Выбираем или делаем деревянные двери для бани

Дерево — самый традиционный материал для бани. И если из него делаются стены, то почему бы и дверям не быть из него же? Мы согласны, что деревянные двери для бани — это хороший выбор, но должны внести ясность: в каждом помещении есть свои особенности, под которые выбирается порода древесины, конструкция и толщина двери. Поэтому не станет валить все в кучу, а разберем каждый случай отдельно.

Нюансы выбора для разных помещений бани

Каждый строит свою баньку по проекту, который ему нравится и подходит по бюджету. Отсюда всякие вариации: раздельная моечная и парилка, совмещенная. Где-то может не быть предбанника, а где-то — комнаты отдыха. Так или иначе, мы опишем все типичные помещения, а вы сами сориентируетесь, кому что нужно.

В парилку

Подтеки смолы на дверном косяке

Рассмотрим деревянные двери для бани, устанавливаемые в парилку (процесс установки и утепления представлены в соответствующих статьях). Парная в бане — самое жаркое и влажное помещение. И даже если процессы, идущие в древесине под действием влаги и жара, и одинаковы для стен и дверей, все-таки последние более чувствительны к набору и потере воды, потому что перестают закрываться, когда разбухают. Или трескаются от ошибок в просушке.

В общем, если выбирать двери банные деревянные для парилки, то из тех пород древесины, которые дают наименьшее расширение под действием повышенной влажности. В первую очередь можно назвать липу. Она практически не меняет габариты двери бани. Но древесина у нее мягкая, с низкой износостойкостью и легко подвергающаяся порче — гниению, грибку.

Помимо липы для двери в парилку сгодится и осина, и ясень, и ольха, и бук. Но липа все-таки остается лучшей, по мнению многих специалистов. Но сколько людей, столько и мнений, поэтому каждый сам имеет возможность решить,

Не только вода в парилке действует на древесину, но и температура. Из двух типов пород — лиственных и хвойных — только последние под действием высокой температуры начинают выделять смолу. Кстати, в первую очередь она подтекает там, где есть сучки.

Но не всякой парной противопоказано использование хвойной древесины — все зависит от температурного режима.

По конструкции в парную лучше ставить двери щитовые из массива или каркасные с пароизолятором и обивкой вагонкой. Филенчатые не годятся.

Для моечной

Теперь, какие деревянные двери в баню подойдут для моечной. Моечная: воды еще больше, а температура — градусов 35. И первый напрашивающийся вывод — хвойные вполне годятся для этого помещения.

Тут есть свои плюсы и минусы. Как уже было сказано, дерево меняет габариты под действием влаги. И та же сосна в этом плане намного хуже липы. Но! Высокое содержание смолы делает хвойные породы более устойчивыми к гниению, грибкам, улучшает физико-механические свойства древесины. Так что выбор зависит от того, что на первом месте — долговечность или сохранение размеров.

По конструкции — то же, что в парной.

Для комнаты отдыха

Гораздо проще, когда выбираются двери банные, деревянные для комнаты отдыха. Если парную и моечную отделяют в большинстве случаев, то собственный вход в комнату отдыха — это все-таки редкость. Такое бывает при наличии предбанника — банной прихожей, где оставляют верхнюю одежду.

Температура в комнате отдыха может быть пониже или такой же, как в моечной, а влажность намного ниже. Однако ее все же не стоит приравнивать к влажности обычных жилых помещений.

В принципе, здесь вы не ограничены ничем, выбирая породу дерева и конструкцию. Филеночные двери годятся точно так же, как и массив, и каркас.

Входные

Деревянные двери в баню с улицы — вполне традиционное решение. А для тех, кто живет на участке — и самое выгодное. Ведь железную дверь ставят те, кто редко бывает в загородном доме.

Главное отличие входных дверей состоит в том, что они должны быть толще тех, что ставятся внутри. Годится материал, толщина которого 40-50 мм. Тут, конечно, липу не посоветуешь, потому что она слишком мягкая, легко режется ножом.

Воздействие внешней среды, в частности, дождя и снега, заставляет выбирать древесину, которая устойчива к действию воды и гниению. Годятся хвойные, годится дуб — в нем полно дубильных веществ, которые берегут его. Можно и другие лиственные, но дешевле всего обойдется сосна.

Конструкция двери для бани входной деревянной однозначно должна быть из массива. Чтобы не было недоразумений, поясним, что массив — это когда внутри нет полостей, а сделано это может быть и из цельных досок, и из клееного щита, который, кстати, тем лучше, чем короче в нем брусочки.

Достоинство клееного щита — не коробится, а доску, если сначала неправильно сушить, а потом положить, может повести — изогнуть дугой или винтом. Поэтому кладут дугой годовых колец в разные стороны. С другой стороны, у щита водостойкость невысокая, он предназначен для мебели. Можно покрыть водостойкой фанерой.

Самостоятельное изготовление

Делать будем вот такой вариант:

Задача изготовления деревянной двери в баню своими руками вполне реальная, только нужен определенный инструмент. Ниже приводится список, в котором дано простое / механизированное приспособление:

Если предпочесть готовые шпунтованные доски для пола, то некоторые инструменты и не понадобятся. В противном случае нужно подогнать геометрию досок под один стандарт, а потом с двух сторон зеркально симметрично вырезать четверти:

Альтернативой укладке досок внахлест может быть пазо-гребневое соединение (иначе «шип-паз»), но для него нужен фрезеровочный станок (или готовая доска со шпунтом).

Четверти вырезаются либо рубанком (с упомянутой насадкой), либо фрезеровочным станком.

Готовые доски можно склеить ПВА. Для сжатия соединений используется вайма или ее аналог: рама или два упора, между которыми расклинивается наше полотно. Часов через 12 полотно готово.

Получившийся щит еще нужно скрепить клиньями. Для этого нужен брус, которому придается трапециевидная форма в профиль, и который слегка заужается от одного края к другому. Длина бруса — на 20-30 см больше ширины двери. Таких клиньев должно быть два.

Под каждый клин на двери вырезается паз «ласточкин хвост». Можно сделать это фрезером, а потом выбрать стамеской. Если клин не трапециевидный в профиле, то и паз может быть без расширения. Тогда нарезку его можно сделать электролобзиком.

Клинья забиваются в пазы, после чего в начале и конце клина сверлится сквозное отверстие под деревянный нагель — всего 4 нагеля. Они забиваются и обрезаются. Клинья тоже обрезаются по ширине двери.

Между клиньями принято ставить косую распорку (раскосину), нужную для того, чтобы дверь впоследствии не деформировалась.

Напоследок полотно шлифуется.

Остается сделать дверную коробку и повесить полотно на петли или навесы. Коробку проще всего изготовить из готового коробочного бруса, где уже выбрана четверть. Или из обычного бруса, но четверть придется вырезать самостоятельно.

Коробка для соединения планок торцуется либо под 45 градусов, либо делается «шип-паз», либо, в самом примитивном случае, ее просто крепят встык на саморезы. (Торцы под 45 градусов скрепляются наискось)

Выбирая петли, берите нержавеющие, лучше всего — из латуни. Подходящая конструкция — накладные и врезные. Подробнее про петли смотрите в статье про фурнитуру для дверей.

Полезное видео

Видеоинструкция по изготовлению традиционной двери:

Ремонт: как выпрямить деревянную банную дверь

Сразу уточним, что вопрос «как выпрямить деревянную дверь в бане» может быть порожден двумя разными и не связанными между собой причинами. В одном случае дверь просто просела, наклонилась из-за того, что петли ослабли, а в другом случае все гораздо хуже — она могла покоробиться, то есть приобрести изгиб или крыловатость.

Рассмотрим оба случая и варианты лечения.

Если речь идет об ослаблении петель, то их нужно подтянуть. Для этого дверь снимается, определяется величина люфта между петлей и коробкой, старые крепления извлекаются, а в отверстия вставляются на клей ПВА подходящие по диаметру кусочки дерева, чтобы при вворачивании новых шурупов было хорошее сцепление с коробкой. Новые шурупы лучше взять подлиннее прежних. Время на подсыхание клея — сутки.

Как вариант, можно либо вовсе переставить петли на новое место, либо же усилить, доставив новые.

Если дверь просто опустилась вниз, просела без перекоса, то причиной тому износ рабочей части петель. Нужно поднять дверь клиньями снизу, определить на какую величину она просела и подготовить проволочные колечки, которые надеваются на штыри. После этого остается только капнуть машинного масла и вернуть дверь на место.

Когда же дверь перекошена из-за коробления, простых решений можно не ждать. Коробление — это дефект, возникающий на стадиях сушки и хранения пиломатериалов. Он практически не лечится. Точнее, лечить можно, но результат непредсказуем.

Вариант 1

Нужно помещение с влажностью 60-70%. Практически, это русская баня и есть. Нужно напитать влагой ту часть, которая покоробилась. А потом ее кладут под гнет. Вес гнета должен быть в 5-7 раз больше веса самой двери. Можно действовать последовательно: сначала придавить самую выгнутую часть, потом распределить гнет равномерно.

Вариант 2

Косой косяк. То есть нужно повторить изгиб двери изгибом косяка.

Вариант 3

При небольшом короблении бывает можно подстрогать нужный участок.

***
Напоследок один маленький совет: независимо от породы брать надо хорошо просушенную древесину. Только в этом случае вы избежите проблем с короблением.

Кроме деревянных полотен, востребованы стеклянные двери, которые являются отличным решением для парной бани или для сауны. Размерам изделий для парилки посвящена отдельная статья. Какую дверь лучше поставить в баню каждый решает самостоятельно, определившись с поставленными задачами и изучив предлагаемый ассортимент.

Где купить

Компании-поставщики предоставляют достаточно обширный выбор деревянных дверей для бань и саун. Также предприятиями, представленными здесь, реализуется дверь из других материалов и фурнитура.

Поделиться в социальных сетях

Поднять дверь , из моего опыта , лучше подложить бронзовые или медные шайбы , тогда и смазки не надо , а вот покоробленную дверь выбрасывайте — не то заклинит ….

Как выбрать деревянные двери для бани

Баня представляет собой отличное место для того, чтобы весело провести время с друзьями или же отдохнуть вместе со своей семьей. И когда баня строится собственноручно, это дает возможность максимально учесть все, чтобы она полностью соответствовала вашим потребностям. И сегодня мы поговорим о том важном элементе для бани, как деревянные двери. А именно мы попытаемся разобраться, каким требованиям должны соответствовать двери, дабы не возникло никаких проблем и неудобств в процессе эксплуатации бани.

Общие моменты

Для того, чтобы в бане максимально сохранялось тепло, а зимой не образовывался ледяной налет, при создании дверей следует максимально соблюсти технологию конструкции и правила монтажа. Например, нужно четко уяснить, что в парилке и комнате для отдыха постоянно будет наблюдаться высокая температура и повышенная влажность. И эти факторы постоянно будут воздействовать на дверь в процессе эксплуатации. Но прежде чем выбирать тип материала, из которого будет создавать дверь для бани, следует учесть ряд факторов:

Кроме материала, при создании бани также необходимо брать в расчет размер дверей. Конструкция должна открываться легко, ведь бывает так, что из-за воздействия влажности и температуры кому-то станет не по себе и нужно будет выйти на улицу. Дверь должен иметь возможность открыть даже ребенок, а потому делать дверь слишком массивной нельзя ни в коем случае.

Размеры

Следует сказать, что если говорить о входных дверях, то не следует делать их слишком большими. Если сделать их большими, чем необходимо, то в холодные дни при открывании тепло будет выходить слишком быстро. Лучше всего делать проем шириной не более 70 сантиметров, и высотой не более 170 сантиметров. Такой, на первый взгляд, небольшой проход, даст возможность сохранить в бане тепло. Естественно, что вопрос размеров надо просчитывать заранее. Кстати, дверь в баню должна быть исключительно одностворчатой – не следует пытаться придумывать чего-то необычного. Этот тот случай, когда в этом нет никакой необходимости.

Как правило, парная отделяется комнатой отдыха, поэтому туда ставится еще дверь, которая будет иметь определенные конструкционные отличия. Следует сделать так, чтобы двери открывались исключительно наружу. Это будет особенно важно, если баню придется покидать в какой-то экстренной ситуации. Да и такой вариант просто позволит сэкономить место внутри помещения. И по возможности дверь следует хорошо утеплить.

Плюсы и минусы

Так как в баню чаще всего устанавливаются деревянные двери, то не будет лишним сказать о преимуществах и недостатках такого материала. Если говорить о плюсах такого материала, то следует назвать:

отличное воздействие к температурным перепадам

отсутствие выделений вредных веществ

хорошая сопротивляемость влажности

возможность придать древесине огнеупорные характеристики

В тоже время дерево, как материал для изготовления двери для бани и кое-какие недостатки:

рано или поздно дерево начинает давать усадку

раз в какое-то время необходимо проводить техническое обслуживание дверей

Какие материалы следует использовать для утепления

Следует сказать, что входная деревянная дверь должна быть качественно утеплена, как снаружи, так и изнутри. Этот процесс необходимо осуществлять уже после завершения всех работ. Для этой цели обычно используют такие материалы, как:

Кроме того, не следует забывать об обработке двери изнутри. Кто-то просто покрывает дверь лаком, но это делать очень нежелательно, по причине того, что из-за воздействия высоких температур в воздух могут выделяться опасные для человека вещества. С внешней стороны можно покрыть дверь любым типом краски или же лака. Также, есть вариант обивки двери фанерными листами или же дерматином.

Подбор материала

Создавая проект входных дверей в баню важно тщательно подойти к вопросу подбора типа древесины. Лучшим решением в этом случае будут двери из массива липы. Данный тип древесины можно использовать, как и для входной двери, так и для двери в парную. Двери из липы имеют следующие преимущества:

Как минимум, по этим причинам, липа – наилучшее решение для подобного типа дверей. В то же время, если вас по каким-то причинам не устраивает именно липа, то можно выбрать что-то другое – ясень, канадский кедр или же дуб. Необходимо отметить, что не все хвойные породы деревьев рекомендуется устанавливать в парилки, так как они могут выделять различного рода смолы, от вдыхания испарений которых может стать плохо.

Читайте также:  Новогодние шары из бумаги своими руками, пошаговая инструкция, схемы, шаблоны

Общие рекомендации

Дверные конструкции в бане должны отлично удерживать тепло, легко открываться и отлично противостоять воздействию температур и сырости. Лучше всего выбирать варианты из цельной древесины, дабы пар не покидал комнату. К тому же в парной двери всегда должны открываться наружу. Если площадь парной маленькая, то можно установить комбинированную дверь из стекла и древесины, визуально добавит пространства и будет отличным решением в вопросе удерживания тепла в помещении.

В общем и целом, следует сказать, что если во время проектирования учесть все тонкости и важные моменты, а также действительно грамотно подойти к вопросу подбора материала, то баню действительно можно легко превратить в удивительное и классное место для отдыха, где всегда можно будет расслабиться после тяжелого трудового дня и набраться сил перед новой рабочей неделей.

Бани, сауны и бассейны

Сегодня трудно вообразить загородный домик или дачу без столь полезного и удобного сооружения, которым является баня. Но при строительстве появляется вполне непринужденный вопрос, а какими должны быть двери для бани и сауны, каким требованиям они должны отвечать, как их изготовить и из которых материалов? В данной статье мы рассмотрим все важные вопросы, связанные c конструкцией дверей в парилку.

Оглавление:

  1. Основные принципы
  2. Требования по конструкции двери в парилку
  3. Требования по безопасности
  4. Система дверных конструкций для бани
  5. Деревянные двери
  6. Стеклянные двери в парилку
  7. Комбинированные двери в парилку
  8. Утепление входных дверей
  9. Параметры дверей
  10. Подготовка элементов для дверей в парилку
  11. Сбор полотна для дверей
  12. Обшивка дверей в парильню
  13. Дополнительные элементы для дверей
  14. Особенности установки дверей

Основные принципы

Существует ряд требований, которые предъявляются к конструкционным особенностям дверных коробок и полотен для этих помещений. Кроме этого они должны соответствовать и запросам безопасности, ведь никому не захочется мыться в бане, где можно натолкнуться о раскаленное железо в парилке.

Важно! Подобные же требования, предъявляемые к качеству дверных блоков, выдвигаются и по качеству оконных рам, если они предписаны в проекте вашей бани.

Обыкновенные межкомнатные двери с подобными задачами справиться не смогут. Здесь нужны специальные двери и окна для бани, которые изготавливаются из соответствующих материалов и по определенной технологии.

Требования по конструкции двери в парилку

Несомненно, главными условиями, которым должны удовлетворять двери в парилку являются следующие:

Важно: Если в помещении бани и парилки предвидена система вентиляции, то вентиляционный зазор между полом и полотном можно не оставлять.

Требования по безопасности

При производстве банных дверных конструкций необходимо учитывать и некоторые правила безопасности:

Изготовление дверей для бани со следованием всех правил поможет описать вашу баню любимым местом отдыха всей семьи.

Система дверных конструкций для бани

В любой бане есть несколько разнообразных помещений:

Могут быть и еще дополнительные помещения и для каждого нужна своя дверная конструкция.

Как минимум, таких конструкций в помещении бани необходимо установить две:

По материалу применения насчитывают три варианта выбора для изготовления дверных конструкций в банные помещения или в сауну.

Деревянные двери

Деревянное полотно двери сооружается из шпунтованных досок, а затем обвивается вагонкой. Материал для таких конструкций должен соответствовать тем конкретным требованиям, которые предъявляются к данному изделию. Бывает, что двери делают с художественной резьбой, но их стоимость в этом случае значительно вырастает.

Рассмотрим материалы, которые можно использовать:

Стеклянные двери в парилку

Особенной популярностью в новое время стали пользоваться дверные конструкции для парилок и саун из специального закаленного стекла. Особенно часто их устанавливают в саунах и турецких банях. Двери в парилку стеклянные – это современный и популярный вариант среди строителей бань.

Материалом для таких конструкций предназначается прочное 8-мм закаленное стекло.

Это стекло обладает всеми необходимыми качествами, оно:

Комбинированные двери в парилку

В комбинированной вариации наличествует дерево и стекло, что очень удобно и красиво. Обычно в раму, которая исполнена из древесины подходящих пород, производится вставка-окошко из стекла различного размера. Оно может быть размером почти во все полотно или совсем маленькое, дело вкуса изготовления дверей. Баня, парилка как ее отдельный элемент, определяет разные формы конструкций дверей, в зависимости от желаний заказчика.

Утепление входных дверей

На большей территории нашей страны зимы очень суровые, а баньки обычно строят отдельно, в отличие от финских саун, которые могут находиться и внутри жилого дома.

Расскажем, как сделать так, чтобы зимой желательно тепло из парилки не выходило на улицу, а морозный воздух не проникал в помещение бани и не охлаждал ноги посетителей. Для этого необходимо смонтировать своими силами назначенную конструкцию.

Инструкция по утеплению:

При закрывании входной двери, полотно точно входит в дверной блок, а утеплитель, загибаясь наружу, надежно отсечет вероятность попадания во внутреннее помещение морозного воздуха.

Рекомендация! Можно применять в качестве утеплительного материала остатки от ненужных старых вещей. Прекрасно может послужить этой цели плотный материал от старого пальто или мех от отслужившей свое куртки.

Параметры дверей

Для того, чтобы начать процесс изготовления дверей в парилку своими руками необходимо определиться с выходными параметрами. Как правило, все двери должны иметь толщину около 10 сантиметров, что поможет сохранять специальный микроклимат в каждом отделении бани, тотчас и в парилке. Чтобы в помещении подольше сохранялось тепло, размеры дверей могут быть меньшими, чем обычно. В таких случаях, специалисты рекомендуют ширину дверей выбирать 65 – 70 см, а высота может становить от 150 см до 185 см, но не выше. Возможно, такие параметры не весьма удобны, но это помогает сохранить все тепло в парилке.

Двери в парилку выбирают, руководствуясь принципом сохранения тепла, поэтому все установки в парилке, например, стены, двери, обшивка и так далее, должны способствовать этому. Стоит отметить, что расходы материалов, будут отличаться в каждом помещении бани, поэтому в определенных случаях необходимы отдельные параметры.

Подготовка элементов для дверей в парилку

Прежде чем начать работы по изготовлению дверей в парилку, каждому строителю необходимо создать проекты со схемами, в которых будут обозначены точные размеры вашей конструкции. В процессе работы, все параметры могут изменяться, в зависимости от строения помещения.

В начале работ определяется длина и высота дверей, которая должна соответствовать проему дверей. Специалисты рекомендуют прибавлять ко всем размерам по несколько дополнительных сантиметров. В процессе работы, все излишки можно будет срезать или убавить. В процессе подготовки необходимо подготовить такие инструменты:

Для того, чтобы правильно установить размеры дверей в парилку, выбирают меньшие размеры полотна. Все параметры должны быть точно размечены, когда уже происходит процесс сборки конструкции. Для деревянных дверей необходимо соединить каркас из бруса со шпунтованными досками. Когда все элементы будут соединенными, тогда можно обрезать все лишние сантиметры. Крайний ободок обрабатывают с содействием фрезы, чтобы образовать крепежные шипы.

Сбор полотна для дверей

Мнения некоторых специалистов расходятся относительно изготовления дверей в парилку, ведь одни предлагают однослойные конструкции, а вторые двухслойные. Все работы по сборке конструкции дверей можно осуществить в последующих этапах:

1. Все шпунтованные доски необходимо между собой соединить. Процесс работы не является затруднительным, поскольку все части легко объединить способом «шип-паз». Чтобы соединить все части конструкции применяют клей.

2. Поперек дверной конструкции в верхней и нижней части рекомендуется прикрепить доски, чтобы надежно все элементы были зафиксированные. Можно также набить брусья по бокам.

3. Необходимо проверить диагональ конструкции.

4. Стоит учесть, чтобы все элементы дверей надежно склеились между собой, их рекомендуют положить на определенную плоскость, например на кусок фанеры. Потом, сверху на нее стоит поставить груз, который бы равномерно распределял вес по всей конструкции.

Обшивка дверей в парильню

Чаще всего, в качестве обшивки используют вагонку. Но, прежде чем, начать изготовлять обшивку, необходимо завершить конструкцию дверного полотна. Например, двери в размерах необходимо немного уменьшить, чтобы оставалось место для обшивки. Конструкция, обшитая вагонкой, должна увеличить способность теплоизоляции, а также усилить устойчивость к влаге. После измерения всех размеров рекомендуется пронумеровать все детали, чтобы в процессе их сборки, не перепутать все детали.

После того, как будет изготовлено дверное полотно, подготовленные детали вагонки необходимо нанизать на саморезы с потайкой. Всю поверхность двери тщательно обрабатывают, особенно важным остается удаление всех заноз и зазубрин. Между частями нужно оставлять минимальные зазоры.

Совет: Чтобы дерево, не поддавалось сильному влиянию влаги, плесени, грибка или насекомых, его рекомендуют обрабатывать морилкой. Такое вещество не только защитит древесину, но и оставит возможность подобрать нужный оттенок для дверей в парильню.

Дополнительные элементы для дверей

Когда уже двери изготовлены и собраны, каждый выбирает элементы фурнитуры для завершения конструкции. В первую очередь, стараются подобрать петли, которые должны быть прочными и надежными, а примерное их количество должно составлять около 3 штук. Большинство строителей предпочитают модели карточного типа.

Вторым дополнительным элементом фурнитуры является дверная ручка. Важным аспектом при выборе данного элемента является тот фактор, чтобы изделие не нагревалось, а поэтому для него используют дерево. При желании, ручку можно изготовить своими руками, или купить. Деревянное изделие можно заменить пластмассовым, но не рекомендуется использовать металлическую фурнитуру.

Особенности установки дверей

В статье мы уже рассмотрели все вопросы, связанные с выбором материала, подготовкой полотна, рекомендациями, требованиями для изготовления дверей в парилку. Остался только последний этап, который заключается в особенностях установки дверной конструкции.

Первым и важным фактором остается вопрос с размерами порога, по данным он должен быть завышенный, а дверная рама заниженной. Все это устанавливается с учетом сбережения тепла в помещении, а также поможет обезопасить от сквозняка. Примерно, для порога выбирают параметры в высоту в 30 сантиметров, а потолок внутри парилки должны быть достаточно низким.

Важно при установлении двери, следить за тем, чтобы входящий человек не обжегся от печи. Для этого, дверь специально обрабатывают досками с двух сторон. А чтобы дверная конструкция не проводила тепло, необходимо с внутренней стороны каркас закрепить фольгой, а также утеплителем. Относительно, материала для дверей, в последнее время, более популярным становиться использования стеклянного основания. Такой материал приукрашивает парилку, и делает ее боле эффектной.

Выбор и установления дверей в парилку не менее важный процесс, чем сооружение бани. Стоит учитывать, что изготовление конструкции требует тщательного подхода к выбору материалов, определения параметров, подготовки теплоизоляционных вещей и так далее. Надеемся, что в данной статье вы сможете найти все ответы на интересующие вас вопросы по установке дверей в парилку.

Парная в удовольствие: как выбрать правильные деревянные двери для бани?

Особенности

Требования к деревянным дверным полотнам для бани очень высоки, это связано с условиями эксплуатации – регулярными температурными перепадами и высокой влажностью

Деревянные конструкции для бани обладают рядом преимуществ:

Однако деревянные банные двери имеют и недостатки. Основной их минус – это деформация или возможность усадки из-за смены температурных режимов и постоянное пребывание в условиях высокой влажности. Такие изменения в дверном полотне крайне недопустимы, так как влекут за собой появление щелей и утечку пара. Пожалуй, это единственный явный минус в особенностях эксплуатации деревянных дверей.

Конструкция в парную комнату должна быть:

Для фиксирования дверного полотна в закрытом положении возможно использование магнитных фиксаторов. Устанавливать замки на дверях в парилку запрещено, поскольку кому-то может стать плохо, дверь должна легко открыться под весом тела. Применение металлических ручек запрещено.

Пошаговое изготовление

План, по которому строится баня, выглядит следующим образом.

Читайте также:  Основные 5 причин постоянной слабости: о чем говорит такое состояние организма

Сруб: из какого дерева лучше строить

В странах с большими лесными массивами складывается многовековая традиция строительства деревянных сооружений. Поэтому можно спокойно опираться на опыт предков, но при этом иметь в виду, что современная баня отличается от той, что была распространена еще пару веков назад. С такой поправкой мы и приступим к описанию.

Вывод, к которому приходишь, изучив самые разные породы, неутешителен для многих: лучшая древесина для бани – это кругляк кедровой сосны. Неутешительного же в этом то, что строительство такой бани за пределами финансовых возможностей многих людей. Но если средства позволяют – это прекрасное их вложение.

Сибирский кедр. (Фото: ЛесАльянсТоргБО)

Немало средств придется вложить и в баню, построенную из дуба – в такой бане вообще нет нужды во внутренней обшивке, потому что выбрана лиственная порода, которая не выделяет смолу. У дуба высокая прочность и твердость. Это плотное дерево, которое режется с трудом. Оно же, кстати, создает повышенную нагрузку на фундамент, который нужно делать прочнее, чем для других срубов.

Рекомендация! Потратьте на дуб или лиственницу хотя бы немного денег, положив их в качестве нижних венцов сруба – это очень хорошее решение, если все остальные венцы будут из менее стойкой древесины. Сруб начинает гнить всегда с нижних венцов и подоконников.

Лиственница – это тоже неплохой выбор, но не полагайтесь только на утверждения продавцов, что она безупречна – вообще не гниет. Мы не устаем повторять, что гниет все – все породы и все части стволов (ядро – так же, как заболонь). Поэтому нужна хорошая вентиляция, защита сруба снаружи, профилактические меры и т.п.

И все равно, собственная стойкость лиственницы велика по сравнению с другими породами. Поэтому сруб для бани будет более долговечным.

СОВЕТ! Строясь из хвойных пород, не забывайте о том, что они выделяют смолу. Поэтому в парильном помещении нужно быть готовым к тому, что придется закрыть прекрасные стены сруба обшивкой из лиственных пород древесины. Это на случай, если выделение смолы от высокой температуры начинает причинять реальное неудобство. Потолок лучше сразу обшить лиственными породами.

Мы уже сказали, что дуб – из лиственных. Но на Руси есть давняя традиция возводить срубы из осины. И это несмотря на то, что дерево это легко поддается гниению. У нас есть гипотеза: так как раньше не было дымоходов, дым от печи распространялся по помещению, копоть оседала на стенах, попутно обеззараживая их. Поэтому даже нестойкая древесина держалась долго.

Тем не менее, вы можете обеспечить условия для долговечности осинового сруба, если нижние венцы и подоконный брус сделаете из более стойких пород, обработаете снаружи антисептиком, а внутри не будете забывать подкидывать полешек для просушки бани после процедур. Тогда осина прослужит вам десятки лет. А если ничего вообще не делать, то и кедр, и лиственница могут сгнить.

Часто спрашивают, не будет ли лучше сруб для бани из дерева сосны сделать? Смотря с какой стороны лучше: по финансам можно, конечно, выиграть значительное сокращение бюджета. Это большой плюс для многих. К тому же, сосна – конструкционный материал, из нее делают ответственные детали, то есть это дерево для строительства годное. Но оно сильно выделяет смолу (про кедр говорят, что его даже в парилке закрывать не надо, а вот сосну очень желательно). Поэтому строить баню, может, и лучше из дерева сосны, а вот отделку там внутри парилки следует делать из осины или липы.

Альтернатива сосне – ель, но у нее свои плюсы и минусы. Она менее плотная, чем сосна, это хорошо, потому что у нее будет ниже теплопроводность, она будет лучше держать тепло. Но у нее много сучков, которые портят инструмент и снижают изоляционные качества материала. Еще говорят, что смолы ель выделяет меньше сосны, а водой пропитывается меньше.

В общем, однозначного ответа на вопрос, какое дерево лучше для бани, просто не существует – все зависит от финансовых возможностей владельца. Липа в качестве строительного материала порой используется, но дерево это непрочное, мягкое и склонное к гниению, поэтому ориентируйтесь на те же советы, что касаются осины. Береза тоже не годится – она склонна к гниению.

Стандарты

Если вы хотите узнать, как сделать деревянную дверь в баню, то следуйте простым стандартам. В целях уменьшения теплопотери в парной их изготавливают максимально низкими и узкими. Минимальные размеры – 150Х60 см. Расстояние от потолка до створки не должно быть меньше 40 см, тогда не придётся слишком сильно нагибаться. Это решается либо увеличением высоты проёма, либо добавлением порожка. Если в помещении не предусмотрен предбанник, то порожек высотой не менее 15 см просто необходим, тогда холодный воздух не испортит влажный жар. А для проветривания отдельно устанавливается вытяжка и приточная вентиляция, дополнительно может быть окошко для залповой вентиляции.

Дверь для бани своими руками из дерева собирается из заранее обработанных пиломатериалов.

При изготовлении створки используют:

Можно, конечно, взять и простую доску, но тогда придётся самостоятельно делать выборку четверти фрезером или электрорубанком. Эти заготовки досок укладывают на ровном верстаке, где склеивают и хорошенько стягивают между собой. По периметру можно сделать обвязку либо просто укрепить саморезами с небольшим шагом (не мешая петлям).

Двери в баню деревянные своими руками — чертежи с размерами:

Также для придания полотну устойчивости к деформациям вырезают два паза «ласточкин хвост» сверху и снизу. В каждый паз вбивается соответствующая его размеру шпонка (или чуть большая), которая, благодаря давлению, намертво встаёт в нём. Полотно со временем усыхает или разбухает, а шпонки не дадут ему критически деформироваться. Проклеивать их ни в коем случае не надо, иначе место соединения с пазом потрескается.

Утепление входной двери в баню

Если дверь изготавливалась для входа в баню, ее обязательно нужно утеплить.

Шаг 1. Между ребрами жесткости (поперечными планками из бруса) крепится утеплитель

Важно, чтобы материал не выступал за пределы деревянных заготовок. Можно использовать минеральную вату, тонкий изолон, стекловату

Важно, чтобы материал не был тяжелым и не создавал дополнительную нагрузку на дверь.

Утепление входной двери в баню

Шаг 2. Для финишного покрытия двери можно использовать дерматин. Этот материал не пропускает воздух, не намокает, хорошо смотрится. Дерматин раскраивают на нужный размер (2000 мм на 800 мм + запас по 60 мм с каждой стороны).

Шаг 3. С помощью гвоздиков с широкими шляпками дерматин прибивается к полотну. Можно крепить материал к ребрам жесткости, которые располагаются по всему периметру двери. Чтобы поверхность двери смотрелась более объемно, поверх утеплителя можно разместить слой ватина.

Шаг 4. По периметру дверной коробки формируются валики, которые укрывают зазор между полотном и коробкой.

Утеплить дверь в бане своими руками

Шаг 5. Для украшения двери можно использовать «каретную стяжку» — натянуть между гвоздиками леску или проволоку.

Таким образом, с минимальным набором инструментов можно сделать надежную и долговечную дверь в баню своими руками.

Утеплить дверь в бане своими рукамиУтеплить дверь в бане своими руками

Расчет количества паркетной доски – не тратим лишние деньги

Расчет количества паркетной доски – важный момент в процессе ремонта. Конечно, можно найти калькулятор подобных расчетов в интернете, но он обычно платный. Второй вариант – нанять специалиста, но он тоже возьмет с вас денег. Если же вы уверены в собственных силах, дружите с цифрами и знаете, что справитесь, вам поможет эта статья.

Прежде чем начать рассчитывать необходимое количество досок, нужно знать размеры одного элемента паркета, размеры комнаты и вид сборки:

Схемы укладки паркетной доски и ламината

Существует множество схем укладки. Мы разберем основные из них.

Первый способ – планки кладутся вдоль комнаты

Мы знаем размер помещения, какой метраж покрывает одна упаковка планок и способ укладки. Этот способ подразумевает укладку элементов со смещением на половину, или на треть от основной планки.

Укладка доски вдоль комнаты

Рассчитываем площадь комнаты по формуле: S = длинна * ширину. Обязательно следует прибавить пять процентов запасного материала.

Формула просчета запаса: Z = площадь комнаты * 0,05. Затем мы можем узнать необходимое количество паркетной доски или ламината по формуле: K= S + Z. Далее определяем нужное количество упаковок: U= K / метраж покрываемый одной упаковкой. Расчет количества паркетной доски по этой формуле подходит для всех способов укладки.

Пример расчетов. Ширина комнаты составляет 10,5 метров, длина – 15 метров, одна упаковка досок покрывает 10 квадратных метров (это указано на упаковке).

10,5 * 15 = 157,5 кв. м. – S

157.5 * 0.05 = 7.9 кв. м. – Z

157.5 + 7.9 = 165.4 кв. м. – K

165,4 / 10 = 16,54 упаковки

В данном случае нужно купить 17 упаковок напольного покрытия.

Можно приступать к процессу укладки.

Кладем планку замком в сторону стены, начинаем укладку слева на право. Обычно низ замкового элемента выступает на несколько миллиметров, его убирают при помощи рубанка. После монтажа первого ряда начинаем укладку второго. Первый элемент второго ряда кладем так, чтобы его центр припадал на стык двух планок первого ряда.

Между стеной и покрытием нужно оставить проем около 1 см, это можно сделать при помощи клиньев, чтобы основные детали паркета или ламината соединялись плотно друг с другом и у них было место для набухания в результате перепадов температуры.

Чтобы детали встали на свои места и надежно соединились, нужно приложить деревянный кол к замку и легкими ударами молотка в несколько заходов соединить их между собой.

В конце ряда и на последнем ряду укладки возникает проблема лишней длинны или ширины планок. Многие советуют пометить место отреза и расколоть деталь при помощи колышка, но лучше всего пометить лишний участок и ровно спилить его ножовкой.

Второй способ: поперек помещения

При данном способе укладки берется та же формула, что и для первого. Монтаж происходит таким же способом. Единственное отличие в том, что класть планки мы начинаем от стены, что длиннее. При этом получится укладка поперек комнаты.

Особенности укладки поперек

Третий способ: диагональная укладка

Схема укладки паркетной доски таким способом отличается от предыдущих тем, что доски начинаем класть с угла комнаты.

Показана укладка по диагонали

Чтобы вырезать правильный уголок для первого ряда берем картон и помещаем его в угол комнаты. Если угол картона и комнаты равен девяноста градусам все будет точно. После этого кладем несколько досок так же как и в первых вариантах, сверху на них помещаем бумагу, обводим мело мили мылом угол картона и обрезаем доски по прорисованной линии. Таким образом у нас получится уголок и правильно обрезанные первые несколько рядов паркета или ламината.

Используйте подобный уголок для работы

Дальше действуем по выше изложенной схеме.

Четвертый способ: елочка

Схема укладки паркетной доски способом елочки сложнее, чем три предыдущих.

Расположить планки при таком способе укладки следует перпендикулярно по отношению к окну.

Такой вариант укладки самый сложный

Сначала нужно разметить пол нитью. Наметьте полосу шириной от одного нижнего угла планки до второго, если расположить их под углом девяносто градусов друг к другу. Натяните нити по обе стороны этой разметки. Попробуйте уложить пробный ряд паркета на сухой пол. Следите за тем, чтобы детали не сдвигались, а угол был прямым.

Также обратите внимание на то, чтобы в полосе было четное количество планок. После того как у вас получилась ровная пробная полоса начинайте класть паркет. Фиксируется он так же как и в предыдущих примерах.

Надеемся, что материал статьи был вам полезен. Будем благодарны, если поделитесь им в социальных сетях со своими друзьями.

Укладка паркетной доски – цены, фото, видео и инструкции.

Компания ReVaDo по желанию заказчика производит укладку паркетной доски. Наш интернет магазин напольных покрытий имеет более чем десятилетний опыт по монтажу паркета. Профессиональная бригада строителей-отделочников учтет все пожелания клиентов и качественно и быстро произведет монтаж любой паркетной доски под ключ. Стоимость укладки напрямую связана со способом монтажа. В случае паркетной доски монтаж может осуществляться плавающим способом, с помощью клея, а также с применением специальных пневмогвоздей или гвоздей без шляпки. Впрочем, все эти виды укладки паркетной доски могут совмещаться и дополнять друг друга.

Если Вы хотите сделать заказ на укладку паркетной доски, позвоните по телефону +7 (495) 249-88-88. Менеджеры нашей компании ReVaDo согласуют с Вами стоимость работ, сроки исполнения и другие детали. Бригада опытных профессиональных отделочников произведет монтаж паркетной доски качественно и в срок. Также Ваш заказ можно отправить по электронной почте info@revado.ru.

Цены и стоимость работ на укладку паркетной доски (1 кв.м.) и аксессуаров

Наименование работ по монтажу паркетной доски
Цена от 15 м2

Укладка паркетной доски (замок) по “прямой”

Укладка паркетной доски (замок) по “диагонали”

Монтаж плинтуса и аксессуаров к ним

Монтаж пластиковых плинтусов ПВХ с комплектующими

Подрезка и монтаж “обналички” на двери

Подготовка основания

Наливной пол (нивелирующая стяжка) до 20 мм

Настил фанеры по дереву

Настил фанеры по бетону (клей + саморезы)

Шлифовка фанерного основания под монтаж массива

Устройство каркасной конструкции

Демонтажные работы

Демонтаж линолеума или ковролина

Демонтаж линолеума или ковролина на клеевой основе

Демонтаж штучного паркета

Демонтаж паркетной доски на лагах

Демонтаж паркетной доски на подложке

Прочие услуги по необходимости

Устройство лючков в полу

Герметизация (проклейка) швов

Сплошная укладка (без порогов) без гарантии

Подпил дверного полотна

Подпил дверных коробок

Укладка проводки под плинтус

Выезд специалиста (в пределах МКАД)

Выезд специалиста (за пределы МКАД)

Все бригады отделочников, осуществляющие укладку паркетной доски, имеют соответствующий сертификат. На все выполненные работы распространяется официальная гарантия. Заказ можно оформить по телефону +7 (495) 249-88-88, по электронной почте info@revado.ru или непосредственно в офисах продаж компании ReVaDo. Для заключения договора на укладку паркетной доски Вам необходимо предоставить следующие данные: наименование и артикул паркетной доски, метраж помещения для монтажа, адрес. Расчеты производятся в рублях. И еще один нюанс: материалы в стоимость работ, указанных в прейскуранте, не входят.

Самостоятельная укладка паркетной доски

Конечно, укладку паркетной доски желательно поручить профессионалам. Однако это можно сделать и самостоятельно, если внимательно прочитать инструкцию, прилагающуюся к напольному покрытию или изучить материалы, предоставленные на нашем сайте ниже.

Подготовка основания пола

Пожалуй, на сегодняшний день, самая распространенная основа для пола – это бетонная стяжка. Стяжка должна быть ровной – перепад высот должен быть минимальным – на 1 погонный метр допускается не более 2 мм. Если не устранить более серьезные неровности на цементном полу, то это чревато потерей внешнего вида полов, а еще хуже – неприятным скрипом в процессе эксплуатации паркета. Таким образом, перед укладкой паркетной доски бетонную стяжку надо привести в практически идеальный, ровный горизонтальный вид. Это сделать несложно с помощью нивелир-массы на основе сухих смесей. Непосредственно перед монтажом паркетной доски стяжку необходимо очистить от мусора и пыли.
На подготовленную цементную стяжку укладывается влагоизоляционное покрытие – в этом качестве можно использовать обычную полиэтиленовую пленку толщиной 200 микрон или любой другой специальный влаго- и пароизоляционный материал. Полосы пленки располагаются внахлест друг другу на 20 см, а по краям помещения – заходят на стены на 5-6 см. На следующем этапе укладывается материал для теплоизоляции – это может быть вспененный полиэтилен (он выпускается рулонами), пенополистирол (в виде плит) или любой другой аналогичный материал. Утеплитель укладывается плотно к стенам и друг к другу. Полосы рулонного материала присоединяются друг к другу клейкой лентой. Таким образом, основание для укладки паркетной доски готово.

Подготовка бетонного пола для укладки паркетной доски

В качестве основания может служить и деревянный пол. В этом случае следует провести внимательное и весьма предвзятое исследование состояния половиц и всего деревянного пола. Предмет изучения – наличие скрипа, провалы, неровности, перепады высот, качество самих деревянных половиц и другие дефекты, которые могут повлиять на монтаж, внешний вид и надежность полов из паркетной доски. При обнаружении таких повреждений необходимо заменить несколько половых досок или демонтировать весь деревянный пол до лаг, чтобы затем уложить новый.

Укладка паркетной доски плавающим способом

Плавающий способ укладки паркетной доски (сухая укладка) в последнее время стал наиболее популярным. Благодаря наличию качественной замковой механической системы паркет, уложенный плавающим способом, весьма надежен и долговечен.
Первый ряд паркетной доски укладывают по длинной стене, причем, желательно, чтобы она была ровной (отсутствовал дверной проем или другие неровности). При монтаже следует отступить от стены, примерно, 8-10 мм, соблюдая, так называемый, компенсационный зазор. Он необходим напольному покрытию в качестве дополнительной степени свободы при возможном температурном расширении материала. Для этого применяются специальные клинья нужной толщины, которые входят в состав для монтажа полов. Впрочем, их легко можно изготовить своими руками. Компенсационный зазор следует соблюдать по всему периметру напольного покрытия. Первый ряд досок укладывается верхним замком к стене, чтобы второй и последующие ряды было удобно крепить к предыдущим. Для придания прочности укладку каждого ряда следует производить со смещением, как бы создавая перекрытия между полосами. Для этого монтаж второго ряда начинают не с целой доски, а с одной трети длины, а затем продолжают целиковыми ламелями. Третий ряд начинают с двух третей длины и так далее. Четвертый ряд укладывают, начиная вновь с полной длины доски. Остальной процесс продолжается в таком же цикле. Впрочем, здесь возможны варианты. Например, возможен цикл из двух рядов с закладкой сначала целой паркетины, а затем половинки. В некоторых случаях глубину смещения диктует сам рисунок текстуры поверхности паркетной доски. Опытные мастера рекомендуют также ориентировать укладку паркета с солнечными лучами или светом из окон. То есть паркетная доска своей длинной стороной должна быть параллельна этим лучам, якобы, в этом случае становятся незаметными стыки между ламелями. Очевидно, в этом есть рациональное зерно, но выполнить это условие на практике зачастую бывает весьма сложно.
Некоторые трудности могут возникнуть в местах, где присутствуют препятствия, например, стояк трубы отопления. В этом случае тщательно размечают это место на паркетной доске в виде окружности, причем, диаметр этой окружности должен быть на 2 мм больше самой трубы, сверлят это отверстие. Затем распиливают размеченную доску пополам так, чтобы разрез проходил строго посередине отверстия. Две части доски устанавливают на место, предварительно нанеся клей на все вырезанные места – таким образом, наша труба оказывается охваченной паркетом. И последний этап – вставляют заглушку, соответствующую диаметру трубы и декору паркета.
Что касается самого процесса крепления досок друг к другу, то здесь, при наличии очень удобных и прочных замков, не должно возникнуть трудностей. Как правило, доски легко соединяются, защелкиваются и туго закрываются. Из инструментов в этих манипуляциях может применяться резиновая киянка. В комплектах для укладки паркета имеются в наличие деревянный или пластиковый брусок – через них можно также осторожно пробивать замковые соединения молотком. А для плотной фиксации досок, расположенных в непосредственной близости к стене, применяется специальная скоба или струбцина.
При укладке последнего ряда следует измерить расстояние до стены, учесть величину компенсационного зазора и отрезать все оставшиеся доски в соответствие с расчетами. После этого можно вынуть все компенсационные клинья и приступить к монтажу плинтуса.

Видео об укладке паркетной доски плавающим способом

Укладка паркетной доски с помощью клея (твердый метод)

Как показал многолетний опыт, лучшая подложка для этого способа монтажа – это фанера (кстати говоря, фанера не помешает и при всех других методах укладки). Таким образом, мероприятия, связанные с подготовкой бетонной стяжки, описанные выше, остаются в силе (в том числе и влаго- и теплоизоляция), но в конечном итоге подложкой под паркетную доску станет влагостойкая фанера. Фанера толщиной не менее 10 мм режется на квадраты и прямоугольники площадью не более 1 метра и с помощью дюбель-гвоздей крепится к цементной стяжке. Листы фанеры прибиваются не только по своему периметру, но и в средней части. Причем стелить листы фанеры следует не вплотную друг к другу, а с некоторым зазором – примерно, 5 мм. Когда фанерная подложка будет готова, можно приступать непосредственно к укладке паркетной доски. Собственно говоря, способ монтажа на клей практически ничем не отличается от плавающего способа. Лишь перед самым креплением каждой доски на основание наносится с помощью зубчатого шпателя клей. Также клей кистью наносится и на торцы (замки) паркетной доски. Способ укладки паркетной доски с помощью клея является очень надежным и долговечным и позволяет производить монтаж в помещениях с большой площадью.

Укладка влагостойкой фанеры на бетонную стяжку

Для еще большей прочности монтажа применяют и гвозди. Гвоздями без шляпки пробивают каждую паркетину в процессе укладки. Гвозди забивают под углом и в таком месте доски, где они будут совершенно незаметны – по внутреннему углу замкового соединения. Впрочем, с помощью таких специальных гвоздей можно укладывать паркетную доску и без клея.

Видео об укладке паркетной доски с помощью клея

Укладка паркетной доски на лаги

Надо сказать, что этот способ применяется крайне редко. Тем не менее, он существует, и мы вкратце расскажем и о нем. Как обычно, начинаем с тщательной подготовки основания пола, будь это бетонная стяжка или деревянный пол. Выравниваем по горизонтали, делаем влагоизоляцию, кладем слой подложки-утеплителя – все по классике. Только после этого начинаем монтаж лаг из деревянного бруса. Лаги крепятся к подготовленной цементной стяжке или деревянным полам саморезами или дюбель-гвоздями. При установке лаг следует обратить особое внимание на строгое горизонтальное положение, бруски следует выравнивать по уровню, при необходимости подложить под них специальные пластины или клинья. Первая лага располагается на расстоянии не более 5 см от стены, следующие за ней параллельно идущие лаги находятся в 30-50 см друг от друга. При этом методе укладки каждая паркетина прикрепляется к лаге с помощью специальных гвоздей без шляпок. Чтобы скрыть наличие самого гвоздя, его прибивают в незаметном для глаз месте паркетной доски – в углублении замковой системы. Прибивают под углом – это еще больше повышает прочность соединения паркетины и всех предыдущих рядов напольного покрытия. Надо сказать, что укладка паркетной доски на лаги подходит только для паркета с большой толщиной – 20 мм и более.

Укладка паркетной доски на лаги

Несколько советов по укладке паркетной доски

Монтаж не следует производить сразу после доставки материалов – паркетная доска должна вылежаться в нормальных комнатных условиях в течение 48 часов, «привыкнуть» к атмосфере помещения.
Желательно, чтобы в процессе монтажа соблюдались комфортные условия для мастера и, главное, для паркета – в помещении должна быть нормальная влажность (35-65%) и температура (не ниже 18 градусов тепла).
Надо помнить о том, что паркетная доска плохо переносит повышенную влажность, поэтому ее не рекомендуется стелить в ванной и туалетной комнатах, а также на кухне.
При монтаже плинтусов следует отдать предпочтение не пластиковому, а деревянному.

Расчета пола: дерево, ламинат, паркет

Инструкция для онлайн калькулятора расчета пола из дерева, ламината или паркетной доски

Укажите необходимый масштаб чертежей.

Заполните все размеры в миллиметрах:

X – Ширина пола зависит от размера Вашего помещения.

Y – Длина пола, задается длиной комнаты, в которой необходимо обустроить напольное покрытие.

Стройматериалы:

S1 – Ширина лаг (иногда этот параметр еще называют высотой, поскольку лагу прямоугольного сечения устанавливают на ребро). Значение S1 принимают от 100 мм в зависимости от нагрузки на пол и расстояния между соседними опорами (длины пролета).

S2 – Лаги в толщину. Согласно пособию к СНиП 3.04.01-87 «Рекомендации по устройству полов» толщину лаги принимают от 40-50 мм (при условии опоры всей нижней поверхностью на плиты перекрытия или звукоизоляционный слой).

Оптимально если значение S1 превышает примерно в 1.5 раза величину S2.

Ориентировочные сечения балок для пола в зависимости от длины пролета приведены в таблице.

Длина пролета, ммСечение лаг, мм
2000100х60
3000150х80
4000180х100
5000200х150
6000220х180

Для лаг необходимо применять не строганные доски соответствующие требованиям ГОСТ 2695-83*, ГОСТ 8486-86* 1, 2 и 3-го сортов из здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород, кроме липы и тополя. Допускается пиломатериал с наличием тупого обзола без коры. Древесина для лаг должна быть с влажностью до 18% и обязательно антисептирована. Чаще всего, благодаря низкой цене используют брус из ели и сосны. При повышенной влажности в помещении и опасности возникновения гнили оправдано применение лиственницы или осины. Обязательно обустройство гидроизоляции между лагами и опорами под ними. Между лагами и стенами важно обеспечить зазор 20-30 мм для компенсации возможного расширения древесины при колебаниях температуры.

S3 – Расстояние между соседними лагами (шаг) выбирают, учитывая толщину доски для пола (чем толще доска, тем реже располагают лаги). При выборе параметра S3 рекомендуется учитывать требования СНиП 3.04.01-87. Примерный шаг несущих балок пола (лаг) принимают по таблице.

Расстояние между лагами, ммТолщина доски пола, мм
3020
4024
5030
6035
7040
8045
10050

Введите параметры планируемого покрытия пола (доски, ламината или паркета).

O1 – Ширина напольного покрытия. Этот параметр зависит от вида используемого материала. Например, ширина ламината 90-330 мм (наиболее популярные размеры от 185 до 195 мм), паркетной доски от 140 до 250 мм, деревянной половой доски 80-135 мм (оптимально 100−105 мм).

L – Длина материала для обустройства пола. Длина доски ламинированного пола бывает от 85 до 1845 мм, паркетной доски – 1100-2500 мм, массивной деревянной доски – 2000-6000 мм.

O2 – Толщина покрытия пола. Для ламината от 6 до 12 мм (оптимально 8 мм), для паркетной доски 7-25 мм (оптимальное значение 13-20 мм, возможна шлифовка 2-3 раза), толщина половой доски из натуральной древесины – от 25 до 60 мм (оптимум 30-40 мм).

O3 – Ширина досок чернового пола выбирается с учетом стандартных размеров пиломатериалов и предложений рынка древесины в Вашем регионе.

O4 – Толщина досок чернового пола подбирается исходя из бюджета и наличия у поставщиков. Оптимальная толщина досок ч.п. 25-30 мм, можно и больше, но это часто не оправдано.

R – Промежуток между досками чернового пола зависит от применяемого материала для чистового пола и может принимать значения от 1 до 70 мм. Для ламината и паркетной доски значение R принимают небольшим, при использовании массивной деревянной доски можно разбег увеличить.

Нажмите «Рассчитать»

Онлайн калькулятор поможет вычислить:

Такие сведения помогут точнее оценить количество необходимого материала и финансовые затраты на устройство пола. Сверх расчетного количества следует сделать запас стройматериалов до 10 %. Для получения ожидаемого качества пола проверяйте продукцию поставщиков на соответствие нормативным документам: ГОСТ 32304-2013 «Ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства», ГОСТ 8242-88 «Детали деревянные фрезерованные для строительства», ГОСТ 862.3-86 Изделия паркетные. Доски паркетные и ГОСТ 862.4-87 «Изделия паркетные. Щиты паркетные».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *