Технология выравнивания стен по маячкам

Создание ровных углов, идеальное разравнивание штукатурного раствора – основное назначение для маяков. Благодаря таким деталям проще экономить на расходе строительных материалов. Мастера сами могут готовить маяки там, где проводят ремонт. Либо приобретают инструменты в специализированных точках. Надо предварительно изучать все нюансы, чтобы выравнивание стен по маякам дало лучшие результаты.

Что такое маяки и их выбор

Маяками называют длинные рейки, которые располагаются поверх стены. Место вспомогательной плоскости задаётся верхним краем. Это будущая поверхность выровненной стены. Можно сказать, что это вспомогательные инструменты, упрощающие обработку стен.

При использовании маячков владельцы получают следующие преимущества:

  1. Уменьшение расхода материалов.
  2. Хорошее качество выравнивания, даже при минимальном опыте у самого мастера.
  3. Сокращение времени на общие работы.
  4. Сохранение геометрических показателей. Не так уж сложно разобраться, как выравнивать стены по маякам.

Маяками называют длинные рейки, которые располагаются поверх стены.

Маячковая штукатурка, преимущества и недостатки

Штукатурные маяки дают владельцам ряд преимуществ. Это не зависит от того, где и как применяют инструменты. Они давно стали привычными спутниками для многих мастеров. Список достоинств выглядит так:

Но не обошлось без минусов. Большинство из них при грамотной эксплуатации легко устраняются, достаточно прочитать инструкции и советы. Но и с ними лучше ознакомиться заранее:

  1. Металлические маяки одноразовые.
  2. Необходимость в дополнительном креплении, при помощи саморезов.
  3. Вероятность деформаций при транспортировке.
  4. Ограничения по длине.
  5. Необходимость прибегнуть к помощи во время монтажа.
  6. Приобретение специальных приспособлений для монтажа. Иначе невозможно решить, как выровнять стены с помощью маяков.

Маяки можно применять со стенами, потолками любых разновидностей.

Разновидности штукатурных маяков, какие бывают

Главное отличие между разными типами – характеристики и материал изготовления.

Самый популярный вид профилей из строительных магазинов. Монтаж не потребует специальной подготовки, он максимально простой. Детали не убирают, когда работа завершается. Встречаются разных размеров, средние и большие – самые востребованные.

Изделия изготавливаются из тонких металлических профилей. Поэтому разрешается использовать ножницы для получения соответствующих размеров. Появление ржавчины – основной недостаток. Из-за этого отделка покрывается некрасивыми рыжим пятнами. При слишком тонкой основе заливка потребует дополнительного укрепления.

Монтаж не потребует специальной подготовки, он максимально простой.

Основа – рейки из дерева в форме прямоугольников. Используется профиль в виде швеллера. Эти детали убираются после первоначального застывания. Каждый маяк требует предварительной обработки для защиты от повышенной влаги.

Каждый маяк требует предварительной обработки для защиты от повышенной влаги.

Полностью защищены от гниения или коррозии, способны противостоять и механическим нагрузкам. При этом сохраняют лёгкость и небольшой вес, что значительно упрощает транспортировку.

Полностью защищены от гниения или коррозии, способны противостоять и механическим нагрузкам.

После окончания оштукатуривания их можно снять, чтобы использовать повторно. При изготовлении чаще предпочитают оцинкованный металл, либо нержавеющую сталь. Но такие маячки чаще становятся выбором профессиональных строителей, потому что стоят достаточно дорого.

После окончания оштукатуривания их можно снять, чтобы использовать повторно.

Их предпочитают опытные мастера. Чаще всего изделия вытаскивать из стены не надо. Ванная и так держится стабильно.

Их предпочитают опытные мастера.

Один из вариантов самодельных конструкций. Струны обязательно удаляют до тех пор, пока раствор не застыл окончательно. При малейшей ошибке поверхность получится кривой. Выставить цифры надо правильно изначально.

Струны обязательно удаляют до тех пор, пока раствор не застыл окончательно.

Нивеллиры, лазерные уровни используются при проецировании. Результат – линии разметок по одной плоскости. Появляется лазерный луч на полу, который и отмечает место установки, корректировки. Далее устанавливают саморезы на определённой высоте. Габариты деталей – от 3 мм до 6 см. Длина изделий находится в пределах 1-6 метров. Выбор характеристик для каждого случая определяется по высоте выпуклостей, глубине впадин. При ремонте в жилых помещениях чаще выбирают 2-3 метровые варианты, чтобы выровнять стены по маяку.

Как правильно и точно установить мачки на стене для дальнейшего оштукатуривания

У каждой разновидности монтаж проходит по своим правилам. Установка допускается на любых поверхностях. Общие принципы имеют много общего вне зависимости от самих инструментов и изделий, требующих дополнительной планировки.

Установка допускается на любых поверхностях.

Подготовительные работы перед установкой маяков

Без разметки поверхности перед выполнением проекта не обойтись. Для этого готовят дополнительные инструменты, в том числе – для всех необходимых измерений. Можно использовать классические приспособления, либо современные технологии и методы составления проектов.

Поэтапный порядок работ выглядит так:

  1. От угла отступают 30 см. От пола и потолка – 15. Размер изделий не имеет значения.
  2. Чертят линию по вертикали, проверяют её с помощью уровня.
  3. Действия повторяют для каждой из стен, присутствующих в помещении.
  4. На 1,5 метра делят результат измерения расстояния между полом и потолком. Итог – количество маяков, применяемых на стене.
  5. Профили надо подрезать для уменьшения длины на 30 см.
  6. Сверлят отверстия там, где линии начинаются и заканчиваются. В эти места потом будут монтировать дюбели, чтобы потом удобнее было ровнять.
  7. Всю стену покрывают линиями, на 1,5-метровом расстоянии друг от друга.
  8. Размещают саморезы в отверстиях, натягивая между ними две линии.
  9. Просверливают дырки своими руками в местах пересечения нитей и линий.
  10. Уровень саморезов выравнивают отдельно, опираясь на шляпки. Надо сложить друг с другом запас, толщину маячка и число завала. Итоговое число – длина выступа крепежа по сравнению со стенами. Сам мастер легко определится с выполнением работы.

Во время монтажа маячков натяжение нитей диагональное. Потом всё подкрепляется под полученной плоскостью. Применение лазерных уровней упрощает работу. Главное – заранее изучить текущий уровень расценок на инструменты.

Применение лазерных уровней упрощает работу.

Установка маяков из цемента и штукатурки

При небольшом слое раствора это отличный способ. Хорошо сочетается со смесями из гипса. Разметка и предварительные работы совпадают с предыдущими ситуациями. Потом проводят работы в таком порядке:

Хорошо сочетается со смесями из гипса.

Установка металлических маяков без лазерного уровня на раствор

Важно проследить за тем, чтобы профили были выставлены правильно. Сначала проводят разметку на стенах, потом приступают к размещению профилей. До того, как появились лазерные нивеллиры, применялись обычные отвесы и рулетки. Строительный уровень тоже помогает добиться результатов.

Самая простая разметка выполняется по стандартной технологии. Начинают с установки саморезов, потом межу ними натягивают нити. Главное – чтобы все шляпки у крепёжных элементов находились на одной плоскости. Лески диагоналей соприкасаются посередине, если работа выполнена правильно. Начинающая мастерица тоже легко справится с этой работой.

Лески диагоналей соприкасаются посередине, если работа выполнена правильно.

Установка маяков на стены с помощью специальных креплений

Удобно использовать скобы, если есть стандартные направляющие. Профили могут быть трубами, уголками, деревянными брусками и иметь другие формы. В каждом случае производители предлагают официальную инструкцию. Штукатурка и тому подобные материалы не стали исключением.

Крепление маяков осуществляется двумя основными способами:

  1. На раствор.
  2. С резьбой.

На рынке предлагаются различные типы фиксаторов:

Удобно использовать скобы, если есть стандартные направляющие.

Как выставить маяки под штукатурку стен без лазерного уровня

Самый простой способ – применение нивелиров и гипсовой штукатурки. Толщина стяжки определяется так же, как и при обычной работе. На полу раскладываются специальные балки, сверху над ними ставят один маячок. Можно выстроить горизонтальную плоскость выше уровня без использования лазеров – строительным уровнем или инструментом, который называется правилом.

Самый простой способ – применение нивелиров и гипсовой штукатурки.

Как удалять маяки и нужно ли это делать

Существуют позиции как за это действие, так и против. Смысл есть в каждом случае, поэтому решение принимают индивидуально. Обычно опираются на применяемые материалы и условия эксплуатации, возможные последствия.

В случае с удалением маяков обычно приводятся такие аргументы:

  1. Риски того, что маяк повредит крепёж при использовании картин и тому подобных украшений.
  2. Маячок сам по себе начинает отходить от стен со временем, по разным причинам.
  3. Пробивается ржавчина от остаточного материала.

Одна из причин появления ржавчины – низкое качество исходного материала. Во время выравнивания нанесённой штукатурки основа тоже может пострадать. И профили именитых компаний не защищены от подобных проблем. Наконец, высокий уровень влажности в помещениях часто приводит к повреждениям. Направляющие профили можно снимать по любой штукатурке – и по свежей, и по уже набравшей прочность. Только извлекать детали из застывшего материала несколько сложнее.

Направляющие профили можно снимать по любой штукатурке – и по свежей, и по уже набравшей прочность.

Почему в некоторых ситуациях без маяков не обойтись

Маяки используются для того, чтобы работы по отделке поверхностей прошли правильно. Маячки становятся своеобразным ориентиром при выполнении разных работ со штукатурными составами. Благодаря этому проще получить желаемый результат. Проще соблюдать правильную геометрию. Это особенно важно в помещениях, где стены изначально были неровными. Без маячков поверхность стен будет выглядеть некрасиво, а сама штукатурка растрескается со временем.

Маячки становятся своеобразным ориентиром при выполнении разных работ со штукатурными составами.

Штукатурные маячки можно назвать ценными и полезными изделиями. Мастера с их помощью добиваются качественных покрытий, ровных поверхностей. Главное – следить за выполнением инструкций и своевременным удалением маячков из стен. Эффективные средства для разметки тоже помогают. Будет проще переходить от одного этапа работ к следующему.

Видео: Установка маяков для штукатурки

Порядок и тонкости выравнивания стен по маякам

К сожалению, стены в наших домах далеки от идеала и после заселения в новый дом частенько приходится «доводить их до ума». В некоторых случаях удается придать поверхностям нормальный вид простым нанесением тонкого слоя шпатлевки и минимизировать затраты, но, чаще всего, приходится использовать другой метод – выравнивание стен штукатуркой с маяками или без маяков, которое многие предпочитают выполнять своими руками. Рассмотрим наиболее важные аспекты таких работ.

Порядок операций

Несмотря на желание закончить все, как можно быстрее, стоит придерживаться определённого порядка операций, чтобы результат получился именно таким, как ожидается. Так как выравнивание стен штукатуркой по маякам – процесс довольно сложный, лучше не браться за это дело, если нет уверенности в своих силах. Если же вы настроены сделать все самостоятельно и трудности вас не пугают, начните с изучения последовательности будущих действий:

Читайте также:  Нужно или нет брать разрешение на бурение скважины в земельном комитете?

Некоторые манипуляции будут происходить достаточно просто, а другие потребуют предельной собранности и более детального рассмотрения. Важно понимать, что выравнивание по маякам в любом случае займет достаточно много времени и сделать все быстро не получится.

Нюансы

С подготовкой основания обычно не возникает ни вопросов, ни проблем – все процессы достаточно легкие и дополнительного описания не требуют. Однако, некоторые этапы будут намного сложнее. Например, далеко не каждому известно, как правильно выставить маяки для выравнивания стен. Для этого можно использовать два способа: прикрепить их к основанию посредством шурупов или же применить штукатурный раствор и попросту приклеить. Лучше комбинировать оба варианта.

Шурупы вкручиваются таким образом, чтобы они располагались по линии крепления профиля, а шляпка находилась на уровне создаваемой плоскости. Впоследствии поверх крепится сам маячковый профиль посредством штукатурной смеси. Первый профиль фиксируется на расстоянии примерно в 30 сантиметров от угла, а соседний строительный маяк для выравнивания стен крепят на расстоянии около 140 сантиметров. Правило, которым будет производиться разравнивание штукатурки, должно быть немного шире этого расстояние и при необходимости, его можно немного увеличить или уменьшить – в пределах 10 сантиметров.

При нанесении смеси в один слой не толще 15 миллиметров, то работа происходит в один этап: на основание набрасывается раствор с небольшим излишком и разравнивается правилом, плотно прижатым к профилям. Если слой должен быть толще, то первым этапом станет набрасывание смеси и разравнивание ее таким образом, чтобы по толщине слой не доходил до внешней стороны установленных деталей на 5 – 10 миллиметров. После того, как созданная поверхность высохнет, работу продолжают аналогично ситуации с одним проходом. В целом, выравнивание стен штукатуркой довольно сложный процесс, но, с маяками вывести поверхность существенно проще, чем без них и все можно осуществить своими руками.

Финишные работы

Несмотря на то, что основное выведение стен по маякам, проведенное своими руками уже дало необходимый результат – плоскость стала ровнее, предстоит еще много работы. Нужно придать плоскости идеальный вид при помощи менее грубых смесей – шпатлевки или финишной штукатурки, после чего можно будет заканчивать отделку с помощью выбранного декоративного покрытия. На имеющуюся в данный момент поверхность можно уложить лишь кафель, но, даже в этом случае потребуется произвести грунтование.

Выравнивание стен по маякам

Выравнивание стен по маякам с применением штукатурки решает массу вопросов. Это помогает не только избежать попадания влаги, но и обеспечивает хорошее удержание тепла в помещении. Однако выравнивание стен, не такая простая задача как кажется и при ее выполнении, особенно своими руками, придется учитывать массу факторов. В нашей статье мы расскажем вам о том, как правильно установить маяки для выравнивания и познакомим с основными правилами обработки стены.

Выравнивание по маякам

Для улучшения выравнивания стены штукатурят по маякам. Маяк – это элемент разметки стены, применяющийся для выравнивания отделочного материала. В этом качестве можно использовать:

Штукатурный маяк можно установить практически на любую поверхность. Затраты, которые вы понесете при его установке, полностью оправдают себя более быстрым процессом выравнивания.

Инструменты для выравнивания стен

Для выравнивания стен по маякам понадобятся:

Как правильно установить маячки

Установка будет зависеть от качества стены и толщины штукатурки, которую будете наносить. Первым делом необходимо полностью избавиться от старой отделки и нанести слой грунтовки. Монтаж первого маячка необходимо начинать с длинной стены и установить в 30-ти сантиметрах от угла. Затем следует на стене провести вертикальную линию, воспользовавшись для этого строительным уровнем. Далее на концах линии закрепите саморезы, чтобы иметь возможность натянуть шнур для разметки. Высота натяжения будет соответствовать высоте размещения маяков и слою штукатурки.

Затем строго по линии разметки сделайте «нашлепки» штукатурки с интервалом примерно двадцать сантиметров. На них и разместятся маяки. Высоту выберите в зависимости от толщины слоя штукатурки. Далее обрежьте маячные рейки, согласно разметке. Маячок прикрепите к раствору при помощи уровня. Следите за тем, чтобы он было прикреплен вертикально. Остатки штукатурки удалите со стены при помощи шпателя.

Горизонтальная разметка делается при помощи строительного уровня под углом 90 градусов относительно вертикали. Интервал разметки вертикалей должен составлять примерно 1,5 метра, чтобы облегчить процесс выравнивания. Если стена имеет дефекты, препятствующие правильной установке маяков, то понадобится сделать основание из гипсокартона, которое удалит неровность.

В результате проделанной работы у вас должна получиться сетка из маяков, основания которых будут определять плоскость укладки выравнивающего раствора. Чтобы понять, как установить маячки для выравнивания стен своими руками, просмотрите следующее видео.

Как выровнять стену по маякам

Помните, что время высыхания штукатурки на стене зависит от многих факторов: толщины наносимого слоя, температуры в комнате, свойствами наносимого раствора. Зачастую, продолжать работу можно уже через сорок минут после установки маячков. Штукатурный слой необходимо наносить снизу-вверх и подтягивать его при помощи правила. В случае если раствор попал на маячок, удалите его теркой или острым ребром правила. Старайтесь распределить смесь по стене как можно равномернее, для этого двигайтесь инструментом еще и вправо-влево. Через пятнадцать минут после нанесения первого слоя, смочите поверхность и обработайте стену повторно.

После проделанной работы, вы получите ровную стену. Однако без последующей обработки она подойдет только для отделки плиткой, и то для этого ее необходимо будет прогрунтовать. Поэтому рекомендуем провести шлифовку поверхности и с помощью шпаклевки окончательно выровнять. После такой обработки, уже можно будет поклеить обои или покрасить стену.

Машинный метод выравнивания стены

Довольно часто требуется выровнять довольно большую площадь поверхности, поэтому многие стали применять механические методы штукатурки стены. Однако это вовсе не означает, что не придется использовать ручной труд. Установка маяков, как и раньше полностью производится своими руками. Механизирован лишь процесс подготовки смеси и обработка ею поверхности. Благодаря этому, вы сможете сэкономить время, потраченное на выравнивание.

Рекомендации для выравнивания стен

Чтобы провести работу правильно и не допустить возникновения осложнений старайтесь придерживаться следующих правил:

Помните, что хоть процесс выравнивания стены не долгий, всегда могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Поэтому рекомендуем к просмотру специальное обучающее видео, которое поможет более подробно разобраться во всех нюансах такой работы:

В итоге

Делая выводы можно сказать, что процесс выравнивания стены своими руками, хоть и сложная, но вполне выполнимая задача. Главное здесь правильно установить маяки, ведь от этого напрямую зависит качество проделанной работы. При подготовке штукатурки обязательно прочитайте инструкции на упаковке, рекомендации от производителя помогут сделать все правильно. Также просмотрите видео, предложенные в статье, они помогут увидеть весь процесс выравнивания.

Как оштукатурить стены по маякам: технология выравнивания, установка и разметка своими руками от А до Я

Какие существуют виды штукатурных составов? В статье рассматриваются технологии штукатурки стен по маякам, последовательность и правила подготовки основания и проведения работ.

Маячковая штукатурка: за и против

Штукатурка является наиболее распространенным способом выравнивания стен и потолков. Правильно проведенные штукатурные работы позволяют получить гладкую идеально вертикальную поверхность стен. Для упрощения процесса и улучшения результата применяются штукатурные маяки.

Штукатурка стен по маякам: особенности выравнивания данным способом

Таким способом можно выравнивать стены из различных материалов: кирпича, бетона, газобетона, гипсолита и даже дерева. В слое штукатурки можно укрывать технические коммуникации, например провода электросетей и слаботочных систем. Стены, выравненные штукатуркой представляют собой прочную основу для крепежа, навешивания полок и различной бытовой техники.

Разновидности смесей для выравнивания

Существует несколько основных видов штукатурных смесей:

В настоящее время наиболее часто для работ внутри помещений с нормальным уровнем влажности применяются штукатурные составы на основе гипсового вяжущего. Они относительно быстро сохнут по сравнению с цементными растворами и более удобны в работе, однако дороже цементных аналогов.

Выбор маячков по размерам

Для формирования плоскости при штукатурных работах применяется специальный оцинкованный маячковый профиль. Наиболее часто встречаются 2 типоразмера профиля: высотой 6 и 10 мм. Использование более тонкого профиля позволяет уменьшить слой раствора, наносимого на поверхность, но требует более качественного закрепления и большего опыта в работе. Маячок высотой 10 мм более прочен на изгиб, что позволяет крепить его реже. Для оштукатуривания внешних углов используются специальные угловые профили.

Какие существуют технологии оштукатуривания с маячками

Штукатурка стен по маякам может производить ручным или машинным способом:

  1. При ручном способе состав замешивается строительным миксером в емкости (большом ведре) и набрасывается на стены при помощи шпателя или мастерка.
  2. При машинном способе возможны 2 варианта приготовления смеси: миксером вручную или в штукатурной машине.

Выбор способа зависит от типа штукатурной машины. Далее штукатурный раствор под давлением подается через шланг на стену. Затем в обоих способах смесь разравнивается правилом.

Как правильно штукатурить своими руками с маяками: подготовительные работы

Перед оштукатуриванием нужно правильно подготовить стены. Следует обязательно удалить старую краску, шпаклевку, обои и т.д. до основания. Если поверхность уже оштукатурена нужно удалить отслаивающиеся, разрушенные или ослабленные участки.

Материалы

Для проведения работ потребуется:

Подготовка стен

После очистки поверхности до основания обязательно нужно прогрунтовать стены. Перед грунтовкой стены должны быть очищены от пыли.

Установка маяков для выравнивания

После грунтовки на заранее размеченные места накидывается гипсовый штукатурный раствор, устанавливаются отрезанные в размер от пола до потолка маячки, и вдавливаются в раствор на определенное расстояние с помощью длинного правила. Излишки раствора удаляют шпателем. При достаточном опыте и высокой скорости работы, для крепления можно использовать алебастр.

Расстояние между маяками

Маячки устанавливаются на расстоянии 150-200 мм от углов, затем через каждые 80-150 см. Расстояние между профилями выбирают исходя из длины правила. При большом расстоянии между маяками не совсем удобно работать.

Как выставить разметку

Размечать можно несколькими способами.

При разметке с помощью лазерного уровня инструмент устанавливают так, чтобы луч проецировался параллельно плоскости стены. На правило наносят линию на определенном расстоянии от края, устанавливают правило на маячок и вдавливают в раствор по совпадения линии лазера с линией на правиле.

При установке с помощью отвеса или пузырькового уровня устанавливают крайние маяки, выставляют их строго вертикально, натягивают между ними нитку и выставляют промежуточные профили по нитке.

В продаже можно встретить системы крепления маячкового профиля. В них крепления устанавливаются на стену и регулируются по вертикали при помощи саморезов. Эти системы не получили широкого распространения из-за увеличения стоимости расходных материалов и толщины слоя штукатурки.

Замес раствора

Раствор замешивают строительным миксером в большом ведре. Емкость должна быть такого объема, чтобы минимизировать количество замесов, но, в то же время, такой, чтобы ее было удобно перемещать. Инструкции по замешиванию смеси указаны производителем на упаковке.

Читайте также:  Новогодний декор «Елочки»

Как выравнивают стены в квартире при помощи маячков

После установки маяков раствору, на который они закреплены, дают высохнуть. Затем накидывают раствор при помощи шпателя или мастерка, излишки удаляют трапециевидным правилом. В места, где не хватает смеси – добавляют раствор. Правило ведут, плотно прижимая к маякам, снизу вверх волнообразными движениями.

Раствор, оставшийся на правиле, набрасывают на стену. Когда раствор начнет подсыхать, поверхность увлажняют при помощи губки или пульверизатора и заглаживают широк шпателем или гладилкой. Это позволяет получить идеально ровную плоскость, пригодную к окрашиванию или оклеиванию обоями без шпаклевки.

На гипсовой стене как оштукатурить

Перед штукатуркой гипсовых или газобетонных стен их нужно хорошо увлажнить, т.к. эти материалы хорошо впитывают воду, раствор пересыхает, что приводит к образованию трещин. Для укрепления штукатурки можно использовать пластиковую штукатурную сетку. На стену она крепится перед установкой маяков в тонкий слой штукатурного раствора.

На бетонной и кирпичной

Бетонные стены обрабатывают грунтовками типа «Бетоноконтакт» для создания шероховатой поверхности и улучшения сцепления штукатурного состава с основанием. Швы между кирпичами расшивают.

На деревянной как выравнивать

На деревянной стене перед оштукатуриванием устраивают гидроизоляцию, например из пергамина, затем крепят металлическую штукатурную сетку в тонкий слой раствора, дополнительно крепя при помощи строительного степлера или обивочных гвоздей, после чего устанавливают маяки и наносят основной слой штукатурки.

Как установить для выравнивания на углах и откосах

Для выравнивания углов используют специальный перфорированный оцинкованный угловой профиль. Крепят его на угол после установки маяков на обеих плоскостях. Проще всего установить угловой профиль, нанеся на угол гипсовый раствор и вдавив профиль на нужную глубину при помощи длинного правила.

Как поставить маячки под финишное выравнивание

Маяки нужно устанавливать очень аккуратно, ведь ошибки в установке маяков приведут к неровностям стен, которые в дальнейшем будет очень сложно исправить. Согласно СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» при высококачественной штукатурке допускаются отклонения по вертикали не более 1 мм на метр и неровности не глубже 2 мм.

Советы

Оштукатуривание стен по маякам – достаточно сложный процесс, требующий большой аккуратности и скорости проведения работ. При недостаточном опыте рекомендуется «потренироваться» на стенах, которые будут затем закрыты, например кафельной плиткой, или в хозяйственных помещениях, где качество поверхности не имеет большого значения.

Полезное видео

Какие бывают отопительные приборы – виды, различия, особенности

Обогрев помещения невозможно представить без отопительных приборов, представленных на рынке в достаточно широком видовом разнообразии. Для того, чтобы выбрать для себя наиболее подходящий вариант, приходится взять в учет целый ряд факторов.

Какие бывают

Классификация отопительных приборов осуществляется по следующим критериям:

При выборе оптимального варианта необходимо отталкиваться от особенностей отопительной системы дома и эксплуатационных условий. При этом должен соблюдаться весь перечень требований и норм, касающихся приборов обогрева. Наряду с мощностью изделий большое значение имеет специфика их монтажа. При отсутствии подачи газа и возможности обустройства водяного отопления остается еще вариант с электрическими обогревателями.

Устройство водяной системы отопления

Водяное отопление является наиболее распространенным способом обогрева зданий. Это объясняет наличие в продаже значительного разнообразия разновидностей приборов отопления для водяных контуров. Причины кроются в хорошем уровне КПД этих изделий, а также разумными расходами на покупку, установку и эксплуатацию обслуживания. Конструкции этих обогревающих приборов очень схожи между собой. Сердцевиной каждого из них является полость: по ней циркулирует горячая вода, нагревающая поверхность батареи. Далее в действие вступает процесс конвекции, транслирующий тепло на всю комнату.

Радиаторы для водяных систем отопления могут изготовляться из следующих материалов:

  1. Чугуна.
  2. Стали.
  3. Алюминия.
  4. Комбинации материалов (т.н. «биметаллические батареи»).

Любой из этих видов отопительных приборов обладает своей спецификой. В каждом конкретном случае нужно учитывать площадь обогреваемого помещения, особенности установки, качество и тип используемого теплоносителя (к примеру, в некоторых случаях используют антифриз). Для регуляции мощности батарей предусмотрена возможность наращивания или отсоединения секций. Желательно, чтобы длина одного радиатора не превышала 1,5-2 метра.

Батареи из чугуна

Чугунный тип отопительных приборов относится к наиболее распространенным вариантам комплектации отечественных централизованных систем. Его предпочитали другим разновидностям в основном из-за дешевизны. В дальнейшем приборы данного типа стали постепенно вытесняться устройствами с более высоким коэффициентом теплоотдачи (у чугунных батарей он всего 40%). В настоящее время радиаторами из чугуна в основном оснащаются системы старого образца. Что касается современных интерьеров, то в них можно встретить дизайнерские чугунные модели.

К сильным сторонам устройства отопительных приборов можно отнести значительную площадь поверхности, через которую происходит передача энергии от теплоносителя в окружающее пространство. Еще одно заметное преимущество – долговечность чугунных батарей: они способны прослужить без проблем 50 и более лет. Недостатки также имеются, и их немало. Во-первых, теплоноситель используется в очень больших объемах (до 1,5 л на каждую секцию). Разогревается чугун не спеша, поэтому приходится ожидать, пока после включения котла тепло начнет поступать в комнаты. Ремонтировать такие батареи непросто, и чтобы максимально снизить вероятность поломок, их приходится чистить каждые 2-3 года. Монтажные работы утруднены большим весом радиаторов.

Батареи из алюминия

Алюминиевые устройства отличаются очень высокой теплоотдачей, что позволяет доводить мощность одной секции до 200 Вт. Этого вполне достаточно для полноценного обогрева 1,5–2 м 2 жилой площади. К достоинствам батарей из алюминия можно отнести также их дешевизну и небольшую массу, что заметно упрощает монтажные работы. По длительности эксплуатации алюминиевые приборы почти в два раза уступают своим чугунным аналогам (могут прослужить не более 25 лет).

Биметаллические батареи

Сильной стороной биметаллических конструкций являются специальные конвекционные панели, способствующие увеличению качества циркуляции воздушных потоков. Кроме того, приборы данного типа могут оснащаться специальными регуляторами, с помощью которых можно увеличивать или уменьшать расход теплоносителя. Установочные работы по своей простоте напоминают монтаж алюминиевых радиаторов. Каждая из секций обладает мощностью на уровне 180 Вт, обеспечивая отопление 1,5 м 2 площади.

В некоторых случаях использование приборов водяного типа отопления встречается с серьезными трудностями. К примеру, биметаллические радиаторы нельзя устанавливать в системах, где в качестве теплоносителя применяют антифриз. Эти незамерзающие жидкости, оберегающие трубы от размерзания, способны оказывать разрушающее воздействие на внутренность батарей. Также следует брать во внимание дороговизну этого варианта отопления.

Электрические виды обогревателей

В тех случаях, когда с организацией водяного отопления возникают проблемы, принято использовать электрические обогреватели. Они также представлены несколькими разновидностями, отличаясь друг от друга мощностью и способом отдачи тепла. Наиболее весомым недостатком бытовых отопительных приборов такого рода являются большие затраты потребляемого электричества. При этом нередко требуется прокладка новой проводки, рассчитанной на возросшие нагрузки. Если общая мощность всех электронагревателей превосходит 12 кВт, технические нормы предусматривают организацию сети с напряжением 380 В.

Конвекционный тип отопительных приборов

Для электрических обогревателей конвекционного типа характерна способность обогревать помещения с большой скоростью, чему содействуют циркулирующие потоки теплого воздуха. Нижняя часть приборов оснащается специальными отверстиями для засасывания воздушных потоков, для нагревания которых используются ТЭНы (теплый воздух выходит через верхнюю насечку). Мощность современных отопительных приборов данного типа колеблется в пределах 0,25-2,5 кВт.

Масляные радиаторы

В работе масляных электронагревателей также применяется принцип конвекции. Внутрь аппарата заливают специальное масло для нагрева ТЭНом. Для регулировки нагревания зачастую применяется термостат, выключающий питание по достижению нужной температурной отметки. Приборы на масле отличаются высокой инерционностью. Это проявляется в медленном разогреве прибора и в таком же медленном остывании после прекращения подачи электричества.

Температура поверхности обычно нагревается до 110–150 градусов, что предусматривает соблюдение правил безопасности. Такой прибор запрещается устанавливать впритык к возгораемым поверхностям. Масляные радиаторы оснащены удобной регулировкой интенсивности нагрева, рассчитанной на 2–4 режима работы. Держа в памяти мощность одной секции (150–250 кВт), выбрать оптимальную модель для обогрева конкретной комнаты совсем не сложно. Максимальная мощность такого прибора ограничена 4,5 кВт.

Инфракрасный обогрев

Выбор отопительных приборов инфракрасного типа приносит следующие дивиденды:

Классифицируют инфракрасные приборы по способу трансляции волн. В новых отопительных приборах передача излучения в окружающее пространство осуществляется благодаря резисторным проводникам, установленным на специальной пленке. Мощность теплых матов может достигать 800 Вт/м 2 . Пленочные обогреватели удобны тем, что с их помощью можно организовывать теплые полы.

Что касается карбоновых излучателей, то в них волны испускаются спиралями из герметичной прозрачной колбы. Мощность таких приборов находится в пределах 0,7-4,0 кВт. Мощность карбоновых обогревателей на порядок выше, что предусматривает более жесткие меры пожарной безопасности.

Обогрев газом

В целях экономии финансов можно использовать газовые обогреватели. Простейшая их разновидность – газовый конвектор, который коммутируется к магистральному газопроводу или баллону со сжиженным пропаном. Горелка прибора полностью защищена от контакта с окружающей атмосферой: для подачи кислорода в этом случае используют специальную трубку, которую выводят на улицу через отверстие в стене. Для данных приборов характерна большая мощность (не менее 8 кВт) и дешевизна эксплуатации. Среди слабых сторон газовых обогревателей можно выделить обязательность постановки на учет в контролирующих ведомствах, необходимость эффективного вентилирования и потребность в регулярной чистки форсунок.

Разновидности отопительных приборов

В зависимости от различных особенностей конструкции отопительные приборы, представленные на рынке, обладают разными характеристиками. Главным при их установке является правильный подбор нужной модели, оптимально подходящей для конкретного случая.

Разновидности

Чаще всего классификация отопительных приборов проводится по следующим признакам:

Оптимальный вариант лучше подбирать, учитывая особенности системы отопления здания, условия эксплуатации, соблюдая все требования, предъявляемые к отопительным приборам.

Кроме производительности устройств стоит учитывать возможность их установки. Так, например, при отсутствии газоснабжения и невозможности организации водяного отопления единственным вариантом будут электрические приборы.

Водяная система

Чаще всего используются и оттого имеют самый широкий ассортимент отопительные приборы водяных систем отопления. Это объясняется их неплохим КПД и оптимальным уровнем затрат на приобретение, монтаж и обслуживание.

Конструктивно устройства не слишком отличаются друг от друга. Внутри каждого имеются каналы для протекания горячей воды, тепло от которой передается поверхности прибора, а затем, при помощи конвекции, воздуху комнаты. По этой причине они называются конвекционными.

В водяных системах отопления могут пользоваться следующими типами радиаторов:

Все эти отопительные приборы имеют свои особенности, благодаря которым выбираются для каждого конкретного случая в зависимости от площади комнаты, нюансов монтажа, качества и вида теплоносителя (которым иногда бывает антифриз).

Мощность каждого прибора регулируется количеством секций, которое может быть выбрано практически любым. Хотя при расчетной длине одной батареи больше 1,5–2 м рекомендуется установка рядом двух меньших по размеру устройств.

Чугунные батареи

Чугун был одним из самых популярных материалов в отечественных системах отопления. Его выбор, как правило, был обусловлен сравнительно невысокой стоимостью. Позже такие приборы стали использоваться реже, так как обладают небольшим коэффициентом теплоотдачи (всего 40%), за счет чего мощность одной секции равна примерно 130 Вт. Хотя их до сих пор можно встретить в системах старого образца. В современном интерьере иногда используют дизайнерские модели чугунных радиаторов.

Преимуществами таких приборов является большая площадь поверхности, отдающей тепло помещению, и длительный эксплуатационный период (до 50 лет). Хотя недостатков все же больше – к ним относятся и сравнительно большой объем используемого теплоносителя (до 1,4 литра), и трудность ремонта, и инертность нагрева, за счет которой повышение температуры прибора осуществляется сравнительно медленно, и даже необходимость периодической (минимум раз в 3 года) прочистки. Кроме того, тяжелые секции очень трудно устанавливать.

Читайте также:  Розы: фото, посадка, уход, выращивание

Радиаторы из алюминия

Использование алюминиевых радиаторов позволяет обеспечить максимальный уровень теплоотдачи – мощность секции может достигать 200 Вт (чего достаточно для отопления 1,5–2 кв. м).

Их стоимость вполне доступна, а небольшой вес позволяет провести установку самостоятельно. Правда, эксплуатация прибора возможна на протяжении всего лишь 20–25 лет.

Биметаллические батареи

К их преимуществам можно отнести наличие в конструкции конвекционных панелей, улучшающих циркуляцию воздуха по поверхности, простоту установки приборов для регулирования интенсивности расхода теплоносителя, а также простоту монтажа. Секция радиатора, имеющая мощность до 180 Вт, способна отапливать около 1,5 кв. м площади.

Несмотря на достоинства, которые имеют такие отопительные приборы, существуют и проблемы их использования. Так, например, для биметаллических радиаторов не рекомендуется разбавление воды антифризами, которые, хотя и не позволяют системе замерзать, отрицательно влияют на внутренние поверхности нагревательных устройств.

Кроме того, данные варианты являются самыми дорогими из всех, которые применяются в системе водяного отопления.

Приборы электрического обогрева

Все электрические приборы, применяемые в случае невозможности установки водяной системы отопления, имеют разные особенности и характеристики – от мощности до принципов генерирования тепла. При этом главными недостатками любого такого оборудования являются высокая стоимость эксплуатации и необходимость устройства электросети, способной выдержать большие нагрузки (при суммарной мощности электронагревателей больше 9–12 кВт необходимо устройство сети с напряжением 380 В). Преимущества же у каждой разновидности свои.

Конвекционные приборы

Конструкция, которую имеют электрические нагревательные устройства данного типа, позволяет достаточно быстро нагреть помещение при помощи перемещающихся сквозь них воздушных потоков.

Попадание воздуха внутрь приборов происходит через отверстия в нижней части, его нагрев осуществляется при помощи ТЭНа, а выход обеспечивается наличием верхних щелей. На сегодняшний день существуют электрические конвекторы мощностью от 0,25 до 2,5 кВт.

Масляные устройства

Масляные электрические нагреватели тоже используют конвекционный метод нагрева. Внутри корпуса содержится специальное масло, которое и нагревается ТЭНом. При этом нагрев может регулироваться при помощи термостата, выключающего прибор при достижении воздухом заданной температуры.

Особенностями работы нагревателей является их высокая инерционность. За счет этого отопительные приборы очень медленно нагреваются, однако, даже после отключения подачи энергии их поверхность продолжает испускать тепло на протяжении длительного периода времени.

Кроме того, поверхность масляного оборудования нагревается до 110–150 градусов, что намного выше параметров других устройств и требует особого обращения – например, установки в отдалении от предметов, способных воспламениться.

Использование таких радиаторов дает возможность удобного регулирования интенсивности нагрева – почти все они имеют 2–4 режима работы. Кроме того, с учетом производительности одной секции в 150–250 кВт, подбирать прибор для конкретного помещения довольно легко. А ассортимент большинства производителей включает модели мощностью до 4,5 кВт.

Инфракрасное отопление

Выбирая отопительные приборы, принцип действия которых основан на излучении тепловых волн в инфракрасном диапазоне, владелец частного дома или помещения другого назначения получает следующие преимущества:

Обычно используют электрические инфракрасные обогреватели. Гораздо реже встречаются газовые приборы, предназначенные, в основном, для отопления улиц, производственных цехов и площадок или дач.

Классификация приборов для инфракрасного отопления производится по способу испускания волн. Бывают пленочные устройства, которые передают на окружающие предметы излучение от резисторных проводников, расположенных на поверхности специальной пленки. Мощность – в пределах 800 Вт на 1 кв. м.

Второй вид — карбоновые. В них излучение идет от спирали внутри герметичной стеклянной колбы. Бытовые приборы данного типа имеют мощность от 0,7 до 4,0 кВт.

Преимуществом первых является возможность использовать их как электрические теплые полы. В то время как карбоновые обогреватели намного мощнее, хотя и требуют при этом соблюдения повышенных мер пожарной безопасности.

Газовый нагрев

Для того чтобы снизить расходы на отопление, нередко применяются отопительные приборы, работающие на газе. Одним из самых простых видов такого оборудования является газовый конвектор, присоединяемый либо к системе газоснабжения, либо к баллону с сжиженным пропаном. При этом горелка не входит в контакт с окружающей атмосферой, а кислород попадает к ней через специальную трубу (которую можно вывести на улицу для поддержания в помещении нормального качества воздуха).

Такие виды отопительных приборов имеют высокую мощность (до 8 кВт и более), относительно дешевы в эксплуатации за счет невысокой стоимости энергоносителя.

К недостаткам же относятся: необходимость постановки на учет в контролирующих организациях, обустройство качественной вентиляции и необходимость в периодической очистке форсунок. Кроме того, в случае неисправности оборудования в помещении может возрасти количество опасного для здоровья углекислого газа. Поэтому в квартирах и других помещениях с постоянным пребыванием людей такие приборы используют редко – тогда как, например, для дачи или гаража они могут оказаться просто незаменимыми.

Типы отопительных приборов, предъявляемые к ним требования

Отопительные приборы и предъявляемые к ним требования

Теплотехнические требования к нагревательным приборам в основном сводятся к тому, чтобы приборы наилучшим образом передавали тепло от теплоносителя к воздуху отапливаемого помещения, т.е. чтобы коэффициент теплопередачи прибора был как можно больше при минимальной затрате металла.

Нагревательные приборы должны удовлетворять требованиям эстетики и следующим технико-производственным условиям: форма и конструкция приборов должна допускать массовое производство, а технология производства должна быть проста; приборы должны выдерживать давление и удобны в монтаже; требуемая поверхность нагревательных приборов должна легко получаться путем сборки приборов из отдельных элементов.

В системах центрального отопления применяют следующие виды нагревательных приборов: радиаторы (преимущественно чугунные), ребристые трубы, регистры из гладких труб, конвекторы, отопительные панели.

Теплоотдача нагревательными приборами осуществляется конвекцией и лучеиспусканием.

Приборы, у которых теплоотдача за счет конвекции составляет более 75%, относятся к группе конвекторов, а приборы, передающие более 25% общего количества тепла лучеиспусканием, относятся к группе радиаторов.

Экономические требования, которые предъявляются к нагревательным приборам, сводятся к тому, чтобы стоимость нагревательных приборов и затрата металла, отнесенная к единице полезно отдаваемого тепла, были наименьшими; металл, применяемый для их изготовления, был недефицитный; площадь и объем, занимаемые приборами в помещениях, – минимальными.

Радиаторы. Чугунные радиаторы изготовляют секционные или блочные. Секционные радиаторы собирают из отдельных секций, блочные – из блоков.

В зависимости от расстояния между центрами ниппельных отверстий радиаторы подразделяются на высокие с расстоянием между центрами 1000 мм, средние с расстоянием 500 мм и низкие с расстоянием между центрами 300 мм.

Секции радиаторов в зависимости от числа вертикальных каналов, расположенных в плоскости, перпендикулярной осям ниппельных отверстий, подразделяются на одноканальные, двухканальные и многоканальные.

На рис. 1 показаны радиаторы М-140, “Минск-110” и М-140-АО.

Рис. 1. Радиаторы: а – М-140, б – “Минск-110”, в – М-140-АО

Отопительные приборы – один из основных элементов систем водяного и парового отопления – предназначены для передачи тепла от теплоносителя в помещения зданий, в которых необходимо обеспечить требуемый температурный режим. Расчетный тепловой поток от теплоносителя QT определяется путем составления теплового баланса для каждого отапливаемого помещения в зависимости от его назначения и режима эксплуатации с выявлением общей потребности помещения в тепле Qn. Этот тепловой поток определяет мощность отопительного прибора Qnp и называется тепловой нагрузкой прибора.

Таким образом, в каждый момент времени для обеспечения заданной температуры помещения должно существовать равенство (предполагается, что прибор и теплоноситель в нем имеют малую тепловую инерцию) каждая составляющая которого достигает расчетных (предельных) значений при определенных метеорологических условиях

При теплоносителе воде или другой среде, аккумулирующей тепло за счет теплоемкости, передача тепла в помещение сопровождается понижением ее температуры, при водяном паре – фазовым превращением (конденсацией) пара в воду без изменения температуры.

Массовый расход теплоносителя, определяемый по формулам, в практических расчетах обычно приводится к часу времени (кг/ч).

К отопительным приборам, устанавливаемым непосредственно в обогреваемых помещениях, предъявляются разнообразные конструктивные и эксплуатационные требования. Эти требования могут быть сведены в следующие пять групп.

1. Теплотехнические требования передачи от теплоносителя в помещение наибольшего теплового потока через определенную площадь внешней поверхности прибора при прочих равных условиях (вид теплоносителя, температура теплоносителя и воздуха, место установки и т.д.). При этом для комфортности температурных условий одновременно должно обеспечиваться надлежащее обогревание рабочей зоны помещения.

Для выполнения этих требований приборы должны иметь коэффициент теплопередачи не менее 9-10 Вг/ (м2-К) или 8-9 ккал/ (ч-м2-°С), учитывая, что для современных конструкций приборов он находится в пределах 4,5-17 Вт/ (м2-К).

Совершенными в теплотехническом отношении считаются отопительные приборы, обладающие повышенным коэффициентом теплопередачи, для которых отношение так называемой эквивалентной площади нагревательной поверхности fa, м2 энп, к физической площади внешней поверхности одного и того же элемента /ф, м2, больше единицы.

2. Экономические требования, обусловливающие применение отопительных приборов, характеризующихся следующими показателями:

минимальной заводской стоимостью (во всяком случае не превышающей стоимости наиболее распространенных приборов – в настоящее время чугунных радиаторов);

минимальным расходом металла (в радиаторных системах центрального отопления расход металла на приборы достигает 60-80% общей затраты металла на монтаж систем и 20% всего металла, расходуемого на сооружение зданий).

Расход металла на отопительные приборы оценивается показателем теплового напряжения металла прибора – отношением величины теплового потока при температурном напоре в Г к массе металла прибора.

Обозначим массу металла прибора, передающего от теплоносителя в помещение тепловой поток Qnp, через Gu и выразим показатель теплового напряжения металла прибора

Очевидно, что чем больше показатель М, тем более экономичным будет прибор по расходу металла. Увеличение этого показателя связано с уменьшением массы металла, израсходованного на прибор, без уменьшения его теплового потока.

Величина показателя М колеблется в настоящее время от 0,19 (0,16) для чугунных отопительных приборов до 1,6 Вт/ (кг-К), или 1,4 ккал/ (ч-кг-°С) для одиночной обетонированной стальной трубы. В табл. III.1 приведены средние значения теплового напряжения (массовой плотности теплового потока) металла для некоторых отопительных приборов.

наинизшей температурой внешней поверхности (при одной и той же температуре теплоносителя) во избежание разложения органической пыли;

гладкой поверхностью для уменьшения отложения пыли и облегчения ее очистки. Кроме того, должны обеспечиваться доступность и удобство очистки пространства внутри, за и под приборами.

5. Производственно-монтажные требования, отражающие необходимость повышения производительности труда при изготовлении и монтаже отопительных приборов. Конструкция их должна благоприятствовать массовому производству, допускать применение автоматизации производства и быть удобной в монтаже, т.е. должна иметь минимальное число мест соединений, приходящихся на единицу площади поверхности, и обеспечивать простое присоединение к трубам и крепление к ограждениям.

Приборы должны быть механически прочными, удобными для транспортирования, их стенки – температуроустойчивыми, паро- и водонепроницаемыми.

Всем перечисленным требованиям одновременно удовлетворить весьма трудно, и этим объясняется разнообразие видов и типов отопительных приборов. При этом каждый их тип в наибольшей степени отвечает какой-либо группе требований, уступая другому в отношении прочих требований. Например, отопительные приборы для лечебных учреждений отвечают повышенным санитарно-гигиеническим требованиям за счет ухудшения других показателей.

отопительный прибор нагревательный радиатор

При дальнейшем рассмотрении отдельных видов отопительных приборов будем исходить из соответствия их перечисленным выше требованиям, а сравнивая их с приборами других видов, отмечать их основные преимущества и недостатки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *