5 ошибок при подключении лампы ДНаТ.

Газоразрядная дуговая натриевая лампа ДНаТ используется для освещения больших площадей, улиц городов, теплиц.

Не стоит путать натриевые лампы низкого и высокого давления. У них разная конструкция и принцип действия.

В спектре свечения у обоих преобладает оранжевый свет. У изделий низкого давления, излучение практически монохромное, они светят ярким золотистым светом.

Если их применять для освещения в комнатах, то цвета будут практически не различимы.

В лампах высокого давления спектр более разнообразный.

В тех моделях, которые используются в теплицах для выращивания растений, в световой спектр специально добавлено немного синего света.

В комплект для подключения лампы высокого давления входит несколько компонентов, без которых вы ее попросту не запустите. То есть, элементарно подав на нее 220 вольт, она у вас не загорится.

Для этого нужно специальное устройство – дроссель или балласт, который в свою очередь подключается по определенной схеме.

Схема эта зачастую изображена непосредственно на корпусе.

Вот ее более развернутый рисунок.

На ней нарисованы:

Через него можно подключать экземпляры разной мощности, от 70 до 400Вт.

ИЗУ создает стартовый импульс для пробоя содержимого горелки в колбе и образования дуги. Напряжение при этом достигает нескольких тысяч вольт!

А сама горелка в процессе работы разогревается до 1300 градусов.

Только после ИЗУ, подключается сама газоразрядная лампа.

Эта же схема подключения может быть изображена на стенках зажигающего устройства.

Кроме того, в комплекте для подключения рекомендуется применять конденсатор. Хотя он присутствует далеко не во всех схемах.

Для чего он необходим? Как известно, цепи с использованием дросселей питания, потребляют как активную, так и реактивную мощность. От второй, никакого полезного эффекта вы не получите.

Лампа от этого ярче светить не станет, а вот потери увеличатся. Именно для того, чтобы убрать эту реактивную составляющую и используют фазокомпенсирующий конденсатор.

Наглядное сравнение тока потребления светильника ДНаТ с конденсатором и без него:

Как видите, более чем двойная разница. В первом случае показан компенсированный ток (активный), а во втором случае полный (без конденсатора в цепи).

Некоторые думают, что тем самым они еще и уменьшают потребление эл.энергии, однако это не совсем так.

Счетчик у вас не рассчитан на подсчет реактивной или полной энергии, и фактическая экономия по затратам может составить максимум 3-4%.

Зато вы уберете лишние потери на нагрев проводов и железа.

Вот собранный своими руками компактный щиток, согласно схемы подключения.

Можно конечно все это собрать и в габаритном корпусе светильника, если позволяют размеры.

Очень важно, перед тем как самому собирать такую схему и использовать какие-либо компоненты, обычным мультиметром в режиме замера максимального сопротивления, проверить изоляцию дросселя и конденсатора.

Нет ли пробоя на корпус.

Для подачи и отключения питания 220В используйте двухполюсный вводной автомат.

Для одного светильника мощность до 400Вт вполне сгодится автомат номиналом 5-6А. Кроме коммутационных операций вкл-выкл, он еще будет играть роль защитного аппарата.

Монтируется автоматический выключатель в самом начале схемы. Не забудьте также заземлить корпус всего щитка.

С автомата выходят два нулевых провода. Один из них согласно схемы, пускаете напрямую к лампе, а второй подключаете к соответствующему зажиму, подписанному “N” на пусковом устройстве.

Иначе можно случайно сжечь изделие, если при работе нулевой провод после балластного дросселя, случайно коротнет.

А провод с выходящего контакта подключаете на клемму “В” (Balast) пускорегулирующего изделия.

После чего, средний вывод Lp (Lampa) пускаете на патрон лампочки.

Заметьте, есть ИЗУ двухконтактные и трехконтактные. Первые подключаются параллельно самой лампе.

Лампа ДНаТ: аспекты и подключение

Лампа ДНаТ – как автомат Калашникова, – проверенный временем, надежный источник света. В наш 21 век бывалые проектировщики предпочитают, использовать натриевую лампу, ибо светодиодка:

1. Реально дороже.

2. Не настолько энергоэффективна.

3. До сих пор непредсказуема, так как количество новоявленных производителей просто зашкаливает.

Самое незаменимое применение – освещение городских улиц, и освещение теплиц с овощами и прочими культурами, что само по себе одно и тоже.

Лампы ДНаТ во всем мире (кроме России) называют – HPS Lamp (High-Pressure Sodium Lamp), то есть натриевые лампы высокого давления (НЛВД).

Устройство лампы ДНаТ

В принципе, лампы ДНаТ устроены не сложнее, чем любая газоразрядная лампа. Снаружи колба из термостойкого стекла и цоколь, внутри держатель горелки и сама горелка. Все.

Газоразрядную лампу нельзя подключать напрямую к электрической сети – для их зажигания напряжения в сети недостаточно. Ток дуги лампы постоянно растет и его требуется ограничивать. Поэтому газоразрядные лампы ДНаТ/ДНаЗ используются совместно с пуско-регулирующими аппаратами – электромагнитными (ПРА) и электронными (ЭПРА).

Главный плюс ПРА в его стоимости. Минусы – большой вес, сильный нагрев, шум, мерцание и холодный пуск ламп, что пагубно влияет на их срок службы. ПРА хороши своей традиционностью, они выпускаются по отработанной в течение многих десятилетий технологии, обеспечивающей приличную надежность. Самым ненадежным элементом ПРА является ИЗУ. ЭПРА гораздо меньше нагреваются, не гудят, более экономичны, устраняют мерцание ламп, увеличивают световой поток лампы, срок службы, и также защищают ее от скачков напряжения, есть функция теплого пуска, т. е. прежде чем зажечь лампу, ЭПРА разогревает спираль, и только после этого лампа загорается. Но и стоят они дороже, чем ПРА – в 2-3 раза.

Подключение лампы ДНаТ на примере ПРА GALAD

Для этого понадобится:

1. Трехжильный провод длиной равной расстоянию от патрона до ПРА. Сечение кабеля нужно выбирать не менее 1,5 мм ( например – провод ПВС 3х1,5).

ВАЖНО : расстояние между ПРА и лампой должно быть минимальным, поскольку от этого зависит качество розжига лампы. Максимально допустимая длина провода 1,5 м. Превышать ее не стоит, т.к. иначе ИЗУ в составе ПРА может попросту не разжечь лампу.

2. Вилка 220В с контактом заземления.

3. 10 наконечников для нужного диаметра жил. В нашем случае это 1,5 мм.

4. 2 наконечника для жилы заземления под болт.

Зачищаем и монтируем провода . Как правило синий провод – это рабочий ноль, коричневый – фаза, желтый-зеленый – это заземление. Настоятельно рекомендуем пользоваться специальными наконечниками, это упростит монтаж и убережет от неприятностей типа короткого замыкания.

1. Откручиваем крышку ПРА.

2. Монтируем сетевой провод с вилкой к ПРА к правой части клеммника с надписью “сеть”.

3. Монтируем провод от лампы к ПРА к левой части клеммника с надписью “лампа”.

Выходы на лампу и на сеть подписаны. В некоторых моделях ПРА эти надписи выдавлены на картонной

подложке клеммника без нанесения краски и их сложно увидеть, но они там есть.

4. Монтируем провод заземления к корпусу ПРА с помощью болта и шайб, которые уже есть внутри ПРА.

5. Монтируем обратный конец провода лампы к патрону светильника.

6. Готово. Перед запуском еще раз убедитесь в правильности и безопасности подключения.

Если говорить о прямой замене, когда сняли старый натриевый светильник и на его место повесили новый светодиодный, надо понимать, что светильник с лампой ДНаТ 150 Вт никогда не заменишь 50 или 70-ваттным светодиодным. То же самое касается 250 Вт натриевых светильников – их невозможно заменить стандартной тиражной светодиодкой даже 150 Вт

Так, например, 250 Вт светильник с натриевой лампой (23,4 килолюмена, 275 Вт, 7 кг, 85 лм/Вт) стоит каких-то 5800 деревянных.

Это, на секундочку, 250 рублей за 1000 люмен светового потока (5800/23,4=247). Для сравнения, его светодиодные аналоги стоят в среднем от 30 тысяч рублей, что составляет 1200 и более рублей за килолюмен.

Т.е. светодиодный свет стоит в 5 и более раз дороже «натриевого». Согласитесь, не совсем честная конкуренция, особенно на фоне не самой низкой стоимости евро-доллара в истории нашей необъятной.

Горелка лампы может нагреваться до

1300 °C. Она спрятана в оболочку – прозрачную колбу из тугоплавкого стекла. В свою очередь последняя может нагревается до

300…400 °C. Все это, в совокупности с достаточно простой схемотехникой поджига лампы, позволяет лампе запускаться и работать в очень широком диапазоне температур: -60…+45°С (у разных производителей – разные диапазоны).

Большинство ПРА для ламп ДНаТ имеют в своем составе дроссели, которые также работают при очень высоких температурах (до +130 °С на обмотке в нормальном режиме и до +200 °С в аварийном). Чего, например, не скажешь о большинстве драйверов светодиодных светильников. Подробнее о ПРА GALAD

Через 15 лет лампе ДНаТ исполняется 100 лет. Поджечь пары натрия под низким давлением и получать свет видимого спектра впервые смогли в 30-е годы прошлого столетия. За последние 20 лет лампы ДНаТ настолько доведены до идеала, на сколько это вообще возможно.

За эти годы источник света вылечился от всех возможных «косяков и багов», его научились диммировать, избавили от пульсаций электронными ПРА, поправили спектр, а горелки довели до совершенства. Конструктивы светильников для лампы ДНаТ также доведены до идеала (наиболее выдающиеся имеют КПД 95%), снизив до минимума потери на отражателе, защитном стекле и ПРА.

Лампы ДНаТ для досветки растений

Чем лучше освещать петрушку или помидоры – натриевым светом или светодиодным? Это пусть каждый за себя решает, но стоит отметить, что все теплицы мира, за исключением экспериментальных, а также без учета рукоблудия домашних садоводов, – досвечиваются натрием и только им.

Чтоб вы понимали, как выглядит светодиодный светильник, заменяющий лампы ДНаТ 1000, вот, компания CREE выпустила аналог 1кВт ДНаТ . Теперь на форумах много обсуждений – выдержит ли несущая конструкция теплицы такую нагрузку, и вообще, является ли это аналогом?

Лампы ДНаТ – надежный, проверенный временем тип лампы, который применяется по всему миру для освещения улиц и тепличных хозяйств. Основное его преимущество – высокая энергоэффективность и низкая цена. Благодаря этому данный тип лампы еще долго будет составлять конкуренцию всем инновационным источникам света, в том числе и светодиодам.

Особенности подключения и использования натриевых ламп

Среди всех ламп для искусственного освещения растений больше всего подойдет натриевая лампа, которая пользуется большой популярностью.

Такой источник света обладает высокой эффективностью, и является самым экономным и долговечным. Мощность ламп может составлять от 30 до 1000 Вт, в зависимости от сферы использования. Что касается срока эксплуатации, то ресурс ламп рассчитан на 25000 часов работы. Для большинства теплиц это выгодный вариант в плане экономии, так как освещать растения необходимо довольно длительное время, особенно зимой.

Отечественная продукция

Большим спросом на рынке пользуются российские лампы Рефлакс, которые оснащаются встроенным отражателем. За счет этого свет направлен прямо на растения. Отражатель ламп Рефлакс обладает высоким КПД равным 95%, который сохраняется в течение всего периода эксплуатации. Что характерно, одна лампа Рефлакс, мощностью 70 Ватт, подвешенная на высоту полметра, способна осветить территорию площадью около 1,6 м2. А так как использование других источников света подразумевает большие затраты на электроэнергию, то использование ламп Рефлакс более рационально. Что касается габаритов, то Рефлакс имеет размеры 76×200 мм. Благодаря этому лампы Рефлакс лучше всего подходят владельцам теплиц.

Преимущества и недостатки натриевых ламп

Натриевая лампа имеет существенные преимущества:
• Высокий КПД.
• Стабильный поток света.
• Высокая световая отдача примерно 160 лм/Вт.
• Долго срок службы, который в 1,5 раза превышает период эксплуатации прочих подобных ламп.
• Лампы имеют приятное золотисто-белое излучение.
• Эффективная работа в условиях тумана.
За счет того, что дуговая лампа рефлакс 250 излучает красный спектр – это идеальный источник света для цветения растений, в том числе и плодоносящих. А наличие синего спектра свечения способствует их активному росту и развитию. Вдобавок лампы могут работать в широком диапазоне температуры – от -60 до +40 градусов.
Наряду с достоинствами, имеются и некоторые недостатки. Главный из них заключается в сложности подключения. Обычный способ здесь не подходит, и здесь существуют свои особенности. Среди других минусов можно выделить следующие:
• Взрывоопасность.
• Наличие ртути в устройстве лампы.
• Долгое время включения, которое может составлять до 10 минут.
• Не подходит при выращивании нецветущих либо зеленых овощных культур (редис, лук, салат).
Кроме того, если необходимо использовать натриевые лампы высокого давления мощностью 250 Ватт или более, необходимо позаботится об охлаждении, так как лампы сильно нагреваются. Хотя для теплиц большого размера этот недостаток может обернуться преимуществом, обеспечив растения дополнительным нагревом.

Читайте также:  Ручки для кухонной мебели: современные интегрированные, профильные и накладные

Принцип работы

По внешнему виду натриевые источники света немного похожи на лампы ДРЛ. Здесь также имеется стеклянная колба элиптической либо цилиндрической формы, внутри нее располагается разрядная трубка («горелка»), с каждой стороны которой находятся электроды. Эти выводы соединены с резьбовым цоколем. По причине того, что пары натрия оказывают сильное воздействие на стекло, этот материал не применим для изготовления «горелки». Ее изготавливают из поликора (поликристаллической окиси алюминия), что позволяет повысить устойчивость к парам натрия и пропускать до 90% видимого света. Лампа ДНаТ 400 имеет разрядную трубку с диаметром 7,5 мм и длиной 80 мм. Электроды трубки изготавливаются из молибдена.
Помимо паров натрия, состав разрядной трубки содержит аргон, чтобы облегчить запуск ламп, а также содержит ртуть или ксенон, что позволяет увеличить световую отдачу. «Горелка» при работе разогревается до 1300 °C и чтобы сохранить ее в целости, из колбы выкачан воздух. Однако сложно поддерживать вакуум пока работает лампа, так как воздух может проникнуть через отверстия. Поэтому для предотвращения этого используются специальные прокладки. Стоит отметить, что при работе лампы ее колба разогревается до 100 °C. При включении импульсного зажигающего устройства (ИЗУ) создается импульсное напряжение, в результате чего образуется дуга. Но первое время натриевые лампы ДНАТ рефлакс 250 светят еще слабо, так как вся энергия расходуется на разогрев трубки. Спустя 5 или 10 минут яркость освещения нормализуется.

Как подключить натриевую лампу

В силу особенности строения газоразрядных ламп не получится просто подключить их к бытовой электрической сети, так как имеющегося напряжения не хватает для запуска. Вдобавок нужно ограничить ток дуги. И натриевые лампы здесь не исключение. В связи с этим необходимо использовать в цепи пуско-регулирующий аппарат или сокращено ПРА. Они могут быть электромагнитными (ЭмПРА) либо электронными (ЭПРА). В практике западных стран такие устройства именуются балластами Magnetic Ballast (для ЭмПРА) и Digital Ballast (для ЭПРА). В некоторых случаях не обходится без применения импульсного зажигающего устройства или ИЗУ.
Использование ЭПРА для натриевых ламп 250 необходимо для их разогрева и дальнейшей бесперебойной работы. При этом на сам запуск затрачивается 3-5 минут, а полную мощность натриевые источники освещения набирают в течение еще 10 минут. Примечательно, что на момент запуска лампы ее номинальное напряжение увеличивается практически в 2 раза.

Устройство ПРА

Пускорегулирующий аппарат состоит из трех основных компонентов:
• Индуктивного дросселя.
• ИЗУ.
• Фазокомпенсирующего конденсатора.
Дроссель служит для ограничения тока дуги и его мощность должна быть такой же, как и у используемой лампы. К примеру, если применяется лампа ДНаТ 250, то, соответственно, мощность дросселя тоже должна быть не меньше и не больше 250 Ватт. В последнее время схема подключения ламп зачастую включает однообмоточный дроссель, тогда как двухобмоточные уже морально устарели.
ИЗУ необходимо для повышения напряжения до нескольких киловольт с целью образования дуги. Мощность ИЗУ может лежать в пределах от 35 до 400 Ватт. Помимо этого, устройство может быть двухконтактного или трехконтактного исполнения. Причем использование трехконтактных ИЗУ предпочтительнее.
Что касается конденсатора, то это необязательная составляющая. Но его наличие дает определенные преимущества, так как позволяет снизить нагрузку на бытовую электросеть. В свою очередь, это снижает риск возникновения возгорания проводки к минимуму. Боле подробно будет рассказано ниже.

Схемы подключения ламп ДНаТ

В зависимости от того, какое ИЗУ используется (с двумя выводами или тремя), натриевые лампы высокого давления 250 Ватт могут подключаться по-разному. Более подробно это отражает схема, изображенная ниже.

Схема подключения натриевой лампы

Как можно видеть из рисунков подключение дросселя (балласта) осуществляется последовательно, а вот ИЗУ подключается в цепь параллельно.
Для своей работы натриевые лампы используют мощность реактивного характера. В связи с этим желательно чтобы схема подключения включала специальный конденсатор, который позволит подавить помехи и снизить силу пускового тока. Что в итоге продлевает срок службы ламп. Также этот элемент просто незаменим в случае отсутствия компенсатора фазы.
Как видно на первом рисунке наличие фазокомпенсирующего конденсатора показано пунктирной линией. Его подключение осуществляется параллельно источнику питания.
Главное, подобрать конденсатор оптимальной электроемкости. К примеру, при использовании той же лампы ДНаТ-250 его емкость должна составлять 35 мкф. Если в схеме присутствует лампа ДНаТ 400, тогда можно подобрать конденсатор чуть большей емкости – 45 мкф. Использовать в схеме допускается только сухие элементы и рассчитанные на напряжение не менее 250 В.
При самостоятельном подключении ламп стоит взять кое-что на заметку. Длина провода, соединяющего сам источник освещения и дроссель, не должна превышать одного метра.

Меры предосторожности

В силу конструктивных особенностей, которыми обладает натриевая газоразрядная лампа 250, при работе этих источников света необходимо соблюдать крайнюю осторожность. Недопустимо отключать лампу сразу же после ее включения. Она должна остаться включенной как минимум 1 или 2 минуты. В противном случае лампа перестанет вовсе включаться и тогда ее необходимо обесточить и подождать некоторое время.
В помещении, где работают лампы необходимо наличие качественной вентиляции. Ее температура во время работы может подниматься до 100 градусов и более. А согласно некоторым источникам и все 1000. Поэтому хорошая вентиляция – это залог продолжительной и безопасной работы источников освещения. Не стоит трогать руками лампы высокого давления во время работы во избежание ожогов. То же самое касается и ее отражателя.
При установке источников освещения не нужно браться за колбу голыми руками, лучше всего использовать перчатки из материи. Или можно обернуть ее какой-либо бумагой или картоном, чтобы не оставлять на стекле жирных отпечатков пальцев. Поскольку температура нагрева очень высокая, то любой жировой налет или даже капли воды могут привести к взрыву лампы. В интернете можно найти много информации по этому поводу.
Но сильно нагреваться могут не только лампы высокого давления, это касается и используемого балласта. Его температура может подниматься до 80-150 градусов. Поэтому в целях предосторожности следует этот элемент схемы изолировать, спрятав под огнеупорный и прочный корпус. Это позволит предотвратить попадание внутрь сухих листьев, кусочков ткани или бумаги и прочих предметов.
Не стоит забывать и про элементарную технику безопасности при работе с электричеством. То есть исключить любую вероятность попадания воды на балласт, следить за целостностью электропроводки. Стоит всегда помнить, что в момент, когда запускается лампа ДНаТ, ИЗУ вырабатываются импульсы высокого напряжения. Поэтому лучше всего использовать специальные провода, которые рассчитаны для работы в экстремальных условиях. Они как раз рассчитаны на сильный нагрев.

Утилизация

Натрий по своей природе является летучим веществом и, контактируя с воздухом, он может резко воспламениться. По этой причине натриевые источники освещения недопустимо выбрасывать как обычный мусор. Как и любая энергосберегающая лампа, которая содержит ртуть, их тоже нужно утилизировать в специальные емкости. Если самостоятельно выбросить натриевые лампы ДНаТ с соблюдением мер предосторожности не удается, следует вызвать специальную службу.

Лампа ДнаТ: устройство, принцип работы, схемы подключения

Освещение бытовых и промышленных нужд задействует большое количество разнообразного оборудования. Одним из ярких представителей осветительного оборудования являются лампы ДНаТ. В сравнении с другими видами ламп, ДНаТ обладает рядом технических особенностей, которые мы детально рассмотрим в данной статье.

Устройство

Согласно установленной аббревиатуры ДНаТ это (Д – дуговые, На – натриевые, Т — трубчатые) устройства. По принципу действия они относятся к осветительному оборудованию высокого давления. Конструктивно лампы ДНаТ представляют собой стеклянную колбу с цоколем, как правило, E27 или E40.

Рис. 1. Устройство лампы ДНаТ

Внутреннее устройство состоит из:

Колба выполняется из жаропрочного стекла, так как газ в трубке может разогреваться до 1300ºС, в результате чего сама лампа типа ДНаТ на поверхности будет иметь от 100 до 400 ºС. Внутри лампы устанавливается вакуум для лучшей светоотдачи.

Принцип работы и схема подключения ДНаТ

Принцип действия натриевых источников заключается в пробое газового промежутка между двумя электродами внутри разрядной трубки.

Рис. 2. Принцип работы лампы ДНаТ

Для этого на искровой промежуток подается высокое напряжение – в пределах от 2 до 5 кВ, которого должно быть достаточно для мгновенного пробоя. Однако пробой от бытовой сети обеспечить невозможно, поэтому запуск, как и в других газоразрядных лампах, происходит с помощью пускорегулирующего аппарата (ПРА). Сегодня на практике используют два варианта ПРА для дуговых натриевых и ртутных газоразрядных ламп – электронные и электромагнитные.

В состав ПРА для газоразрядных источников освещения входят три компонента:

Сегодня можно встретить несколько вариантов схем подключения ДНаТ, которые отличаются как характеристиками компонентов, так и заводскими особенностями световых приборов. Поэтому все схемы включения источника освещения могут быть с конденсатором или без, ИЗУ может иметь двухконтактное или трехконтактное подключение. Рассмотрим их более детально.

Рис. 3. Схема подключения с двухконтактным ИЗУ

Как видите, такой способ пуска натриевых лампочек подразумевает параллельное включение ИЗУ по отношению к нагрузке. Но вместе с тем, высокий потенциал подается и на дроссель, что со временем приведет к ухудшению характеристик и последующему пробою изоляции. Тем более что современные однообмоточные дроссели имеют только слабую пропитку без бумажного слоя. Поэтому эта схема включения ДНаТ актуальна для натриевых трубчатых моделей низкого напряжения.

Рис. 4. Схема подключения с трехконтактным ИЗУ

Эта схема лишена недостатков двухконтактных ИЗУ, так как лампа ДНаТ имеет отдельный вывод высокого напряжения с ИЗУ, который отделен от точки подключения к дросселю. Заметьте, что в любой схеме дроссель обязательно включается в фазный проводник, в противном случае при КЗ выйдет со строя натриевая лампа.

При трехконтактной схеме важно правильно соблюдать полярность маркировки ИЗУ:

Помимо этого может использоваться схема с подключением конденсатора:

Рис. 5. Схема подключения с конденсатором

Как видите на схеме, совместно с использованием ИЗУ в цепь лампы ДНаТ параллельно потребителю включен конденсатор, расположенный до балластного трансформатора. Эта схема компенсирует реактивные потери, которые не относятся к качеству светового потока.

Помимо этого для защиты лампы ДНаТ в цепи ее питания можно обустраивать защиту предохранителем или автоматическим выключателем.

Основные характеристики

В последнее время ДНаТ часто применяют для замены ДРЛ и других типов ламп в виду совершенствования конструкции и повышения их технических параметров, требования к которым были установлены ГОСТом Р 53073-2008.

Наиболее актуальными характеристиками для них являются:

Читайте также:  Порядок разведения шпаклевки

В таблице ниже приведены параметры ламп ДНаТ с разной мощностью:

Таблица: параметры некоторых моделей ламп ДНаТ

МодельР, ВтU на лампе, ВСветовой поток, лмЦокольДлинаДиаметрИзготовитель
ДНаТ-50ц501003700Е2716542Россия
ДНаТ-70ц701006000Е2716542Россия
ДНаТ-100эл1001208000Е2717576Россия
ДНаТ-100ц1001209800Е2716542Россия
ДНаТ-100ц1001209000Е4021142Россия
ДНаТ-15015012015000Е4021148Россия
ДНаТ-25025012026000Е4025048Россия
ДНаТ-40040012045000Е4027848Россия
ДНаТ-10001000120130000Е4039066Россия

Вышеперечисленные данные ярко выделяют лампы ДНаТ среди остальных световых приборов, поэтому далее мы рассмотрим основные плюсы и минусы в их эксплуатации.

Преимущества и недостатки

Среди преимуществ ламп ДНаТ следует выделить следующие позиции:

Однако, кроме плюсов, следует отметить и ряд недостатков этого типа световой аппаратуры:

Область применения

Наибольшее применение ДНаТ получили в качестве уличных светильников для освещения территории городов, парков, автомобильных дорог и прочих объектов. Внутри помещений их часто устанавливают в освещении теплиц для произрастания различных культур, могут иметь смешанный диапазон света под разные растения. В домашних условиях они устанавливаются для подсветки рассады и других домашних растений, цветов и т.д. Хорошо зарекомендовали себя в освещении спортивных объектов, сцен и прочих локаций для массовых мероприятий.

Рекомендации по эксплуатации ДНаТ

В ходе эксплуатации ламп ДНаТ следует помнить, что температура внешней колбы достигает нескольких сотен градусов. Поэтому браться за нее голыми руками сразу после выключения или в момент свечения ни в коем разе недопустимо. Иначе вы можете получить серьезные ожоги, необходимо дождаться более низкой температуры.

В ходе замены лампы ДНаТ важно не браться незащищенными ладонями за стеклянную поверхность, так как на ней останутся отпечатки пальцев рук. Со временем жир начнет подгорать и это может привести к преждевременному растрескиванию колбы. Если во время монтажа вы все же взялись голыми руками, следует протереть поверхность бумагой или тканью.

Рис. 7. Подгорание следов от руки на колбе лампы

Во время эксплуатации не допускайте попадания направленных потоков воды на лампочку, так как раскаленная колба попросту растрескается от такого взаимодействия. Но волноваться о нескольких каплях или аэрозоле при поливе также не стоит, современные ДНаТ имеют специальное стекло и устойчивы к подобным мелочам.

Если света от обычной ДНаТ вам не хватает или технические характеристики стандартной модели вас чем-то не устраивают, можете взять усовершенствованный световой прибор, к примеру, лампу ДНаЗ.

Типовые часто задаваемые вопросы от читателей

Как вариант, возможно, что уровня напряжения в конечной электрической цепи не хватает, но хотелось бы узнать более детальные подробности. Лампа не загорается совсем или время разогрева длиться дольше, чем обычно, возникают ли в момент включения хоть какие-то световые эффекты или лампа даже не мерцает?

Помимо такой возможной причины как пониженного напряжения в конечных электрических, лампу следует проверить на следующие неисправности:

Неисправно ИЗУ – из-за естественного износа элементов или при частых коммутациях без выдержки перерыва между включениями зажигающее устройство может выйти со строя. Замена на новое может полностью решить проблему, но подбирать нужно аналогичное.

Сгорел патрон – многие точки подключения в газоразрядных лампах страдают из-за повышенного напряжения, подаваемого на лампу. Поэтому патроны могут не выдерживать электрической нагрузки и просто перегорать. Для устранения неисправности замените патрон новым.

Соединительные провода – также перегорают на участке от ИЗУ до лампы из-за высокого напряжения и приложенной к ним нагрузки. Такую неисправность можно определить даже визуальным осмотром.

Перегорела сама лампа – проверяется визуальным осмотром или путем замены на аналогичную исправную.

Тема: дроссель днат лампы

Обратные ссылки
  • Опции темы
    • Версия для печати
  • дроссель днат,дрл лампы. эпра

    я купил к днат 400 лампе 400 вт дроссель от дрл (другого на складе не было а ждать до 10 января не хочу – надо же себя чем-то занять не все же время организм травить) так вот лампа зажигается нормально и горит стабильно но дроссель подлец греется (5 часов работы температура железа около 70 градусов).ну что ж как говорится: “дурная голова ногам покоя не дает” вот я и думаю что делать приделать к нему вентилятор, новый купить родной( не охота! ) или переделать.

    вопрос 1 : чем отличается дроссель днат от дрл дросселя? – понятно что индуктивностью но насколько. возможно ли как- то смотать витки чтобы все получилось
    вопрос 2: какая у вас нормальная температура дросселя?
    вопрос 3: по конденсатору по входу- зачем он нужен?
    друзья ответьте прошу – отвлекитесь вы от застолья.

    Последний раз редактировалось dr.zaratustra; 13.01.2006 в 02:36 .

    а ты что, дроссель никогда не ставил? он так и должен греться, все нормально.
    чем отл один от другого не знаю, но думаю что не очень они разнятся. кондюр – для уменьшения реактивной составляющей – типа корректора коэф. мощности, тк в дроселе смещается ток отн напряжения а кондюр это все смещает обратно, его ставить совсем не обязательно, просто счетчик будет крутить немного больше.

    честно – дроссель никогда не ставил.

    кстати зовут его 1и400н.37-11ухл2 открытого типа
    I -3.2 A
    cos

    0.53
    Tw=120 C что это за температура?
    t

    померял ток до дросселя – 4.5 А после прогрева это нормально?

    На буржуйском сайте http://www.165v.com есть готовая схема, там весь дроссель на 500Вт имеет диаметр 5см и высоту примерно ту же, а всё потому, что он ИМПУЛЬСНЫЙ
    Если будет свободное время обязательно зайдите

    Последний раз редактировалось UR4LZW; 03.01.2006 в 00:19 .

    mister я в китайском не силен. может кто знает где взять готовую схему?
    или вообще что-нибудь по теме. просто я не пойму дроссель ограничивает пусковой ток. на лампе после прогрева 100 вольт почему нельзя напримр ее плавно открывать тиристором или например на 2 минуты включается резистор с охлаждением а потом схема замыкаетсчя на 100 вольт ну или еще что. только не ругайте сильно мож и глупость сморозил

    Если дроссель греется так, как написано, это даже не страшно, у меня вообще через 5 часов в комнате подобный дроссель начинал плавленным полистиройдом пахнуть

    ну теперь я спокоен. а вот схема все равно интересно

    Да я как-то и не подумал, но ничего, сам теперь ничего не могу на том сайте найти, но сайт очень интересный, очень продвинутый в плане элементной базы, всем рекомендую посетить, я оттудова мегобайтами gif-ы качаю

    китай (или чего там еще иероглифы эти) все оккупирует
    я перерыл весь рунет в поиске схемы нашел только эпра для люминисцентных а для днат только теоретические выкладки.
    mister может ты знаеш будет ли лампаона работать на постоянном токе.
    еще нельзя ли открывать лампу тирристором пусть не днат (там сложнее – изу нужно) пусть дрл я плавно увеличиваю угол отсечки,напряжение растет,ртуть испаряясь создавая проводящюю среду(при этом сопротивление дрл падает) и в конце концов происходит ионизация – лампа горит.не знаю может все это чушь но я так представляю процессы в дрл.
    посмотрел мой стартовый пост теперь сам понял в чем отличие дрл дросселя от днат дросселя.
    днат:меньше индуктивность(думаю % на 20-30) и толще провод т.к. ток лампы днат больше чем дрл той же мощности( рабочее напряжение на днат лампе ниже и =

    100v) все! железо то же самое. ах да изоляция посильнее(ну это только в теории на практике что есть то и намотали).

    з.ы. я поставил вентилятор от компа(80×80 12v) все сдувает температура не больше 40 градусов.

    Лампа ДНАТ 600 не запускается.

    Собранная схема работала без нареканий 2 с лишним месяца,вот она

    может кого то позабавит,рисовать правильно схемы не умею,срисовал как есть в собранном виде
    потом в один день лампа не зажглась,сегодня купил новую лампу и изу,поменял изу-включаю со старой лампой-электрод засветился голубым светом,но так и не загорелась. Поставил новую лампу,все заработало. Через час тушу,минут через 10 после остывания включаю-то же самое,электрод светится голубовато но зажигания нет. С другой (старой) лампой то же самое. В чем может быть проблема? изу на 1Кв,дроссель 600Вт,фирма швебен вроде,лампа 600Вт осрам.

    Читайте также:  Обработка дерева для улицы пропитками и лакокрасочными покрытиями

    ваша схемка тоже рабочая

    4eh
    То есть подключение правильное?в чем же тогда проблема,почему загорелась один раз и все?
    И могло ли сгореть новые изу или лампа,к примеру из за несиправности дросселя?

    ещё советуют попробывать включить без конденсаторов,стоящая ли идея или ерунда?

    _Maestro написал :
    ещё советуют попробывать включить без конденсаторов

    Они у вас для компенсации реактивной мощности подключены, их отключение вряд-ли повлияет на запуск. Измерьте напряжение в месте включения светильника в сеть.

    Проверьте высоковольтный провод от ИЗУ до лампы, возможно через него идёт утечка

    2Napalm т е внешний осмотр на предмет пробоя?

    и никто не говорит про дроссель,т е его неисправность исключается?может ли быть КЗ в нем например после прогрева (его,дросселя)? т к когда он был холодный-пуск успешный,нагрелся-не зажигается.

    vossloh schwabe выпускает ИЗУ до 3500 вт.
    Не стал бы советовать параллельное ИЗУ, современные дроселя на него не расчитаны.

    Возможно перекрывает в патроне, вобщем осмотрите всё на предмет пробоя, дроссель целый, иначе позле запуска лампа в течении 10-30 секунд вышла бы из строя

    Napalm ок проверю,для верности попробую заменить патрон и проводку до лампы.
    А как лампа должна выйти из строя?ведь при втором пуске она не стартанула.

    а сколько вольт питания приходит на схему? 2 месяца что то маловато, раз в 10 побольше должно работать, при перегорании лампы бывает прошивает на корпус провод идущий на лампу.

    юра Т
    А где мерить сколько приходит на схему?с прошиванием на корпус непонял..провод замыкает на корпус светильника или в приницпе того,что он касается (металлического)?

    _Maestro написал :
    А где мерить сколько приходит на схему?

    на штепсельной вилке (это у Вас такая настольная лампа?)

    юра Т т е грубо говоря в розетке.
    нет,не настольная лампа,освещение в гараже )
    grafolog
    изу уже было поменяно,с ним был один запуск успешный,второй уже нет.

    _Maestro написал :
    т е грубо говоря в розетке.

    _Maestro написал :
    нет,не настольная лампа, освещение в гараже )

    Вот где “собака порылась”, зачастую крайне низкое сетевое напряжение.Еще- при низкой температуре время запуска может быть до 20 минут.

    _Maestro написал :
    провод замыкает на корпус светильника или в приницпе того,что он касается (металлического)?

    Как высоковольтный на свечи зажигания- может прошивать изоляцию, примерно.

    ПPOPAБ
    да,тоже мысли по поводу напруги в сети стали посещать,сегодня померю. Просто 2 месяца работала без нареканий ( а напруга зимой была ниже в любом случае,т к обогреватели в гаражах),а щас потеплело уже.
    Понял,провод заменю на новый и потолще.

    Померил напругу,примерно 195-197В,это нормальный показатель?заменил высоковольтный провод (хотя при осмотре никаких пробоев на старом не было),в патроне подогнул центральный контакт что б лучше контачил,лампа работает. Хотя не знаю в чем же все таки дело.
    И подскажите,как она должна запускаться,сразу и примерно за минуту доходить до рабочего свечения? или может подолгу стоять и светиться электродом,а потом в конце концов запускатсья?

    Разряд должен зажигаться сразу, на рабочий режим выход 1-2мин.

    2Napalm
    вот так она светится достаточно долго (как на фото),т е это не нормально?

    Napalm написал :
    на рабочий режим выход 1-2мин.

    При температуре +20*С.

    _Maestro написал :
    Померил напругу,примерно 195-197В,это нормальный показатель?

    Нет конечно, нормально 220 +/- 4%.

    _Maestro написал :
    вот так она светится достаточно долго (как на фото),т е это не нормально?

    Сколько в минутах и какова температура в помещении?

    2ПPOPAБ
    Температура 10-15 гр,не засекал,подержал минуту где то и выключил от греха.
    т е напруга сильно низкая?можно ли как то повысить её,устройство может есть какое.

    _Maestro написал :
    Температура 10-15 гр,не засекал,подержал минуту где то и выключил от греха.

    Вполне нормально 5-7 минут, при таких условиях..

    _Maestro написал :
    т е напруга сильно низкая?можно ли как то повысить её,устройство может есть какое.

    Да. Стабилизатор, трансформатор. Попробуйте лампу ДНаТ на 400Вт поставить.

    2ПPOPAБ
    спасибо,про 5-7 минут не знал.
    Соот-но сокращается срок жизни ИЗУ,т к оно работает в повышенной нагрузке,дольше дает импульсы так?
    Вот только не понял что является причиной долгого пуска-низкая Т или напряжение в сети.
    если поставить такую штуку #” > с напругой проблем видимо не будет?

    _Maestro написал :
    Вот только не понял что является причиной долгого пуска-низкая Т или напряжение в сети.

    У вас скорее низкое напряжение- виновник долгого розжига.

    _Maestro написал :
    Соот-но сокращается срок жизни ИЗУ,т к оно работает в повышенной нагрузке,дольше дает импульсы так?

    При такой сети и лампы и ИЗУ- проживут не долго.

    _Maestro написал :
    если поставить такую штуку #” > с напругой проблем видимо не будет?

    _Maestro написал :
    195-197В,это нормальный показатель?

    это при включении лампы? (маловато, но должна работать)

    2юра Т
    да,при включении.

    Смотрю разные модели стабилизаторов(до 2х тысяч),почти у всех погрешность на выходе 8-10%,т е 200-230,и получается что на выходе те же самые 200В будут? или такая погрешность при сильной просадке и повышении в сети,и в моем случае (190-195) будет 220? просто выбор большой,не знаю на брать. Если кто сталкивался,подскажите.

    И немаловажный вопрос-стабилизатор должен соот-вать по пусковому току,ведь так?к примеру такой
    ” >
    потянет ли?

    Попробуйте профильные темы по стабилизаторам просмотреть или там вопрос задать.

    ПPOPAБ написал :
    Вполне нормально 5-7 минут, при таких условиях..

    При 220 должна сразу запускаться, даже в минус 30. А вообще это мрак, ковыряться под пульсирующим жёлтым светом. Куда приятнее советский галогенный прожектор ПКН1000, который заодно выполняет фукции местного отопителя

    in my humble opinion

    Kvost написал :
    При 220 должна сразу запускаться, даже в минус 30.

    Что за лампы у Вас?
    В общем это:

    Кроме того, лампа ДНАт (70, 150, 250 или 400 Вт) предполагает, как правило, длительное время включения — до 6-10 минут.
    Эффективность натриевых ламп прямо зависит от температуры окружающей среды, что также ограничивает их применение — в холодную погоду они светят хуже.

    ближе к истине. ” >
    И еще:

    Стоит отметить, что при изменении питающего напряжения у ламп ДНаТ значительно меняется не только напряжение работы лампы, но и другие ее параметры. Поэтому нужно учесть, что производители рекомендуют эксплуатировать их при незначительных изменениях питающего напряжения (+/- 5% от номинального значения).

    Примерно такая-же информация и в справочниках, не стал копипастить “многа букав”.

    2_Maestro полное название лампы приведите, плиз. А так-же дросселя и ИЗУ.

    2) NAV-T 400 SUPER 4Y, NAV-T 600 SUPER 4Y: лампам нужны устройства зажигания с напряжением зажигания 4 — 5 кВс

    Что-то не могу найти на них “даташит” с напряжением зажигания(не поджига). Думаю оно выше 200 В.
    Корявенько перевел онлайн переводчиком:

    Допускается отклонение напряжения сети
    Допустимые колебания напряжения сети на HQL® – ± 10 % , а для HCI
    ®, HQI
    ®, NAV® ±3%.
    Резких колебаний сетевого напряжения более чем ±10 % может привести к лампы, чтобы выйти.
    Если отклонения от номинального напряжения питания ( 230 В или 400 В) является постоянной, не регулируемый дроссель,нажмите
    разрядных ламп высокой интенсивности, могут наблюдаться изменения в цветности и светового потока. Срок службы лампы также могут быть уменьшен.

    NAV® СУПЕР лампы требуют запалы с относительно высокой энергии зажигания

    NAV®: Полный световой поток через прибл. 6 до 10 минут в зависимости от типа лампы и пра.
    Пусковой ток ок. 25 % выше.

    Монтаж и подключение светодиодной ленты через блок питания 12-24 Вольт.

    Есть две основные причины выхода из строя светодиодной подсветки:

    Вот основные три правила и ошибки, на которые нужно обращать внимание в первую очередь.

    Светодиодная лента подключается параллельно, отрезками не более чем по 5 метров каждый.

    Она даже продается катушками этого метража. А что если вам нужно подключить 10 или 15м? Казалось бы, подсоединил конец первого куска с началом второго и готово. Однако такое подключение запрещается. Почему так принято?

    Потому что пять метров – это расчетная длина, которую могут выдержать токоведущие дорожки ленты. При большей длине, нагрузка будет превышать допустимую и лента обязательно выйдет из строя. Кроме того, будет наблюдаться неравномерность свечения. В начале ленты светодиоды будут светить ярко, а в конце гораздо тусклее.

    Вот так будет выглядеть схема параллельного подключения светодиодных лент длиной превышающих допустимую:

    При этом подключать ленту можно как с двух сторон, так и с одной. Подключение с двух сторон позволяет уменьшить нагрузку на токовые дорожки, а также помогает избежать неравномерности свечения в начале и конце ленты.

    Особенно это важно на мощной ленте – свыше 9,6Вт/метр. Именно так советуют подключать профессионалы, которые занимаются установкой светодиодной продукцией долгие годы. Единственный жирный минус – приходится тащить дополнительные провода вдоль всего освещения.

    Светодиодная лента должна обязательно монтироваться на алюминиевый профиль, который выполняет роль теплоотвода.

    Во время работы лента нагревается, и эта температура отрицательно влияет на сами светодиоды. Они попросту перегреваются и начинают терять яркость, постепенно деградируя и разрушаясь.

    Таким образом лента, которая могла бы спокойно проработать 5-10 лет, без профиля перегорит у вас через год, а может даже и раньше. Поэтому использование алюминиевого профиля в светодиодной подсветке обязательно.

    Единственная лента, где можно обойтись без него – это SMD 3528. Она маломощная, всего 4,8Вт на 1м и не столь требовательна к теплоотводу.

    Особенно нуждаются в теплоотводе ленты залитые сверху силиконом. В них теплоотдача происходит только через подложку, снизу. А этого бывает иногда недостаточно. Если вы еще наклеите ее на какой-нибудь пластик или дерево, то здесь вообще никакого охлаждения не будет.

    Правильный выбор блока питания это гарантия долговременной и безопасной работы всей подсветки.

    Блок питания должен быть мощнее чем светодиодная лента на 30%.

    Только в этом случае он будет работать нормально. Если вы подберете его впритык, ровно по мощности всех светодиодов, то блок будет постоянно трудиться на своем пределе. Естественно такая работа скажется на продолжительности эксплуатации. Поэтому всегда давайте ему запас.

    Для монтажа освещения с помощью светодиодной ленты вам понадобится:

    Если у вас не выполнены эл.монтажные работы, то предварительно необходимо подвести напряжение 220В к месту подключения ленты. Для этого штробите стену, либо укладываете кабельный канал и протягиваете по нему трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1,5. Ведете его непосредственно до той распредкоробки, где будет подключаться питание светодиодной ленты.

    Можно использовать существующую распаечную коробку, где подключено основное освещение. Главное чтобы место позволяло свободно подключить дополнительные провода и клеммники.

    Выключатель на светодиодную ленту желательно устанавливать именно на провода 220 Вольт, а не перед лентой на отходящие 12-24В. В этом случае блок не будет работать постоянно. Тем более, импульсным блокам работать без нагрузки противопоказано. К тому же так будет выше уровень безопасности.

    Предварительно проверьте и не перепутайте фазу, ноль и землю. Чаще всего, ноль бывает синего цвета, заземляющая жила – желто-зеленого, а фазная – любых других расцветок.
    Но доверять только цветовой маркировке нельзя! Более подробно как без ошибок отличить ноль и фазу можно ознакомиться в статье “Как определить фазу и ноль в электропроводке”.

    Далее нужно от этой распредкоробки в штробе, гофрорукаве или в кабельном канале проложить кабель к будущему месту установки блока питания. Для его размещения монтируете удобную полочку. Изготовить ее можно из кусков фанеры или гипсокартона. Рядом размещаете и диммер.

    Протянув кабель до блока, можно приступать непосредственно к подключению проводов.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *