул Ед. изм. Кол-во
1Щит линейный 0,4х3,010116шт.4
2Угловой элемент 3,0 AL11004шт.4
3Замок литой клиновой КРАМОС11603шт.32
4Подкос одноуровневый КРАМОС11421шт.2

Спецификация элементов опалубки одной колонны 500х500х3000 (Н) на угловых элементах

Наименование элементов Артикул Ед. изм. Кол-во
1Щит линейный 0,5х3,010114шт.4
2Угловой элемент 3,0 AL11004шт.4
3Замок литой клиновой КРАМОС11603шт.32
4Подкос однойровневый Т11421шт.3

Спецификация элементов опалубки одной колонны 200-600х200-600х3000 (Н)
на универсальных щитах

Продукция
Услуги
Новости

Cтоличные власти уже разрабатывают проект нового типового договора с застройщиками, которых со следующего года планируют обязать строить вместе с жильем социальную и инженерную инфраструктуру, заявил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Контакты

Офисы в городах России

Продажа опалубки осуществляется по Москве и всей России, а также в странах СНГ.

г. Москва, Докучаев переулок, дом 3, строение 1. (схема проезда)
+7 (800) 250-15-65; +7 (495) 664-66-89

г. Лобня (Московская обл.)
ул. Лейтенанта Бойко, д. 101
+7 (495) 664-66-89

Усиление несущих колонн – способы и пошаговая инструкция

Время чтения: 5 минут

Колонна представляет собой вертикальную конструкцию, которая может изготавливаться из металла, дерева, бетона, иных материалов. Колонны могут выполнять декоративные функции, либо являться несущими конструкциями, т.е. выступают опорой для перекрытий, воспринимают нагрузки. Усиление колонн может потребоваться ввиду их износа или повреждений, либо для увеличения несущей способности.

Читайте в этом материале, какие варианты усиления конструкций может использовать проектировщик, по каким проектам проводятся указанные работы, как правильно рассчитать допустимые нагрузки.

Что такое несущие колонны и какие бывают

Колонны обычно возводятся в виде цилиндрических столбов, а их несущие характеристики сочетаются с декоративными функциями. Колонны могут располагаться по периметру помещения или здания, находится в центральной части больших площадей. Чаще всего такой элемент архитектуры применяется в общественных и торговых объектах, тогда как в жилых домах его можно встретить редко.

Читайте также:  Обслуживание гидроаккумулятора для систем водоснабжения

По основным материалам и свойствам несущие колонны подразделяются на следующие виды:

Информация в статье содержит общую информацию, но каждый случай носит уникальный характер. По одному из наших телефонов можно получить бесплатную консультацию от наших инженеров – звоните по телефонам:

8 (499) 322-05-14 — Москва (наш адрес)

8 (812) 425-35-90 — Санкт-Петербург (наш адрес)

Все консультации бесплатны.

По внешнему виду колонны могут быть круглыми, квадратными и прямоугольными, что обусловлено декоративными свойствами или специальным способом усиления. Помимо обеспечения безопасности перекрытий, колонны могут устанавливаться как опоры для балконов, террас, лоджий, антресолей. Помимо характеристик основного материала для колонн, важное значение для их прочности имеет грамотное распределение нагрузок между всеми конструкциями здания или помещения, особенности установки на пол или фундамент.

Нормативные акты

Для усиления любых несущих конструкций проводится обследование здания, подготовка проекта и рабочей документации. Помимо общих сводов правил, ГОСТ и СНиП на разные типы объектов, для работы с несущими колоннами будут применяться:

Усиление несущих конструкций происходит в существующем здании. Поэтому нужно заказывать проект реконструкции, если колонны будут полностью или частично меняться, восстанавливаться, либо работы предусматривают изменение параметров здания. Также работы по усилению колонн могут потребоваться при капительном ремонте объекта, перепланировке здания или помещения.

Простым языком

Ремонт на колоннах с декоративными целями можно проводить вообще без проекта. Такие работы могут заключаться в окраске или восстановлении покрытия, т.е. без изменения несущих характеристик. Целью усиления несущих конструкций может являться:

Это далеко не полный перечень причин, по которым возможно усиление колонн или других конструкций. Нередко меры по усилению вызваны нормативным или фактическим износом, что позволит продлить срок полезной эксплуатации здания.

Комментарий специалиста. Самовольно проводить какие-либо работы на несущих конструкциях категорически запрещено. Такой ремонт изначально влечет угрозу для прочности и устойчивости здания, причинения вреда людям и имуществу. Исключение составляют только декоративные колонны, которые вообще не используются как опоры для покрытий или перераспределения нагрузок. Определить, является ли колонна несущим элементом здания, могут только профессиональные специалисты.

Усиление несущих колонн может предусматриваться проектами реконструкции, перепланировки, капитального ремонта.

Разрешены ли изменения несущих колонн и как получить разрешение на их усиление

Так как любые работы по изменению несущих конструкций могут повлиять на безопасность здания, разрешения и согласования нужно получать по следующим направлениям:

При любых изменениях несущих конструкций и усилении колонн нужно проводить обследования, разрабатывать проектную документацию. Выполнение работ без согласований и разрешений влечет применение административных санкций. Кроме того, собственника могут обязать вернуть конструкции в исходное состояние, если в ходе работ было допущено ухудшением их характеристик.

Варианты и методы усиления несущих колонн

Выбор вариантов усилений несущих колонн зависит от характеристик основного материала, степени повреждений или увеличения нагрузок. Помимо усиления самих колонн, может потребоваться укрепление их основание, т.е. мест соединения с фундаментом или полом. К самым распространенным способам усиления несущей способности колонны относится:

При выборе варианта усиления нужно учитывать, что работы могут привести к ухудшению внешнего вида колонны. Если конструкции находятся вне поля зрения посетителей и сотрудников, этот фактор неважен. Однако если колонна находится посреди основных площадей, дополнительно учитываются способы сохранения или улучшения внешнего вида.

Вариант усиления несущих колонн с применением армирования металлической сеткой.

Что обследуется в здании для проектирования усиления колонн

Для подготовки обоснованного проекта нужно обследовать здание, определить необходимость и целесообразность усиления, собрать исходные данные и расчеты для проектирования. От результатов обследования зависит выбор возможных решений для усиления, либо принятие решения о полной замене (восстановлении) колонн.

Изучение документации на здание и несущие конструкции

После подготовки технического задания и договора на проектирование, заказчик передает комплект документов на здание:

По документам можно сделать вывод о нормативном износе конструкций, местах размещения колонн, перечне необходимых обследований.

Визуальный и инструментальный осмотр

Прежде чем выбирать способ усиления колонн, нужно оценить их фактическое состояние. Также обследуются другие несущие конструкции и элементы здания, которые будут задействованы в ремонтных работах, либо могут воспринимать дополнительные нагрузки. Специалисты проводят следующие проверки:

По ходу обследований составляются акты, дефектные ведомости, делаются фототаблицы, схемы и чертежи. Эти сведения понадобятся для проектирования восстановительных работ, расчета новых нагрузок.

Информация в статье содержит общую информацию, но каждый случай носит уникальный характер. По одному из наших телефонов можно получить бесплатную консультацию от наших инженеров – звоните по телефонам:

8 (499) 322-05-14 — Москва (наш адрес)

8 (812) 425-35-90 — Санкт-Петербург (наш адрес)

Все консультации бесплатны.

Усиление несущих колонн путем наращивания верхнего и нижнего оснований.

Подготовка расчетов

Чтобы правильно выбрать и обосновать конструктивные решения по усилению колонн, нужно рассчитать новые нагрузки. Для этого изучается основной объем запланированных работ (например, возведение новых этажей или конструкций), оценивается возможность перераспределить часть нагрузки на другие элементы здания. При подготовке расчетов определяются меры усиления, достаточные для безопасной эксплуатации с повышенными нагрузками и без ухудшения несущих свойств.

Комментарий специалиста. Вам не нужно самостоятельно проводить обследования и делать необходимые расчета. Заключив договор с компанией Смарт Вэй, вы получите полный комплекс услуг, от анализа документов до оформления готового проекта. Мы обеспечим соблюдение норм безопасности, поможем пройти необходимые согласования.

Документы и расчеты по итогам обследований

После завершения обследований в проектную организацию передаются документы и расчеты. Результаты осмотров и обследований оформляются в виде:

Если проводилось лабораторное исследование состояния материалов, оформляются экспертные заключения и протоколы. Документы. которые будут использованы при проектировании, проверяются на стадии экспертизы и согласований.

Проектирование усиления несущих колонн

Содержание разделов проекта зависит от вида предстоящих работ (реконструкция, перепланировка, капитальный ремонт). Проектирование проходит по следующим этапам:

При необходимости будет построена информационная модель здания, сделана визуализация. Это позволяет быстро и эффективно оценить результаты выбранных решений до проведения строительных работ. После завершения работы проект утверждается заказчиком, передается для дальнейших согласований.

Комментарий специалиста. Если усиление несущих колонн предусмотрено проектом реконструкции, при проведении работ будет осуществляться текущий строительный надзор. Поэтому по каждому факту отступления от проекта и рабочей документации могут выноситься предписания об устранении нарушений. От точного и своевременно устранения нарушений зависит не только безопасность здания, но и возможность его ввода в эксплуатацию после реконструкции.

Вариант усиления колонн с применением углеводородных пластических материалов.

Как правильно составить ТЗ на проектирование для усиления несущих колонн

Техническое задание отдельно на усиление несущих колонн обычно не оформляется, так как это требуется только при выявлении повреждений и дефектов. Обычно усиление колонн требуется при проведении других работ, связанных с увеличением нагрузок. Если усиление необходимо при проведении реконструкции или перепланировки, техническое задание оформляется на общий проект. Помощь в разработке точного и правильного ТЗ окажут специалисты компании Смарт Вэй.

Как выбрать надежную компанию для проектирования

Проектированием решений для усиления несущих колонн должны заниматься профессионалы. Проектная организация должна состоять в СРО, иметь в своем штате архитекторов, инженеров, техников, иных профильных специалистов. Так как разработка усилений несущих колонн входит в единый цикл проектирования, компания должна располагать собственным оборудованием, специальным программным обеспечением. Нужно убедиться, что организация уже выполняла проектные работы такой сложности, чтобы избежать отказов в согласованиях. Всем этим критериям отвечает компания Смарт Вэй, поэтому вам гарантировано качество проектирования.

Сроки и стоимость проектирования

Процесс разработки усиления несущих колонн включает анализ документации, обследования и расчеты, описание и обоснование решений в проекте. Поэтому определить сроки и стоимость работы можно только с учетом характеристик и типа конкретного объекта, исходных данных на проектирование. Компания Смарт Вэй всегда предлагает выгодные условия сотрудничества и доступные расценки на проектирование. Уточнить эти моменты можно на предварительной консультации у наших специалистов.

Проблемы и сложности при проектировании усиления несущих колонн

Основные проблемы при разработке усилений несущих колонн связаны с их изношенным, поврежденным или иным ненадлежащим состоянием. Вместо усиления может потребоваться полная замена колонн и их оснований, что возможно только в рамках реконструкции. Также при проектировании могут возникнуть следующие проблемы:

Специалисты компании Смарт Вэй выберут оптимальные и эффективные решения для усиления несущих колонн. Это сэкономит ваше время и деньги, устранит проблемы при согласованиях и разрешениях.

Преимущества сотрудничества с нашей компанией

Заключая договор с нашей компанией, вы получаете гарантию качества, сопровождение на всех стадиях согласований, строгое соблюдение нормативной базы и условий ТЗ. Вы всегда можете убедиться в профессионализме и квалификации наших специалистов, изучить примеры по ранее выполненным работам до заключения договора. Обращайтесь, по всем возникшим вопросам вы получите бесплатную консультацию.

Опалубка колонн пошаговая инструкция по монтажу

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Бетонирование монолитных колонн

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на бетонирование монолитных колонн.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Колонны представляют собой несущие инженерные конструкции, которые обеспечивают сооружению вертикальную прочность и жесткость.

Монолитные колонны очень популярны, экономически выгодны и часто используются при строительстве.

Достоинством монолитных колонн считаются их быстрое возведение, что позволяет сократить сроки строительства (рис.1).

Рис.1. Возведение колонн помогает сократить сроки строительства

Особенность укладки бетонной смеси при возведении колонн (рис.2)

Рис.2. Укладка бетонной смеси в колонны:

а – колонны высотой до 5 м; б – то же, высотой более 5 м; в – то же, с густой арматурой; г – схема опалубки со съемным щитом;
1 – опалубка; 2 – хомут; 3 – бадья; 4 – вибратор с гибким валом; 5 – приемная воронка; 6 – звеньевой хобот; 7- навесной вибратор; 8, 9 – карманы; 10 – съемный щит

Читайте также:  Отделка ванной комнаты эффектной плиткой: верный выбор? (+фото)

В колонны высотой до 5 м со сторонами сечения до 0,8 м, не имеющие перекрещивающихся хомутов, бетонную смесь укладывают сразу на всю высоту. Смесь осторожно загружают сверху и уплотняют внутренними вибраторами (рис.2, а). При высоте же колонн свыше 5 м смесь подают через воронки по хоботам (рис.2, б). В высокие и густоармированные колонны с перекрещивающимися хомутами смесь укладывают ярусами до 2 м с загружением через окна в опалубке или специальные карманы (рис.2, в). Иногда для подачи бетонной смеси опалубку колонн выполняют со съемными щитами (рис.2, г), которые устанавливают после бетонирования нижнего яруса.

Бетонирование колонн

Работа с бетоном имеет свои нюансы. При отливке колонн одним из главных параметров считается подвижность бетона. Для стандартных монолитных колонн применяется бетон с подвижностью П2-П3, а при заливке колонн густоармированных конструкций желательно использовать бетон со значением подвижности П4 или же выше. Подобного типа бетонную смесь еще называют литой бетон. Данный вид бетона довольно хорошо переносит процесс укладки в опалубку даже без привлечения различных вибраторов и бетононасосов. При проведении заливки бетона она постепенно наращивается.

Заливка бетона осуществляется равными горизонтальными слоями, уложенными обязательно в одном направлении. По мере заполнения опалубки бетонный раствор тщательно трамбуется. Самостоятельно трамбовать бетонную смесь можно с помощью металлического прута. Для уплотнения бетонной смеси применяют наружные или глубинные вибраторы. В домашних условиях избавиться от излишних пузырьков воздуха в бетоне поможет периодическое постукивание молотком по выставленной опалубке. Проводя процесс бетонирования колонн, необходимо постоянно контролировать и поправлять арматурный каркас, чтобы он был размещен по центру.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Этапы строительства

Бетонирование монолитных колонн подразумевает наличие следующих строительных этапов:

3.1 Подготовка основания (СП 70.13330.2012)

3.1.1 Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства работ (подготовленные основания конструкций, арматура, закладные изделия и др.), а также правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее элементов должны быть приняты производителем работ в соответствии с СП 48.13330.

3.1.2 В железобетонных и армированных конструкциях отдельных сооружений состояние ранее установленной арматуры должно быть перед бетонированием проверено на соответствие рабочим чертежам. При этом следует обращать внимание во всех случаях на выпуски арматуры, закладные части и элементы уплотнения, которые должны быть очищены от ржавчины и следов бетона.

3.2 Работы по армированию

3.2.1 Основными работами с арматурой при возведении монолитных железобетонных конструкций, устройстве конструкций узлов их сопряжения является резка, правка, гнутье, сварка, вязка, выполнение бессварных стыков с опрессованными или резьбовыми муфтами и другие процессы, требования к которым приведены в действующей нормативной документации.

3.2.2 Изготовление пространственных крупногабаритных арматурных изделий следует производить в сборочных кондукторах.

3.2.3 Арматурные и закладные изделия изготавливаются и контролируются по ГОСТ 10922 (рис.3).

Рис.3. Армирование колонн

3.2.4 Армирование конструкций должно осуществляться в соответствии с проектной документацией с учетом допускаемых отклонений по таблице 3.1.

Величина параметра, мм

Контроль (метод, вид регистрации)

1 Отклонение от проекта в расстоянии между арматурными стержнями в вязанных каркасах и сетках:

Измерительный (измерение рулеткой, по шаблону), журнал работ

для продольной арматуры, в том числе в сетках ( – расстояния/шаг, указанные в проекте, мм)

для поперечной арматуры (хомутов, шпилек) ( – высота сечения балки/колонны, толщина плиты, мм)

Общее количество стержней в конструкции на 1 п.м конструкции

2 Отклонение от проекта в расстоянии между арматурными стержнями в сварных каркасах и сетках, отклонения длины арматурных элементов

Измерительный, по ГОСТ 10922, журнал работ

3 Отклонение от проектной длины нахлестки/анкеровки арматуры ( – длина нахлестки/анкеровки, указанные в проекте, мм)

-0,05 ; положительные отклонения не нормируются

Измерительный (измерение рулеткой, по шаблону), журнал работ

4 Отклонение в расстоянии между рядами арматуры для:

плит и балок толщиной до 1 м

конструкций толщиной более 1 м

5 Отклонение от проектного положения участков начала отгибов продольной арматуры

6 Наименьшее допускаемое расстояние в свету между продольными арматурными стержнями ( – диаметр наименьшего стержня, мм), кроме случая стыковки стержней и объединения их в пучки по проекту при:

Измерительный (измерение рулеткой, по шаблону), журнал работ

горизонтальном или наклонном положении стержней нижней арматуры

горизонтальном или наклонном положении стержней верхней арматуры

то же, при расположении нижней арматуры более чем в два ряда (кроме стержней двух нижних рядов)

вертикальном положении стержней допускаемый уровень дефектности 5%

7 Отклонение от проектной толщины защитного слоя бетона не должно превышать: при толщине защитного слоя до 15 мм и линейных размерах поперечного сечения конструкции, мм:

при толщине защитного слоя от 16 до 20 мм включительно и линейных размерах поперечного сечения конструкций, мм:

Самостоятельный монтаж опалубки — пошаговое руководство

Начинающие строители, решившись на возведение своего первого объекта, досконально изучают материалы и технологии. Но уже на стадии подготовки к заливке основания оказывается, что вопрос сборки опалубки остался без внимания. Заполним этот пробел и дадим подробную инструкцию по монтажу опалубочной формы для фундамента своими руками.

Конструкции и материалы

В нашем руководстве затронута только установка опалубки для ленточного фундамента съемной конструкции. Несъемные формы из пенополистирольных блоков и плит собираются гораздо проще, поэтому с ними обычно проблем не возникает. А вот традиционный вариант монтажа щитовой опалубки имеет массу нюансов, в которых стоит разобраться.

Установка заводских комплектов отличается от сборки с нуля. В первом случае придется потратиться на готовый набор из металла и пластика или фанеры. Хотя немного сэкономить получится, если купить набор б/у или взять его в аренду. Плюсы такого решения:

Недостатком готового каркаса является некоторая стандартность форм и размеров. Варианты для подгонки под тот или иной проект возможны, но далеко не безграничны.

Опалубка своими руками с нуля по времени будет более затратной. Зато ее стоимость окажется минимальной, а приобретенный опыт – бесценным. Основные элементы конструкции:

1. Палуба – собирается из плоских панелей, образующих ограждающие борта формы. Главное требование к материалам опалубки – достаточная жесткость, не позволяющая листам изгибаться под нагрузками. Таким свойством обладает фанера и сборные щиты из обрезной доски 40-50 мм.

2. Леса – на их изготовление обычно идут сосновые бруски и доски для опалубки толщиной 25-50 мм, которые отвечают за устойчивость стенок. Также они работают как внешние упоры, не позволяющие бетону выдавливать щиты. По сути это каркас, удерживающий палубу на своем месте и сохраняющий ее форму.

3. Крепеж – метизы и проволока, с помощью которых все элементы собираются в единую конструкцию. Готовые комплекты, выпускаемые разными производителями, дополнительно могут оборудоваться специальными зажимами и стяжками, удерживающими щиты вместе.

Для самостоятельной установки наиболее часто выбирают деревянный каркас. Его изготавливают из досок и бруса или же используют в качестве щитов фанерные листы. Работать с пиломатериалами проще, чем с любыми другими, а соотношение веса и прочности для ручного монтажа можно назвать оптимальным.

Изготовление палубы своими силами

Деревянные наборные щиты сбивают из нескольких рядов досок шириной 15 см. Раньше для этого применяли гвозди, забивая их с внутренней стороны палубы и загибая концы снаружи. Теперь чаще используют саморезы – при наличии шуруповерта установка опалубки с их помощью выполняется гораздо быстрее. Главное, чтобы шляпки крепежа находились с внутренней стороны щитов. Это упростит последующий демонтаж и обеспечит более ровную поверхность фундамента.

При сборке палубы своими силами необходимо сбивать доски поплотнее, чтобы не осталось щелей шире 3 мм. Крупные зазоры следует закрыть подходящего размера рейками или законопатить. Готовые щиты на устанавливаются так, чтобы они стояли в ряду абсолютно ровно, не ломая общей линии. Для этого их скрепляют друг с другом соединительными планками.

При обустройстве деревянного каркаса для фундамента многие стремятся сэкономить на материалах и используют старые и подпорченные доски. Делать этого нельзя, так как бетон при заливке может их выдавить и раствор просто растечется. Лучше сразу сделать прочную и надежную конструкцию, а после демонтажа пустить в дело освободившиеся пиломатериалы.

Гораздо проще и быстрее выполняется сборка форм из листов фанеры. Они уже сами по себе являются полноценными элементами мелкощитовой опалубки. Остается только самостоятельно прикрутить их к каркасу. Марка фанеры нужна влагостойкая (ФСФ), а еще лучше – ламинированная толщиной 18 или 21 мм.

Технология сборки каркаса предполагает предварительную подготовку участка:

Основание должно получиться ровным – это позволит правильно выставить каркас, соблюдая идеальную вертикальность стенок. Когда подготовка окончена, приступают к изучению и последовательному выполнению инструкции по сборке:

1. Установить по всему контуру фундамента вертикальные опоры и с помощью хомутиков прикрепить к ним направляющие доски. В качестве опор можно взять пиломатериалы, но обрезки металлических труб или уголков будут надежнее.

2. Подготовить щиты и разместить их двумя рядами по направляющим на расстоянии, соответствующем ширине фундамента.

3. Зафиксировать палубу проволокой на опорах и подпереть наклонными брусьями с наружной стороны. При этом шаг установки подкосов должен быть не больше 1 м.

4. Для укрепления под очень мощный фундамент можно дополнительно прикрутить к щитам короткие бруски 50х50 мм. Это увеличит жесткость стенок и не даст отдельным панелям смещаться относительно друг друга.

5. По окончании монтажа застелить опалубку изнутри рубероидом или любым другим гидроизоляционным материалом, чтобы предотвратить преждевременную потерю влаги из раствора. Гидробарьер укладывать внахлест.

6. Изоляцию скобами прикрепить к доскам повыше – там, куда не достанет уровень бетона.

Ленточный фундамент для забора обычно имеет небольшую мощность, поэтому его, как и другие основания высотой до 20 см, можно заливать в опалубку без сложной системы упоров. С их ролью вполне справятся заранее вбитые в грунт деревянные колышки.

Рекомендации по заливке

Опалубка позволяет хорошо представить себе границы фундамента. Этим обязательно стоит воспользоваться при установке арматуры. Проследите, чтобы при монтаже ее элементы не упирались в стенки формы, и везде сохранялся зазор в 5 см. Тогда при вливании бетона металлический каркас окажется надежно защищенным его толстым слоем от коррозии. Выдержать верхний зазор помогут предварительно натянутые маячковые шнуры, которые можно прикрепить прямо к опорам.

Заливка бетона в опалубку съемной конструкции требует также позаботиться и о том, чтобы раствор не налипал на стенки щитов. После установки форм внутренние поверхности деревянной палубы застилаются гидроизоляцией (чаще всего рубероидом). Ламинированную фанеру просто промазывают любым антиадгезионным составом, например, отработкой машинного масла. Кроме упрощения демонтажа это позволит сохранить материал опалубки от размокания при контакте со смесью и увеличит срок ее службы.

Если вы не уверены в стойкости собранной своими руками опалубки, бетон вливать лучше медленно, без большого напора. При достаточно подвижном составе можно даже заполнять форму послойно. Поэтапную технологию заливки применяют и в том случае, если раствор приходится готовить небольшими порциями самому. Здесь выбирают одну из двух схем:

1. Слой за слоем заполнять смесью весь периметр основания. Желательно подготавливать такие порции бетона, чтобы слоев оказалось как можно меньше, а сами они были потолще.

2. При большой протяженности фундамента применяется схема заливки отдельных участков опалубки, но сразу на всю высоту.

К послойному заполнению формы раствором следует прибегать только в крайнем случае. Для получения максимально прочного и стабильного монолита ленточный фундамент лучше заливать в один заход, заказав доставку готового бетона с завода.

Особенности монтажа опалубки перекрытий

Опалубка перекрытий — это название полного набора всех компонентов опалубки для создания потолочных перекрытий разных размеров и видов.

Опалубку делают в зависимости от предпочтений заказчика и возможных технических характеристик. В статье пойдет речь о видах и подробной инструкции монтажа.

Виды материалов для перекрытия

В работе важно соблюдать все правила, чтобы создать прочную конструкцию. Любой монтаж должен проводиться только специалистами.

Опалубка перекрытий производится на разных типах материала. Можно выделить следующие виды конструкций:

Читайте также:  Особенности цепных бензиновых пил

Опалубка перекрытий на клиновых лесах

Опалубка перекрытий ее виды и конструкции

Выделяют несколько видов по различным параметрам:

В последней категории по сфере применения выделяют:

Этот вид опалубки заливается смесью бетона и после полного затвердевания демонтируется. С точки зрения экономии этот вид является выгодным решением, потому что рассчитан на многократное использование. И к тому же темпы работы с применением данного вида опалубки увеличиваются.

Отличительной чертой является создание единой и целостной конструкции с возводимым объектом. Это говорит о том, что демонтаж перекрытия производится только один раз. В несъемной опалубке возможно использование профлиста. Это металлический лист с оцинкованным покрытием. Благодаря своей высокой несущей способности его используют в монолитном строительстве. В качестве профлиста для утепления используют пенополистирол разных видов, в том числе экструдированный. Он обладает теплотехническими характеристиками и низкой звукопроницаемостью. Одним важным элементом утепленной опалубки является наличие стального профлиста, который способствует повышению технических характеристик перекрытия.

С точки зрения конструкции опалубку перекрытий различают:

Ее применяют для создания потолочных перекрытий и стен. Если производится монтаж перекрытий, опалубку устанавливают друг на дружку, а если идет работа со стенами, то её делают вертикальными стойками Н-образной формой

Состоит она из балок и ригелей. С помощью неё создаются перекрытия для потолков и колонн.

Она состоит из полусекций, каждая образована горизонтальными панелями и вертикальными. Предназначена она для создания потолочных перекрытий и стен.

Балочная опалубка перекрытия SKYRAIL

Советы по созданию опалубки перекрытий

  1. Для рассмотрения подробных особенностей возведения возьмём опалубку перекрытий монолитных. Они популярны в строительстве в настоящее время.
  2. Работу выполняйте качественно, это обеспечит правильность установки. Специалисты в этом деле обычно пользуются различными вариантами её возведения.
  3. Опалубку делают следующим образом. Сначала собирается каркас. Составляющие данного каркаса вертикальные стойки скрепленные ригелями, которые перпендикулярно прибивают гвоздями к брусу расположенному поперечно. И в конце на данную конструкцию укладывают листы фанеры. Так как это будет дно опалубки фанеру лучше выбирать ламинированную.
  4. Для работы подготовьте следующие строительные материалы: стойки опорные, два вида бруса (поперечный, ригель), диагональные балки (раскосы), ламинированная фанера.
  5. В работе проводите расчет опалубки. Определите сколько опорных элементов необходимо установить. Все это важные элементы в создании опалубки перекрытий.

Краткая инструкция монтажа опалубки:

Демонтаж выполняется в зависимости от различных факторов. Они определяются проектными и нормативными документами. Сроки зависят от марки бетона, времени года и разной толщины перекрытия. Демонтаж опалубки прост, если в конструкции имеются специальные падающие головки.

Фундамент с подвалом

Фундамент с подвалом

Частный дом с подвалом нельзя назвать редкостью. Подвальное помещение делает строение многофункциональным, ведь в нем можно хранить продукты, разные вещи и материалы, а также редко используемые инструменты. Кроме того подвал позволяет получить больше полезного пространства. Особенно это актуально в том случае, когда нельзя расширить площадь или возвести дополнительный этаж.

Виды подвальных помещений и их особенности

Перед строительством фундамента необходимо определить, для какой цели будет построен подвал. В зависимости от этого выбрать определенный вид подвального помещения:

Разновидности подвальных помещений

к оглавлению ↑

Виды фундаментов, подходящих для строительства дома с подвалом

Подвальное помещение строится параллельно с фундаментом дома, поэтому следует подробно ознакомиться с типами фундаментов, которые подходят для обустройства подвала.

Столбчатый фундамент

Этот тип основания отличается довольно короткими сроками возведения с высокой стоимостью монтажных работ. Объясняется это необходимостью использования специальной техники для установки столбов и выполнения специальных расчетов для определения количества опор и их расположения.

Конструктивные особенности столбчатого основания делают затруднительным обустройство подвального помещения, поэтому дом с подвалом на таком основании возводится очень редко.

Плитное основание

Фундамент в виде монолитной железобетонной плиты требует больших материальных и трудовых затрат. Строительство такого основания заключается в заливке плиты, которая будет одновременно служить полом в подвальном помещении. В этом случае вход в здание сделать не так просто, необходимо устанавливать достаточно сложную лестничную конструкцию. Плитный фундамент для дома с подвалом можно назвать идеальным вариантом в том случае, если строительство ведется на проблемных неустойчивых грунтах.

Основание в виде монолитной бетонной ленты

Фундамент ленточного типа является самым популярным и надежным вариантом, так как позволяет равномерно распределить нагрузку от основного строения. При обустройстве подвального помещения можно использовать вертикальные части бетонной ленты в качестве стен. Поэтому высота подвала становится определяющим значением при вычислении глубины заложения фундамента ленточного типа.

Основание из бетонных блоков

Блочный фундамент можно назвать разновидностью ленточных оснований, так как возводится посредством установки армированных блоков. Блочные элементы также становятся стенами подвального помещения. Скрепление блоков выполняется с помощью бетонного раствора. Сложностью возведения такого основания можно назвать необходимость использования специальной техники для укладки блоков, так как они имеют достаточно большой вес. Читайте также подробную статью о строительстве фундамента из блоков ФБС и про то, как правильно выбрать фундаментные бетонные блоки.

Строительство фундамента для дома с подвалом

Любые строительные работы предполагают использование определенного набора материалов и инструментов. При строительстве фундамента для дома с подвалом потребуется следующее:

Перед началом строительных работ необходимо провести расчет необходимого количества материалов для каждого из этапов процесса, включая песчаную подушку, гидроизоляцию, обустройство дренажной системы и непосредственную заливку фундамента.

Очень важно правильно выбрать высоту подвального помещения, так как от этого зависит глубина заложения фундамента. Здесь во внимание принимаются следующие факторы:

к оглавлению ↑

Основные этапы выполнения работ

Строительство ленточного фундамента для дома с подвальным помещением начинается с разметки участка. Для выполнения работы на этом этапе потребуются деревянные колышки и строительный шнур или веревка. Строительную площадку предварительно очищают от крупного мусора и лишней растительности, включая кустарники, а также пни и корни деревьев. В соответствии с проектом дома отмечают углы и устанавливают там колышки, между которыми натягивают шнур. Правильность углов при этом определяется по диагоналям, они должны быть одинаковыми. Ранее мы подробно рассказывали о том, как разметить фундамент под дом своими руками.

Следующим этапом является рытье котлована, здесь рекомендуется применить специальную технику в виде мини-экскаватора. В этом случае можно выполнить работу в несколько раз быстрее.

Дно котлована тщательно выравнивают и засыпают слоем песка в 20 см. Поверхность ровняют, поливают водой и очень хорошо утрамбовывают. В результате на дне котлована образуется своеобразная подушка из песка.

Далее приступают к монтажу опалубки, с помощью которой можно создать ровный каркас фундамента. Опалубку делают из разных подходящих материалов, ее элементы могут быть пластиковыми или металлическими. Однако самым доступным материалом являются деревянные доски с идеально ровной и гладкой поверхностью. Доски сколачивают в щиты, которые фиксируют специальными распорками. Это препятствует деформации и разрушению опалубочной конструкции под большим весом бетонной массы. Если интересно, то у нас еще есть статья о том, как грамотно выбрать доски для опалубки.

Внутри опалубки следует установить армирующий каркас, он повысит прочность фундамента и сделает его более устойчивым к нагрузкам разного рода. Подбирая диаметр арматурных прутьев, следует принимать во внимание общий вес возводимого строения и глубину заложения фундамента. Читайте подробную статью о том, как правильно рассчитать кол-во и смонтировать арматуру для фундамента, или можно прочитать про такую экзотику (пока), как стеклопластиковая арматура.

Траншею с опалубкой и армирующим каркасом заливают раствором. Работу выполняют постепенно, с уплотнением каждого слоя. Для этой цели используется специальное оборудование. Поверхность залитого фундамента выравнивают и всю конструкцию оставляют на месяц. За это время бетонная масса застывает и набирает необходимую прочность. Мы также писали о том, что делать, если после заливки появились трещины в фундаменте.

Дальнейшие работы предполагают гидроизоляцию стен подвала и их утепление. И вновь рекомендуем обратиться к нашей статье о гидроизоляции фундамента и подвала.

Строительство плитного фундамента для дома с подвалом

Фундамент в виде монолитной плиты для дома с погребом строится по следующей схеме:

  1. Проектирование и выполнение необходимых расчетов, приобретение материалов и аренда соответствующей техники.
  2. Выемка грунта для котлована. Этот этап предполагает выполнение предварительной разметки участка с отметкой контуров будущего строения. Дно готового котлована тщательно выравнивают и утрамбовывают с помощью ручных приспособлений.
  3. Создание подушки из песка и щебня. В процессе выполнения работ на этом этапе каждый слой песка и щебня проливают водой и хорошо уплотняют.
  4. Заливка стяжки из жидкого бетона. Цементная стяжка необходима для выравнивания поверхности основания под монолитную плиту фундамента. Кроме того этот слой создает своеобразный гидробарьер для подвального помещения дома.
  5. Укладка гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя.
  6. Создание монолитного основания под дом с погребом. Для этого устанавливают опалубку, которая способствует созданию правильной формы фундамента и удерживает бетон в процессе его высыхания. Также необходимо выполнить армирование плиты с обязательным выпуском арматуры для связки бетонных стен и плитного основания. После заливки бетона важно следить за его состоянием, при этом нельзя допускать пересыхания верхнего слоя. Для этой цели бетонную поверхность поливают водой.
  7. Устройство дренажной системы при высоком уровне залегания грунтовых вод. Этот этап предполагает укладку специальных труб ниже уровня залегания подошвы фундамента. Читайте о том, как выполнить дренаж плитного фундамента.
  8. Обработка цоколя гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами и создание отмостки. Дополнительно рекомендуется делать и гидроизоляцию отмостки вокруг дома.

Сделать фундамент для дома с подвалом можно своими руками, но для этого нужно иметь большой опыт в строительстве и определенные знания в этой сфере. Поэтому лучше всего доверить работу квалифицированным мастерам, которые составят проект, сделают соответствующие расчеты и качественно выполнят все этапы строительства.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *