Реконструкция и ремонт фундаментов

Реконструкция фундамента – это всегда вынужденная мера. Даже правильно рассчитанный фундамент с большим запасом прочности может подвергнуться разрушению. Образование трещин, осыпание поверхностного слоя и другие внешние признаки говорят о том, что опорные конструкции находятся в аварийном состоянии. Виной тому могут быть природные условия, воздействие агрессивной внешней среды, ненадлежащий уходи или амортизационный износ материала.

Выход из ситуации – капитальный ремонт или локальная реконструкция. Впрочем, фундамент необходимо реконструировать не только в случае потери конструкцией работоспособности.

Для чего проводят реконструкцию

Фундамент – часть здания, подвергающаяся особо сильному воздействию. Чаще всего требуют ремонта именно опорные конструкции, находящиеся под постоянными нагрузками. Не стоит затягивать с началом работ по ремонту, если началось разрушение фундамента или планируется увеличение нагрузки.

Усиление фундамента буронабивными сваями

Виды проводимых работ можно классифицировать следующим образом:

Перед тем как начинать работы по ремонту фундамента следует определить текущее состояние опоры, а также вид и объем требуемых работ. Иногда проводить масштабные мероприятия нерационально, достаточно лишь произвести внешний косметический ремонт, но зачастую требуется капитально усиливать несущую часть фундамента.

Определение трудоёмкости работ

Реконструкция фундамента включает в себя два подвида работ – ремонт надземных и подземных частей фундамента. Принципиальные различия заключаются в назначении каждого из видов ремонта и сложности проводимых сопутствующих мероприятий. Редко работы по реконструкции ограничиваются восстановлением надземной части фундамента, чаще всего приходится вскрывать грунты по периметру здания, чтобы устроить котлован.

Причины реконструкции фундаментов основаны на изменении условий эксплуатации и следующих потребностях:

Последствия усадки грунта

Разрушения целостности фундаментной плиты зачастую вызваны усадкой грунта основания, последствиями частичного вымывания несущего слоя грунтовыми и осадочным водами; проводимыми поблизости строительными работами и просто износом конструкций, вызванным старением материала (например, воздействием морозного пучения).

Степень износа конструкций определяется визуально. Для бетонных конструкций производится замер величины раскрытия трещин с помощью специальных тензометрических датчиков. Это позволит выяснить, с какой скоростью происходит разрушение конструкции. Степень деструкции бетона определяется ударным способом – осыпание поверхностного слоя будет признаком расслоения бетонного камня.

Самостоятельно провести внешний осмотр и определить уровень необходимых работ довольно сложно. Неправильно сконструированные узлы, размещенные в неподходящих точках плана, могут создавать обратный эффект, возлагая дополнительную нагрузку на фундамент. Доверить осмотр здания следует специалистам.

Фундаменты, подвергающиеся излишнему морозному пучению грунтов, деформируются в различных направлениях. Определяя линейность опорной части сооружения, выявляют точки сосредоточения амортизационной усталости фундаментов. Геологические и гидрогеологические изыскания покажут изменение состояния грунтов. Учитывая данные, полученные в результате анализа состояния постройки, составляют план реконструкции.

Технология реконструкции

Причиной для начала проведения реконструкции фундамента могут служить не только различные виды разрушения и деформации опоры, но и увеличение общей нагрузки. Например, повышение этажности здания, усадка грунта на участке и прочие причины, требуют усиления фундаментных конструкций даже при отсутствии внешних признаков старения опоры. Технологические приёмы, используемые в строительстве при усилении фундаментов, различаются по типу совместимых фундаментных конструкций. Посмотрите видео, какие главные причины способствуют разрушению фундамента.

Наиболее частые причины разрушения фундаментов:

Все эти причины могут привести к уменьшению несущей способности фундамента. Что требует обязательного проведения ремонта.

Реконструкция ленточных фундаментов

Ремонт ленточных фундаментов производят двумя способами – перекладыванием на выносные сваи и бурением сквозных набивных свай. Первый способ требует частичного открытия боковой поверхности фундаментной плиты. С определенным шагом вдоль периметра высвобождают полосы грунта для обеспечения доступа к поверхности фундамента и дальнейшей закладки выносных балок. Каждую пару свай скрепляют поперечными балками с фундаментом и продольными между собой.

Затем все балки замоноличивают и после полного набора бетоном прочности обжимают. Устройство обвязки – завершающий этап перекладывания нагрузки на выносные сваи, после которого траншеи засыпают.

Ленточные фундаменты самый популярный тип опорных конструкций, особенно в индивидуальном жилищном строительстве. Поэтому существует масса технологий для усиления и реконструкции, как сборных, так и монолитных лент. Существуют приемы, позволяющие увеличивать даже глубину заложения ленточных оснований.

Кроме того, может потребоваться увеличение ширины верхнего обреза фундамента. Для этого периметр здания делится на захватки длиной от двух до трёх метров. Грунт вынимается до нижней отметки опоры, через одну захватку, чтобы предотвратить выпирание освобожденного грунта основания. Промежуточные участки вынимаются только после окончания обратной засыпки и утрамбовки открытых участков. Открытую боковую поверхность фундамента отмывают водяным напором, затем засверливают в тело монолита анкеры, устанавливают опалубку и заливают бетонную смесь.

При укреплении ленты способом сквозного бурения не нужно устраивать котлованы. Скважины бурятся пневмопробойным шнеком сквозь слой грунта, затем в них опускают арматурные каркасы и заливают бетонную смесь. Количество свай определяется не только требуемой несущей способностью, но и размерами здания – не рекомендуется бурить сквозные сваи чаще, чем через три диаметра скважины.

Таким же образом укрепляются плитные, столбчатые и другие виды опорных конструкций, кроме свайных.

Реконструкция свайных фундаментов

Объем и технология работ зависит от того, какая часть фундамента требует усиления – обвязка или свайные колонны. Также важным фактором является характер повреждений. Для устранения поверхностных трещин, образованных в результате коррозии и выветривания верхнего слоя бетона применяют торкретирование — покрытие фундамента цементно-песчаным раствором под давлением. Перед началом работ поверхность фундамента тщательно очищают металлическими щетками или пескоструйными установками, продувают от пыли и промывают водой. Слой раствора напыляется на металлическую мелкоячеистую сетку.

Более серьезные трещины и другие виды разрушений также заполняют цементно-песчаным раствором. В предварительно пробуренные в теле фундамента шпуры димаетром 40 мм загоняют цементную смесь под давлением 0,5 МПа. Рекомендуемый шаг бурения не менее одного метра, а длина не более 0,5 ширины отверстия при бурении с двух сторон и не более 0,8 при бурении с одной стороны. Для цементирования используют водно-цементный раствор в пропорции от 1:10 до 1:4 соответственно.

Если свая разрушена безвозвратно, следует пересадить конструкцию на выносные свайные колонны. Работа достаточно трудоемкая, но порой представляет единственный выход из аварийной ситуации. Посмотрите видео, как делается замена сваи.

Ремонт свайных колонн осуществляется двумя способами. Выступающие части высоких свай усиливают металлическими обоймами. Для этого вокруг сваи закрепляют металлическую оболочку с толщиной стали не менее 100 мм. Длина обоймы составляет длину выступающей части колонны плюс заглубление не менее, чем на один метр. Сваи малого диаметра укрепляются обуриванием – вокруг стойки вырывается круговая траншея глубиной до полутора метров, в которую нагнетается цементно-песчаный раствор.

Технология усиления грунтов оснований

Силикатизация и термические способы закрепления применяются для снижения просадочности почв. Первый способ заключается в бурении глухих скважин по периметру здания. С помощью нагнетающих установок в скважины подается раствор жидкого стекла, закрепляемый электрическим током. По истечении двух суток напряжение снимают, поскольку раствор успевает полностью распределиться в грунте и эффективно закрепить его. Признаком просадочного грунта служат образование трещин на боковых поверхностях фундамента; локальные провалы почвы и усадка отдельных земельных участков.

Технология закрепления грунта позволяет не только предотвратить дальнейшее просаживание фундамента, но и увеличить несущую способность основания. В качестве армирующих инъекций применяют различные растворы, в том числе карбамидные смолы и цементно-песчаный раствор.

Схема усиления грунта основания

Термическое усиление грунта это тоже один из способов укрепления грунта, активно использующийся в условиях слабых грунтов, когда нельзя использовать технологии, требующие полного или частичного открытия подземных конструкций. Процесс термоусиления проходит в следующей последовательности:

Скважины бурятся вращательными, ударными или шнековыми установками. Топливо подают под естественным напором, при этом температура в скважине не должна превышать 1100 градусов. Существует масса других технологий по усилению оснований, но они применяются в частных случаях и практически не используются в индивидуальном жилищном строительстве. Также не исключена возможность применения авторских инженерных решений, созданных специально для определенной постройки.

Технологии усиления и ремонта фундаментов

На данный момент еще не придуманы настолько совершенные технологии возведения фундаментов, которые гарантировали бы его расчетный срок эксплуатации.

Учитывая, что с каждым днем экология становится все хуже, то даже прочные металлы и бетоны неизбежно разрушаются и этот процесс нужно или приостановить, или хоть замедлить на некоторое время. Понятно, что причин деформации фундаментов бывает множество, но стоит отметить ключевых из них:

Фактически, ремонт и усиление любого фундамента нужно начинать делать, если:

Основные причины деформации фундаментов, при которых реконструкция неизбежна:

Понятно, что причин для деформации и повреждения основания существует множество. Но, прежде чем приступать к реставрации основания, нужно точно определиться с причиной и сначала ее устранить. А уже потом заниматься непосредственно ремонтом и усилением поврежденного фундамента, причем часто оба технологических процесса делают одновременно. Но, перед началом работ по усилению фундаментов, нужно провести тщательный, правильный и многогранный расчет технологии ремонта, чтобы затем повторно не проводить одни и те же работы.

Технологии проектирования ремонта фундаментов

Учитывая, что необходимость в усилении фундаментов возникает в следующих случаях:

Особенность фундаментов старых домов в том, что нет чертежей, а возведение проводилось самим подрядчиком. Поэтому, реставрация таких оснований довольно сложная и проектирование усиления всегда начинается из работ по обследованию наземных и цокольных конструкций, а затем способом откопки шурфов.

Что такое шурфирование оснований? Это получение подробной информации о фундаменте путем откопки шурфов с одной или (чаще) нескольких сторон от подошвы основания. В некоторых случаях такие шурфы могут иметь глубину до 4-5 метров, что часто практиковалось древними архитекторами при возведении массивных зданий с натурального камня.

После получения всех данных шурфования выполняются подробные чертежи, подбирается оптимальный тип строительных материалов, и отбираются образцы почвы.

Можно также получить подробную информацию о фундаменте способом бурения скважин и отбора образцов. Такой способ позволяет обнаружить и обследовать скрытые конструкции в фундаменте, например, деревянные сваи, ростверки, а также их конструкционные особенности.

Усиление фундамента лучше сразу совмещать с капитальным ремонтом здания, ведь тогда можно одновременно обработать все несущие стены и перекрытия, подобрать иной строительный материал и под его параметры выбрать способ усиления фундамента.

Строительная практика часто показывает, что при ремонте фундамента заселенного дома приходится использовать специальные пневматические домкраты и устранение пустот в несущих слоях с максимальной безопасностью для окружающих.

Как рассчитать усиление фундамента

Провести расчет качественного усиления иногда не так просто, ведь тут учитывается не только выбор технологии, но и результаты проведенных изысканий. Поэтому, главным этапом всегда становится сбор нагрузок, которые передаются на подошву основания со стороны почвы, самого здания и внешних факторов.

Классические методы ремонта и усиления фундаментов

Как правило, все они сводятся к увеличению полезной площади подошвы основания, благодаря чему снижается давление на почву. В таких случаях практикуется несколько методов:

Традиционные технологии себя оправдывают, когда ремонт или реставрация фундамента проводится на сухих и прочных почвах. Они не подходят для усиления оснований на влагонасыщенных почвах, ведь тогда приходится новые конструкции монтировать выше уровня подошвы и залегания грунтовых вод и такое усиление часто становится не эффективным.

В процессе реконструкции здания существенно увеличиваются нагрузки на основание, поэтому и нужно проводить реконструкцию и усиление одновременно. В таких случаях практикуют использование бетонных или железобетонных обойм.

Процесс усиление старого фундамента

Технология простая, но трудоемкая:

  1. Проводится расчет типа обойм, их размера и материала наполнения.
  2. Затем в четко указанных местах непосредственно в фундаменте бурятся скважины (шпуры).
  3. В готовые отверстия устанавливают арматуру, обвязывают ее с арматурой старого основания с целью увеличить полезную площадь перекрытия подошвы.
  4. Также в шпуры монтируют поясную вертикальную арматуру, которая защищает конструкцию от смещения.
  5. Готовые элементы заливают бетоном под давлением.

Если обойма делается в фундаменте с бутового камня, тогда сначала нужно вырыть траншею и отверстия делать аккуратно перфоратором или ударной дрелью. В отверстия устанавливают стяжки, затем конструкция заливается бетоном. За счет неровной поверхности кладки, сцепление бетона и бутового камня будет максимальным.

Технология подведения свай

Такая технология предусматривает ремонт фундамента за счет переноса части или всей массы здания на новый фундамент, возведенный под основной подушкой. Фактически, это пересадка старого основания на новые железобетонные сваи, а грунт закрепляется с помощью инъекции строительного раствора.

Читайте также:  Проекты бань 4х4: на что обращать внимание, возможные варианты планировок, фото и видео

Но такая технология себя оправдывает, если под основанием обнаружен прочный слой почвы на относительно небольшой глубине. В иных случаях нужно использовать другие методы усиления фундамента здания.

Тут также нужно помнить, что сваи для усиления конструкций отличаются от обычных свай, на которых возводятся дома. Тут используются специальные буронабивные и инъекционные сваи, а также сваи вдавливания.

Особенность технологии в том, что нужно использовать малогабаритную технику, а если есть доступ до строительной площадки, то и вид ремонта можно подобрать.

Как использовать буронабивные сваи

Как правило, в условиях заселенного города часто ограничен доступ до строительной площадки. Поэтому, если есть достаточно места для подвода тяжелой техники, тогда стоит использовать буронабивные сваи, ведь они устанавливаются на расстоянии не менее 2.5 метра от стены.

Но при установке свай часто возникает сильная вибрация грунта, а это может привести к дальнейшему разрушению основания. Также стоит помнить, что поперечные балки громоздкие и требуют расхода большого количества металла.

Технология установки свай:

  1. Сначала проводится подготовка строительной площадки, она тщательно выравнивается.
  2. Затем монтируются и открываются шурфы, в которые подводят и вдавливают металлические трубы, которые между собой сваривают арматурой.
  3. Трубы заливают бетоном.

Преимущество технологии очевидно, ведь можно трубы установить на глубину до 25 метров, а на месте определяется их несущая способность, а реконструкция основания будет проведена за считанные недели.

Использование инъекционного усиления

Ключевое отличие инъекционной технологии от буронабивной – это использование бетона, подаваемого под большим давлением. Когда бетон попадает на нижнюю часть сваи, он выдавливает грунт и заполняет полученную полость. В результате происходит надежное уплотнение грунта под основанием с одновременным формированием новой подушки.

Вариантов бурения существует большое количество, тип и способ подбирается исходя от ситуации на строительной площадке, а также типа фундамента. Все сваи имеют наклонную конструкцию, пробивают фундамент и углубляются до уровня прочного грунта. Также допускается бурение с двух сторон с небольшим интервалом.

Инъекционное закрепление оправдано при ремонте зданий, возведенных на песчаных грунтах. Ведь в таких случаях происходит локальное насыщение грунта строительными растворами, которые улучшают механические характеристики почвы.

Как отремонтировать фундамент своими руками

Причины деформации фундамента

Потеря несущей способности грунта, подтопление фундамента

Причины потери несущей способности можно разделить на две основных категории. В первом случае теряет несущую способность грунт на который опирается фундамент здания. Произойти это может, к примеру, из-за подтопления либо подмывания, происходит насыщение грунта водой и он теряет несущую способность. Происходит это из-за свойств некоторых видов грунта, перестающих быть надежной основой для дома при достижении определенного уровня влажности. Бывает, что грунты сохраняют свою прочность, но вымываются из-под пяты фундамента, образуя пустоты (обычно такое происходит в местности где почвы представлены различными видами песчаных и супесчаных грунтов).

Просадки фундамента нередки в местах, где в почве есть включения известняков и мергелей, особенно, если в связи с техногенными причинами почвенная вода приобрела кислые свойства, что является для кальцитов мощным разрушающим фактором.

Распространенными причинами просадки являются так называемые «подработки», т. е. возникновение подземных пустот, впоследствии проседающих. Подработки являются следствием шахтных выработок, добычи нефти, выкачивания подземной артезианской воды и т. п. Забегая вперед скажем, что на подрабатываемых территориях СНиП предусматривает специальные мероприятия, в частности обязательное устройство специального «пояса» из железобетона.

Потеря несущей способности конструкции фундамента

Вторая категория причин — потеря несущей способности самой конструкции фундамента и необходимости его ремонта, следствие факторов, воздействующих непосредственно на сам фундамент, приводя к его разрушению. В частности, как и в случае с несущей способностью грунтового основания, одной из таких причин могут быть грунтовые воды.

Но едва-ли не основной причиной разрушения фундаментов является нарушение технологии строительства. В частности, «популярным» нарушением является несоблюдение глубины заложения на пучинистых грунтах. При промерзании грунта в регионе 1,1-1,3 метра, фундамент заглубляют на 50-60 см. (частая ошибка при строительстве дачных домиков и гаражей).

Нередко причина кроется в использовании материалов, применять которые для устройства фундаментов было нельзя, но в давние времена, когда строилось здание, удалось недорого купить. Например, шлакобетон, силикатный кирпич и т. п.

Что бы определить какой характер имеет разрушение наших конструкций, и возможную причину этого, необходимо произвести исследовательские работы.

Исследовательские работы, определяем причины деформации фундамента

Разумеется, серьезное обследование конструкций для ремонта фундамента своими руками, без наличия специальных инструментов и приборов выполнить не получится. С другой стороны, оплата вызова представителей строительной лаборатории может быть сопоставима со стоимостью самого здания. Проще, как говориться, купить новый дом, а ремонт старого фундамента выбросить из головы.

Но, не все так плохо. Существует несколько простых и недорогих приемов, которые позволят со вполне приемлемой точностью определить, что происходит, что нужно предпринять, и стоит ли что-то предпринимать вообще. Да-да, именно так, возможна ситуация, когда образование трещин — это проявление процесса, который, начавшись и вызвав трещинообразование, благополучно завершился и в последствии вряд ли повторится. Например, небывало морозная и снежная зима, вызвавшая промерзание основания под фундаментами, а параллельно, повышенную снеговую нагрузку. В этом случае, возможно, достаточно будет ограничиться косметическим ремонтом.

Определение движения процесса раскрытия трещин

Для отслеживания процесса деформации выполняют первый вид исследовательских работ, а именно – определяют, продолжается ли раскрытие трещин и если да, то какова скорость и характер этого процесса. Для этого, как только вы заметили появление трещин, необходимо установить на них особые маячки (маркеры).

В самом простом виде, маячки делают из гипса, цементного раствора с добавлением гипса, либо иного подобного материала (к примеру, готовой штукатурной смеси), главное, что бы материал после схватывания не допускал пластических деформаций, т. е. был достаточно хрупок, а сами маяки надежно сцеплялись с поверхностью стены (цоколя) здания.

Замешав небольшое количество состава, его накладывают на трещину так, что бы толщина слоя не превышала 3-5 мм. Размеры маркера приблизительно около десяти-двенадцати сантиметров в длину (поперек трещины) и 3-5 см по высоте, трещина должна располагаться приблизительно посредине маячка.

Виды деформаций фундамента

На каждую трещину ставят не менее двух маяков, один ближе к началу раскрытия, второй ближе к концу (как это выглядит можно увидеть на рисунке 1.). Маркер-маячок выполняют с помощью неширокого шпателя, предварительно зачистив основание для хорошего сцепления с поверхностью (это важно!). Пока маячок не застыл, на него наносят тонкую горизонтальную линию (с металлической линейки или того же шпателя, аккуратно вдавив его боковым ребром). Маячки нумеруют, выдавливая номер заостренной палочкой либо гвоздем прямо на маркере. Номер и дату установки заносят в тетрадь наблюдений.

При расширении трещины маячок, разумеется, трескается. Замеряя через равные промежутки времени ширину трещины на маячке (в месте, где нанесена риска) и записывая результаты замеров и их дату, можно определить, насколько быстро происходит процесс деформации, спрогнозировать его развитие. По смещению частей риски относительно друг друга, определяем, какая часть даёт усадку, либо трещина просто раскрывается, без смещения частей здания. Некоторые виды осадок фундаментов, в зависимости от характера трещин, можно увидеть на том же рисунке 1.

Рытьё шурфов

Второй вид исследовательских работ куда более трудоемкий, но гораздо более информативный. Рядом с фундаментом, необходимо выкопать несколько (минимум два) шурфов. Шурф, обычная яма, в глубину должен доходить до основания фундаментов, а его желательная длина около метра. Шириной шурф делают исходя из удобства работы, а угол откоса принимают таким, что бы не обвалилась земля (с этой целью, стену шурфа можно укрепить досками).

Шурфы роют в наиболее проблемных местах, где деформации выражены наиболее ярко. С помощью шурфа, мы получаем доступ к фундаменту, и можем получить ответ на следующие вопросы:

  1. какова глубина заложения фундамента,
  2. его конструкция и материалы,
  3. в каком он состоянии,
  4. наличие и состояние гидроизоляции.
  5. Кроме того, имеются ли грунтовые воды.

Уровень грунтовых вод точно можно будет определить уже через сутки — двое, по высоте наполнения ими шурфа.

После того, как проведены указанные выше исследования, определены причины трещинообразования, переходят к следующему этапу и выполняют ремонт фундамента своими руками.

Ремонт фундамента дома своими руками

Сразу оговоримся, не исключена возможность того, что причина деформаций настолько серьезна, что собственными силами устранить её всё же не удастся. К примеру – обширный оползень, значительное прогрессирующее подтопление (вызванное, например, строительством водохранилища). Для устранения негативных последствий от подобных факторов необходимы мероприятия и по финансовым затратам и по характеристикам необходимой спец. техники, выходящие за пределы возможностей даже достаточно обеспеченного человека. Утешает, что чаще это все же не так.

Ремонт фундамента при подтоплении

Начнём с причин первой группы. Если имеется факт подтопления, необходимы дренажные работы, либо водоотвод. Возможно, подтопление вызвано поступлением под фундаменты дома дождевых и талых вод, в этом случае достаточно устройства отбойного барьера, направляющего воду в обход дома по водоотводным канавкам, и качественной отмостки вокруг дома не менее 80 см шириной.

Водоотвод в самом простом виде представляет собой неглубокие канавки, прорытые параллельно фундаменту, гидроизолированные полиэтиленом или рубероидом, присыпанные щебнем или песком. Их назначение совместно с отмосткой — отвод дождевых и талых вод от фундамента в ливневые канализации или другие стоки. Водоотвод можно дополнить перфорированной трубой, засыпанной щебнем.

Воотводные канавы от фундамента с дренажной трубой

Если же, по каким либо причинам, произошло повышение уровня грунтовых вод, не обойтись без дренажа. В общем виде дренаж представляет собой замкнутый контур траншей вокруг того места, где необходимо выполнить водопонижение. В траншеях укладываются перфорированные трубы, засыпаемые гравием. Дренаж собирает излишек воды, который затем сбрасывается в ливневую канализацию, в иное место диктуемое рельефом и техническими условиями.

Глубокий дренаж закладывается рядом с подошвой фундамента, на всю его глубину. В траншеях укладываются перфорированные трубы, засыпаемые гравием. Перфорированная труба укладывается в траншею, обеспечивается необходимый уклон, порядка 1-3%, в зависимости от диаметра трубы дренажа – чем больше диаметр трубы, тем меньше уклон. Труба засыпается щебнем и делается обратная засыпка грунта.

Устройство водоотводного дренажа от фундамента

Ремонт фундамента при заложении фундамента выше глубины промерзания

Теперь рассмотрим случай ремонта фундамента своими руками, когда трещинообразование вызвано заложением фундамента выше уровня промерзания грунта. Далеко не всегда это может дать значительную деформацию, всё зависит от степени пучинистости грунта, т. е. его способности расширятся при промерзании. Но со временем свойства грунта могут и измениться. Например, из-за того же насыщения водой (разрушившаяся отмостка, прохудившийся водопровод и т. п.). И вот тогда дом, благополучно простоявший пол века, вдруг начинает трещать.

Граница промерзания фундамента

Утепление фундамента

В таком случае, приемлемым и, как правило, достаточным мероприятием будет утепление. Для этого, вдоль цоколя дома, до низа подошвы фундамента (но ни в коем случае не ниже!) выкапывают траншею, которую затем засыпают, но уже не выбранным грунтом, а крупным песком, либо мелким щебнем, т. е. грунтом, не расширяющимся даже при замерзании в водонасыщённом состоянии. Поверх обратной засыпки устраивают слой утеплителя (к примеру, керамзит) и отмостку. Засыпку, разумеется, можно произвести и одним только утеплителем, но это будет дороже. До того как выполнить засыпку, необходимо выполнить устройство гидроизоляции фундамента, если она отсутствует. Желательно утеплить и боковую поверхность фундамента. Как это выглядит в разрезе, можно увидеть на рисунке 2.

Ремонт фундамента дома при сильном разрушении

Наконец, самый сложный и трудоемкий вариант — когда необходимо выполнить серьезный ремонт фундамента дома своими руками, поскольку конструктив сильно разрушен.

Предварительно, на основе исследований, необходимо определить, какое именно сочетание условий привело к разрушению и продолжается-ли действие негативных факторов. Если негативные факторы по-прежнему имеют место и устранить их, по каким-либо причинам невозможно, скажем, поднялись грунтовые воды, а дренаж чересчур дорог, то необходимо нейтрализовать их особыми материалами, либо иными мероприятиями конструкционного характера, к примеру для кислых сред применить качественную кислотостойкую гидроизоляцию.

Неправильное усиление фундамента

При усилении фундамента нередка весьма неприятная ошибка — неопытные самодеятельные мастера производят «усиление», выкапывая неглубокую траншею вдоль фундамента. Затем, просверливают в существующем фундаменте отверстия, для анкеров, а то и просто, вбивают куски арматуры в швы, если фундамент выполнен из отдельных мелких блоков, либо дикого камня.

После этих мероприятий траншею заливают бетоном. Делают это в расчете, что «уширенный» таким образом конструктив, увеличит свою несущую способность. Результаты этого сизифова труда – бетонный массив, лежащий рядом с домом, как некое подобие отмостки, и затраты, несоизмеримые с мизерным эффектом.

Такое усиление эффективно лишь заглублённое до основания фундамента.

Подвод нового фундамента

Что бы исправить ситуацию, необходимо выполнить куда более серьезные мероприятия, восстановить разрушенные конструкции, а если этого недостаточно, подвести под здание новый фундамент.

Как отремонтировать фундамент своими руками

Для зданий из кирпича или других мелких кладочных камней усиление выполняют отдельными участками, выполняя подкапывание под существующими конструкциями, с последующим бетонированием как это указано на рисунке 3. Длина такого участка не должна превышать 60-80 см. При работах на растрескавшихся участках, подкоп должен быть втрое меньше, чем расстояние между трещинами. В идеале, подкоп выполняют с двух сторон.

Если выполняется ремонт старого фундамента деревянного дома, не суть важно, из бруса, или бревен, то работа несколько облегчается. В первую очередь производят усиление участков по краям бревна (бруса), после чего, между этими опорными точками, можно производить работы достаточно спокойно, и «захватки» для ремонта делать значительно шире (до двух метров), поскольку основной вес конструкций дома будет восприниматься нижним венцом.

В заключение о ремонте фундаментов своими руками

Работы по ремонту фундаментов относятся к работам с повышенной опасностью, как, впрочем, и любая работа по восстановлению аварийных конструкций, поэтому необходимо быть предельно осторожным, и без нужды не рисковать. В одиночку выполнять ремонтные работы ни в коем случае нельзя, минимум вдвоем, а лучше – втроем. Необходимо, тщательно обдумывать каждое действие, не торопиться и использовать надежные страховочные приспособления (подпорки, домкраты и т. п.). Тогда ремонт фундамента пройдет благополучно, не зависимо, что выполняется — ремонт фундамента дачного дома, или солидного коттеджа. Так же о фундаментах можно узнать в соответствующей теме.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Как произвести ремонт ленточного фундамента своими руками, его восстановление и замена основания

28.10.2018 754 Просмотров

Ленточный фундамент является основным и наиболее распространенным типом опорной конструкции.

Он универсален и устойчив к большинству неблагоприятных воздействий, имеет оптимальное соотношение несущей способности и собственной массы.

Простота и надежность делают ленту пригодной к строительству практически на любых грунтах, способной удерживать постройки больших и малых размеров и высоты.

Конструкция основания отработана до мелочей, но сложные или изменчивые условия эксплуатации значительно увеличивают степень износа ленты.

При появлении признаков разрушения или повреждения фундамента требуется незамедлительный ремонт.

Срок службы ленточного фундамента

Срок службы ленты зависит от ее размера, типа конструкции, условий эксплуатации и прочих факторов.

Но в первую очередь на продолжительность эксплуатации влияет материал, из которого состоит фундамент:

Преимущество бетонных лент обусловлено монолитной структурой, отсутствием швов, стыков и других слабых мест.

Примерно половину срока службы продолжается кристаллизация бетона, после чего начинается длительная стадия разрушения материала.

Сборные типы ленты имеют меньший срок службы из-за разрушения материала и большого количества стыков.

Подвижки грунта расширяют щели, в которые проникает влага. Она замерзает, расширяется и начинает разрывать ленту изнутри.

При всей эффективности современных гидроизоляционных материалов, обеспечить неподвижность всех элементов относительно друг друга и отсутствие трещин невозможно.

Армирование или соединение блоков между собой в данном случае также не дает достаточного эффекта, что существенно сокращает срок службы.

Как понять, что требуется ремонт?

Необходимость ремонта основания достаточно легко обнаружить визуально. Для опытного человека это не составляет труда, поскольку все свидетельства возникновения проблемы проявляются достаточно наглядно и видны невооруженным глазом.

Признаки деформации или разрушения ленты:

Если в доме имеется подвал, для обнаружения появившихся проблем можно спуститься туда и внимательно осмотреть поверхность стен. Подземная часть конструкции дома страдает в первую очередь и следы деформации заметнее всего именно здесь.

Читайте также:  Применение каустической соды для чистки канализации: полезные свойства, меры предосторожности и способы

При отсутствии подвала следует обойти дом по периметру и оценить состояние цокольной части. Если дом отделан сайдингом, следует попытаться обнаружить перекосы или выпуклые места на панелях, свидетельствующие о нарушении геометрии плоскостей.

Причины разрушения

Причин деформаций или повреждений ленты может быть много:

В большинстве случаев проблемы возникают комплексно, поскольку они тесно связаны друг с другом.

Основной источник возникновения повреждений — грунтовые воды, меняющие уровень, внезапно поднимающиеся или исчезающие вследствие прохождения сложных сезонных процессов в слоях грунта.

Значительное воздействие также оказывает увеличение веса дома или пристройка дополнительных помещений, изменяющие баланс нагрузок и перераспределяющие усилия, приложенные к ленте.

Диагностика проблемы

Диагностические мероприятия производятся с помощью сложных приборов или инструментов, выполняются длительные и подробные исследования состояния ленты, подвижки или смещения ее относительно продольной или поперечной оси.

Можно определить состояние и самостоятельно, методами визуального осмотра видимой поверхности ленты. Если необходимо провести исследование в динамике, то выполняются следующие действия:

Установка маяков. Используется гипсовый раствор, слой которого наносят на поверхность ленты в проблемных или вызывающих сомнения местах. Обычно обследуются возникшие трещины. Размеры маяка находятся в пределах 100-120 мм длины и 39-50 мм ширины, при толщине 3-5 мм.

Устанавливают по нескольку маяков на крайние стороны трещин, чтобы имелась возможность отследить их развитие.

На поверхности маяков ребром мастерка проводят линию. После 3 недель выдержки маяки осматривают и делают выводы о состоянии ленты, происходит ли дальнейшее распространение трещины и с какой скоростью.

При обнаружении серьезных проблем или заметных изменениях размеров трещин производят шурфение. В проблемных участках ленты на всю ее высоту удаляется грунт на ширину около 1 метра.

Обнажившаяся поверхность фундамента позволит получить наиболее полную информацию о размерах и возможных причинах проблемы, даст возможность предположить дальнейший ход событий.

Обычно роют по нескольку шурфов, чтобы максимально полно изучить состояние бетона, гидроизоляции, песчаной подушки и т.д.

Способы починки

Восстановление ленты может быть произведено по различным технологическим условиям. Выбор наиболее подходящего варианта зависит от характера повреждения, величины и динамического состояния трещины.

Основным требованием к принимаемым мерам является эффективность, высокое качество результата. Все работы следует выполнять максимально тщательно, внимательно следить за соблюдением технологии, не допуская никаких отклонений и не пропуская никакие этапы работ.

Ремонт ленты — трудоемкая, ответственная и сложная задача, решать которую следует под руководством опытного специалиста, или поручить выполнение ремонта бригаде профессиональных строителей.

Ремонт трещин

Перед тем, как начинать работы, следует определить причину появления трещин.

Специалисты различают несколько типов:

Необходимо учитывать, что любые трещины, даже те, что не составляют опасности для фундамента, должны быть тщательно заделаны. Рано или поздно в них проникнет вода и разрушит материал изнутри, поэтому принимать меры следует в любом случае.

Для исправления незначительных недостатков используются два метода:

Усадочные трещины простой заделкой не ремонтируются, так как никакого эффекта в данном случае не будет.

Необходимо использовать более радикальные методы.

Как поднять оседающее основание

Подъем оседающей ленты позволит прекратить развитие трещины и исключить разрушение стен дома. Для выполнения работ необходимо откопать весь проблемный участок ленты (обычно освобождается угол или половина фундамента) от грунта и закрепить откос траншеи щитами.

Затем можно применить два способа:

Первый способ считается проще и надежнее, тогда как второй вариант сложен и требует точного расчета, участия специального оборудования и бригады профессионалов.

В любом случае, решение необходимо принимать только после консультации с представителями строительных фирм.

Как нарастить

Наращивание имеет два направления — в ширину или в высоту. Для ремонта ленты обычно используется увеличение ширины, при котором заполняются трещины и укрепляется основание.

Работы выполняются поэтапно:

Как заменить свайный фундамент на ленточный

Чаще всего производят замену или дополнение ленты сваями.

Если возникла необходимость в обратных действиях (например, сваи разрушаются или понадобилось повысить несущую способность основания), то придется производить сложный комплекс работ по установке дома на временные несущие конструкции, созданию опалубки и армпояса и заливке ленты.

Под нижнюю обвязку дома подводятся металлические балки, способные выдержать его вес. С помощью мощных домкратов постройку приподнимают и вывешивают по горизонтали.

Затем под несущими стенами устанавливают опалубку и армпояс, который необходимо механически связать со сваями.

Если использовать их больше не предполагается, этот пункт можно пропустить. Затем в опалубку льют бетон, равномерно распределяя его по всей длине.

Полезное видео

Также мы предоставляем вам видео, в котором вы узнаете как заменить сваи (столбчатого основания) на ленточный фундамент своими руками, а также что делать если основание треснуло и как выполнить его восстановление под существующим домом:

Заключение

Ремонтные работы на ленточном фундаменте, как правило, свидетельствуют о наличии серьезных проблем как с самой лентой, так и с подстилающим грунтом.

Все решения и методы исправления проблем необходимо согласовать с профессиональными строителями, имеющими опыт подобных работ.

Самостоятельно ремонтировать ленточное основание не следует, так как результатом может стать окончательное разрушение основания и потеря дома.

Как подвести и восстановить фундамент у старого дома: соблюдение этапов грамотной реконструкции

Крепкое основание дома – залог прочности и долговечности здания. Со временем даже самые крепкие конструкции могут упасть, если не вести прилежащий контроль, что уж говорить о старых советских сооружениях.

Так, что же делать, когда старый бабушкин дом начинает проседать и основа буквально рассыпается на части, неужели единственный выход – разгромить и заново построить?

Нет, технологии позволяют реконструировать фундамент и залить прочную основу под старый дом, подарив вторую молодость жилому помещению.

По истечении времени промежутком в 30-40 лет, мелко заглублённая конструкция не выдерживает давление грунта и деформируется. Причиной разрушения выступают песчанистые грунты, находящиеся постоянно в зоне промерзания. При сильных северных заморозках они промерзают вместе со впитавшим влагу цементом, который при расширении замёрзшей воды начинает давать трещины. В результате это приводит к разрушению фундамента, неровностям на стенах и окнах.

Причины разрушения основы

Ремонт внешних повреждений, наружных трещин и обвален, предвидит штукатурные работы, иногда требуется кирпичная перекладка. Эти работы выполняются вручную с помощью строительного раствора и кельмы.

Если причиной разрушения считается внутренняя деформация основы, к тому же в деревянном здании (а раньше они строились исключительно из древесного материала), тогда ремонтные работы требуют привлечения дополнительной техники и других строительных элементов.

Прежде чем взяться за работу, нужно знать основы строительного дела, в частности и то, как подвести фундамент под старый деревянный дом.

Технология замены основания

Как уже говорилось выше, фундамент стандартного деревянного дома старой постройки не превышает уровень 0,5 метра, поэтому, чтобы отремонтировать основу, сооружение нужно приподнять, применяя домкрат соответствующей грузоподъёмности.

Правильное утепление фундамента частного дома различными способами

Схема армирования и последующей работы по реконструкции фундамента деревянного дома своими руками:

  1. Сваи. Сначала по всему периметру дома вкручиваются винтовые сваи. Металлические винты сажать на глубину до 2 м., так будущая опора будет прочнее и выносливее. Если вмонтированные металлические трубы имеют высоту больше, чем требуется, ненужные сантиметры убираются электропилой.
  2. Бетон. Усаженную арматуру залить заранее заготовленным бетонным раствором до краёв. Для прочности сооружения металлические прутья рекомендуется заливать 1/3 высоты винта с наружной стороны.
  3. Оголовки. После заливки проводится приваривание верхних шляпок. Работа исполняется с повышенной внимательностью, поскольку их поверхность возьмёт на себя основной вес жилья. По завершении приваривания, армированные винты обязывают швеллером.
  4. Подъём конструкции. В зависимости от квадратуры помещения, со всех сторон деревянного дома в нескольких точках, расположенных на равном расстоянии, разместить домкраты с грузоподъёмностью больше 25 тонн. Поднять дом на 35-40 см.

Поднятие производится всеми задействованными подъёмниками одновременно, это предотвратит нежеланное разрушение и механическое искривление стен. Поэтому, если реконструктивные работы производятся своими силами, для поднятия дома потребуется дополнительная помощь.

Поднятие дома домкратами

Дальше заводятся металлические балки, которые прокрашиваются специальным составом. Сразу же проводится гидроизоляция, а дом опускается уже на новую основу.

Новый фундамент улучшит внешний вид постройки, усилит грузоподъёмную силу предыдущего основания и утеплит пространство под домом. Часто в таких сооружениях имеется цокольный этаж, выполняющий функцию подвала. Реконструкция основы деревянного здания занимает не больше 3 дней. Когда площадь больше 250 м2, работа продолжается на протяжении недели.

Количество времени, потраченное на ремонт фундамента кирпичного частного дома, зависит от уровня сложности и серьёзности повреждения основания. Усиление конструкции забирает неделю-полторы, а восстановление всего периметра основы потребует значительно больше времени.

Правильное утепление фундамента частного дома различными способами

Способы усиления основания дома

Укрепления фундамента старого дома заключается в быстром предотвращении осадки здания.

Технология реконструкции фундамента предвидит залив раствора в несколько этапов, при этом вторичную порцию бетона заливают не раньше, чем через 24 часа. Полное увеличение несущей способности фундамента предполагает дополнительное усиление за счёт заново уложенных участков.

При полной реконструкции основы, фундамент укрепляется постепенно. Весь периметр строения условно делится на части длинной по 2,5-3 метра. Работа проводится поочерёдно на каждом участке. Ремонтные манипуляции на противоположном участке не начинаются до тех пор, пока не высохнет уже сделанная основа.

В зависимости от типа несущей конструкции определяется набор инструментов, необходимых для работы, поскольку технология укрепления свайного и ленточного фундамента различается по всем параметрам. Также учитываются геологические особенности грунтов и уровень их промерзания.

Укрепления ленточного фундамента

В качестве усиления старенького фундамента монтируют устройство опалубки, которая позволит равномерно распределить вес основы на почву и предотвратит дальнейшее разрушение. Она представлена в виде траншеи, сооружённой из досок или другого древесного материала. Основное условие – толщина используемого материала не превышала 2,5 см.

Воссоединение отдельных частей опалубки осуществляется с помощью самореза, а укрепление древесной конструкции можно будет выполнить, применяя стойки и упоры. После установки опалубки можно перейти к непосредственному заливу траншеи раствором цемента, который после высыхания можно натянуть армированными дюбелями или другим удобным способом.

Как укрепить фундамент из бетона

Одним из самых простых и дешёвых способов укрепления старого фундамента является новый железобетонный пояс, который устанавливается за несколько сантиметров от первоначальной основы. Но даже этот незамысловатый способ укрепления несёт опасность обрушения всего дома, поэтому прежде чем приступать к опоясыванию всех стен, нужно сначала усилить основание углов реконструированного здания. Робота по заливке и укреплению угловых конструкций занимает не менее 4 дней, только после полного затвердения бетона в этих точках, можно переходить к укреплению фундамента вдоль всех внешних стен.

Установка арматуры при восстановлении старого фундамента

Замена отдельных свай в основании дома

Если говорить о старых деревянных домах советского времени, у них фундамент, как правило, состоит из древесных свай, которые чаще всего использовались в то время.

Правильное утепление фундамента частного дома различными способами

Замена и укрепление такого типа фундамента – одна из самых простых и легко исполнимых задач нашего времени. Для проведения этой работы используется только домкрат, с помощью которого приподымается дом.

Замена свай

Вся сложность заключается в расчётах, связанных с определением точного места перегнивания основы. Напоминаем, что работа по подъёму дома проводится очень аккуратно, затем извлекается повреждённая часть основы, а дно образовавшейся скважины заливается бетоном.

Новая опора под здание ставится только спустя несколько дней после заливки.

Такой способ реконструкции подходит, когда нужно заменить 1-3 опоры, но чаще всего фундаментная основа приходит в непригодность в больших количествах, поэтому нужно тщательно делать и проводить строительную диагностику.

Рекомендации по реконструкции различных фундаментов своими руками

В процессе эксплуатации жилых домов и прочих сооружений в фундаменте могут происходить различные деформации. Это можно определить по возникновению трещин на цоколе, фасаде, стенах здания. В случае проявления данных признаков обязательно выполняется реконструкция фундамента.

В период эксплуатации дома, в фундаменте могут появляться различные деформации.

Когда может понадобиться реконструкция и укрепление старого фундамента?

Способы укрепления фундамента, зависит от причин его разрушения. если причина определена неправильно, то все действия могут быть напрасны.

При реконструкции различных сооружений и зданий ремонт и усиление оснований является очень актуальной проблемой. Одна из главных задач укрепления фундамента состоит в предотвращении осадки строения и возникновения трещин на стенах. Данные проблемы могут появляться из-за неправильной эксплуатации здания, в результате подвижности грунта и по другим причинам, которые будут рассмотрены далее. От того, что послужило причиной возникновения дефектов на основании, и будет зависеть выбор конкретного способа усиления.

Причин для усиления существующего фундамента может быть множество. Так, основание может начать разрушаться из-за:

-проведения рядом с домом различных земляных работ: где-то неподалеку прокладывают трубы, или же вы сами выполняете какие-либо работы на своем участке;

-вибраций, оказывающих воздействие на основание; в данном случае причины тоже могут быть самыми разными: от совсем обычных (к примеру, если здание расположено недалеко от железной дороги) до природных катаклизмов;

-повышения уровня подземных вод;

-повышенного увлажнения почвы (причиной может стать наводнение, паводок и т.п.);

-ошибок в расчетах по нагрузке основания;

-нарушения технологии работ;

-значительной перепланировки внутри дома, смещения несущих стен;

-промерзания глинистых грунтов.

Невыполненная вовремя реконструкция фундамента грозит тем, что даже после проведения всех необходимых ремонтных работ разрушение конструкции будет продолжаться, и приложенные усилия окажутся напрасными.

В случае если причиной разрушения старого фундамента стало повышение уровня подземных вод, то нужно обязательно предусмотреть дренаж или водоотвод. Если вы не можете точно определить, из-за чего происходят деформации существующего фундамента, обратитесь за помощью к специалистам. Конечно, это не бесплатная услуга, однако в перспективе вы можете получить грамотную консультацию по усилению и реконструкции фундамента.

После того как будут определены причины разрушения существующего фундамента, можно приступать непосредственно к его ремонту и укреплению. Это можно сделать несколькими разными способами.

Усиление фундамента: основные рекомендации и особенности процесса

Способы усиления фундамента зависят от состояния дома и фундамента. Легче усилить ленточный фундамент или фундамент на сваях.

Выбор конкретной технологии усиления существующего фундамента зависит от общего состояния строения, его дальнейшей возможной реконструкции, от состояния грунта и конструктивных особенностей здания.

Для начала осмотрите фундамент, на котором стоит дом, и определите тип основания, если вы его не знаете.

Легче всего выполнить усиление фундамента ленточного или свайного типа.

Каждый вид здания потребует определенной технологии реконструкции фундамента. Так, к примеру, для укрепления существующего фундамента деревянной постройки проще всего приподнять дом и выполнить полную реконструкцию основания. А вот для каменного или кирпичного здания данный метод не подойдет.

Усиление фундамента выполняется с использованием ряда инструментов и вспомогательных приспособлений, таких как:

-кусачки для арматуры;

Если в фундаменте имеются незначительные трещины, то их достаточно просто заделать. Раствор для заделки трещин: 1 часть цемента и 3 части песка.

В случае если на основании имеются незначительные трещины, то все усиление фундамента можно ограничить их заделкой. Для этого используется цементный раствор, приготовленный из одной части цемента и в 3 раза большего количества песка.

Читайте также:  Прихожая своими руками: практичные идеи и особенности украшения

Если осадка существующего фундамента дома достаточно большая, необходимо постараться определить и ликвидировать причины ее возникновения. Так, при деформациях оснований, вызванных вымыванием почвы, прибегают к технологии закачивания раствора цемента в образовавшиеся пустоты. В фундаменте бурятся инъекционные скважины, и в них под достаточно высоким давлением нагнетаются растворы, которые заполняют образовавшиеся пустоты, пропитывают и уплотняют землю. Специальный раствор не только усиливает фундамент, но и служит прекрасным гидроизоляционным слоем.

Не рекомендуется делать перерывы в работе между земляными и бетонными работами, т.к. это может привести к крайне неблагоприятным последствиям. Подобное усиление также часто используется в случае надстройки еще одного этажа, если несущая способность существующего фундамента вызывает сомнение.

Реконструкция ленточных фундаментов массивных строений выполняется путем установки дополнительных буронабивных свай. Для этого необходимо по периметру строения рядом со старым основанием пробурить скважины диаметром 10-30 см в шахматном порядке на расстоянии около 10 см друг от друга. После этого скважины нужно заармировать и залить бетоном. Буронабивные сваи следует связать с фундаментом при помощи анкеров.

Классический метод реконструкции фундамента: пошаговая инструкция

Суть классического способа реконструкции фундамента в том, что по углам фундамента вырываются ямы, а потом в них ставятся арматурные каркасы и все заливается бетоном.

Классический метод – это надежность, точность и последовательность действия. Данная методика проверена не одним десятилетием. Вам не придется покупать ничего лишнего. Специальной техники и особых инструментов тоже не потребуется. Значит, данный вариант еще и весьма экономичный, что не может не радовать, т.к. любой ремонт фундамента дома обходится достаточно дорого.

Суть данного метода состоит в следующем: вокруг дома устраивают новое основание, создавая надежную и прочную подпорку существующему фундаменту. Работа выполняется последовательно, в несколько этапов. Это позволяет упростить весь процесс и выполнить реконструкцию фундамента более качественно.

Прежде всего, фундамент нужно укрепить с углов строения. Для этого по углам следует вырыть квадратные ямы. Вырытые ямы частично оголят существующий фундамент. Ширина стороны ямы должна быть не меньше 100 см, а глубина – на 50 см ниже существующего основания.

Для ремонта любого фундамента важно точно определить причину его деформации. Если Вы не можете этого сделать, то лучше пригласить специалиста.

На следующем этапе изготавливаются арматурные каркасы для каждого угла строения. Размер ячейки – 20х20х20 см. Конструкция с такими ячейками будет достаточно прочной и надежной. Учитывайте тот факт, что чем больше размер ячеек, тем ниже будет прочность каркаса, а значит, и всей реконструкции в целом. Так что лучше не экономить на ремонте фундамента.

Готовые арматурные каркасы опускаются в подготовленные ямы. После этого заливается бетон. Необходимо использовать бетон достаточно прочной марки. Работа должна выполняться как можно скорее, чтобы открытые части старого основания оставались оголенными как можно меньше времени, т.к. это может привести к еще более сильной деформации конструкции.

В большинстве случаев для усиления фундамента данных работ бывает вполне достаточно. Однако если вы не уверены и хотите дополнительно подстраховаться, то уложите арматурный пояс по всему периметру строения. При этом соблюдайте одно очень важное правило. Периметр дома необходимо разбить на участки, каждый из которых не должен превышать 2 м. Приступать к заливке следующего участка можно только после того, как предыдущий полностью застынет. При этом разрешается работать с участками, расположенными с противоположной стороны дома.

Укрепление и реконструкция ленточных фундаментов

При укрепление ленточного фундамента, ремонтные работы следует начинать с той стороны,в которую здание имеет крен.

Работы по усилению ленточного фундамента начинаются с уравновешивания действия подземных вод. Для этого увеличивается площадь основания всей конструкции. В случае если строение имеет крен в какую-то определенную сторону, то начинать нужно именно оттуда.

Вдоль стены дома роется траншея. Глубина траншеи должна быть такой, чтобы самая нижняя точка деформированного фундамента располагалась приблизительно на 1 м выше нее. Ширина траншеи может соответствовать ширине старого основания или же быть немного шире.

Старый фундамент необходимо подготовить к стыковке с новой конструкцией. Для этого, прежде всего, проделываются отверстия под арматуру. Создается новая опалубка и изготавливается металлический каркас. Готовый каркас сцепляется с арматурой, вставленной в старое основание.

После того как старый фундамент будет соединен с новым, всю конструкцию необходимо залить бетоном. Раствор проникнет в отверстия и прихватит установленные куски арматуры. Подождите, пока раствор наберет прочность.

Дополнительно ленточный фундамент можно укрепить сваями, которые крепятся к основной конструкции с помощью анкерных болтов.

Теперь необходимо закопать обработанный участок и можно переходить к следующему отрезку. Не рекомендуется выполнять ремонтные работы сразу по всему периметру дома.

Для дополнительного усиления ленточного фундамента его можно укрепить сваями. Сначала по периметру дома пробиваются скважины глубиной 150-200 см. В данные скважины устанавливаются куски арматуры, после чего они заливаются бетонным раствором. Установленные сваи прикрепляются к конструкции строения с помощью анкерных болтов. Старайтесь выполнять работу максимально быстро, не допуская длительных перерывов и простоев.

Инструкция по укреплению свайного фундамента дома

Реконструкция свайного фундамента зависит от того, какие именно элементы фундамента деформированы.

Укреплять свайный фундамент дома необходимо в зависимости от того, какие именно элементы требуют реконструкции и усиления. Это могут быть стволы свай, грунт около свай, ростверк или же весь фундамент.

Ростверки усиливаются, исходя из характера повреждений. В случае если наружный слой ростверка поврежден коррозией, тогда необходимо использовать торкретирование, которое производится путем нанесения на предварительно очищенную поверхность раствора цемента под достаточно высоким давлением. Очищать можно при помощи стальных щеток или же специальным пескоструйным аппаратом.

Такая технология укрепления основания имеет ряд особенностей. Прежде всего, торкретирование нужно выполнять по металлической сетке с ячейками размером от 5 до 10 см. Сетка изготавливается из проволоки диаметром 5 мм. Она связывается при помощи вязальной проволоки и анкеров. Давление должно находиться в пределах 0,4-0,6 МПа. Количество слоев – 2-3. Толщина слоя – 2-4 см.

Рекомендации по укреплению блочного фундамента

Усиление блочного фундамента может быть выполнено с помощью торкрет бетона, но сначала надо выполнить несколько подготовительных работ.

Усиление блочного фундамента может быть выполнено при помощи торкрет-бетона. Для начала необходимо выполнить ряд важных подготовительных работ.

Прежде всего, следует осторожно удалить весь мусор, пыль и разрушенные части кладки фундамента дома. В случае если разрушений много, то это необходимо делать по частям. Рекомендуется выполнять усиление основания отдельными участками длиной до 2 м.

После того как будет убран весь мусор, можно приступать к замене поврежденных блоков. Не нужно сразу вынимать много блоков, старайтесь делать все как можно аккуратнее, чтобы ваши действия не привели в результате к еще более масштабным разрушениям.

Блоки обязательно закрепляются раствором. После этого можно вырыть траншею шириной 1-2 м. Затем производится замена разрушенных и деформированных блоков в открывшейся части основания дома.

После этого на основании необходимо сделать как можно больше небольших засечек, благодаря которым будет обеспечено максимальное прилипание бетона. Начинать работать с каждым новым участком можно только после того, как раствор, залитый на предыдущем участке, полностью застынет.

Реконструкция и усиление блочного основания, как и любого другого фундамента, требует времени, терпения и сил. Удачной работы!

Ремонт старого фундамента дома и как правильно все сделать

Печальная тема ремонта фундамента меня коснулась совсем недавно. Причем возникла необходимость восстановить старое строение, которое было построено 8 лет назад и его внешний вид был совсем не на «пятерочку». Строить фундамент, а именно – полностью цокольный этаж, было достаточно дорого, долго и невыгодно, а место для возведения дома было неплохое, поэтому единственный правильный вариант – восстановить то, что было.

По факту мы имели: залитый бетон на 3,5 метра под землю, образующий цокольный этаж, возвышался над землей на 0.5 метра и его выравнивали красным кирпичом по периметру. В бетоне были трещины, края почти везде раскрошились, красный кирпич превратился уже в «кашу» после 8 зим под открытым небом.

Все это должен был решить капитальный ремонт фундамента, с установлением опалубки вокруг имеющегося возвышения фундамента, обработкой отверстий, трещин и с армированием по всему периметру, на который будут опираться будущие стены. Делать надо было капитально и на века, поскольку стена предполагалась из ракушника в 40 см + 15 см газобетона + 15 см пенопласта + штукатурка. Своеобразный «термос», но тяжеловато.

Зачистка основания перед ремонтом фундамента дома

Можно было смело залить армированный пояс сверху на весь строительный мусор и этого было бы достаточно, но, когда делаешь для себя, хочется лучше. Решено было взять зубило, небольшой молоток, скребок и веник. Капитальный ремонт фундамента предусматривал удаление старого кирпича сверху, который разморозился и крошился, зачистку и заделку трещин, углубление в рыхлых участках цоколя и мойку всего этого водой под давлением. В результате должен был остаться только качественный, твердый бетон, служащий опорой для нового цоколя.

ЭТАП 1: работа зубилом и молотком. Ремонт трещин фундамента должен быть глубоким, поэтому выбиваем все, что плохо держится, лучше больше удалить, чем меньше. Весь рыхлый бетон, который попадал под воздействие влаги, должен быть заменен качественным, новым. Так же долотом можно убрать все лишнее на поверхности цоколя.

ЭТАП 2: очистка от большого мусора. С помощью металлического скребка можно проверить, есть ли еще слабые участки на поверхности, если ничего нигде не отпадает и везде слышен звонкий звук от проведения металлом – можно очищать дальше и восстанавливать все.

ЭТАП 3: купаем рабочую поверхность. Если у вас есть мойка высокого давления, пришло самое время искупать бетон, ему же жарко летом все-таки! Удаляем пыль, грязь и все, что на нем лишнее, переходим к установлению опалубки и армированию.

Выполняя ремонт фундамента своими руками, нужно не стесняться и хорошо работать молотком, лучше удалить лишнее, чем оставить поврежденный цоколь, который со временем может просесть и стать причиной растрескивания армированного пояса. В конце то концов, вы же себе дом строите, а не «дяде Васе» – сделать надо красиво. Да и «дядя Вася» по шее может дать, если заподозрит халтуру!

Армирование и установление опалубки для реставрации фундамента

Теперь перед нами стоит уже не очень ровный и не очень красивый цоколь, поскольку кто-то подолбил его долотом! Зато прочный! Теперь нам нужно из этого мусора сделать красивый армированный пояс и все предельно выровнять, чтобы не подгонять сильно ноль под будущую кладку. Лучше сразу все сделать по уровню – намного меньше забот в будущем, а если попадется толковый каменщик, тогда и вообще не нужны буду дополнительные выравнивания. Рассмотрим ремонт кирпичного фундамента подробнее в пошаговой инструкции.

ШАГ 1: забиваем везде арматуру. Пояс должен быть армированным, поэтому берем болгарку и нарезаем прутики из 14-й арматуры по 30-60 сантиметров. Из расчета 2 коротких и 2 длинных прутика на каждые 50 погонных сантиметров по всему периметру. Забиваем: те, что по 30 см – сбоку, которые по 60 см – сверху, углубляем наполовину. Лучше воспользоваться дрелью по бетону или перфоратором для проделывания отверстий и сразу выставить нужную метку на глубиномере инструмента. Если все сделать правильно, у нас получится «ежик»: арматура будет торчать во все стороны, по бокам на 15-20 см, сверху на 25-30 см.

ШАГ 2: вязка арматуры. Используем специальную стальную проволоку для вязки (если понты не нужны – скрепляем все алюминиевой или любой другой проволокой), чтобы было все по СНиП. Проще работать самодельным крючком для вязки, либо крепить вручную (лучше попросить жену, детей или соседа помочь, поскольку на это простое занятие можно потратить даже не 1 и не 2 часа). Берем длинную арматуру, и вяжем ее по периметру к каждому забитому колышку.

ШАГ 3: выставление опалубки. Дело капец какое скучное и неинтересное, но ремонт фундамента старого дома без этого никак не обходится. Если сосед, который помогал с вязкой арматуры, еще не сбежал – вам повезло. Берите подсобника и начинаем выставлять щиты из ОСБ по периметру, который надо восстановить. Крепить проще дюбелями к бетону сбоку, через каждые 25 см. Между листами ОСБ вставляем деревянные бруски, длина которых равна необходимой ширине цоколя – таким образом мы сделаем везде одинаковое значение. Листы можно крепить непосредственно брусками, завинтив в торец по несколько шурупов по дереву или стянуть проволокой между собой.

Важно: при ремонте старого фундамента лучше использовать ОСБ листы 15 мм толщиной – бока будут идеально ровными, 10 мм не подходит, поскольку даже при обильном креплении дюбелями и стяжке через брусок из дерева плоскость будет «водить» как пьяного после застолья.

ШАГ 4: проверяем, измеряем. Прочность опалубки можно определить «на зуб». Грызть, конечно не стоит без крайней необходимости, но хорошенько подергать опалубку, проверить все места креплений брусков между ОСБ листами, стяжки и дюбеля не помешает. Помните, что лучше лишний раз прикрепить, чем оторвется 1 дюбель и вся работа коту под хвост пойдет, ничего уже не сделаете потом. Если вы делали опалубку кирпичом, убедитесь, что цемент схватился уже (поменял цвет).

Нужно сразу отметить, что ремонт фундамента дома своими руками не является легким процессом и здесь нельзя ленится и экономить время на креплении опалубок или установке арматуры. Если залить цоколь криво, то выравнивать его будет крайне тяжело и это лишние расходы. Надо всегда пользоваться уровнем, прикладывать его по вертикали и горизонтали к листам, проверять их установку.

Завершающий этап восстановления старого фундамента

Теперь переходим к самому интересному процессу: заливке бетона. Здесь вроде бы все просто: стой у бетономешалки, работай ведром и процесс уже идет. Но есть несколько нюансов, которые желательно бы знать всем, кто не часто занимается реставрацией старого фундамента. Некоторые из них подразумеваются сами собой, другие же могут стать очень полезным советом для новичков и не только. Сейчас мы их озвучим и попытаемся полностью разобраться во всех «подводных камнях».

  1. Перед тем как начать ремонт фундамента кирпичного дома желательно залить всю обрабатываемую площадь водой, она смоет пыль, увлажнит поверхность и существенно повысит сцепление двух поверхностей.
  2. Заливать нужно по нитке, которая протягивается строго по уровню. Это позволит выйти на ноль и не выравнивать потом поверхность материалами, плотность которых будет гораздо ниже качественного бетона. Подровнять мастерком тоже можно.
  3. Восстановление фундамента дома должно проводиться только качественной, прочной смесью. Используйте цемент марки М 500 с низким содержанием шлака, замешивайте 1:4. Да, это немного дороже, но зато на века и с гарантией того что работа не пойдет в попу. Хороший результат видно даже по «здоровому» цвету отвердевшего цемента. Следите за соседом, чтобы он не халтурил с пропорциями!
  4. Делать всю работу нужно за 1 раз, крайне не рекомендуется заливать «слоями» и тем более нельзя стыковать массы с периодом в несколько дней или недель. На стыке бетон будет трескаться, монолитность существенно нарушается, даже при наличии арматуры. Восстановление фундамента должно быть резким как инфляция, только тогда можно говорить о качестве.
  5. Изначально для первого прохода лучше использовать смесь жидкую, чтобы она восполнила весь рельеф и улучшила адгезию материалов. Также можно использовать пластификаторы (или обычный шампунь тоже подойдет – дешево и сердито). Достаточно 10 граммов на 1 бетономешалку. С такой вещью ремонт фундамента частного дома пойдет гораздо легче и качественнее (удобно выливать, хорошая заполняемость пустот везде, быстро перемешивается). И результат будет гораздо ровнее:

После заливки определенного промежутка надо сверяться с ниткой и проверять еще уровнем все, что делается – это залог отсутствия проблем в будущем. Щиты из ОСБ листов можно снимать через 3-5 дней, на следующий день снимать нельзя, поскольку можно порушить основание. Сильно долго держать тоже не нужно – бетон отвердевает лучше при проветривании со всех сторон.

Теперь ремонт фундамента кирпичного частного дома выполнен полностью, осталось подождать недели 3 и можно начинать активно возводить стены. У нас сейчас на улице +30 градусов с влажностью не более 40%, поэтому можно делать это даже раньше – отвердевание по нормам будет уже через 12 дней при такой влажности воздуха и температуре. Если фундамент все же немного кривоват вышел или повело угол, нужно обтесать его в течение 2-3 первых дней после снятия опалубки, пока он не сильно отвердел.

Теперь вроде все. Удачных всем реставраций и пускай ваш новый фундамент быстрее обживется стенами и крышей!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *