Газовая горелка для бани своими руками: фото и схема

Когда встает вопрос какую печь использовать в бани отталкиваются от коммуникаций, которые подведены к участку. Доступность к газу решит многие проблемы, в том числе установку газовой печи. Газовые печи меньшего размера, а КПД у них выше чем у аналогов на жестком и жидком топливе. Как делается газовая горелка для бани своими руками, без ошибок, которые могут быть опасны для жизни, знают не все. Рассмотрим некоторые конструкционные особенности газовых печей, расскажем как сделать в бане газ правильно.

Особенности газовой печи

Умельцы придумали самодельные конструкции газовых печей для бани, но не имея опыта, сделать газовую горелку своими руками сложно. Модели от известных производителей соответствуют всем требованиям противопожарной безопасности, а правильно установить их можно своими руками. Главное, согласовать проект в газовой и пожарных инстанциях города.

Виды газовых генераторов

Газовые генераторы тепла по своему назначению подразделяют на виды:

В банных конструкциях применяют нагревательные генераторы. В редких случаях дополнительно используют отопительные , например газовый котел , когда необходимо провести в бане отопление и горячее водоснабжение. Протопить баню с их помощью невозможно.

К бытовым относятся приборы , например, для приготовления пищи. По своему обслуживанию они простые, поэтому нередко можно встретить на даче , например газовую плиту. Но поддерживать высокую температуру в помещение при влажности выше нормы можно только нагревательными.

По особенностям конструкции газовые печи подразделяют по следующим признакам:

Способы подогрева воды.

Какой материал использовался для изготовления.

Рассмотри подробнее некоторые.

Материал из которого изготовлена печь

Газовый генератор может быть изготовлен из металла или сложен из кирпича. Каждый материал имеет свои особенности.

Газовые печи из кирпича сложить можит только специалист. Тем более внутри конструкции все равно используют металлические элементы. Протопить кирпичную печку сложнее, так как нагревается она долго, но тепло она держит до 48 часов. Конструкция внешне мало отличимая от дровяной, но вместо дров расположена газовая горелка. А камни укладываются в специальную герметичную емкость , которая не будет пропускать влагу к огню. Для этого у поддона должны быть бортики и дно цельным.

К плюсам относятся:

Каменку можно выбрать большого объема .

Пользоваться горячей водой после протопки можно еще 1 – 2 дня.

Тепло от кирпичной конструкции более равномерное.

Начинать топить печку нужно за 4 – 6 часов до осуществления банных процедур.

Монтаж печи из кирпича дорогостоящий.

Под печку необходимо выполнить массивный фундамент, так как конструкция тяжёлая.

Металлические газовые печи легкие и небольшие. Стенки у них выполнены из металла толщиной от 5 мм. Каменка небольшая и прогреть баню можно за 2 – 3 часа. Компактность позволяет использовать генератор в бане любого размера начиная от 2х 2 м .

Металлическую газовую печку можно собрать своими руками, достаточно иметь необходимые чертежи и некоторые инструменты и материалы:

Баллон для газа. Можно купить новый, но дешевле использовать б/у. Такой легко достать в пунктах по приему металлолома.

Диски от камаза или легкового автомобиля б/у. Размер зависит от того какой мощности будет печка.

Металлические трубы: диаметр 2 и 4 см. меньшая для подводки газа и воздуха, большая для дымохода.

Газовая горелка (атмосферная).

Схема-рисунок газовой печи для бани своими руками.

Сборку газовой печи своими руками осуществляют следующими этапами:

Болгаркой распиливается верх баллона так, чтобы отверстие вставлялось в колесный диск. Шов приваривается сварочным аппаратом. Если сварки нет, то можно использовать болты.

Следующим этапом готовится труба под под ачу воздуха. Для этого берут диаметр 2 см и высверливают в ней 9 – 11 отверстий диаметром 5 мм. В нижней части баллона тоже высверливают отверстие диаметром 50 мм. Трубу вставляют в баллон так, чтобы с одной стороны она торчала на 15 – 20 см. Шов приваривается.

Газовую трубу приваривают аналогично , подробно можно рассмотреть на рисунке. На свободном конце монтируется переходник для крепления к газовому генератору (баллону, трубе).

Сверху на баллон монтируется сваркой дымоходная труба. Сбоку, как показано на рисунке, вырезается отверстие по д д верцу. Ее вырезают из куска стали и приваривают на петли.

Подобную конструкцию можно увидеть на видео:

Вид топлива

По виду топлива генераторы для бани подразделяют на комбинированные и только на газу. Первый вариа нт ст оит дороже, но он удобнее. Топить баню можно как газом, так и дровами. Этот способ удобен тем, что если газ неожиданно закончился не нужно останавливать процедуру, а продолжить топить на жестком топливе.

Газовые печи стоят дешевле, но необходимо позаботиться , например, о дополнительном газовом баллоне. Использование пропана и бутана будет экономичнее если заменить инжектор на другой с меньшими отверстиями.

Какую бы печку на газу ни выбрали необходимо правильно подвести к ней газ.

Способы проводки газа к печке

Газифицировать баню можно двумя способами:

От общегородской системы.

Индивидуально при помощи баллона.

Газификация от городской системы

Если по участку проходит газовая труба, то выгоднее запитать баню от нее . Сразу оговоримся, дело это трудоемкое и требует знаний и разрешений. Це на на услуги специализированных компаний высокая, но подведя газ к бане один раз можно не беспокоиться долгие годы. А оплата газовых счетов будет менее затратна, чем приобретать каждый раз топливо в баллонах.

Для городской газификации необходимо выполнить ряд мероприятий:

Получить и утвердить ряд документов: проект газоснабжения, согласовать технические условия и составить смету.

Приобрести оборудование и трубы и произвести монтаж.

Подготовить испытательно-техническую документацию, сдать работу в местную газовую службу.

Врезаться в систему, установить и зарегистрировать счетчик , запустить и получить документы на обслуживание и поставку топлива.

Все перечисленные пункты сделать самостоятельно сложно, проще вызвать специалиста. Причем городская газовая компания сама предоставит и проведе т т рубы до нагревательного прибора.

Индивидуальная газификация

Индивидуальная газификация подходит для участков где городская линия отсутствует. Газовый баллон можно приобрести в любом специализированном магазине. Но такое газоснабжение достаточно небезопасно.

Безопасность прежде всего, баллон не должен быть установлен в бане, его место на улице. Место выбирается легкодоступное и проветриваемое, то есть баллон нельзя заставлять различными предметами и завешивать вещами. Рядом вешается огнетушитель или устанавливается небольшой ящик с песком.

Какие особенности установки газового оборудования в бани

При проводке газа в баню необходимо не забывать о возможных утечках. Поэтому к оборудованию для бани особые требования:

В печи должен быть установлен специальный датчик, который предотвратит подачу газа если горелка погаснет.

Природный газ подается по городской магистральной трубе, баллоны заправляются пропаном и бутоном на простых газовых заправках.

При установке газовых печей необходимо соблюдать все правила противопожарной безопасности, как при отоплении дровами или жидким топливом.

В бане необходимо правильно выполнить систему вытяжки и дымовую трубу.

Как правильно выполнить дымоход при газовом генераторе

Для газовой печки и котла дымовая труба необходима точно так же, как при топке дровами. Угарный газ будет образовываться в печи и при отсутствии дымохода и хорошей вытяжки будет скапливаться в парилке. Основная опасность в том, что он не имеет ни цвета, ни запаха и отравиться им очень просто.

Современные газовые печи оснащены специальными датчиками, которые при плохой вытяжке срабатывают и перекрывают подачу газа. Но в целях экономии для дачи или садового участка приобретают самые дешевые генераторы.

Правильно организованный дымоход должен иметь следующие узлы:

Проходное отверстие в потолке.

Флеш отверстие в кровле.

Зонт , который предотвращает попадание искр на крышу бани .

Для кирпичной печи можно собрать газовую трубу. Но за ней будет сложнее ухаживать, да и работы по монтажу обойдутся не дешево . Проще смонтировать сэндвич-трубу.

Монтировать конструкцию просто , справится даже новичок не имеющий предварительной подготовки. Места соединений будут находиться на выходе из печи, встыках между потолком и кровлей.

Конструкция сэндвич трубы имеет теплоизолирующую прокладку, но так, как в бани все время высокая температура , то кровля и потолок все равно могут выгорать. Чтобы избежать этого необходимо выполнить изоляцию по по толку и крыши из асбестового волокна или листов металла.

Сверху на трубу монтируют зонтик. Его можно выполнить своими руками из старой консервной банки: вырезается дно и крышка, стенки разрезают в одном месте так, чтобы получился прямоугольник, из него сворачивают конус. Он предотвратит попадание внутрь осадков.

При правильном монтаже дымохода и оборудования газ в бане станет удобным и безопасным топливом. А печку из железа можно сделать своими руками. Но необходимо понимать что любая мелочь может повлечь страшные последствия. Если вы не уверены в своих знаниях, то лучше прибегнуть к помощи специалистов.

Критерии хорошей банной печки. Рекомендации экспертов FORUMHOUSE

Какой должна быть хорошая банная печь? Эксперты FORUMHOUSE помогают определить критерии хорошей печки, которая сможет удовлетворить потребности и профессиональных парильщиков, и просто любителей полежать на полке.

В идеале, современная печь для бани должна отличаться простотой в эксплуатации и при этом обеспечивать баню паром в нужном количестве и в самом лучшем качестве, быть компактной, но в то же время мощной и экономичной. А самое главное, современная банная печь должна быть универсальной и выдавать банные кондиции в широком диапазоне.

Порой даже у членов одной семьи разные предпочтения по температурно-влажностным режимам в парной: одному необходимо просто «погреться», другой любит париться при низкой температуре и высокой влажности, ну а третьему подавай ядреный пар. Так вот, если печь способна создавать все эти три режима, а еще их быстро менять, то это хорошая печь.

Требования к банным печам меняются вместе со всей нашей жизнью. Люди все больше работают, все быстрее живут, на отдых остается все меньше времени. Поэтому, как говорит Светлана Ревина, в последнее время на лидирующие позиции стали выходить печи, которые способны протопить банное пространство за 30-40 минут, а не за два-три часа, как это было еще несколько лет назад.

Тем не менее, люди, по-настоящему увлеченные баней, в первую очередь требуют от банной печи двух вещей: чтобы она быстро набирала тепло и делала «легкий» пар.

Первое качество банной печи: чтобы она быстро набирала тепло и чтобы, по возможности, держала его как можно дольше. Самое главное, чтобы человек приехал на дачу, натопил баню за час-полтора-два и потом спокойно весь вечер парился. Еще что важно? Чтобы пар был мягким, не жег, чтобы не дуло нигде ничего… А температуру каждый под себя подбирает.

Преимущество хороших печей в том, что они дают максимальную отдачу с минимальными затратами времени и энергии. Минимум дров, минимум усилий – и через час-полтора человек начинает париться.

По типу нагрева печи разделяются на электрические и топливные, чаще всего – дровяные. Появились такие интересные решения, как пеллетные горелки для банных печей. Есть банные печи, которые отапливаются газом (но в индивидуальных банях газовое отопление применяют нечасто). Другие виды топлива для бань в наших широтах используют крайне редко.

У электрических печей есть свое преимущество: не требуется дымоход, нет процессов прямого горения; с другой стороны, считается, что топить баню электричеством – энергозатраное решение. Создать правильную температуру на камнях электрической печи в режиме не сауны, а бани возможно, но в бытовых условиях довольно сложно.

Чем еще хороша электрическая печь: можно поставить автоматику, которая в нужный момент будет запускать ее со смартфона, и к приезду хозяев из города она нагреется до нужной температуры.

Но когда нужен полный процесс – есть такие случаи, я о них слышал от банщиков, – в парной ставят две печи. Электрическую заранее запускают смартфоном, а потом, когда приезжают, то протапливают уже дровяной печью.

Как говорит Юрий, это не массовое решение, а с точки зрения строительства бани – дополнительное вложение: нужно установить две печки, соответственно, увеличить объем парной. Поэтому эта история для загородной бани интересная, но не очень распространенная.

Дровяные печи – самые популярные в наших банях. Они могут быть кирпичными, металлическими, есть печи, целиком сделанные из природного камня, а есть комбинированные: металлическая топка с наружной облицовкой либо из кирпича, либо из камня. Металлические печи – сейчас самый распространенный вариант. Особняком в этом ряду стоят чугунные печки.

Многие ставят стальные печи – их ценят за быстрый прогрев самих топок, быструю передачу тепла всему помещению, такие печи быстро прогревают обшивку, полки…. Но с этими же качествами связаны и недостатки стальных печей – инфракрасный нагрев воспринимается экстремально и подходит не всем. Некоторые просто не могут выносить такую баню.

Иногда на такую «невыносимость» бани влияет комплекс причин. Помимо жесткого нагрева, есть проблемы с воздухообменом в бане. Считается, что стальные печки выжигают определенный объем кислорода и создают более интенсивную циркуляцию а значит, на время нахождения в ней людей в особенно важно не забывать правильно подводить воздух для дыхания. Вентиляция нужна в банях с любыми печами, не только с металлическими, но если у вас такая, в специальном разделе FORUMHOUSE обсуждаются вопросы обустройства вентиляции в парилках с металлическими печами

Главное преимущество металлических печей – быстрый разогрев. Строго говоря, именно из-за этого люди стали отказываться от кирпичных печей в пользу металлических. Дольше всего прогреваются полностью кирпичные печи, в которых и топливная камера сделана полностью из огнестойкого кирпича. Такую печь топят весь световой день – здесь будет уместно вспомнить героя шукшинского рассказа «Алеша Бесконвойный», который по субботам отказывался работать в колхозе, потому что он весь день топил баню.

С другой стороны, процесс передачи тепла от хорошо прогретой кирпичной печи к телу более мягкий и происходит в более равномерном режиме. Кирпичные печи долго остывают, не требуют постоянных подтопок, не отвлекают от банных процедур – париться в такой бане действительно очень комфортно.

Почему раньше делались кирпичные печи – потому что других не было, просто – не было.

Между металлическими печами с быстрой натапливаемостью, но инфракрасным нагревом, и кирпичными печками с долгим прогревом и медленным остыванием есть промежуточные решения. Они позволяют использовать и те, и другие эффекты, и выбрать оптимальный процесс. Например, можно использовать внутреннюю металлическую печку, которую облицовывают теплоемким материалом.

Этот промежуточный вариант сейчас, наверное, самый популярный.

Мой стаж как мастера по кладке печей уже лет, наверное, 25, а до этого я еще помогал как подсобник. И моя рекомендация такая: купить во всех отношениях хорошую, чугунную литую печь (чем толще стенка, тем лучше) и обложить ее с зазором в полкирпичика. Сделать такие фальшстенки, с дверкой, верх может быть закрытым, может – открытым, затопчик должен быть со стороны предбанника, сама печка – в парилке. Боковую трубу обязательно вынести, чтобы не сносить ее через какое-то время при износе печи. Все банные печи изнашиваются, только одни печи служат 2-3 года, а другие – 10-20 лет.

Для чего это делается? Пар, по словам Вадима, становится более мягким.

Комбинация чугуна и кирпича дает и мягкий пар, и быстрый нагрев печи – за полтора часа можно парилку приличных размеров нагреть до нужной температуры: кто-то любит 80 градусов, кто-то сто, кто-то парится и в 120. А нагреть кирпичную печь до такого, чтобы она 120 поддерживала, надо часов 5-6, не у каждого это время есть.

Для облицовки металлической печи используется либо кирпич с обжигом, либо натуральные природные камни. В отличие от кирпича, при меньшем объеме они могут быстрее накапливать тепло и дольше его отдавать. Выбирая этот вариант, учитывайте качество металлической печи.

Читайте также:  Сварка оптоволокна: применяемое оборудование, инструменты для пайки оптических кабелей

Скупой платит дважды, особо одаренный – трижды. Поэтому экономить на чем-то я бы здесь не рекомендовал. Лучше купить нормальную хорошую печь из толстого чугуна, а потом долго пользоваться и улыбаться.

Наши клиенты, которым мы строим бани, уверены, что все знают, не слушают советов, покупают такую недорогую печь, облицовывают ее кирпичами, вкладывают деньги, а через три года у них эта печь сгорает, приходится разбирать и собирать все заново.

Печь для бани должна быть надежной, то есть, прослужить столько, сколько будет стоять баня.

Исторически бани топили по-черному, сейчас это большая экзотика, которая встречается разве что где-нибудь на туристических кемпингах. Во время протапливания прогревалась вся баня, и в том, что дым не уходил в трубу, а проходил через все помещение, был определенный смысл: заодно убивались все нежелательные микроорганизмы.

Париться в такой бане интересно и даже комфортно, но надо быть большим любителем бани, чтобы организовать такое для себя. Я даже не слышал о таких людях. Вместо бани по-черному в настоящее время сохранилось «промежуточное» решение в закрытых кирпичных печах с прямым нагревом камней: где дымовые газы проходят через камни. Такими печами начинают пользоваться уже после того, как прогорает огонь. Закрытые камни позволяют прокаливать камни сильнее, особенно при прямом нагреве. Для домашнего использования косвенный нагрев с закрытыми камнями считается безопаснее. Мое мнение: для топки по-черному (даже не в классическом варианте) нужен профессиональный банщик.

Несомненным плюсом для банной печи является наличие большой каменки, а еще лучше, когда в одной печи есть открытая и закрытые каменки, чтобы была возможность нагрева камней для получения различного пара.

Если говорить о размещении камней на банных печах, то в последнее время все популярней становятся так называемые печи-сетки: сетка устанавливается по всему контуру печи и закладывается камнями. Это альтернатива кирпичной или каменной облицовке: жесткое тепло от металла не выдает прямого инфракрасного нагрева.

Незакрытые облицовки и печи-сетки снимают инфракрасный нагрев, а печи с закрытыми облицовками идут еще дальше и уже позволяют добиться эффекта «легкого пара», характерного для традиционной русской бани.

Чем русская баня отличается от других? В сауне – низкая влажность и высокая, за 90 градусов, температура. В турецких банях – наоборот: в помещении висят клубы низкотемпературного пара. Для русской бани характерен перегретый «легкий» пар, а для его образования надо, чтобы вода падала на поверхность с температурой около 300 градусов. Такой пар не висит в парной, как туман, его почти не видно, он хорошо воспринимается при дыхании. И многие люди, которые всегда говорили, что не могут переносить баню, испытав на себе воздействие легкого пара, становились увлеченными парильщиками.

С открытыми камнями достичь такого эффекта «русской бани» сложно, но с закрытыми каменками он достигается при меньшем объеме камней и менее длительной протопке.

В печах такой конструкции все камни находятся над топкой, в коробе или из кирпича, или из готовой каменной облицовки. Сверху они имеют чугунную дверку, в которую заливается вода.

Стараются еще специальным образом укладывать камни, делают лейку -“паровую пушку”, чтобы заливать воду прямо внутрь этих камней.

Кстати, выбор камней для банной печи тоже очень серьезная вещь. Не каждый камень годится для парной, например присутствие серы может привести к отравлению. Лучше не собирать камни самостоятельно, а покупая смотреть наличие гигиенических сертификатов, но и супердорогие камни, покупать не всегда оправданно. Важно понимать «не все минералы одинаково полезны».

Главное, чтобы камни не сыпались, не лопались, и раз в три года их надо менять.

Хорошая печь – это половина успеха. Вторая половина – утепление и обустройство парной. Если сделана грамотная пароизоляция, и с пола не дует, и предусмотрен слив, чтобы уходила вода, которую плещут на каменку, правильно подобрано дерево для отделки парной, тогда и париться будет приятно.

В 90-м году, кроме гвоздей ржавых и досок каких-то, ничего не было. Люди делали из подручных материалов, и у них получались приличные бани. Сейчас человек может просто поехать и купить, что ему надо. Поэтому надо сразу все сделать хорошо.

Вадим считает, что единственный способ сэкономить при строительстве бани – поискать в интернете информацию о производителях и представителей торговых компаний, найти, где то же самое стоит чуть дешевле, скидки какие-то попросить…. Еще: на работы по установке или кладке банной печи Вадим рекомендует нанимать только хороших, известных мастеров или фирму. Кого-то, кто будет чувствовать ответственность за свою работу – чтобы потом не переделывать и не платить за эту же работу второй раз.

Модератор FORUMHOUSE NickB, считает, что действительно хорошая банная печь должна удовлетворять всего четырем требованиям – присоединяйтесь к обсуждению на нашем портале. Также предлагаем вам статью о материалах для внутренней отделки бани и видео о том, какой должна быть настоящая русская парилка.

Выбираем печь для сауны

Добавил(а): Андрей 18 марта

Каждый любитель финской парной хоть раз задумывался над тем, какую печь лучше выбрать для сауны. От качества конструкции и правильного монтажа зависит сухость жара. Существует несколько вариантов печей, из которых каждый выбирает подходящую для себя по техническим характеристикам.

Виды печей

По типу топлива встречаются следующие виды:

С подробными характеристиками моделей каждого вида вы можете ознакомиться на странице https://www.teplodar.ru/catalog/pechi-sauna-banya/finskaya-sauna/, где представлены печи для сауны от отечественного производителя Теплодар.

Каждая конструкция отличается своими преимуществами, поэтому стоит рассмотреть печи детально.

Электрокаменка в сауне

Если рядом находится источник электричества, то лучше воспользоваться им и установить электрокаменку. Для хорошего обогрева достаточно номинального напряжения мощностью 380 Вт. Конструкция отличается удобством, поскольку не придется тратить время и силы на заготовку дров, периодически очищать дымоход от сажи и совершать другие процедуры.

Электрическая печь подходит для сауны по нескольким причинам. Современные варианты оснащаются таймером и пультом дистанционного управления, что обеспечивает комфортную эксплуатацию. Для нагрева камней применяются ТЭНы. При этом ТЭНы отличаются несколькими существенными недостатками. В первую очередь это ограниченный ресурс, который варьируется от 2 до 5 тысяч часов. Изношенную или сгоревшую деталь легко заменить и установить аналогичную своими руками.

Также можно использовать в качестве нагревательного элемента ленту-пластину, которая отличается сниженной температурой. Показатели в этом случае варьируются от 200 до 400°С, в то время нагрев ТЭНов намного сильнее и достигает 800°С. Рабочий ресурс лент-пластин в разы выше, также они создают щадящие условия в помещении и не перегревают воздух. В результате в сауне создается комфортное пребывание и расход электроэнергии уменьшается.

Техника безопасности

В процессе монтажа электрокаменки необходимо уделить внимание технике безопасности. В первую очередь требуется обустроить индивидуальное заземление. Простого нулевого провода с подстанции недостаточно. При невозможности установки собственного заземления проблема решается с помощью зануления. Для этого нулевая клемма, которая отходит от распределительного щита, объединяется с проводом, который является заземлением электрической печи.

Еще один важный момент — это аварийное отключение. Подобная мера необходима для каждой электропечи вне зависимости от вида конструкции. Аварийное отключение действует автоматически и обесточивает печь, если возникло короткое замыкание или какие-либо другие неполадки. Обычно для конструкций используются кабели, устойчивые к воздействию влаги и перепадов температур. Габариты печи рассчитываются в соответствии с площадью отапливаемого помещения. Например, для сауны с размером 1 м2 потребуется электропечь, мощность которой варьируется от 1,4 до 1,8 кВт.

Классическая печь для сауны на дровах

Для отопления сауны в стандартном исполнении чаще всего используются дрова. Печи для таких помещений отличаются видом горения, и бывают непрерывными или периодическими. В первом случае печка отапливается постоянно и требует поддержания огня. Во втором варианте достаточно однократного протапливания, после чего тепло сохраняется несколько часов.

Печи на дровах для сауны или бани, которые относятся к категории непрерывных, нагревают камни на протяжении всего процесса. Они размещаются так, чтобы каменка была расположена внутри помещения, а топка — с другой стороны. Это обеспечивает свободное подбрасывание топлива и постоянный доступ к топке.

Для того, чтобы исключить быстрое остывание камней, устанавливается конструкция из кирпича. При этом на хороший нагрев потребуется несколько часов.

Если планируется, что сауна будет использоваться множеством людей, то лучше установить печь непрерывного горения. Это позволяет сохранять равномерный нагрев и обеспечить неограниченное время для парилки при достаточном объеме топлива. Печь периодического действия тоже может использоваться для большого количества человек, но тогда она должна иметь соответствующие габариты. В противном случае температура будет быстро снижаться, хорошо попариться не получится.

Печь непрерывного горения можно изготовить из листов стали с толщиной 4-5 мм. При этом параметры топки должны быть следующими:

Допустимый объем парной при этом достигает 12 куб. м. 1 куб. м требует не меньше 6 кг камней. Максимальный вес каменки равен 150 кг. Сама емкость, предназначенная для размещения камней, представляет собой своеобразный бункер. Благодаря подобной форме удается большинство камней прижать к поверхности топки для увеличенной теплоотдачи. Конструкцию дымохода рекомендуется размещать таким образом, чтобы она проходила через каменку.

Часто встречаются варианты металлических печей, которые имеют двойные стенки. В таком случае не нужно закрывать промежуток между стенками, чтобы ускорить теплообмен в помещении. Менее распространены печки с пространством между стенками, заполненным водой.

Печи на газе

Если есть возможность установки печи с газовым отоплением, то такой вариант подойдет для экономии. Конструкция существенно различается с печью на дровах некоторыми техническими характеристиками.

Часто печи, в которых используются газовые горелки, дополняются дровяными. В этом случае допускается применение в качестве топлива как газа, так и дров.

Газовая печка для установки в сауне состоит из следующих основных деталей:

При этом топка располагается под камнями. На горелке установлен термостат, который позволяет прекратить подачу газа, если горение по каким-то причинам прекращено. В газовых вариантах обязательно размещается дымоход, предназначенный для устранения продуктов горения.

В процессе монтажа необходимо учитывать, что магистральный газопровод подводится со стороны улицы. Самостоятельно выполнять процедуру не рекомендуется, для собственной безопасности воспользуйтесь услугами специалистов. Позаботьтесь об обустройстве качественной вытяжки. Отопительный процесс обязательно производится из предбанника или мойки. При этом требуется, чтобы топка с газовой горелкой была направлена в сторону проема. Рекомендуемая ширина проема составляет 45 см и высота от 60 см. Высота дымовой трубы составляет не менее 5 м при измерении от горелки до края.

Перед установкой печи для сауны на газу необходимо организовать огнеупорное основание. При этом его ширина должна превышать габариты печки минимум на 10 см. В большинстве моделей это основание предусмотрено.

Размер конструкции печи выбирается в соответствии с объемом помещения. Чтобы нагреть 0,4 куб. м, потребуется 252 кКал.

Строим печь для бани самостоятельно: проекты из популярных материалов и инструкции по постройке

Необходимость обустройства печного фундамента

У большинства начинающих печников, решившихся на самостоятельное обустройство рассматриваемой конструкции, в первую очередь возникает 2 основных вопроса: надо ли делать фундамент под печь и зачем?

Понять, нуждается ли печь в собственном фундаменте можно, зная ее вес. К примеру, компактный металлический агрегат весом до 200-250 кг вполне нормально будет стоять на прочном полу бани, не требуя собственного опорного основания (нужно лишь соблюсти некоторые требования противопожарной безопасности, о чем будет отдельно сказано далее).


Металлическая печь для бани


Печь для бани металлическая с баком для воды

Масса же кирпичных агрегатов может варьироваться в очень широких пределах – от нескольких сотен килограммов до 10 тонн. В частных банях чаще всего возводятся кирпичные печи, имеющие вес до 1,5 тонн. В соответствии с актуальными требованиями, если суммарный вес кладки составляет свыше 750 кг, устройство индивидуального основания является обязательным.



Кирпичная печь для бани

Непосредственно необходимость обустройства фундамента продиктована осадкой бани и печной конструкции, а также подвижками почвы. Если построить тяжелую печь просто на полу бани, давление агрегата на фундамент основного строения будет крайне неравномерным. В результате неравномерной будет и осадка строения, что приведет к его перекосу.

Кирпичная печь требует обустройства фундамента

Общие правила

Высота фундамента под печку в бане должна соответствовать основной, поскольку ленточный должен быть всегда на одном уровне. Общая площадь должна превышать пятно печи как минимум на 10 см, оптимально 15-17 см во избежание возгорания от выпавшего уголька или горящей лучины.

После того, как подготовлено основание, его закрывают 2-мя слоями рубероида в качестве гидроизоляции и несколькими слоями толя или 1-2 слоями листового железа. Это также мера противопожарной защиты.

Для справки. Толь – просмоленный картон, выступающий заменой листового железа при монтаже кровли.

Лучшим считается строительство фундамента под печку в бане одновременно с основным. В этом случае усадка будет проходить равномерно без явных перекосов. Если такой возможности нет, в месте установки печи разбивается пол, вырывается котлован и заливается новый фундамент вровень с уже существующим.

Нельзя строить печной фундамент на банном – «поведет» и тот, и другой.

Делать связку между новым и старым основанием также запрещено. Следует создать песочную подушку между ними толщиной 50-60 см.

Фундамент под металлическую печь

Как уже писалось выше, иногда под железную печь также делают фундамент, хоть ее вес не так уж и велик. Если пол в бане бетонный, то делать фундамент под железную печь не нужно. А если деревянный, то не обязательно, но можно.

Красный кирпич можно укладывать как по всей площади основания фундамента, так и только в качестве опорных столбиков. Также весь фундамент под металлическую печь можно выполнить из кирпича.

Фундамент под печь – ответственная задача. Если вы планируете заказывать кладку печи у специалиста, то не стоит делать фундамент самостоятельно. Сначала необходимо посоветоваться с печником, и только под его руководством начать обустраивать фундамент. Обратите внимание, что неправильно сделанный фундамент грозит вам тем, что во время подвижек грунта печная труба нарушит перекрытия и кровлю. Все это может привести к неприятным разрушениям. Продумайте все заранее.

Читайте также:  Смарт-часы для школьника: лучшие модели

Фундамент под кирпичную печь

Вес такой печи обычно очень большой (в сыром виде до 8 тонн и до 4 тонн в сухом), потому и основание должно быть солидным. Чтобы примерно рассчитать вес, можно вес одного кирпича умножить на его количество и добавить 40% на вес раствора (у глиняного раствора вес очень большой). Есть и еще одна особенность: фундамент для кирпичной печи нельзя располагать вблизи стен, он должен отстоять от основных конструкций не менее чем на 0,5 метра.

Монолитное печное основание

Габариты печного фундамента в бане привязаны к весу отопительного агрегата и характеристикам грунта, поэтому при его сооружении необходимо придерживаться следующих общих правил.

Вес каменных печей начинается от 700-750 кг, поэтому сооружение под них прочного железобетонного фундамента – обязательно.

Чтобы рассчитать, сколько будет весить печь, нужно учесть следующее соотношение: на 1 кубический метр кладки, вес которой с раствором составляет 1350 кг, расходуется 200 кирпичей.

Глубина заложения печного основания должна быть ниже точки промерзания, составлять не менее 0,5 м, а максимально – быть равной величине закладки фундамента, так как следует учитывать, что вновь выложенная сырая печь вдвое тяжелее рабочего отопителя.

Важно! В северных районах глубина закладки оснований строений (2 м и более) может быть излишне велика для печного отопителя, поэтому в вырытый на нужную глубину котлован выполняется подсыпка песком или гравием с послойным уплотнением.

В зависимости от веса печи и характеристик грунта фундамент выполняется заглублённым или без заглубления.

При весе печи более 2 т и грунте с содержанием лёсса или пористой глины котлован под печное основание роется из расчёта 1 м высоты базиса с предварительным выполнением планировки дна с устройством подсыпки толщиной 10-15 см из щебня или песка. По стенкам на всю высоту сооружается опалубка, которая после набора бетоном прочности удаляется, а на боковой и верхней поверхности бетонного основания выполняется гидроизоляция из рубероида и битумной мастики.


Заглублённый тип фундамента

Под печи весом 1 – 2 тонны сооружается базис малого заглубления – 0,7-1,0 м, который при низком расположении грунтовых вод желательно связать методом анкеровки с фундаментом строения – это исключит его возможное смещение при пучении грунта.


Схемы с вариантами послойного исполнения незаглублённого бетонного фундамента

При кладке небольших и средних по весу банных печей популярностью пользуется разновидность монолитного основания – конструкции из кирпича, уложенного на цементно-песчаный раствор, что даёт значительную экономию по сравнению с применением товарного бетона, к стоимости которого добавляются ещё и расходы на арматуру.


Монолитный печной фундамент с использованием кирпича

Не меньшей популярностью среди бюджетных вариантов печных опорных заглублённых конструкций пользуется базис из бутового камня, также укладываемого на раствор с последующим выравниванием боковых стенок для качественного выполнения их гидроизоляции. Заготовка бута – операция трудоёмкая, но оправданная в плане экономии средств.


Опорная конструкция под банную печь, выложенная из бутового камня

Технология сооружения конструкции из бута:

Важно! Габариты печного фундамента должны превышать размеры основания печи на 10-15 см, а горизонтальное сечение трубы дымохода – располагаться по центру печи в плане.

Ленточный печной фундамент

Технология сооружения данной опорной конструкции из бетона отличается от монолитной лишь геометрией котлована – размеры монолитных базисов привязаны к габаритам отопителя, а у ленточного они определяются шириной траншеи, выполняемой в пределах 0,7 – 1,2 м, в зависимости от пучинистости почвы и веса печки.


Таблица зависимости размеров сечения траншеи от величины пучинистости грунта

Учитывая, что конфигурация ленточного печного основания требует больших затрат труда и материалов на сооружение опалубки, используют такой тип опоры под отопитель редко – экономия бетона в данном случае не значительна.

Для наглядности усвоения информации будет полезен этот видеоролик:

Самостоятельная установка печи булерьян в загородном доме

Можно ли ставить булерьян в жилом доме?

Технология процесса пиролиза и конвекционной печи нашла себя в малоэтажном индивидуальном строительстве. При соблюдении всех пожарных норм и правильном монтаже, булерьян безопасен даже для деревянных дач.

Существуют подобные системы давно, но первоначально больше использовались для отопления нежилых помещений. Современные производители реализовали решения, пригодные для применения в жилых строениях.

Булерьян отлично справляется с отоплением помещения, в котором нет внутренних стен. Показатели теплоотдачи значительно превосходят традиционное печное отопление. Длительное сгорание позволяет сокращать количество затраченного топлива. КПД составляет около 80%. Такому показателю способствует процесс пиролиза и конвекционного обогрева.

Внешний вид печки больше соответствует промышленному ангару. Поможет не стандартное решение интерьера. В руках умелого дизайнера в жилом доме такая печь может смотреться очень органично:

Как правильно поставить булерьян на даче?

Pechnoy.guru поможет вам разобраться, как установить печь булерьян своими руками.

Этапы

Установка системы отопления включает следующие этапы:

  1. выбор места
  2. подготовка основания;
  3. изготовление подставки;
  4. сборка системы дымохода;
  5. монтаж котла на подставку;
  6. подключение к дымоходу;
  7. пробный розжиг.

к содержанию ↑

Выбор места

Как установить печь булерьян правильно? Важнейшее требование — обеспечить свободную циркуляцию воздуха в помещении. В противном случае, неизбежно появление неотапливаемых зон. Учитывая этот критерий, будем выбирать место для монтажа печи.

  1. Должна располагаться на первом этаже, в самом просторном помещении.
  2. Корпус печи нагревается свыше 300 градусов Цельсия. Следует максимально обезопасить себя и близких от возможных ожогов, установив защитный кожух.
  3. В стесненных условиях установку можно произвести в углу комнаты. Если места достаточно и конвекционная печь не будет мешать передвижению, ее располагают в центре помещения.
  4. Минимальное расстояние до стен — 300 мм. Стены надо защитить несгораемым материалом.
  5. Перед топкой должен остаться пяточок 1,5х1,5 метра. Во избежание пожара, положите на него металлический лист.

Вот удачные примеры правильной установки булерьяна:

Пример установки 1

Здесь она расположена в центре просторного помещения. Защитный кожух обеспечивает должную безопасность. Благодаря отверстиям в кожухе, обеспечена оптимальная циркуляция воздуха.

Пример установки 2

А эта конвекционная печь уютно расположилась у стены. Установка произведена на оптимальной высоте от уровня пола. Выдержаны необходимые расстояния до стены и ближайших предметов. Покрытие пола не сгораемое, поэтому металлический лист перед топкой не обязателен.

В этом примере пол и стены защищены специальными листами. Дымоход выводится через крышу.

Материалы и инструменты

Чтобы самостоятельно смонтировать отопительную систему булерьян, нам понадобятся следующие инструменты:

Список материалов более длинный:

к содержанию ↑

Нормы пожарной безопасности

к содержанию ↑

Фундамент и подставка

Дополнительный фундамент не требуется. Оптимальный забор холодного воздуха снизу будет обеспечен при установке печи на расстоянии не менее 200 мм от пола. Это позволит максимально использовать КПД от процесса пиролиза.

Сначала изготовим подставку. Следуем пошаговой инструкции:

Выглядит это примерно так:

Также можно использовать кирпичную подставку:

Варианты монтажа дымохода

Существуют два варианта установки дымохода для печи булерьян:

  1. Традиционный — применяется непосредственно при постройке дома. Труба дымохода проходит вертикально, через все перекрытия. Расположение дымохода не может быть изменено без капитальных разрушений. Плюс заключается в отсутствии горизонтальных участков.
  1. Коаксильный — основное преимущество в том, что такая система отопления может быть смонтирована после постройки дома. Обеспечивает более эффективный, по сравнению с традиционным, отвод продуктов горения. С точки зрения пожарной безопасности, является более предпочтительным. Существенно экономит место.

к содержанию ↑

Как развести тепло по комнатам?

Качественно спроектировать, рассчитать и выполнить сложную систему отопления для большого загородного особняка могут только профессионалы. Нам же нужно обогреть несколько соседних комнат в небольшом дачном домике. С этим вполне справимся своими силами.

Разводить тепло по комнатам будем с помощью металлических гофрорукавов. Следуем простой инструкции:

Разводка большого булерьяна

Планировать систему отопления нужно еще на стадии проектирования дома. Это позволит предусмотреть необходимые вентиляционные каналы для прокладки воздуховодов. Таким способом можно обогреть дом любой площади. Особенно актуально это для дома в несколько этажей.

Можно ли обложить кирпичом и как это сделать?

Устройство защитного кожуха для печи — трудоемкий, затратный процесс. Можно обложить конвекционную печь кирпичом. У такого способа есть очевидный минус — любые преграды препятствуют свободной конвертации воздуха.

Два простых способа этого избежать:

  1. Отверстие под топку должно находится на 40 см выше пола.
  2. Обязательно оставляйте достаточное количество отверстий, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Обкладка печи кирпичом, с точки зрения увеличения КПД, бесполезна. Кирпич не будет аккумулировать тепло. Периодически придется добавлять топливо, чтобы поддерживать пиролиз в печи. Иначе помещение быстро остынет. Традиционная печь прогорает, но потом еще несколько часов отдает накопленное тепло. Булерьян остывает сразу.

Вывод

Преимущества печи булерьян перед другими источниками очевидны:

Но есть и минусы:

Конвекционную печь булерьян нужно использовать, когда:

  1. Вы присутствуете на даче не постоянно;
  2. Отопление вам требуется время от времени;
  3. Обогреть холодное помещение нужно как можно быстрее.

С этими задачами булерьян справится успешно. Конвекционная печь способна обогреть просторную комнату, а также несколько соседних. Очень поможет для обогрева склада, теплицы, бани, сарая.

Система отопления вполне конкурентоспособна в самых жестких климатических условиях. Благодаря экономии топлива и высокому КПД, не требует больших затрат при эксплуатации.

«Булерьян на дровах»: конструктивные особенности и принцип действия, правила установки и как правильно топить

Печь «Булерьян» часто называют печью без недостатков. И это действительно так. С одним лишь исключением, которое не касается конструкции, производительности или экономичности. Единственный недостаток: выделяется очень едкий конденсат, который невозможно утилизировать и сложно придумать, куда его девать. Все. Больше недостатков нет.

Конструкция и принцип работы «Булерьяна»

Этот отопительный агрегат разрабатывался специально для мобильных бригад канадских лесорубов, которые в сезон (зимой) кочуют с места на место. Потому изначально предъявлялись высокие требования к безопасности и эффективности: печь должна за считанные минуты нагревать помещение. При этом никакой сложной настройки и регулировки, возможность обжечься должна сводиться к минимуму, попадание в помещение угарных газов должно быть невозможным. Ко всему еще — небольшой вес. Вот такой вот набор. И нужно сказать, что «Булер» (одно из названий этой конструкции) полностью им соответствует, за что канадским инженерам-теплотехникам нужно сказать огромное «спасибо».

Конструкция печи «Булерьян» — много интересных и эффективных решений

Корпус печи имеет форму цилиндра в менее мощных моделях и каплевидного (в поперечном разрезе) в агрегатах для больших отапливаемых площадей. В корпус встроены изогнутые по синусоиде трубы. Они большей частью находятся внутри корпуса, выступая из него лишь на 1/3. Это сделано для оптимальной теплоотдачи: воздух в нижние трубы засасывается холодный, продвигаясь по трубам нагревается и выходит уже горячим. В фазе активного горения на выходе может быть 120 о С или чуть выше. В минуту перекачивается от 4 до 6 кубов, так что помещение греется действительно быстро.

Топка разделена на 3 части. Сверху и снизу отделены по ¼: внизу стоят колосники из чугуна или решетка из толстой конструкционной стали (не менее 4 мм толщины). Верхняя четверть топки отделена стальным листом с отверстиями, которые занимают около 7% ее площади. Эта перегородка установлена горизонтально и не доходит до дверцы примерно на ¼ часть длины. В этой вторичной камере происходит частичное догорание газов, выделившихся при горении древесины. Воздух для этого процесса поступает из топки через отверстия в перегородке. Потому сгорание топлива неполное (пока). Но в печи происходит не весь процесс, оставшаяся часть газов догорает в трубе.

В трубы снизу засасывается холодный воздух, который походя по трубе нагревается

Дверца широкоформатная, прилегание — герметичное, на ней расположен патрубок со встроенным поворотным дросселем, который играет роль поддувала. Регулируя его положение, изменяют интенсивность горения. Некоторые производители снабжают этот дроссель шкалой с нанесенной градацией в градусах.

Но это не все особенности. Основная состоит в том, что часть продуктов горения древесины происходит в трубе. Из верхней части топки недогоревшие газы выходят в горизонтальный участок дымохода, длиной до 1 метра. Этот участок для «Булерьянов» обязателен, в нем немного притормаживается горение газов, они немного остывают. Затем дымоход поворачивает вверх. И тут у оригинальных Bulerjan стоит экономайзер — устройство, которое завершает процесс дожига пиролизных газов. С ним КПД печи находится в районе 80%, а без — около 60%, что тоже неплохо, но… В участке дымоходной трубы длиной 15-30 см происходит вторичное выгорание газов. Горение не постоянное, а периодическое: то вспыхивает, то затухает.

Читайте также:  Производство силикатного кирпича: технологическая схема, сырье, оборудование

Фирменный Blerjan с экономайзером. Его устанавливают на заводе и выдают подробные рекомендации по устройству дымохода, так что ничего придумывать не нужно

Для получения такого эффекта трубу тщательно утепляют. Для этого используют теплоизоляторы, переносящие высокие температуры (базальтовую вату, минеральный картон и т.п. слой 3-5 см в зависимости от характеристик материала). Не до конца остывшие в горизонтальном участке трубы газы, попадают в это участок, где из-за хорошей теплоизоляции скапливается большое количество тепловой энергии. Температура газов повышается, они вторично разгораются. Вспыхнувший газ увеличивается в объемах, но из-за ограниченного объема закупоривает просвет трубы. Образуется пробка из газов. Все газы догорают, остывают и рассасываются. Затем процесс повторяется. Его интенсивность и частота зависят от качества дров и положения дросселя. «Булерьян» сам подстраивается под эти параметры без дополнительных регулировок.

Шиберная заслонка на выходе из топки

На выходе из топки установлена шиберная заслонка для регулирования интенсивности тяги. Диаметр шибера меньше диаметра дымохода примерно на 10-20%. Из диска заслонки вырезан сектор размером примерно в четверть окружности. Эта заглушка приварена к металлическому стержню, при помощи которого и крепится подвижно к трубе. Вот этим шибером и дросселем на дверце выставляется режим горения. От топлива и их положения зависит то, как часто «пыхает» печь.

Стоит согласиться, что устройство «Булерьянов» оригинально и целесообразно во всем. Очень интересные и необычные решения и обеспечили этим печам высокую популярность. Причем, даже без последнего дожига в трубе, устройство используют, и не жалуются: ее эффективность гораздо выше, чем воздухогреек других конструкций. К этому прибавляется еще и высокая безопасность: даже оставив открытой дверцу угореть невозможно. Так же, как и обжечься о раскаленный корпус: в нормальном рабочем режиме его температура всего 50-60 о С, чего для ожога явно недостаточно.

Как правильно топить

Основной режим работы «Булерьяна» — режим тления (дров, пеллет, щепы, брикетов). Интенсивное горение — только в первое время для быстрого нагрева помещения. Если горение постоянно будет активным, металл быстро прогорит: не для такого режима она создавалась.

Для начала печь требуется разжечь. Для этих целей можно использовать бумагу, картон, пеллеты, сухую щепу и т.д. главное требование — сухое топливо, горящее с высокой скоростью. Объем закладки — на 20-30 минут горения. Тут нужно приноровиться: топливо должно превратиться в угли в то время, когда помещение почти полностью прогрелось.

Сначала закладывают сухое быстро сгорающее топливо

Огонь зажигают при открытой заслонке и дросселе, дверцу закрывают. Горит топливо активно и помещение греется быстро: в это время через четыре трубы в минуту проходит от 4 до 6 кубов воздуха, а температура на выходе — в районе 140 о С. Так что даже на приличное помещение много времени не понадобится.

За процессом нужно наблюдать: через стекло в дверце или через открытый дроссель, правда, второй способ очень неудобный. Когда топливо превратиться в угли, в топку подкидывают крупно нарубленные дрова. Можно и целые чурбаки, только протолкните… Можно заложить брикеты. Что использовать нельзя, так это уголь. Не рассчитана печь на такие температуры. Буллерьяны — это чисто дровяная печь.

Теперь дроссель выставляете в тот режим, который требуется (можно в крайнее положение до ограничителя), шибер в положение «закрыто» (открытой остается ¼ от сечения дымохода). При таком положении топливо тлеет, и процесс идет ступенчато. Из труб выходит воздух, разогретый до 60-70 о С, а корпус печи при этом имеет температуру около 50 о С.

Как не нужно топить: не нужно «разгонять» печь до супер высоких температур. И дело не только в том, что металл прогорит. Просто при такой конструкции большая часть тепла воздуху через нагревательные трубы не передаться: его теплопроводность ограничена. А весь излишек просто улетит через дымоход на улицу. Потому производитель категорически не советует использовать уголь или кокс: пустая трата средств, да к тому же и оборудование быстро выйдет из строя, а завод претензий не примет — нарушены условия эксплуатации.

Установка «Булерьяна»

При установке нужно выдерживать расстояния до стен, которые рекомендованы пожарной охраной. Примеры защиты стен и расстояние до печи в зависимости от материала:

Печь Bulerjan должна устанавливаться на негорючем основании. Это может быть четыре ряда кирпичей, уложенных плашмя. В качестве раствора используют глиняную смесь. Размеры основания — на 30 см больше параметров печи в любую строну. Для экономии кирпичей в двух нижних рядах можно оставлять пустоты. Другой тип негорючего основания — металлическая подставка под «Булерьян» из труб. Ее высота 150-300 мм. При любом способе установки на горючем полу перед печью должен лежать металлический лист его размеры: ширина 500 мм, длинна 700 мм.

Правила установки «Булерьянов» на горючем полу

При установке печи «Булерьян» своими руками важно правильно сделать дымоход. К ним предъявляются общие требования (за исключением того, что он весь должен быть заизолирован, но это не требование пожарников, а технологические нюансы). Труба дымохода может быть:

Параметры дымохода зависят от модели. Для печей «Булерьян» типа 00 и 01 минимальная высота — 4 м, сечение 120 мм; для моделей типа 02, 03 и 04 — выше 5 м, сечением от 150 мм. Дымоход нужно делать герметичным, стыки заделывать термостойким герметиком.

Разрешены оба вида вывода дымохода: через кровлю или в стену

Разрешены оба способа выведения дымохода — через стену и перекрытие. Вывод в стену реализуется проще, особенно при наличии нескольких этажей. При выводе через потолок, требуется оборудовать проходной узел через перекрытие и кровлю с соблюдением всех противопожарных мер. Высота дымохода над коньком — не менее 0,5 м.

Как видите, в установке нет чрезмерных требований: подготовили место, соорудили герметичный утепленный дымоход и можно проводить первую топку. Так что установка печи «Булерьян» своими руками — дело возможное.

Модели

Выпускаются отопительные печи «Булерьян» разными заводами в разных странах. Есть завод в Украине. Они выпускают отопительные «Буллеры» и печи для бани, есть также теплоаккумуляторы, совместимые с некоторыми моделями.

Украинский вариант. «Буллеры»

Технические характеристики печей конвекционного типа «Булерьян» этого производителя сведены в таблицу.

Технические характеристики «Булерьянов» украинского производства (кликните для увеличения картинки)

Теплоаккумуляторы используются большей частью в теплицах, где отсутствуют почти полностью стены, которые в обычных зданиях накапливают тепло. Навесные панели из окрашенных стальных пластин, полностью повторяют форму печи, потому для каждой модификации теплоаккумулятор свой. Устройство навешивается на верхушки теплообменных труб и упирается в их нижние концы. Заполнять их можно любым твердым теплоемким материалом: битым кирпичом, крупным щебнем, галькой и т.д.

Канадские Bulerjan. Модели разной мощности

Представлены в России и канадские печи «Булерьян». Их характеристики сведены в таблицу. Как видим, исполнение другое, а характеристики — те же.

Канадские Bulerjan. Технические характеристики (кликните для увеличения размера картинки)

Как отапливать несколько комнат

Котлы длительного горения «Булерьян» можно использовать для обогрева нескольких комнат. Для этого не обязательно как-то переделывать или модернизировать агрегат. Можно собрать воздуховоды и тепловую камеру. Такая система воздушного отопления ничуть не менее эффективна, чем водяная, а средств и времени на ее организацию требует в разы меньше.

Собираете тепловую камеру, как показано на рисунке. Использовать можно оцинкованные профили для гипсокартона и листы оцинковки. Из профиля собираете каркас. В листах оцинковки прорезаете отверстия под решетки и дверцу ревизии, потом их крепите к каркасу. Снаружи оцинковку укрываете теплоизоляцией (маты минеральной ваты). Далее камеру можно декорировать или нет — по желанию.

Тепловая камера позволит аккумулировать тепло от печи. От нее уже можно разводить воздуховоды по комнатам

К верхним выходам для нагретого воздуха подсоединяют воздуховоды. Они могут быть сделаны из гипсокартона, а можно использовать металлические трубы соответственного диаметра или квадратные, как в стандартных воздуховодах.

Это решение гораздо эффективнее, чем надеть гофру на теплообменные трубы. В тепловой камере вы собираете все тепло от печи, а потом раздаете его по воздуховодам. Вообще, конструируя или планируя систему, учтите, что чем короче воздуховоды, тем эффективнее будет обогрев.

Есть один нюанс: некоторым очень хочется приспособить эту печь для водяного отопления. У «Бренерана» и некоторых других производителей подобных печей даже есть «Аква» варианты. Но сам принцип работы плохо подходит для нагрева воды: она имеет большую теплоемкость, чем воздух. КПД таких агрегатов большим не будет. Если хотите водяное отопление — покупайте обычный водогрейный котел, длительного горения или пиролизный. Это будет более эффективно.

Отзывы о «Булерьянах»

С отзывами все очень просто: все, кто эксплуатирует печь довольны, очень довольны или «кошмарно довольны» (последнее изречение — цитата из одного сообщения). Единственное что люди активно обсуждают — это эффективную схему разводки тепла для отопления большого количества комнат. С чем сталкиваются при эксплуатации: зарастание сажей дымоходов, которую необходимо чистить время от времени. Еще что стоит помнить (снова-таки из опыта эксплуатации): нельзя заужать дымоход, тогда настроить «Булерьян» будет или очень сложно или невозможно (это отрегулировать положение шибера и дросселя для стабильного горения и высокого КПД).

Булерьян печь: особенности, установка, цена

Булерьян — идеальная для российских условий печь, созданная по новейшим технологиям, позволяющим в любое время года жить, работать и выращивать что-либо с комфортом. Данный отопительный прибор можно устанавливать в любом помещении, будь то жилой дом, дача, теплица, гараж или ангар. Булерьян легко и быстро разогреет постройку и будет поддерживать заданную температуру продолжительное время.

Печь Булерьян — конструкция длительного горения

Котёл Булерьян работает на любом твердом топливе (торф, дрова, опилки, картон, бумага и т. д), что делает её очень практичной и доступной для населения. В качестве топлива не рекомендуется использование кокса, горючих жидкостей, древесного угля, так как это может вывести котёл из строя. Данный отопительный прибор настолько безопасен в эксплуатации, что его установка разрешена даже в таких пожароопасных помещениях, как гаражи и деревообрабатывающие цеха. Благодаря уникальной конструкции, печь работает с немыслимо высокой отдачей.

Принцип работы

Булерьян обогревает помещение потоками горячего воздуха, т. е. работает по принципу калорифера. Холодный воздух под действием конвекции всасывается в печь через нижние патрубки. Поскольку эти самые патрубки проходят через топку, воздух моментально нагревается до 120 градусов и с силой выходит наружу из верхних патрубков. Горячий воздух быстро распространяется по всему помещению, в котором установлен данный прибор.

В первом отсеке происходит процесс горения топлива с последующим выделением печных газов. Газ поступает в верхнюю камеру, где благополучно догорает. Благодаря этому печь Булерьян имеет высокий КПД (75-80%) и экологически абсолютно безопасна, так как все вредные газы выжигаются внутри неё. Правильно отрегулированная печь не выделяет даже дыма.

Расход топлива происходит медленно и экономично. Закладывать топливо необходимо 2-3 раза в сутки. Полностью загруженная топка способна подавать тепло равномерно в течение 8-12 часов. Регулятор мощности, находящийся на дверке топливной камеры и регулятор-газификатор, расположенный на дымовом патрубке, позволяют устанавливать необходимую температуру и контролировать процесс выделения тепла. Основная часть тепла (90%) выделяется потоками горячего воздуха через верхние патрубки прибора, и лишь 10% — излучает сама печь. Поэтому её поверхность практически никогда не раскаляется.

Булерьян — печь длительного горения объёмного действия, т. е. рассчитана на определенный объём помещения, в котором будет установлена. Самая маленькая печь из линейки булерьяна способна выдавать 4,5 кубометра горячего воздуха в минуту. Отопительные приборы этой серии имеют различные типоразмеры, в зависимости от тепловой мощности и рассчитаны на обогрев помещений объёмом от 100 до 1000 кубометров. По своему качеству и эффективности печь Булерьян намного превосходит дорогие в установке традиционные печки, обогреватели. Если учесть, что КПД простой печи составляет всего 3-7%, то использование котла Булерьян сократит ваши расходы на топливо в 10 раз.

Режимы горения печи:

Преимущества:

Недостатки:

В зависимости от модификации, печи Булерьян цена варьируется от 9000 до 47000.

Котёл Булерьян изготовлен с применением новейших технологий из толстой высококачественной стали и практически не поддаётся прогоранию.

Монтаж

Выбирая помещение для установки печки Булерьян, следует учесть, что этот прибор нуждается в постоянном притоке свежего воздуха. Место определяется с учетом максимально-эффективного обогрева постройки.

Печка монтируется на подставку, высотой не менее 20 см, из негорючего материала (металл, кирпич, камень и т. д). На пол, возле топочной дверцы укладывается лист железа 0,5-0,7 м.

Установка и эксплуатация Булерьяна предусматривает наличие дымохода высотой 5 м, а для более мощных моделей — 7 м. Наилучшим вариантом является монтаж теплоизоляционного дымохода. Объясняется это тем, что при выходе из устройства, газы имеют невысокую температуру, вследствие чего образуется конденсат. Теплоизоляция дымохода легко и успешно справляется с данной проблемой. Часто домовладельцы устанавливают дымоход из нержавеющей стали с повышенной жаропрочностью.

Преимущества такого материала заключаются в следующем:

Если устанавливается кирпичный дымоход, толщина стенок не должна быть менее 12 см. диаметр дымовых труб — 12-15 см, зауживать его не рекомендуется.

Расстояние от прибора до легковоспламеняющихся предметов обстановки должно быть не менее 0,6 м.

Установив Булерьян у себя дома (на даче, в гараже), вы не только сэкономите свои деньги, но и освободите себя от всех дальнейших расходов на его обслуживание.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *