Как сделать опрокидыватель автомобиля своими руками

Всем привет! Простите, что давно ничего не писал, был занят обустройством гаража =)

А теперь по теме — когда то я создал тему про опрокидыватель. И вроде бы все шло отлично, расчеты казались верны, в чертежах не сомневался и я был полон решимости опрокинуть свой автомобиль. НО пушистый зверек подкрался незаметно…

Спустя какое то время я забрал пластины для крепления ступицы из гидрорезки. Привез в гараж и приварил.

Пришло время испытать опрокидыватель в деле. Для этого домкратом поднимаем одну сторону, снимаем колеса и устанавливаем на стойки. Затем тем же домкратом поднимаем каждую ступицу до уровня отверстий для болтов и наживляем их на гайки.

После приподнимаем машину домкратом до тех пор, пока не получится убрать стойки. Дальше убираем сам домкрат и вуаля — машины одним боком висит на опрокидывателях. Пригласил соседа, что бы вдвоем опрокинуть машинку. Взялись, напряглись, УХХХХХ! ХЕР ТАМ ((( Второй бок даже не приподнялся. И тут меня посетило смутное сомнение, что то здесь не так… Придя домой, начал просматривать фотки, наткнуля вот фото, как должно быть.

Озарение пришло само собой, мой больной мозг начал выдавать варианты один круче другого. Придя в гараж, принялся за дело. Для начала отпилил рычаги от платформы.

Затем все распиливается на молекулы, сваривается по новой схеме, не пришлось даже лишний металл использовать.

Снова закрепил на ступицах. Передняя ступица вошла идеально, высота как раз так, как нужно. Нигде ничего не цепляет и не мешает.

А вот с задним вышла промашка — несмотря на то, что я всячески примерял и подгонял по высоте, высота наклонных стоек оказалась слишком велика. При попытке закрепить пластину один из рычагов натыкался на лонжерон((

Задняя балка

Ее можно сделать из уголка 32 мм длиной 150 см. Таких деталей потребуется 4 штуки. Их необходимо собрать в квадрат при помощи струбцин. Внутрь одного квадрата вставляют стержень из металлического квадрата 26х21 мм длиной 35-36 см. Предварительно для него необходимо высверлить отверстия и зачистить их. Этот узел должен иметь разборную конструкцию.

Проверка работоспособности механизма

Опрокидыватель авто своими руками

представляет собой разборную конструкцию. Сначала под машину помещаются укосина и поперечина. Затем к ним крепятся стойки и укосину начинают поднимать лебедкой. Вместе с этим поднимается и машина. Чтобы уменьшить давление опрокидывателя на автомобиль, рекомендуется в местах соприкосновения установить небольшие деревянные дощечки.

Также можно сделать страховка под автомобиль. Тогда можно будет убрать опрокидыватель, когда машину будет в наклонном положении.

Самодельные автомобили, трактора, вездеходы и квадроциклы

Самодельный опрокидыватель для авто сделанный своими руками: чертежи, фото конструкции самоделки.

Представляем Вашему вниманию простой и практичный подъёмник-опрокидыватель для легкового автомобиля.

Площадка

Для нее нужен металлический лист толщиной 3-4 мм. Площадка должна иметь размеры 15х35 см. Борта следует загнуть или приварить к ним полосу шириной 20 мм, высверлив в ней отверстия для крепления вставленной доски. К доске крепится резиновая полоса, а под низ площадки приваривают ребра для повышения жесткости, а также направляющие. Обязательно нужно вварить прочную перемычку. Размеры площадки могут быть разными, но важно выдерживать размер между направляющими.

Площадку надевают на верхнюю балку, и она должна легко ходить по ней.

Задний узел

Этот соединительный конструктивный элемент следует изготавливать из листового металла 3-4 мм. Он состоит из двух половин с вваренной между ними металлической полосой толщиной 3-4 мм по периметру. Передняя часть должна быть открытой. Не забудьте приварить перемычку к нижней части заднего соединительного узла.

Составляющие элементы опрокидывателя

Опрокидыватель для авто

состоит из лебедки, которая через валик крепиться к укосине. Ее параметры – 60х30 мм. Лебедку нужного размера можно приобрести в магазине. Для крепления механизма требуется два болтика и приваренная пластина. Металлические трубы можно взять на металлобазе.

Для жесткости металлическую квадратную конструкцию рекомендуется усилить пластинами с обеих сторон. Габариты полос – 40х4 мм по всей длине. Стальные полоски привариваются к опрокидывателю, что гарантирует прочное и надежное соединение.

Снизу укосины расположена круглая труба, к которой приваривается дополнительные стальные элементы для усиления. Эта деталь обеспечивает устойчивость конструкции при подъеме автомобиля.

Для опрокидывателя авто своими руками

потребуется установить две стойки. Их размер – 50х25 мм. Внизу конструкция закрепляется с помощью крупного болта и гайки. Тип соединения – разборный. Балки легко отсоединяются, транспортируются и собираются для совершения подъема автомобиля.

К стойкам крепиться поперечина, которая представляет собой квадратную трубу. По длине опрокидывателя также идет квадратная труба. Размер элемента – 50х25 мм. Для соединения металлических элементов используется сварка.

В верхней части установлен ограничитель безопасности на случай непредвиденных ситуаций. По длине стойки размещены отверстия. Расстояние между ними не требует строгого контроля. Главное, чтобы удобно было пользоваться опрокидывателем.

Все элементы рекомендуется брать приблизительно одинаковой длины. Так параметры поперечины – 2 м. Укосина по высоте составляет приблизительно 1,8 м. Длина стоек – 2 м. Для удобства трубы разрешается немного укоротить элементы в процессе сооружения механизм.

Стойка

Для ее создания понадобятся четыре уголка 32 мм длиной 154 см и четыре уголка 36 мм такой же длины. Из уголков собирают квадрат и сваривают стыки. При сборке для удобства используйте струбцины. После того, как уголки будут соединены, нужно сделать отверстие диаметром 26 мм. Оно должно располагаться в 31 мм от края. Таким образом, 5 мм останется для приваривания стержня из металла во внутренней части. После этого следует проделать отверстия диаметром 13 мм: одно на расстоянии 100 мм, следующее через 80 мм и затем через 190 мм. Соответственно, размеры 80 и 190 мм повторяются. Эти отверстия требуются для встраивания металлических пальцев, отвечающих за фиксацию башмака и верхней балки. После сборки квадратного профиля и высверливания отверстий его нужно соединить отрезками уголков, собранных в профиль квадратного сечения. Необходимо встроить между профилями распорки такого же размера, то есть 36 мм. После сварки позвольте деталям остыть, не вынимая распорок.

Убедитесь в том, что верхняя балка легко проходит между квадратных профилей.

Разновидности подъемников, их стоимость

Винтовая электромеханическая система, изготовленная в Китае, обойдется от ста до ста двадцати тысяч рублей. Самостоятельная сборка такого аналога потребует расходов на двигатель, винты, редуктор и силовой каркас, что в сумме составить ничуть не меньше.От самостоятельно собранного опрокидывателя эффект возможен в том случае, если мы создаем довольно простую конструкцию из тех материалов, которые уже давно лежат без применения. Нам остается только разработать чертежи, по которым и будет выполняться сборка.

Подъемные устройства разделяются на следующие виды:

Для простых автолюбителей, имеющих стандартных размеров гаражи, такие системы малоинтересны. Они слишком объемные, занимают много свободного места:

Передний узел соединения

Для его изготовления вам потребуется два отрезка дюймовой трубы по 30 см, 32-миллиметровый уголок длиной 33 см и стержень из прута 26 мм в диаметре и длиной 42 см. Возьмите уголок и разметьте по 60 мм в каждую сторону от центра. Полку уголка на этом расстоянии нужно сохранить, а от меток к краям ножовкой по металлу или резаком срежьте полки. В середине уголка проделайте отверстие 16 мм в диаметре. Оно потребуется для скрепления нижней балки с учетом размера шляпки болта. После этого согните уголок в фигуру П-образной формы. Подготовленные детали лучше соединять в сборе со стойкой. При сваривании не прожигайте тубу насквозь, а весь передний соединительный узел должен быть подвижным. Таким образом, П-образный уголок по краям с трубами должен вращаться на стержне из металла.

Монтаж опрокидывателя

Опорную площадку опрокидывателя для автомобиля своими руками протягиваем подо дном автомобиля. При этом место фиксации пятки для домкрата располагаем с той стороны, которая должна быть поднята. Поверх вводим опорный уголок и крепим к площадке болтом. Далее собираем и вставляем в приспособление опорную балку. Предварительно с колес, к которым она будет прилегать, снимаем колпаки.

Пятка для домкрата вкладывается между площадкой и опорным уголком, далее сквозь все три детали вертикально вставляется рейка, имеющая ряд сквозных отверстий. Она служит направляющей и фиксатором для верхней части переворачивателя. Нижний конец рейки прикручивается к площадке болтом. Участки профилей опорного уголка, по которым будет передвигаться платформа смазываем солидолом и только потом ее устанавливаем, сдвигая под дно автомобиля.

Далее к опрокидывателю прикрепляем домкрат и начинаем подъем. После того, как нужная высота будет достигнута, в вертикальную рейку, через отверстие, находящееся прямо под опорным уголком, вставляется шплинт. Он не даст автомобилю упасть, если что-то случится с домкратом. На следующем видео подробно описывается, как установить самодельный опрокидыватель для автомобиля своими руками.

Верхняя балка

Ее изготавливают из уголка с полкой 32 мм длинной 171 см. Таких деталей понадобится две штуки. Также вам потребуется металлическая полоса шириной 64 мм и несколько втулок.

Уголок собираем в П-образный профиль или швеллер. С одного края в центре приварите металлическую вставку толщиной 3-4 мм и длиной 16 см. Сверху прихватками приварите пластину и зашейте все в одно целой, чтобы получить прямоугольный профиль. Вставку также приварите к пластине. С обратной стороны профиль нужно заглушить металлической пластиной толщиной 4-5 мм и обварить все по периметру.

По центру к торцу привариваем втулку с внутренним диаметром 20 мм, а наружным 35 мм и длиной 35 мм. С передней стороны балки нужно приварить направляющие под домкрат с отверстиями для стопора. В них вставляем болт 8 мм с гайкой.

К верхней части нужно приварить втулку с роликами, а также втулку под предохранительный палец.

Нижняя балка

Ее лучше создавать из уголка 32 мм, а также использовать гайку М16. Уголки собираем в квадратный профиль прихватками. На одном конце нужно приварить гайку М16 для соединения с передним узлом, а с другого конца высверливаем отверстие, отступив 20 мм от края. Отверстие должно быть под болт 12 мм и предназначено для скрепления с задним узлом.

Следует отметить, что при сборке опрокидывателя нужно тщательно проработать технические документы конструкции и постараться придерживаться рекомендаций разработчика.


Видео:

Как изготовить опрокидыватель для авто своими руками

В ходе эксплуатации транспортного средства со временем возникнет необходимость получить нормальный доступ к днищу автомобиля. Чтобы опрокинуть машину, часто необходимо привлекать сразу нескольких человек, да и процедура эта является достаточно трудоемкой и сложной. С другой стороны, специальный опрокидыватель для авто значительно упрощает весь этот процесс, так что справиться со всем можно будет даже в одиночку. Устройство не только облегчает задачу, но также и делает опрокидывание машины более безопасным.

Но так как купить подобное приспособление достаточно трудно, да и денег лишних выкидывать не хочется, мы поговорим о том, как сделать опрокидыватель для авто своими руками. Чертежи, фото, размеры эту и другую необходимую информацию вы найдете в нашей статье.

Что следует подготовить

Для того, чтобы изготовить опрокидыватель авто своими руками, нам потребуется наличие:

Вообще, конструкция устройства отличается своей простотой как в изготовлении, так и в использовании. Убедиться в этом можно, ознакомившись с чертежами и видео опрокидывателей для авто своими руками. В то же время, очень важно еще на этапе составления схем проверить оборудование на параметры, связанные с грузоподъемностью, безопасностью и величиной угла подъема.

Из материалов для изготовления опрокидывателя автомобиля своими руками нам потребуются металлические трубы с прямоугольным сечением.

Важно, чтобы материал был очень прочным, хорошо противостоял коррозии и мог выдержать вес транспортного средства.

Стоит отметить, что перед применением опрокидывателя авто важно осмотреть инструмент на момент наличия определенных дефектов. В случае видимых повреждений использование устройства будет небезопасным.

Как делается опрокидыватель для авто своими руками: чертежи и процесс сборки

Чтобы опрокидыватель автомобиля мог нормально функционировать, используется лебедка или домкрат любого типа. Второй вариант является более популярным (да и домкраты наверняка есть в распоряжении у всех владельцев транспортных средств). При этом подойдет любое грузоподъемное оборудование, включая механизмы реечного, гидравлического или червячного типа.

В нашей статье вы можете увидеть чертежи автоопрокидывателя своими руками. Особое внимание следует обратить на пятку для домкрата. Важно, чтобы она обладала большим запасом жесткости и прочности. Именно на этот элемент припадает больше всего нагрузок. Делать пятку следует из металлического листа, толщина которого достигает около 5-7 миллиметров.

То же относится и к платформе, что упирается в днище машины. Поэтому для ее изготовления используют 5-7-миллиметровый лист металла, которому придают максимум ребер жесткости. Из металлопрофиля делается также нижняя площадка, опорный уголок и балка.

Если рассмотреть чертежи опрокидыватель авто своими руками, то увидим, что нижняя площадка является недвижимым элементом из одной профильной трубы, что будет находиться на земле. Опорный уголок изготавливается из двух труб, соединенных небольшими отрезками металлического профиля каждые 20-30 сантиметров. Он может двигаться по вертикале по направляющей рейке. В последней делается ряд отверстий, с помощью которых можно зафиксировать опрокидыватель в нужном положении. Когда подъем будет завершен, платформу можно зафиксировать при помощи болта. Кроме того, болтом соединяется также площадка и опорный уголок.

Как установить устройство

Важно не только правильно выполнить работы по изготовлению опрокидывателя, но и установить механизм надлежащим образом. Для начала необходимо протянуть опорную площадку под днищем транспортного средства. Пятка должна находится с той стороны, которая будет приподниматься. Сверху вводим опорный уголок, что его крепят при помощи болта к площадке. Затем в устройство вставляется опорная балка. Перед тем, как это сделать, с колес, к которым балка прилегает, следует снять колпаки.

Пятка устанавливается между площадкой, а также опорным уголком. Рейка должна пройти сквозь все три элемента. Она выступает в роли направляющей и фиксатора. Низ рейки прикручивают к площадке при помощи болта. Далее смазываем профиль солидолом, чтобы по рейке легче было передвигаться. Лишь затем устанавливаем элемент, немного сдвигая его под днище машины.

Затем к опрокидывателю прикрепляется домкрат и начинается подъем. Достигнув желаемой высоты, фиксируем ее при помощи шплинта, вставленного в отверстие.

Небольшой итог

Итак, мы обсудили, как делается опрокидыватель своими руками. Процесс производства, как и само устройство, достаточно просты, в результате чего никаких особых трудностей тут не должно возникнуть. В то же время, следует очень тщательно подойти к изготовлению данного механизма, чтобы опрокидыватель получился надежным и безопасным в своей эксплуатации.

Как сделать опрокидыватель автомобиля своими руками

Всем привет! Простите, что давно ничего не писал, был занят обустройством гаража =)

А теперь по теме — когда то я создал тему про опрокидыватель. И вроде бы все шло отлично, расчеты казались верны, в чертежах не сомневался и я был полон решимости опрокинуть свой автомобиль. НО пушистый зверек подкрался незаметно…

Спустя какое то время я забрал пластины для крепления ступицы из гидрорезки. Привез в гараж и приварил.

Пришло время испытать опрокидыватель в деле. Для этого домкратом поднимаем одну сторону, снимаем колеса и устанавливаем на стойки. Затем тем же домкратом поднимаем каждую ступицу до уровня отверстий для болтов и наживляем их на гайки.

После приподнимаем машину домкратом до тех пор, пока не получится убрать стойки. Дальше убираем сам домкрат и вуаля — машины одним боком висит на опрокидывателях. Пригласил соседа, что бы вдвоем опрокинуть машинку. Взялись, напряглись, УХХХХХ! ХЕР ТАМ ((( Второй бок даже не приподнялся. И тут меня посетило смутное сомнение, что то здесь не так… Придя домой, начал просматривать фотки, наткнуля вот фото, как должно быть.

Читайте также:  Сетка антикошка на окна своими руками: фото, видео инструкция

Озарение пришло само собой, мой больной мозг начал выдавать варианты один круче другого. Придя в гараж, принялся за дело. Для начала отпилил рычаги от платформы.

Затем все распиливается на молекулы, сваривается по новой схеме, не пришлось даже лишний металл использовать.

Снова закрепил на ступицах. Передняя ступица вошла идеально, высота как раз так, как нужно. Нигде ничего не цепляет и не мешает.

А вот с задним вышла промашка — несмотря на то, что я всячески примерял и подгонял по высоте, высота наклонных стоек оказалась слишком велика. При попытке закрепить пластину один из рычагов натыкался на лонжерон((

Задняя балка

Ее можно сделать из уголка 32 мм длиной 150 см. Таких деталей потребуется 4 штуки. Их необходимо собрать в квадрат при помощи струбцин. Внутрь одного квадрата вставляют стержень из металлического квадрата 26х21 мм длиной 35-36 см. Предварительно для него необходимо высверлить отверстия и зачистить их. Этот узел должен иметь разборную конструкцию.

Проверка работоспособности механизма

Опрокидыватель авто своими руками

представляет собой разборную конструкцию. Сначала под машину помещаются укосина и поперечина. Затем к ним крепятся стойки и укосину начинают поднимать лебедкой. Вместе с этим поднимается и машина. Чтобы уменьшить давление опрокидывателя на автомобиль, рекомендуется в местах соприкосновения установить небольшие деревянные дощечки.

Также можно сделать страховка под автомобиль. Тогда можно будет убрать опрокидыватель, когда машину будет в наклонном положении.

Самодельные автомобили, трактора, вездеходы и квадроциклы

Самодельный опрокидыватель для авто сделанный своими руками: чертежи, фото конструкции самоделки.

Представляем Вашему вниманию простой и практичный подъёмник-опрокидыватель для легкового автомобиля.

Площадка

Для нее нужен металлический лист толщиной 3-4 мм. Площадка должна иметь размеры 15х35 см. Борта следует загнуть или приварить к ним полосу шириной 20 мм, высверлив в ней отверстия для крепления вставленной доски. К доске крепится резиновая полоса, а под низ площадки приваривают ребра для повышения жесткости, а также направляющие. Обязательно нужно вварить прочную перемычку. Размеры площадки могут быть разными, но важно выдерживать размер между направляющими.

Площадку надевают на верхнюю балку, и она должна легко ходить по ней.

Задний узел

Этот соединительный конструктивный элемент следует изготавливать из листового металла 3-4 мм. Он состоит из двух половин с вваренной между ними металлической полосой толщиной 3-4 мм по периметру. Передняя часть должна быть открытой. Не забудьте приварить перемычку к нижней части заднего соединительного узла.

Составляющие элементы опрокидывателя

Опрокидыватель для авто

состоит из лебедки, которая через валик крепиться к укосине. Ее параметры – 60х30 мм. Лебедку нужного размера можно приобрести в магазине. Для крепления механизма требуется два болтика и приваренная пластина. Металлические трубы можно взять на металлобазе.

Для жесткости металлическую квадратную конструкцию рекомендуется усилить пластинами с обеих сторон. Габариты полос – 40х4 мм по всей длине. Стальные полоски привариваются к опрокидывателю, что гарантирует прочное и надежное соединение.

Снизу укосины расположена круглая труба, к которой приваривается дополнительные стальные элементы для усиления. Эта деталь обеспечивает устойчивость конструкции при подъеме автомобиля.

Для опрокидывателя авто своими руками

потребуется установить две стойки. Их размер – 50х25 мм. Внизу конструкция закрепляется с помощью крупного болта и гайки. Тип соединения – разборный. Балки легко отсоединяются, транспортируются и собираются для совершения подъема автомобиля.

К стойкам крепиться поперечина, которая представляет собой квадратную трубу. По длине опрокидывателя также идет квадратная труба. Размер элемента – 50х25 мм. Для соединения металлических элементов используется сварка.

В верхней части установлен ограничитель безопасности на случай непредвиденных ситуаций. По длине стойки размещены отверстия. Расстояние между ними не требует строгого контроля. Главное, чтобы удобно было пользоваться опрокидывателем.

Все элементы рекомендуется брать приблизительно одинаковой длины. Так параметры поперечины – 2 м. Укосина по высоте составляет приблизительно 1,8 м. Длина стоек – 2 м. Для удобства трубы разрешается немного укоротить элементы в процессе сооружения механизм.

Стойка

Для ее создания понадобятся четыре уголка 32 мм длиной 154 см и четыре уголка 36 мм такой же длины. Из уголков собирают квадрат и сваривают стыки. При сборке для удобства используйте струбцины. После того, как уголки будут соединены, нужно сделать отверстие диаметром 26 мм. Оно должно располагаться в 31 мм от края. Таким образом, 5 мм останется для приваривания стержня из металла во внутренней части. После этого следует проделать отверстия диаметром 13 мм: одно на расстоянии 100 мм, следующее через 80 мм и затем через 190 мм. Соответственно, размеры 80 и 190 мм повторяются. Эти отверстия требуются для встраивания металлических пальцев, отвечающих за фиксацию башмака и верхней балки. После сборки квадратного профиля и высверливания отверстий его нужно соединить отрезками уголков, собранных в профиль квадратного сечения. Необходимо встроить между профилями распорки такого же размера, то есть 36 мм. После сварки позвольте деталям остыть, не вынимая распорок.

Убедитесь в том, что верхняя балка легко проходит между квадратных профилей.

Разновидности подъемников, их стоимость

Винтовая электромеханическая система, изготовленная в Китае, обойдется от ста до ста двадцати тысяч рублей. Самостоятельная сборка такого аналога потребует расходов на двигатель, винты, редуктор и силовой каркас, что в сумме составить ничуть не меньше.От самостоятельно собранного опрокидывателя эффект возможен в том случае, если мы создаем довольно простую конструкцию из тех материалов, которые уже давно лежат без применения. Нам остается только разработать чертежи, по которым и будет выполняться сборка.

Подъемные устройства разделяются на следующие виды:

Для простых автолюбителей, имеющих стандартных размеров гаражи, такие системы малоинтересны. Они слишком объемные, занимают много свободного места:

Передний узел соединения

Для его изготовления вам потребуется два отрезка дюймовой трубы по 30 см, 32-миллиметровый уголок длиной 33 см и стержень из прута 26 мм в диаметре и длиной 42 см. Возьмите уголок и разметьте по 60 мм в каждую сторону от центра. Полку уголка на этом расстоянии нужно сохранить, а от меток к краям ножовкой по металлу или резаком срежьте полки. В середине уголка проделайте отверстие 16 мм в диаметре. Оно потребуется для скрепления нижней балки с учетом размера шляпки болта. После этого согните уголок в фигуру П-образной формы. Подготовленные детали лучше соединять в сборе со стойкой. При сваривании не прожигайте тубу насквозь, а весь передний соединительный узел должен быть подвижным. Таким образом, П-образный уголок по краям с трубами должен вращаться на стержне из металла.

Монтаж опрокидывателя

Опорную площадку опрокидывателя для автомобиля своими руками протягиваем подо дном автомобиля. При этом место фиксации пятки для домкрата располагаем с той стороны, которая должна быть поднята. Поверх вводим опорный уголок и крепим к площадке болтом. Далее собираем и вставляем в приспособление опорную балку. Предварительно с колес, к которым она будет прилегать, снимаем колпаки.

Пятка для домкрата вкладывается между площадкой и опорным уголком, далее сквозь все три детали вертикально вставляется рейка, имеющая ряд сквозных отверстий. Она служит направляющей и фиксатором для верхней части переворачивателя. Нижний конец рейки прикручивается к площадке болтом. Участки профилей опорного уголка, по которым будет передвигаться платформа смазываем солидолом и только потом ее устанавливаем, сдвигая под дно автомобиля.

Далее к опрокидывателю прикрепляем домкрат и начинаем подъем. После того, как нужная высота будет достигнута, в вертикальную рейку, через отверстие, находящееся прямо под опорным уголком, вставляется шплинт. Он не даст автомобилю упасть, если что-то случится с домкратом. На следующем видео подробно описывается, как установить самодельный опрокидыватель для автомобиля своими руками.

Верхняя балка

Ее изготавливают из уголка с полкой 32 мм длинной 171 см. Таких деталей понадобится две штуки. Также вам потребуется металлическая полоса шириной 64 мм и несколько втулок.

Уголок собираем в П-образный профиль или швеллер. С одного края в центре приварите металлическую вставку толщиной 3-4 мм и длиной 16 см. Сверху прихватками приварите пластину и зашейте все в одно целой, чтобы получить прямоугольный профиль. Вставку также приварите к пластине. С обратной стороны профиль нужно заглушить металлической пластиной толщиной 4-5 мм и обварить все по периметру.

По центру к торцу привариваем втулку с внутренним диаметром 20 мм, а наружным 35 мм и длиной 35 мм. С передней стороны балки нужно приварить направляющие под домкрат с отверстиями для стопора. В них вставляем болт 8 мм с гайкой.

К верхней части нужно приварить втулку с роликами, а также втулку под предохранительный палец.

Нижняя балка

Ее лучше создавать из уголка 32 мм, а также использовать гайку М16. Уголки собираем в квадратный профиль прихватками. На одном конце нужно приварить гайку М16 для соединения с передним узлом, а с другого конца высверливаем отверстие, отступив 20 мм от края. Отверстие должно быть под болт 12 мм и предназначено для скрепления с задним узлом.

Следует отметить, что при сборке опрокидывателя нужно тщательно проработать технические документы конструкции и постараться придерживаться рекомендаций разработчика.


Видео:

Перевертыш для авто своими руками

Иногда нет возможности загнать машину на яму, чтобы приступить к ремонту или замене деталей, расположенных подо дном. Для таких случаев неплохо иметь в гараже опрокидыватель для авто, своими руками который сделать совсем не сложно. Он изготавливается при помощи сварки, из листового железа и металлического профиля квадратного сечения. Конструкция очень проста, как в монтаже, так и в эксплуатации. В этой статье дано описание механизма, способ его сборки и использования.

Описание конструкции

Автомобильный опрокидыватель для авто, чертеж, видео и фото которого представлены ниже, работает она за счет домкрата:

Можно взять любой подъемник, который найдется в гараже. Максимально возможный угол безопасного поднятия борта машины – 45 градусов.

Пятка для домкрата должна иметь как можно больше ребер жесткости, что придаст ей дополнительную прочность. Это важный момент, так как деталь в процессе эксплуатации опрокидывателя передвигается по рейке, испытывая нагрузки в районе 2,5 тонн. Варится пятка из листового металла (5 – 7 мм).

Делаем опрокидыватель для автомобиля своими руками: чертеж описываемой далее конструкции

То же касается платформы, которая будет упираться в дно автомобиля – делаем больше ребер жесткости, металл используем толщиной 5 – 7 мм. Дополнительно понадобится металлический уголок и профиль квадратного сечения. Из этого же профиля изготавливаются нижняя площадка, опорный уголок и опорная балка.

Нижняя площадка – это неподвижная деталь из одного металлического профиля, которая будет лежать на земле. Опорный уголок состоит из двух элементов, соединенных между собой короткими отрезками металлопрофиля и двигается вверх-вниз по направляющей рейке. Последняя имеет ряд отверстий для фиксации опрокидывателя под нужным углом.

Нижняя площадка и опорный уголок в сборке

Ряд отверстий, который вы видите на боковых частях опорного уголка, служит для фиксации платформы, на которую будет опираться дно машины. Во время подъема/опускания автомобиля она передвигается по детали в ту или иную сторону. На высшей точке, когда подъем окончен, платформа фиксируется болтом. Болтом же скрепляются между собой площадка и опорный уголок.

Монтаж опрокидывателя

Опорную площадку опрокидывателя для автомобиля своими руками протягиваем подо дном автомобиля. При этом место фиксации пятки для домкрата располагаем с той стороны, которая должна быть поднята. Поверх вводим опорный уголок и крепим к площадке болтом. Далее собираем и вставляем в приспособление опорную балку. Предварительно с колес, к которым она будет прилегать, снимаем колпаки.

Пятка для домкрата вкладывается между площадкой и опорным уголком, далее сквозь все три детали вертикально вставляется рейка, имеющая ряд сквозных отверстий. Она служит направляющей и фиксатором для верхней части переворачивателя. Нижний конец рейки прикручивается к площадке болтом. Участки профилей опорного уголка, по которым будет передвигаться платформа смазываем солидолом и только потом ее устанавливаем, сдвигая под дно автомобиля.

Далее к опрокидывателю прикрепляем домкрат и начинаем подъем. После того, как нужная высота будет достигнута, в вертикальную рейку, через отверстие, находящееся прямо под опорным уголком, вставляется шплинт. Он не даст автомобилю упасть, если что-то случится с домкратом. На следующем видео подробно описывается, как установить самодельный опрокидыватель для автомобиля своими руками.

Опрокидыватель авто своими руками: для личного гаража

Многие увлеченные автолюбители, а также владельцы, которые пользуются авто уже многие годы, все же предпочитают в вопросах ремонта не обращаться в сервисные службы, а производить его самостоятельно.

Если поломка небольшая, от нее можно избавиться в условиях личного гаража, а вот кузов и ходовая часть требуют обязательного оборудования, в число которого входит опрокидыватель авто.

Конечно, такое приспособление используется крайне редко, и стоимость оборудования заводского производства очень высока, однако, если все же возникла необходимость, без него совершенно нельзя обойтись. Поэтому многие автовладельцы пробуют изготовить опрокидыватель для авто своими руками – это экономно, и можно подобрать наиболее оптимальный вариант чертежа, которых довольно много в сети Интернет.

Виртуальное пространство предлагает множество авторских идей, главное, перед тем как начать изготавливать опрокидыватель для авто своими руками, чертежи, на которых будет основываться вся работа, должны пройти проверку на удовлетворение основных требований, которыми должно обладать данное оборудование:

  1. безопасность;
  2. грузоподъемность;
  3. величина угла подъема.

Первоочередной должна быть безопасность. Несмотря на простоту многих схем, не стоит увлекаться упрощением своей работы, поскольку травматичность их конструкций сводит на нет остальные преимущества. К примеру, дерево для изготовления опрокидывателя совершенно не подходит, поскольку этот материал подвержен старению и порче, а это чревато несчастными случаями.

Следует обратить внимание на то, чтобы опрокидыватель серьезно закреплялся как автомобилю, так и полу гаража, ведь самопроизвольное опускание может быть чрезвычайно опасным. Лучше всего, если опрокидыватель будет иметь как минимум три точки соприкосновения, расположенных на разных сторонах (на поднимаемой и противоположной).

Грузоподъемность и количество человек, которые могут принять участие в поднятии авто, также учитываются при выборе чертежа, по которому будет выполнен опрокидыватель. Однако если схема включает использование специальной системы подъема или же домкрата, этот вопрос уже не требует дополнительного решения.

Что же касается угла подъема, то более дальновидным и предпочтительным решением будет использование конструкции, которая обладает большим градусом.

Переворот для авто. Хитрая система своими руками
#своимируками #самоделки #приспособы #авторемонт #ремонтавто #покраскаавто #онб #конкурс

Comments

У тих руцкіх , який ролік не попаде на очі, на задньому плані срач і розруха. Менталітет тимчасово живучих. Створити собі комфорт?- ви про що?

Калi уважлiва слухаць,чуваць беларуску мову.Ты,рагуль,абасрау нявiннага суседа .Пiздуй до Посполiтой драiць клазеты-там усюды файно,та комфортно.

Парень вроди молодой, а з якога ён сяла😂😂😂😂?

Здравструйте👋, отличная идея, мне очень понравилась, это по моему мнению самая лутшая из приспособ которые блуждают интернетом !я какраз строю гараж и пока нет крыши хотелбы Вас попросить про размер относительно нижнего швелера по вертикали и верхнего вала на который наматывает ремни?, так как хочю сделать там усиленную балку , зарание благодарю Вас за ответ.

Офигительная приспособа,а что за редуктор на моторе?

Да не перевелись мужики с фантазией и руками растушими откуда надо.

А потом думают почему кривая балка. 👎

Для зазоров полезно ездить на гнилой тачке без дверей 🤪

Читайте также:  Рулонные шторы на кухню: виды, материалы, дизайн, цветовая гамма, комбинирование

ПЕРЕСМОТРЕЛ ВЕСЬ ИНТЕРНЕТ. И ПРИШОЛ ИМЕННО К ЭТОМУ ВАРИАНТУ. ХОТЯ ЭТОГО ВИДЕО НЕ ВИДЕЛ. В ПРИНЦИПЕ ПРАКТИЧЕСКИ. ПОЧТИ ТО О ЧЕМ Я ДУМАЛ СДЕЛАТЬ. РАЗНИЦА ЛИШЬ В ТОМ. ЧТО Я ХОТЕЛ СДЕЛАТЬ..ЭТО ТО ЧТО. ВОТ ЭТИ ПОПЕРЕЧНЫЕ ДВЕ. ПЕРЕКЛАДИНЫ НА КОТОРОМ СТОИТ ЭТО АВТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ЧУТЬ ПО ДРУГОМУ. С ПРОТИВОПОЛНОЙ СТОРОНЫ. ПОСТАВИТЬ ТОЧНО ТАКУЮ ЖЕ ПРОДОЛЬНУЮ. РЕЙКУ. С ТАКИМИ ЖЕ КРЕПЛЕНИЯМИ. И МОЖНО БЫЛО БЫ КАНТОВАТЬ. В ОБЕ СТОРОНЫ. НЕ ВЫГОНЯЯ АВТО ИЗ ГАРАЖА. НО ЭТО ВСЕ ДЕТАЛИ. А ТАК ВСЕ ПРОСТО ПРЕКРАСНО. СЧИТАЮ. ЭТО САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ЧТО Я ВИДЕЛ. МОЛОДЕЦ. АНДРЕЙ. СУПЕР. НЕ ОБРАЩАЙ ВНИМАНИЕ. НА КРИТИКУ -ЭТО ИХ ХЛЕБ ВСЕ ХАИТЬ.

Морским узлом вяжи! )))

Самый лучший опрокидыватель , наверное в мире самоделок .Я делал на домкрате бля погнул порог .

Заебись включил и пошел на обед пришел под вечер машина поднята вывод епать долго поднимает и опасненько прихлопнуть может

Акт опрессовки системы отопления

Акт опрессовки системы отопления – важный документ, который является результатом проведения гидравлических испытательных работ и гарантией нормального функционирования одной из основных систем жизнеобеспечения россиян в холодное время года.

В каких случаях составляется

Акт обязателен при:

Для бесперебойной работы системы отопления необходимы контрольные профилактические проверки, достоверная информация о качественном функционировании системы при запуске.

Кто производит

Самостоятельно частные лица опрессовку системы отопления никогда не проводят, так как это сопряжено с риском для здоровья. Для проведения опрессовки нужны специфические навыки и знания.

Поэтому для осуществления проверки отопления обращаются в специализированные организации. Это может быть теплоснабжающая компания. Также имеет право проводить такие работы обслуживающая компания, если в ее штате есть специалист с подходящим образованием и навыками.

Суть и виды опрессовки

Сейчас отопление чаще всего осуществляется системой «водяного контура». При этом нагретая вода циркулирует по трубам, сообщая свою тепловую энергию в помещения. Недопустимы протечки, трубопровод для нормальной работы должен быть полностью герметичен. Опрессовка же специально создает в трубе объем больше нормального.

Когда это производится с помощью воздуха – это называется пневмоопрессовкой.

Когда с помощью воды, то гидроопрессовкой. Последний способ считается более безопасным и поэтому более популярен. По этой причине в качестве бланка приведен пример гидроопрессовки.

При испытаниях рекомендуется не превышать давление внутри трубы более чем 15 мПа. Если речь идет о поднятии давления с помощью воды, то здесь есть ограничения. Максимально возможное давление не должно превышать обычно рабочее более чем на 30%.

В многоэтажных домах прибегают к пневмоопрессовке, если трубы очень старые и есть вероятность затопления. Но тогда возникает уровень риска и все жильцы должны быть уведомлены о проводимых испытаниях.

Процесс работы несложный, но многоэтапный. Алгоритм выглядит так:

Но так список процедур выглядит только в случае, если никаких «тонких мест» в системе отопления нет и, соответственно, герметичность в ней не нарушается. Если же давление быстро падает, не держится, значит, система нуждается в проведении ремонтных работ. В такой ситуации специалист выполняет нужные действия (замена трубы, герметизация соединений, прочистка и пр.), а потом начинает опрессовку с самого начала. Только выдержавшая испытание система отопления бывает допущена к отопительному сезону.

Важный нюанс! Опрессовка должна производиться после чистки и промывки труб. Иначе соляные и другие отложения внутри их могут замаскировать возможные внешние повреждения и прорывы.

Если на внутренней поверхности есть отложения порядка 1 см, то это снижает общую теплоотдачу и КПД на 15 и более процентов от общих показателей. Для документального подтверждения прочистки тоже составляется специальный акт.

Является ли бумага обязательной

Приведенные бланк и образец являются примером, рекомендуемой формой для составления акта, но никак не обязательным для всех документом. Возможно, в некоторых случаях более удобными будут другие варианты фиксации проводимых работ по проверке коммунальных систем. К слову, также, путем гидравлического испытания, проверяется система горячего водоснабжения.

Составные части акта опрессовки системы отопления

Вверху слева указывается информация об организации, которая проводила проверку. В идеале должна стоять подпись для утверждения главным энергетиком теплоснабжающей организации.

Вверху справа должны содержаться сведения об абоненте. То есть о том, кто является клиентом и потребителем отопительных услуг. Это может быть товарищество жильцов конкретного дома, какая-либо организация, которая занимает здание, владелец частного дома и пр.

Важно указывать наименования и другие сведения точно и подробно. Адрес в этом случае необходим.

В основной части акта указываются:


Заключительная часть состоит из подписей и печатей (при наличии) представителей:

В целом акт опрессовки системы отопления – удобный первичный документ, за заполнение которого несет ответственность теплоснабжающая организация.

Опрессовка системы отопления, промывка, акт и оборудование

Совсем уже не за горами начало отопительного сезона, а это значит, что сотрудники управляющих организаций с появлением новых седых волос на светлых головах завершают подготовку многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период.

Не вдаваясь во все тяжкие подробности этого комплекса мероприятий, по многочисленным просьбам трудящихся, в настоящей статье рассмотрим процедуру опрессовки системы отопления и документальное оформление ее результатов.

В нормативно-технической документации под опрессовкой понимается комплекс испытаний элементов системы на прочность и плотность. Иными словами это мероприятия, направленные на профилактику бесперебойной работы системы, а также на выявление каких-либо дефектов в работе системы или обнаружение неполадок.

Согласно пункту 19 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290, к работам, выполняемым в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах относятся: испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); удаление воздуха из системы отопления; промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

Исходя из п. 5.2.11. Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (далее – Правила № 170) пробный пуск системы отопления следует производить после ее опрессовки и промывки с доведением температуры теплоносителя до 80 – 85 град. С, при этом удаляется воздух из системы и проверяется прогрев всех отопительных приборов.

Испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и центрального кондиционирования должны производиться ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, а также перед началом отопительного периода после окончания ремонта (п. 5.1.6. Правил № 170).

Аналогичные требования предусмотрены пунктом 9.2.12 Правил технической эксплуатации тепловых установок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 (далее – Правила № 115).

Также правила по проведению процедуры опрессовки содержатся в «СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.01-85. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий», утвержденный Приказом Минстроя России от 30.09.2016 № 689/пр; «СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003», утвержденный (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 968/пр.

В силу п. 2 ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» к полномочиям федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, относится утверждение правил оценки готовности к отопительному периоду. Такие правила утверждены Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 (далее – правила № 103).

В соответствии с требованиями пункта 16 правил № 103 в целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены, в том числе и проведение испытаний оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

Надеюсь, что у читателей не возникает сомнений в необходимости и важности проведения мероприятий по опрессовке системы отопления, потому как непроведение лицензиатом испытаний на прочность и плотность (гидравлических испытаний) узлов ввода и систем отопления, промывки и регулировки систем отопления, выполняемых в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах отнесено к грубым нарушениям лицензионных требований (пп. «б» п. 4 Постановления Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110).

Как следует из п. 11.1. Правил № 115 при подготовке к отопительному периоду для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей необходимо выполнить в установленные сроки комплекс мероприятий, основными из которых являются:

устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность;

шурфовки тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб;

промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления;

испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя в соответствии со сроками, определенными настоящими Правилами;

разработка эксплуатационных режимов систем теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению.

Согласно требованиям пункта 6.2.13 Правил N 115 в процессе эксплуатации все тепловые сети должны подвергаться испытаниям на прочность и плотность для выявления дефектов не позже, чем через две недели после окончания отопительного сезона. Испытание на прочность и плотность должны выполняться с соблюдением требований пунктов 6.2.11, 6.2.14, 6.2.15 Правил № 115.

О результатах испытаний трубопроводов на прочность и плотность необходимо составить акт установленной формы (пункт 6.2.16 Правил N 115).

Отдельно стоит остановиться на вопросе оформления процедуры опрессовки системы отопления.

В соответствии с п. 9.1.59 Правил № 115 испытания оборудования установок и систем теплопотребления на плотность и прочность должны производиться после их промывки персоналом потребителя тепловой энергии с обязательным присутствием представителя энергоснабжающей организации. Результаты проверки оформляются актом.

Но некоторые ресурсоснабжающие организации отказываются присутствовать при проведении опрессовки и подписывать соответствующий Акт, требуя за это денег от управляющей организации, несмотря на то, что действующее законодательство не содержит норм о том, что указанные мероприятия проводятся на платной основе.

На наш взгляд, при возникновении подобной ситуации необходимо «трубить во все колокола», направив обращение в прокуратуру, УФАС, судебные органы. Разумеется, предварительно подготовив доказательную базу: уведомление в РСО о необходимости принять участие в опрессовке домов, фиксации в Акте отсутствия представителей РСО либо отказа от подписания соответствующего Акта.

В качестве примера можно привести следующую практику.

Решением Федеральной антимонопольной службы по республике Хакасия по делу № 23-А-Т-13 от 19 декабря 2013 года:

управляющая организация обратилась в антимонопольную службу республики Хакасия с заявлением на уклонение теплоснабжающей организации ООО «ХВ» от участия в промывке тепловых систем и проведении гидравлических испытаний и отказе от подписания актов промывки тепловых систем и гидравлических испытаний, что препятствует потребителям тепловой энергии осуществлять подготовку к отопительному периоду.

«…Таким образом, законодательно установлена обязанность потребителей тепловой энергии проводить работы по промывке систем отопления и гидравлическим испытаниям трубопровода при подготовке к отопительному периоду, указанные работы должны проводиться с обязательным присутствием представителей теплоснабжающей организации».

УФАС признал ООО «ХВ» нарушившим часть 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части уклонения от осуществления контроля за проведением промывки систем отопления и гидравлических испытаний трубопроводов; уклонения от допуска узлов учета потребителей и нарушение сроков допуска; уклонения от обязанности по согласованию проектов узлов учета тепловой энергии и обязал обеспечить обязательное присутствие представителя теплоснабжающей организации при проведении работ по промывке систем отопления и гидравлических испытаниях трубопроводов; не предъявлять к организациям, осуществляющим указанные работы, требования, не предусмотренные действующим законодательством…».

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.09.2018 № 13АП-19789/2018 по делу № А26-11400/2017:

ГЖИ проведена внеплановая документарная проверка по вопросу соблюдения УО обязательного комплекса мероприятий при подготовке к отопительному сезону, в ходе которой установлено нарушение заявителем пунктов 5.1.6 и 5.2.10 Правил № 170, а именно: не проведены промывка и гидравлические испытания на прочность и плотность систем горячего водоснабжения в конкретных многоквартирных жилых домах, находящихся под управлением УО.

В целях устранения выявленных нарушений Инспекция выдала Обществу предписание, согласно которому обязало УО провести промывку, а также гидравлические испытания на прочность и плотность систем горячего водоснабжения. В предписании отмечено, что необходимые мероприятия должны быть проведены «с составлением соответствующих актов с подписью представителя ресурсоснабжающей организации ООО «Карелэнергоресурс».

Оспорить предписание ГЖИ управляющей организации не удалось, однако суд в решении обратил внимание на следующее: «в рассматриваемом случае отсутствуют доказательства наличия объективных препятствий для выполнения Обществом предписания административного органа с точки зрения как технического, так и временного ресурса; участие ресурсоснабжающей организации (ООО «Карелэнергоресурс») при осуществлении возложенных на Общество мероприятий вызвано необходимостью подписания ООО «Карелэнергоресурс» соответствующего акта, что предусмотрено пунктом 9.1.59 Правил № 115. Доказательства того, что ресурсоснабжающая организация уклонилась от участия в данных мероприятиях, в материалах дела отсутствуют. Напротив, обращение ООО «Карелэнергоресурс» с жалобой в ГЖИ на действия Общества свидетельствуют о заинтересованности указанного лица в соблюдении заявителем требований действующего законодательства в области спорных правоотношений».

Компания «Бурмистр.ру» оказывает юридические услуги управляющим компаниям и ТСЖ. Вся необходимая информация о сервисе тут .

Обсудить статью и задать вопросы можно на нашем форуме или же воспользуйтесь формой ниже.

Рассылка новостей ЖКХ

а также наших статей

Подписка на рассылку

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!

Мы получили Вашу заявку, скоро наши менеджеры свяжутся с Вами. Спасибо!

Мы получили Вашу заявку, скоро наши менеджеры свяжутся с Вами. Спасибо!

Спасибо, мы скоро свяжемся с Вами!

Мы получили Вашу заявку, скоро наши менеджеры свяжутся с Вами. Спасибо!

Мы получили Вашу заявку, скоро наши менеджеры свяжутся с Вами. Спасибо!

Статья 14.1.3. Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии

Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, за исключением случаев, предусмотренных статьей 13.19.2 настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

2.Управляющая организация, товарищество и кооператив обязаны раскрывать следующие виды информации:

а) общая информация об управляющей организации, товариществе и кооперативе, в том числе об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности (включая сведения о годовой бухгалтерской отчетности, бухгалтерский баланс и приложения к нему, сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), а также сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), сметы доходов и расходов товарищества или кооператива, отчет о выполнении смет доходов и расходов товарищества или кооператива);

Читайте также:  Разнообразие утеплителей для пола по бетону

б) перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая организация, товарищество и кооператив, с указанием адреса и основания управления по каждому многоквартирному дому, перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты в предыдущем году, с указанием адресов этих домов и оснований расторжения договоров управления, перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых в предыдущем году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах, а также перечень многоквартирных домов, в которых членами кооперативов в предыдущем году на их общем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества;

в) общая информация о многоквартирных домах, управление которыми осуществляет управляющая организация, товарищество и кооператив, в том числе характеристика многоквартирного дома (включая адрес многоквартирного дома, год постройки, этажность, количество квартир, площадь жилых и нежилых помещений и помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, уровень благоустройства, серия и тип постройки, кадастровый номер (при его наличии), площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, конструктивные и технические параметры многоквартирного дома), а также информация о системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

г) информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом, в том числе сведения о стоимости указанных работ (услуг) и иных услуг;

д) информация об оказываемых коммунальных услугах, в том числе сведения о поставщиках коммунальных ресурсов, установленных ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы, нормативах потребления коммунальных услуг (нормативах накопления твердых коммунальных отходов);

е) информация об использовании общего имущества в многоквартирном доме;

ж) информация о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме. Эти сведения раскрываются управляющей организацией по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на основании договора управления в случаях, когда управляющей организации поручена организация проведения капитального ремонта этого дома, а также товариществом и кооперативом, за исключением случаев формирования собственниками помещений в многоквартирном доме фонда капитального ремонта на счете специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (региональный оператор);

з) информация о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме, результатах (решениях) таких собраний;

и) отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, отчет об исполнении смет доходов и расходов товарищества, кооператива за год;

к) информация о случаях привлечения управляющей организации, товарищества и кооператива, должностного лица управляющей организации, товарищества и кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирным домом с приложением копий документов о применении мер административного воздействия, а также сведения о мерах, принятых для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций.

Статья 5.62. Дискриминация

3.Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, – влечет наложение административного штрафа на на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Когда проводится промывка и слив воды из систем отопления в многоквартирном доме – нормативы и периодичность

Любые отопительные коммуникации – открытого или замкнутого типа, рассчитываются под благоприятные факторы эксплуатации. Показатели подразумевают исправное состояние элементов и стабильную работу трубопроводных контуров. Однако иногда происходят сбои, и давление снижается. Только когда проводится промывка систем отопления многоэтажных домов, удаляя из труб загрязнения, положение улучшается. Неважно, каким именно методом она проводится, но окончание обработки подтверждается официальным актом.

Законодательное регулирование об очистки теплоснабжения

Промывка и опрессовка систем отопления регулируется нормативными актами и входит в реестр обязательных операций по эксплуатации отопительных структур. Регламентация закреплена действующими правовыми актами о подаче обращений, жалоб в случае невыполнения управляющими организациями своих обязанностей.

Постановление российского Правительства №354

Постановление номер 354 указывает на ежегодную очистку домовых контуров теплопотребления в виде промывки. Процедура также проводится после монтажа коммуникаций, капитального ремонта и текущего, выраженного заменой трубопроводов.

В случае открытой системы делают дезинфекция. Цель обработки состоит в удалении с внутренних стенок труб грязи, ила, окалины и известковых отложений.

Операция проводится следующими доступными методами:

Мембраны, дюзы гидроэлеваторов на этот период снимаются. Рекуператоры и регенераторы очищаются механическим либо химическим способом. Запрещается вводить в работу не прошедшие очистку и дезинфекцию линии подачи носителя. После операции конструкция заполняется водой.

Указ Госстроя №170

Постановление Федерального органа России по строительству номер 170 (в актуальной версии 2020 года) освещает вопросы правильной эксплуатации структуры отопления. Положение указывает на летнюю ревизию запорной арматуры, промывку домовых блоков, ликвидацию постоянных и временных засорений.

В случае не прогрева квартирных батарей проводится их гидропневматическая процедура. Раздел V напоминает о ежегодной обработке тепловой конфигурации после завершения отопительного периода, а в случае замены элементов открытых контуров подвергаются дезинфекции.

Коммуникации прогоняются объемом холодной воды, превышающим необходимый расход горячего ресурса не менее 3-5 раз, до полного ее осветления.

Однако сотрудники управляющих структур часто проводить обработку, обосновывая свое поведение тем, что указ Федерального агентства – внутриведомственный и выполнению не подлежит. Хотя ст. номер 2.6 говорит о подготовке жилого фонда к зиме его собственником, институтами местной власти.

Посмотрите видео: “Промывка систем отопления методом гидро-пневматического тарана.”

Постановление № 290 о промывке и очистки отопления

Распоряжение российской государственной власти номер 290 приводит список услуг, работ, которые должны выполняться для поддержки исправности жилых многоэтажных строений.

Вторая глава указывает, что работы проводятся для сохранения теплопотребления:

Четкого указания на периодичность их проведения Постановление не дает, однако делает сноску на распоряжение Госстроя. Процедуры по срокам должны придерживаться законодательства страны, но промывку можно проводить по решению собрания владельцев квартир.

ГОСТ P 56501-2015

Государственный стандарт номер P56501-2015 (с изменениями и дополнениями 2020 года) также оговаривает условия обработки сетей. Его статья №5, говорит об организации сезонной подготовке. Незадолго до окончания подачи теплоносителя исполнитель составляет, координирует свои действия с отоплением либо другой ресурсоснабжающей структурой план проведения восстановительных мер – промывка, опрессовка, консервация коммуникаций.

Исполнитель выполняет условия по согласованному графику, после оформляются акты. Первым представляется юридическое лицо, которое оказывает хозяйственные услуги многоэтажному строению. Жилищная контора перед окончанием зимы должна составить список профилактических и ремонтных работ, в том числе очистки узлов теплопотребления. Она проводится спустя прекращения подачи теплоносителя либо прошедших диагностику блоков или элементов.

Промывка систем отопления многоквартирного дома исполняется способами, указанными регламентом по эксплуатации. Напор жидкости в конструкциях применяется не больше рабочего, воздуха – не больше 0,60 мПа. Скорость подачи воды поднимается выше расчетного на полметра в секунду и более. После полного осветления промывочной жидкости на выходе блока, очистка завершается. ГОСТ P 56501-2015 запрещает оставлять контур опорожненным.

Строительные нормы СНиП 3.05.03-85 (в новой редакции 2020 года) также прописывают систематическую обработку контуров теплопотребления.

Ссылаясь на перечисленные государственные акты, владельцы квартир вправе требовать у жилищных фирм периодической промывки коммуникаций.

Периодичность промывки теплоснабжения

При проходе теплоносителя через трубопровод, на внутренних стенках последнего откладывается накипь, снижающая теплоотдачу минимум на 20%. Отложения разрушают металл, после появляются свищи и разрывы.

Исполнитель промывки

Проведением операции занимаются сотрудники теплосети либо иной ресурсоподающей структуры.

Сроки промывки теплоносителя в МКД

Регламент, условия технической эксплуатации строений утверждены распоряжением Федерального органа по строительству номер 170. Последнее указывает на промывку узлов МКД после каждого завершения отопительного периода, либо капитального или текущего ремонта, обусловленного заменой элементов в открытой сети. После обработки системы, дезинфицируют. Невыполнение всех условий грозит не допуском здания к отопительному процессу.

Внеплановая промывка теплоснабжения

При неравномерно прогревающихся батареях также проводится промывка систем отопления.

Этапы обработки по очистке и промывки

Окончание промывки обусловливается оформлением акта очистки и гидроиспытания сети. При неудовлетворительном качестве процедуры заказчик вправе не подписывать соглашение.

Методы промывки теплоснабжения

Начинать промывать систему отопления без предварительной подготовки не рекомендуется. Необходимо определить химический состав накипи, выбрать конкретный вид оборудования для очистки.

Правильно выполнить необходимые шаги поможет технологическая карта, которая прописывает все этапы процедуры. Последний регламент оканчивается обработкой внутренней площади труб химическим составом для предупреждения появления коррозии, известковых отложений, накипи.

Основными методиками промывки представляются следующие:

Химическая промывка теплоносителя

Подобный способ не предусматривает вмешательства механических приспособлений и демонтаж радиаторов. Очистка проводится химическими препаратами либо растворами.

Однако использование метода может повредить внутреннюю плоскость алюминиевых радиаторов, что чревато их разрушением.

Однако лучше использовать составы, позволяющие тщательно очистить трубы. Инструкция к препаратам оговаривает материал, характер наслоений.

Провести химическую обработку можно с помощью дополнительного оборудования – бустера, состоящего из центробежного насоса и большой емкости. Подключается первый у разрыва подающей централизованной системы с отопительным котлом. На выходе контура нужно установить вентиль для сброса отработанного химиката.

Для качественного разъедания известковых наслоений эксперты рекомендуют оставить в сети реагент на несколько суток, в зависимости от нее зашлакованности. Однако чтобы избежать воздействия химиката на трубы, контур необходимо после очистки промыть технической или водопроводной водой.

Более щадящий структуру металла – режим дисперсной очистки. Отличается способ от химического метода тем, что реагент разрушает механические связи самих отложений, без взаимодействия с материалом отопительных коммуникаций.

Гидродинамическая очистка

Описываемая операция проводится с помощью специализированного оборудования. Одним из него представляется мощный центробежный насос со шлангом, имеющим концевую насадку малого диаметра. Сильный напор воды счищает со стенок тепломагистралей накипь, отложения, выводит их через обрат.

Недостаток способа – невозможность прохождения шланга на поворотах системы без вскрытия блока отопления во многих местах.

Механический метод промывки

Метод для очистки радиаторов, небольшого метража труб. Запорную же арматуру, расширительный бак и центробежный насос очищать нужно отдельно. Перед процедурой необходимо провести минимальный слив системы дома, а затем перекрыть входные, спускные вентили. Только после этого приступают к сбросу остального носителя.

Выпуск происходит через установленный в подвале сливной кран, который через шланг сообщается с канализацией. Это предупредит затопление техподполия водой. Радиаторы очищаются путем выкручивания заглушки и сброса носителя. Однако демонтаж батареи и обработка улучшат тепловые показатели радиатора.

После демонтажа радиаторов, участков отопительной разводки во двор, оборудование прочищается тросом с наконечником в форме ершика. Ввод инструмента в батареи осуществляется в положении обратном подаче теплового ресурса для улучшения снятия чешуек накипи, наслоений. Очистка проводится до тех пор, пока промывочная вода станет прозрачной.

Гидропневматический

Принадлежит к эффективному и безвредному для оборудования способу очистки отопительных контуров. Содержится в подаче воздушной струи под высоким давлением. Компрессор создает внутри коммуникаций турбулентные потоки большой мощности, приводящие к срыву наростов и вымыванию накопившейся грязи.

Операция проводится пневмопистолетом, подающим кратковременные импульсы. Сброс известковых отложений происходит через открытые заглушки радиаторов. Начальная процедура продувки выполняется против течения теплоносителя, повторная – по часовой стрелке. Улучшит воздушную операцию демонтаж батарей с их очисткой на улице.

Электрогидроимпульсный вариант очистки

Основан способ на образовании электрического разряда, ударная волна которого разбивает известковые отложения на внутренних стенках системы, без причинения вреда последней. Для проведения очистки потребуется генератор напряжения, коаксиальный кабель для подачи высокочастотных сигналов.

Эффективность метода высокая, поэтому демонтаж радиаторов, всего отопительного контура не предусматривается. После разрушения накипи теплоноситель промывается, вода уходит в канализацию.

Период промывки систем отопления

Временное плановое отключение отопительной сети не подразумевает сброс ресурса из радиаторов.

Это обусловливается следующими причинами:

Поэтому эксперты рекомендуют сливать воду из системы отопления многоквартирного дома только летом, после окончания холодного периода. Отработанный ресурс сбрасывается в канализацию через спускной вентиль. Для ускорения стока воды необходимо открыть воздушные затворы на радиаторах верхних этажей. Очищение стояков происходит вначале холодной, затем подогретой водой, пока выходящая из труб жидкость будет нести с собой грязевые, известковые взвеси.

По окончании процедуры бойлер наполняют водой с добавлением химических реагентов, которые замедляют ошлакование отопительного контура. Уровень жидкости в коммуникациях не должен подниматься выше контрольной отметки предохранительной емкости.

Акт о промывке и опрессовки системы отопления

Составление акта о выполнении работ подытоживает процедуру промывки, гидравлического испытания отопительного контура многоэтажного здания. Правильно проведенная очистка позволит домовым коммуникациям искусственного обогрева работать следующий сезон.

Внизу документа ставятся подписи контрагентов – заказчика и исполнителя.

Цена сброса воды

Пошаговая инструкция самостоятельной процедуры по очистке теплоносителя

Провести очистку системы искусственного обогрева здания можно без сторонней организации. Для этого потребуется пневматический диафрагменный насос, способный поднять давление свыше 6 атмосфер. Перед началом операции нужно перекрыть все вентили, торцевые заглушки радиаторов отвинтить ключом.

Алгоритм:

  1. Перекрыть задвижку отвода ресурса.
  2. Подключить диафрагменный насос к вентилю, находящемуся после запорной арматуры.
  3. Сбросить отработанный теплоноситель.
  4. Включить мембранный насос, поднять давление до 6 ат.
  5. Открыть вентиль системы.
  6. По очереди перекрывать все домовые отопительные стояки. На один прогон должно быть закрыто не больше 10 квартирных магистралей.

После операции через обратку нужно подключить насос на вход носителя в здание. Однако перед этим необходимо провести слив отопления. После качественной обработки контура вода должна выходить прозрачной.

Показатель неудовлетворительной обработки системы отопления

Однако приведенные аргументы могут случиться при образовании воздушной пробки. Для ее удаления нужно открыть кран Маевского.

Самовольный сброс теплоносителя

За несанкционированный слив системы отопления, нарушителю грозит административное наказание. Штраф составляет 10 000-15 000 руб., о чем говорит ст.7.19 КоАП РФ. Помимо санкций, нужно будет уплатить неустойку теплосети более чем 170 000 р.

Промывка контура домостроения происходит ежегодно после окончания отопительного сезона. Перед очисткой проводится анализ оборудования и выбор способа обработки, что позволит улучшить теплоотдачу квартирных радиаторов.

Посмотрите видео: “Нужно ли на лето сливать воду из системы отопления.”

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *