Как сделать калитку своими руками: чертежи и схемы для дачного забора

Если калитка своими руками будет монтироваться для уже находящегося ограждения, то нужно непременно учесть материал изготовления возведенной изгороди. Также следует тщательно изучить все особенности технологии установки. При этом сделать калитку своими руками совершенно не трудно.

Калитка из профнастила

Материалы для изготовления

Выбор относительно небольшой. Пластиковые двери, заборные панели, гаражные ворота имеют продолжительное время службы, привлекательный вид. Однако эти изделия горючи, а также у них низкий уровень защиты, поскольку такой материал легко сломать.

Потому изготовление калиток, как правило, выполняется из металла и дерева. Пластиковые элементы могут использоваться как дополнение для отделки уже готовой конструкции входной калитки.

Чертеж калитки

Обычно калитку на даче делают с открыванием дверного полотна конструкции внутрь. Это требуется в качестве безопасности эксплуатации: отступая назад при открывании полотна двери, есть высокий риск испачкать грязью обувь или случайно выйти на дорогу.

Чертеж изделия из профилированного листа

Если входная конструкция будет открываться наружу, петли двери придется крепить на улице, это значительно облегчит злоумышленникам проникновение на участок. Если изделие по каким-то причинам можно сделать только с открытием наружу, нужно устанавливать на дверь противовзломные калиточные петли.

Чертеж для сборки ворот и калитки из профлиста своими силами

Ширина калитки берется из расчета не более 800–1100 мм. Сужать до 650–750 мм нежелательно: через этот входной проем будут проходить в верхней одежде. Если полотно будет широким, незакрытая калитка от сильного ветра при ударе об забор может повредиться.

Эскиз составных элементов

Расчет высоты калитки выполняется с учетом размера ограждения, но вертикальный параметр не должен составлять больше 2 метров. Создавая чертеж, также в расчет следует взять снег и обледенение ограждения. Между дверями и трубой, где находятся петли, нужно оставить расстояние 5 мм, до уровня земли – 90 мм, по оставшимся сторонам – 3 мм.

Схема монтажа деревянных ворот и калитки

Чтобы не устанавливать лишний опорный столб между одной из створок ворот и калиткой, ставят общую трубу: с одной части опоры приваривают калиточные петли, со второй – воротные. Общий столб, как правило, металлический, противоположная опора может быть деревянной.

Усиленная опора также необходима, если дверь встроена в распашные или откатные створки ворот.

Пример кованой конструкции

Устанавливать столбы в виде залитой бетонным раствором трубы из асбестоцемента, как часто рекомендуют, нежелательно – опора получится хрупкой. Стойки ворот – это не сваи, на них воздействуют мгновенные динамические нагрузки. Без прочного основания опорные столбы, удерживающие конструкцию входной двери, быстро потрескаются.

Схема для формирования основных элементов своими руками

Дверные стойки чаще всего делаются в 1 кирпич. Для опоры ворот потребуется укладка в полтора кирпича, если створки до 1,5 м. Опоры с укладкой в 2 кирпича делаются, если ворота выше 1,5 м. Также при очень высоких строениях используется схема угловой порядовки трехрядной перевязки швов.

Но для такой работы потребуется большой опыт каменщика. Лучше для двери возвести столбы из кирпича, уложив их вокруг профильной трубы с помощью простой схемы кладки: ряды выкладываются по очереди с зеркальным отображением.

Схема для установки опорного столба своими руками

Как сделать калитку в заборе

Подбирая подходящее месторасположение обустройства конструкции входной двери на даче, учитываются основные принципы. К примеру, нужно продумать, как организовать удобный подход к гаражу или хозяйственным постройкам на дачном участке. Следует учитывать, нет ли рядом ям. Если впадины присутствуют возле входной двери, то здесь непременно будут собираться вода и грязь.

Не стоит считать, что можно построить только одну калитку на даче. Можно установить несколько. Например, одна будет использоваться как парадный вход, а другая будет тыловой, предназначенной для сокращения расстояния до требуемого объекта.

Гармония кирпича и ковки

Есть различные способы обустройства входной двери, но, так или иначе, она обязана правильно вписаться в дизайн ограждения и приусадебной территории. Потому необходимо уделить большое внимание выбору стройматериала, сборке двери и декоративным элементам.

Сочетание ковки с профлистом

Среди самых популярных можно выделить следующие конструкции двери, которые отличаются по используемому материалу, внешнему виду, структуре:

  1. Металлические входные двери. Они состоят из кованых узоров, выглядят довольно красиво, используются в строении ограждения с таким же декором.
  2. Евроштакетник позволяет придать дверному полотну оригинальный дизайн. Дополнив конструкцию двери резными деревянными столбами, ее можно установить в качестве внутреннего ограждения, которое будет разделять придомовую территорию.
  3. Изделия из металлопрофиля лучше всего подходят для ограждений, которые имеют аналогичный дизайн.
  4. Щитовая конструкция отлично смотрится с ограждением из каменной или кирпичной кладки.

Конструкция из евроштакетника

Также дополнительно потребуется фурнитура. Для любой конструкции дверей, возможно, будут нужны следующие аксессуары:

Дизайнерский вариант ограждения с калиткой

Варианты конструкций входных калиток из дерева

Во время изготовления любой конструкции немаловажное значение имеет выбор пиломатериала. Желательно выбрать лиственные либо хвойные сорта. Лиственница – самый прочный материал. Потому, если важно длительное время эксплуатации, приобретайте именно это сорт.

Причем толщина доски для сборки полотна двери должна быть одинаковой.

Виды моделей входных групп

Изделия из штакетника

Небольшие по высоте или защищенные от ветра двери лучше всего делать из дерева по каркасной схеме. Для стандартных полотен рама входной калитки делается из доски размером 35х140 см, основные планки – 20х80 см. Опора должна делаться Z-образной формы.

Эскиз модели из деревянного штакетника

Если заполнение полотна двери неспособно выдерживать повышенные нагрузки, каркас нужно сделать в форме песочных часов (Х-образная несущая конструкция) либо «бабочкой». В последнем случае под обрешетку брусьев 15х25 мм устанавливают горизонтально 2 поперечины сверху и снизу, обрамление Х-образной конструкции производится по всему периметру. Для двери, растянутой по высоте, лучше сделать Е-образный каркас.

Схема распределения нагрузок

Садовая калитка

Как правило, полотна изготавливаются с ажурным узором. Для обеспечения хорошей прочности лучше изготавливать рамочную калитку. Элементы на соединениях врезают в полдерева и закрепляют несколькими диагонально установленными саморезами.

Схема этапов сборки калитки

Красивые рамные изделия получатся из створок межкомнатных конструкций входных дверей под мелкое остекление.

Въездные ворота и их виды

Сохранность дома, гаража и дачи для каждого владельца первостепенная задача. И одним из способов решения данного вопроса являются въездные ворота на территорию домовладения либо в гараж.

Основное предназначение ворот заключается в перекрытии свободного проезда. Более того, по воротам можно также судить и о благосостоянии хозяев, так как данные изделия представлены самыми разнообразными конструкциями.

Наиболее распространенными являются металлические, обычно из профнастила, деревянные и кованые ворота.

Классификация ворот

По способу открывания створок ворота подразделяются на следующие виды:

В частном домовладении ворота секционные практически не встречаются, так как предназначены для гаражей с одновременным размещением нескольких транспортных единиц. Как правило, такие ворота устанавливаются на подземных парковках и ангарах.

Размеры ворот зависят от габаритов транспортных средств, которые будут проезжать через них. Средняя высота ворот – 160-180 см., а ширина – 320 – 400 см.

Распашные ворота

Это самый распространенный и классический тип ворот. Конструктивно такие ворота представляют две вертикально установленные опоры (столбы) с приваренными к ним петлями, на которые надеты створки. В зависимости от способа приварки петель, створки могут распахиваться как наружу, так и во внутрь территории.

Створки представляют собой сваренный металлический каркас (рама), зашитый деревом, профнастилом или листовым металлом. Иногда во въездных воротах на территорию делается комбинированная обрешетка.

Закрывание ворот данного типа осуществляется обычно при помощи массивного засова, препятствующего провисанию створок. Чтобы предотвратить самопроизвольное закрывание створок устанавливают пружинный фиксатор. Также необходимо установить ограничитель (фиксатор), в который будут упираться закрытые створки. Обычно фиксатор устанавливается снизу, посередине проема для въезда.

Столбовые опоры следует устанавливать в массивный и заглубленный фундамент, чтобы избежать провисания створок и расшатывания опорных столбов. Однако данный недостаток компенсируется тем, что распашная конструкция не требует наличия вдоль забора дополнительного свободного пространства, в отличие от ворот откатных.

По способу открывания распашные ворота подразделяются на:

В автоматизированных конструкциях открывание и закрывание производится благодаря двум электрическим приводам. Большинство автоматических ворот открывается вовнутрь, поэтому автоматизация ворот возможна лишь в том случае, если на участке имеется свободное место.

К основным достоинствам конструкций с распахивающимися створками относят:

Среди недостатков выделяют:

С откатными створками

По популярности ворота с откатными створками ничуть не уступают распашным. Движение створок производится по роликовым направляющим, установленным вдоль забора. Состоит такая конструкция из направляющих, полотна и роликов.

Установка ворот откатного типа требует обязательного сооружения фундамента, в котором размещаются опорные ролики. Учитывая то, что полотно при открывании движется по горизонтали наличие каких-либо препятствий по всей длине роликовых опор недопустимо, так как они будут препятствовать свободному открыванию ворот.

Для обрешетки рамы используют профнастил, дерево, листовой металл либо комбинируют данные материалы. Сэндвич-панели устанавливают в том случае, если это будут гаражные ворота.

Ворота с откатными створками подразделяются на:

Независимо от типа конструкции, откатные ворота характеризуются следующими преимуществами:

Однако не лишены ворота откатных конструкций и недостатков, среди которых:

Подвесные ворота

Данный тип конструкции въездных ворот применяется крайне редко, так как все чаще устанавливаются более современные ворота. Подвесные ворота движутся по закрепленной на балке направляющей. Створка изготавливается из листового металла либо пластика и движется вдоль забора или стены. В движение створка приводится ручным либо автоматизированным приводом.

Среди достоинств подвесной конструкции выделяют:

Среди недостатков выделяют:

Откатные ворота

Такие ворота требуют много свободного пространства, однако это компенсируется тем, что они закрывают проем до 6 метров!

На уровне земли устанавливается рельс, по которому движется створка. Также створка ворот оснащена колесиком, устанавливаемым на рельс, а для удержания полотна на верхней балке имеются удерживающие ролики.

Основными плюсами откатных ворот являются:

К минусам рельсовых ворот относят:

Ворота на консолях

В своей конструкции не имеют верхней балки и рельса. Полотно (рама) движется вдоль забора на консольных тележеках, установленных на фундаменте. Непосредственно сама рама превышает ширину въезда в 1,5 раза. Нижняя часть рамы скрыта и выступает в качестве опоры полотна на консольные тележки. В частности, если проем для въезда равен 4 метрам, то для консольных ворот потребуется по 6 метров свободного пространство по обеим сторонам от проема.

Читайте также:  Пятна от пота на одежде – как избавиться?

К достоинствам таких ворот относят:

Среди основного недостатка выделяют сложность исполнения.

Ворота с поворотно-откидной створкой

Обычно поворотно-откидные ворота устанавливаются в гараже. Такие ворота относятся к гаражным. Конструкция таких ворот представляет собой закрывающее площадь въездного проема полотно, открывающееся рычажно-шарнирным механизмом.

Стандартный размер створки составляет 600х220 см. Подъем створки производится пластиковыми роликами, которые движутся по направляющим рельсам, расположенным сверху и по бокам проема. Когда створка открыта, она принимает параллельное земле положение.

В движение такие ворота приводятся электроприводом. В качестве полотен используются алюминиевые либо из оцинкованной стали сэндвич-панели.

Полотно обшивают листовым металлом либо профнастилом. В случае использования для обшивки стали требуется предварительная обработка рамы порошковой эмалью.

К основным преимуществам подъемно-откидных ворот относят:

Однако данная конструкция ворот не лишена и недостатков, таких как:

При выборе того или иного типа въездных ворот помимо показателей надежности необходимо уделять внимание и эстетичному их виду, так как ворота должны иметь красивый внешний вид и гармонично вписываться в общую архитектуру участка.

Красивые ворота и калитки для частных домов

Металлические ворота с кованными элементами золотистого цвета.

Вокруг любого дома, в особенности дачного, должна быть ограда. Только она поможет жителям дома скрыться от назойливых глаз окружающих. Если же в доме появилась ограда, то самое время подумать и об установке ворот. В этом обзоре были собраны наиболее яркие и внушительные примеры того, что может соединять «частный» и внешний мир человека.

Основные виды ворот с калиткой

Прежде необходимо сразу оговорится: ворота с калиткой могут быть выполнены как два независимых элемента, расположенных рядом, либо как единая конструкция, т.е., ворота с калиткой внутри одной из створок.

В любом случае, калитка представляет собой, как правило, «прозрачный» элемент и, в зависимости от материала, а также технологии ее изготовления, различают следующие основные ее виды.

Деревянные

Наиболее простые, от того – популярные, могут быть легко сделаны самостоятельно. Внешний вид полностью зависит от вкуса и возможностей мастера. Недостаток – недолговечность и малая механическая прочность.

Сварные металлические конструкции

Также достаточно популярный вариант, при этом сварная калитка является надежной, имеет значительный запас прочности и при правильном уходе может служить долгие годы.

Главный недостаток – необходимость в специальном сварочном оборудовании для самостоятельного изготовления, а также наличие у мастера соответствующих навыков в обработке металла и сварочных работах.

Стоимость такой калитки превышает цену деревянной, если конечно последняя выполнена не из ценных пород дерева, однако все-таки является вполне приемлемой.

Кованные калитки

Это наиболее дорогой вариант, однако, художественная ковка позволяет получить несравненно лучший результат, при этом калитка будет надежной, прочной и долговечной.

Самостоятельно изготовить такую конструкцию можно только при наличии специальных навыков и оборудования, не применяемого в домашнем хозяйстве. Именно цена и сложность делают такие калитки редкими на практике.

1. Ворота в стиле модерн

Изящность в сочетании с надежной защитой и современными технологиями.

Ворота с калиткой: разновидности

В зависимости от конструктивных особенностей ворота с калиткой разделяют на несколько категорий, а именно:

На данный момент самым популярным вариантом считаются распашные или раздвижные ворота, которые зачастую принято использовать для облагораживания территории частного участка. Все дело в том, что они имеют привычную конструкцию, несложный монтаж и относительно невысокую стоимость. При этом каждый вариант имеет как положительные, так и негативные стороны.

Распашные ворота

Наверное, такой вид ворот с калиткой всегда будет популярным для частных домов и дач, так как данная конструкция отличается простотой, износоустойчивостью и практичностью, а также длительным сроком службы. Положительным моментом станет легкость монтажа, провести который домовладелец сможет своими руками. Конструкция включает в себя две основные створки, которые с помощью петель крепят к столбам.

Что касается калитки, то ее не рекомендуют устанавливать в ворота, зачастую ее устанавливают по соседству. Среди негативных моментов следует выделить такой нюанс, как необходимость наличия свободного места, чтобы ворота можно было открыть. При суровых погодных условиях необходимо контролировать наличие стопоров и их надежность, в противном случае при сильном порыве ветра створки могут повредить автомобиль, что въезжает во двор.

2. Кованные ворота

Распашные кованные ворота с поликарбонатом — отличное решение для загородного участка.

Ворота своими руками – 120 фото, чертежей и эскизов не сложных современных и классических вариантов ворот

Занимаясь обустройством дачного участка, или загородного дома возникает вопрос того, как сделать ворота своими руками. Перед началом рабочего процесса стоит определиться с типом, материалами и способом установки. Учитывая все нюансы можно сделать ворота самостоятельным образом, не прибегая к помощи профессионалов. Каждый тип ворот отличается друг от друга, имеет свои особенности, качественные характеристики. Их стоит рассмотреть детальнее.

Краткое содержимое статьи:

Распашной тип

На фото ворот можно увидеть самую простую в выполнении модель. Конструкция такого плана обустроена вместе с калиткой. Это достаточно распространенный вариант для частного дома. В качестве основы используют столбы, их устанавливают по ширине. Третий столб необходим для того, чтобы установить точную ширину калитки.

Монтировка происходит по такой схеме ворот:

Сначала створки ворот, калитки устанавливают на приваренные петли, что находятся на столбах. Это важный этап, ведь в зависимости от него в будущем будет определена сторона их открытия.

В целом створки – это рамы, изготовленные из металла. Возможны и другие варианты, например, профильная труба, или угол, что обшиваются с помощью металлического листа, дерева, или профнастила.

Выделяют вариант изготовления, который подразумевает использование исключительно древесины. В таком случае стоит закрепить доски на усиленную раму.

Тяжелые конструкции ворот не стоит использовать, ведь это весомая нагрузка на петли и опорные столбы. Лучше всего придерживаться соответствия весу створок. Закрывающее устройство пригодиться для петли замка, можно использовать мощную защелку.

Данный тип действительно простой при установке. Работы можно сделать самостоятельным путем. Стоит рассмотреть в этом случае также недостатки.

Возможен при установке наклон опорных столбов, а также провисание створок. Данный недостаток наблюдается, если установка была изначально нарушена. К причинам относят также неправильный расчет веса створок. Важно заглублять фундамент опор. Тяжелый материал усугубит ситуацию. Вес петель должен соответствовать материалу.

Преимущества такого выбора состоят в следующем:

Рабочий процесс

Для успешного конечного результата необходима инструкция по установке ворот своими руками. Если вес ворот нормальный, тогда оптимальным считается выбор металлических столбов из труб. Их диаметр составляет в среднем около 80-100 мм.

Подойдет также профилированная труба с аналогичным диаметром. Такого плана опорные элементы превосходно справляются с задачей.

Можно выделить такие способы установки:

Если речь идет о первом способе, тогда глубина, на которую забивают столбы, составляет 1,2-1,3 м. Такой тип имеет свои преимущества. Среди них особое значение занимает надежность, а также скорость выполнения работы.

Следует пробурить необходимое вам отверстие. Это должно быть заглубление на половину будущего заглубления столба.
Следует установить столбы в скважины. С помощью кувалды, или же ударной бабки можно их забить. При этом обращайте внимание на вертикальность стойки.

Следующий шаг – это прикрепление столбов к стойкам забора. Затем необходимо приварить петли. Заранее обозначьте для этого место.

После этого следует на петли подвесить створки. При этом проверяется правильность схождения элементов к центральной части.
Второй способ установки – это бетонирование.

Такой метод повышает жесткость, а также показатель устойчивости. Для данного метода потребуется использование тяжелых и широких створок.

Армирование не проводят. Понадобится арматурный стакан. Этапы проведения рабочего процесса для красивых самодельных ворот выглядят так:

Можно применять для установки арматурную конструкцию. В этом случае монтажные работы проходят таким же образом, что и без использования арматуры.

Выводы

Тщательно изучив чертежи, а также пошаговые инструкции можно сделать все работы самостоятельно. Необходимо уделить внимание подбором необходимых материалов, войти в курс работы.

Лучше всего проводить работы вместе с человеком, который имеет в данной сфере опыт. Тогда качество и продолжительность работы приятно вас удивят.

Все о плитке Керама Марацци для кухни

Плитка для фартука на кухне «Керама Марацци» станет оригинальным элементом декора в вашем интерьере. Винтаж или классика, модерн или кантри – любой из этих стилей представлен в широкой линейке коллекций бренда. О том, как подобрать лучший вариант для вашего дома и правильно уложить плитку, расскажем в этой статье.

  1. О компании
  2. Преимущества и недостатки плитки
  3. Самые популярные коллекции
  4. Модерн
  5. Хай-тек
  6. Кантри
  7. Классика
  8. Винтаж
  9. Критерии выбора подходящей коллекции
  10. Как уложить плитку
  11. Особенности ухода
  12. Заключение

О компании

Kerama Marazzi – один из ведущих производителей керамической плитки в России, отметивший в 2018 году свое 30-летие. Секрет его успеха – это высококачественные итальянские технологии в сочетании с российскими производственными мощностями и трудовыми ресурсами, творческий подход и активное движение в ногу со временем.

Разнообразие стилей и форматов, широкая цветовая палитра, оригинальный дизайн и структура керамических покрытий позволяют реализовать проект любой сложности.

Преимущества и недостатки плитки

Каждый покупатель останавливает свой выбор на определенной марке или коллекции отделочных материалов на основании множества факторов. Выделим ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание.

Преимущества керамической облицовки:

Отметим и недостатки:

Важно! Если вы выбираете напольное покрытие, его теплопроводность будет как достоинством, так и недостатком. В зимнее время при наличии системы «теплых полов» керамогранит прекрасно проводит тепло, но летом при естественной температуре он прохладный.

Самые популярные коллекции

Множество вариантов, от лаконичного и строгого до яркого и броского, собраны в группе Marazzi Selection. А для любителей оригинальных сложных рисунков прекрасно подойдет мозаика. Размеры ее могут быть самыми разными: от маленьких элементов 3×3 см до ковров макси-формата 120х240 см.

Читайте также:  Подставочный профиль для окон пвх

Если в вашем интерьере уже есть определенный стиль и необходимо подобрать плитку «Керама Марацци» для кухни в соответствии с дизайн-проектом, можно сразу выделить подходящие варианты и сократить время на поиск.

Модерн

Зародившийся в конце IX века, он до сих пор является одним из самых популярных стилей при оформлении интерьера. Здесь на первое место выходит функциональность, удобство, а визуальное оформление лишь дополняет суть и не привлекает излишнего внимания. Мрамор или дерево, геометрический дизайн или однотонные наборы в самых разных оттенках – подбираем и сочетаем.

Хай-тек

Минимализм, сдержанная цветовая палитра и глянец – вот отличительные особенности данного стиля. Однотонный сочный и глянцевый красный ищем в разделах Pottery или SistemC – Architettura. Спокойные и сдержанные оттенки серого и белого – это Shine и Oficina 7.

Кантри

Для тех, кому хочется погрузиться в атмосферу деревенского домика, максимально использовать натуральные материалы и текстуры, стиль кантри будет отличным решением. Легкая грубость, простота, налет старины, растительные и цветочные мотивы – все это вы сможете найти в коллекциях Treverkever, Treverkcharme и подобных. Более 20 видов плитки – это только различные вариации имитации дерева.

Классика

Никогда не устареет и не потеряет актуальности, всегда будет признаком утонченного вкуса и украсит даже небольшую кухню в самой обычной квартире. Богатство и роскошь деталей помогут подчеркнуть наборы Elegance и D_Segni. А стиль и уют эффектно поддержат фигурные декоры из керамического гранита.

Винтаж

Подчеркнуть яркость стиля и верно расставить акценты помогут гаммы из самых разных цветов керамической плитки: желтого, зеленого, синего, оранжевого, и в каждом еще более десяти оттенков. Простор для творчества не ограничен, осталось лишь подобрать сочетание и заряжаться энергией от своей яркой кухни каждое утро.

Критерии выбора подходящей коллекции

Чтобы ориентироваться в огромном множестве вариантов, воспользуйтесь простыми советами:

  1. Керамогранит – более прочный материал, но выкладывать фартуки из него сложнее, чем из плитки. Много сил и времени уйдет на резку.
  2. Чем меньше кухня, тем более однотонным должен быть фартук. Крупный рисунок только уменьшит и без того скромное пространство.
  3. Сочетайте фактуры. Деревянная столешница и плитка под дерево могут отлично дополнить друг друга, не бойтесь экспериментировать.
  4. Меньше плитка – больше швов. Чтобы тратить на уборку минимальное количество времени, выбирайте плитку крупного размера. Мыть ее будет намного легче и быстрее.
  5. Семь раз отмерь. Проверьте все расчеты перед заказом, чтобы не пришлось тратить время на ожидание следующей доставки недостающих элементов. А еще лучше учтите запас в 10% от общего числа заказа.
  6. Помните о розетках. В идеале они должны быть вписаны точно в центр плитки – это смотрится эстетично и аккуратно. Проверьте расположение розеток и будьте готовы при необходимости их перенести.

Как уложить плитку

Выложить фартук и пол на кухне своими руками возможно, даже если вы никогда этим не занимались. Главное – внимательно ознакомиться с правилами, неукоснительно им следовать и не торопиться.

Важно! Если терпение и аккуратность нельзя назвать сильными сторонами вашего характера – за такое дело лучше не браться. Наймите мастера, и пусть каждый занимается тем, что у него получается действительно хорошо.

Если вы верите в свои силы и готовы продолжать, ознакомьтесь с этапами укладки плитки своими руками:

  1. Подготовьте необходимые инструменты: уровни, шпатели, крестики, плиткорез (или болгарку с алмазным диском). Ведра, линейки и карандаши найдутся без труда в каждом доме.
  2. Разведите состав для приклеивания плитки. Обратите внимание на соответствие плитки и клея: они могут не подойти друг другу, учитывайте это на стадии покупки материалов.
  3. Поверхность, очищенную от старой плитки, покройте шпаклевкой. Гладкость здесь не столь важна, а вот углы необходимо обработать тщательно и довести до идеально ровного состояния.
  4. С помощью уровня отметьте горизонтальную линию чуть ниже столешницы. На ней будет располагаться металлический профиль. Он будет держать вес плитки и поможет выдержать линии ровными.
  5. Начиная с нижнего яруса, выкладывайте плитку по всей поверхности, используя шпатель. Длинным уровнем периодически проверяйте правильность укладки и соблюдение линий. Используйте крестики, чтобы швы были равномерными и линии не смещались.
  6. Через сутки металлический профиль уберите и проведите затирку швов. А еще через день можно переходить к размещению настенного кухонного гарнитура.

Важно! У вас есть всего 15 минут, чтобы поправить плитку на месте. После этого ее можно будет только оторвать и приклеивать заново.

Несколько советов для тех, кто после успешного завершения работ с фартуком решил выложить и пол на кухне:

  1. Поверхность грунтуйте и при необходимости выкладывайте подложку.
  2. Первую плитку размещайте в дальнем углу, отступив 1 см от края (закроете его после плинтусом).
  3. Клей наносите на пол и плитку выкладывайте сразу в два ряда.
  4. Не забывайте о крестиках и проверке с помощью уровня. Для плотного прилегания простукивайте плитку резиновой киянкой.
  5. Швы затирайте через сутки, а мебель начинайте расставлять еще через день.

После того как кухня заиграла новыми красками и вся семья осталась довольна результатом, можно переходить к простым бытовым потребностям, а именно к уходу за керамической плиткой и ее чистке.

Особенности ухода

Соблюдение простых правил ухода за керамической плиткой и керамогранитом поможет сохранить свойства материала и его эстетичный вид на долгие годы:

  1. В большинстве случаев простое моющее средство из супермаркета успешно справится с загрязнением. Если возникла необходимость использования специальных составов, для начала протестируйте их на небольшом и малозаметном участке.
  2. Чтобы защитить от пятен глянцевую напольную плитку, воспользуйтесь специальными пропитками, например, AKEMI Stain Repellent Nano-Effect. Они защищают полированные поверхности от впитывания грязи и пролитых на пол жидкостей.
  3. Не используйте абразивные чистящие средства и жесткие губки для работы с керамогранитом. При длительном применении они искажают качества и внешний вид материала.
  4. Плитку с металлизированной поверхностью обрабатывайте только мягкой тряпкой и слабым мыльным раствором, подойдут и средства для эмалированной посуды.

Заключение

Всего за несколько минут вы прошли все этапы: от выбора плитки на фартук для кухни Kerama Marazzi до укладки и последующего ухода за ней. В реальности этот процесс займет не один день, но и результат будет радовать годами. Пусть ваша новая кухня станет центром притяжения всей семьи и предметом гордости для хозяев дома!

Ламинированная фанера для опалубки – сфера и особенности применения

Фанера, пожалуй, один из самых распространенных материалов, который используется для решения самых разнообразных строительных и ремонтных задач. Именно о нем мы и поговорим в сегодняшней статье. А если быть точнее, то речь пойдет о так называемой ламинированной фанере и ее применении для создания опалубок при укладке фундамента, возведении стен и построении прочих конструкций.

Краткое содержание статьи:

Конструктивные особенности и основные характеристики

По большому счету речь идет об обыкновенной фанере, которую производят путем склеивания лущенного шпона. С целью повышения прочностных характеристик ДСП (она же фанера) шпон укладывается таким образом, чтобы элементы древесины располагались перпендикулярно элементам древесины каждого последующего слоя. Каждый слой промазывается специально подготовленным клеем; далее с обеих сторон наклеивается цельное шпоновое полотно и вся плита прессуется.

Но сегодня речь идет не о простом ДСП, а о ламинированном. В таких плитах лицевое шпоновое покрытие проходит дополнительную обработку – ламинацию. При этом нанесение ламината может осуществляться как на одну, так и на обе стороны плиты. Если говорить о ламинированной фанере для опалубки, то здесь, чаще всего, ламинация производится для обеих сторон.

Что касается размеров. Здесь все стандартно: толщина ламинированной фанеры может составлять 4-40мм, длина – 1220-1250мм, а ширина – 2440-2500мм. Если говорить о технических характеристиках, то они отражены в таблице ниже. Отмечу, что в качестве примера рассматривается ДСП 1-го сорта, которая наиболее часто используется при построении фундаментных опалубок.

Таблица 1 – Основные характеристики

— статистический изгиб наружного слоя

— скалывание клеевого слоя

— растяжение вдоль волокон

Ламинированная фанера для опалубки: особенности применения

Для начала давайте разберемся, почему же рассматриваемый нами «ламинат» находит свое широкое применение при построении опалубок для обустройства фундаментов, возведения стен (при монолитном строительстве), укладки дорожных покрытий, создания колонн и т.д. Все просто – широкая популярность обусловлена следующими преимуществами:

  1. высокая прочность и отменная стойкость к износу;
  2. повышенная влагостойкость и стойкость к температурным колебаниям;
  3. высокая стойкость к воздействию различных химикатов, например, щелочей, благодаря наличию защитного ламинированного покрытия;
  4. удобность, простота и высокая скорость работы с материалом;
  5. довольно большой «формат» плит, что позволяет создавать опалубки практически любых размеров и конфигураций.

Кстати, не сложно заметить, что по своим преимуществам и прочим характеристикам, ламинированное ДСП очень схоже со стекломагнезитовой плитой, которая была рассмотрена ранее. Вот ссылка на эту статью – Стекломагниевые плиты.

Само построение опалубки из ламинированной фанеры осуществляется по классической схеме. Изначально производится разметка расположения объекта, например, будущего фундамента, далее с определенным шагом вкапывают деревянные бруски, которые будут служить каркасом будущей конструкции опалубки. Затем к этим брускам при помощи обыкновенных саморезов с наружной стороны фиксируется предварительно раскроенная на отрезки ДСП. Завершается процесс установкой распорок для повышения жесткости всей конструкции.

Важный момент: перед заливкой опалубки рекомендуется нанести на нее специальную смазку. Во-первых, это существенно упростить процесс последующего снятия элементов опалубки, а во-вторых, существенно повысит срок службы фанеры. Кстати, некоторые «знатоки» строительного дела советуют использовать в качестве такой смазки отработанное машинное масло. Помните, такое решение категорически неприемлемо.

Повторное использование опалубок из фанеры

Благодаря ламинированному покрытию ДСП – материал многоразового использования и может успешно многократно применяться для цементных и бетонных заливок. Практика свидетельствует, что использовать фанеру с ламинированным покрытием можно 15-30 раз.

Правда здесь следует подчеркнуть, что речь идет о действительно качественных плитах. Так, например, очень часто встречаются случаи, когда из-за низкого качества ламината, он просто отслаивался от поверхности фанеры, обнажая тем самым внутренний шпон. Разумеется, в такой ситуации абразивные вещества, которые находятся в цементном растворе, делают свое дело и очень быстро разрушают фанеру – она разбухает, утрачивает свою прежнюю прочность и правильную геометрию.

Если говорить об уходе и хранении, то здесь одно простое правило – после каждого использования фанеру следует тщательно очищать от всех остатков цементного или какого-либо иного раствора, который был применен в ходе заливки опалубки. При длительном хранении настоятельно рекомендуется обрабатывать фанеру специальными водоотталкивающими веществами.

Какая фанера для опалубки лучше: отечественная или китайская?

Одним из моих подписчиков был задан вопрос: что лучше — выбрать отечественную или европейскую фанеру? Или можно сэкономить и отдать предпочтение более дешевому китайскому материалу?

Читайте также:  Настенный газовый котел: характеристики, эксплуатационные особенности

Попробуем ответить. В принципе, какой-либо особой разницы нет, ДСП какой страны-производителя вы используете для создания опалубки. Правда есть одно «но»: как свидетельствует практика, китайская продукция менее долговечна – более 5-10 раз его не используют. Другими словами, если в последующем данная ламинированная фанера не будет использоваться многократно, то вполне можно остановиться на китайском производителе.

Фанера китайского производства

Соответственно, если вы покупаете ДСП с целью многократного использования ее при создании различных опалубок, то в таком случае рациональнее остановить свой выбор или на отечественной или на европейской фанере. Более детальную информацию касательно выбора можно получить из видео, представленного ниже. Смотрим:

Вот, собственно, и все. Если у вас остались какие-либо вопросы, касающиеся поднятой нами темы, оставляйте их в формате комментариев. Будьте уверены: ответ последует незамедлительно.

Это интересно:

Ламинированная фанера. Свойства, характеристики, применение и цена ламинированной фанеры

Фанерой именуют плиту из многослойного шпона. Тонкие срезы дерева от 1-го миллиметра до сантиметра в диаметре ложатся 3-мя и более ступенями. Первый в истории человечества вариант фанеры изготовили 3500 лет назад.

Таков возраст шкатулки, найденной при раскопках в Египте. Изделие кедровое, но сверху оформлено пластинами черного дерева. Чем не фанера? На заре ее существования шпон крепили к плите из массива, но менее дорогого и редкого, чем облицовка.

Ламинированная фанера не влагостойкая

Теперь же фанеру делают на основе плит ДВП, состоящих из спрессованной стружки или только из слоев шпона. Обычно, его берут от бюджетных пород древесины, поскольку и сама фанера в 21-ом веке материал общего пользования.

Таким же стал пластик. Технологи решили соединить первый с последним. Так появилась ламинированная фанера. Не сложно догадаться, что она покрыта пленкой, а вот зачем, разберемся далее.

Свойства и характеристики ламинированной фанеры

Лист ламинированной фанеры, в отличии от обычного, не впитывает влагу. Ее попаданию в поры волокон древесины препятствует пленка из поливинилхлорида. В принципе, шпон можно сделать устойчивым к гниению, но заниматься этим не выгодно.

Вспомним технологию строительства домов в старину. Лес рубили ранней весной, когда стволы наполнены смолой. Потом, деревья топили года эдак на 2-3. Вода выталкивала из породы частицы воздуха.

Занять полноправное место в стволах влага не могла. Плотность смолы меньше. Сок дерева равномерно разливался по нему. Так смола схватывала весь ствол. Достав его через пару лет, рубили с искрами. Настолько плотной становилась древесина. Словно камень пилишь.

В условиях индустриализации и века потребления никто не станет заниматься многолетним вымачиванием древесины, да и нарезать из «каменных» стволов шпон проблематично. В общем, в фанере обычное сырье с массой пустотных камер с газом, который легко вытесняет вода.

Большинство деревьев пилят летом. Весенних смол остается мало. Без них фанера вбирает влагу, начинает гнить, разбухать, покрываться грибками и плесенью, пахнуть затхлым. Ламинирование решает проблемы за копейки.

Влагостойкая ламинированная фанера

Дополнительный плюс пленочного покрытия — эстетика. Поливинилхлорид легко окрашивается, имитирует разные материалы. Вместо неприглядного шпона сосны взгляду являются поверхности дуба, ясеня, красного дерева.

Соответственно, фанера ламинированная влагостойкая может соответствовать любой дизайнерской задумке, дать эстетику дерева, не доступного по цене или же наличию в магазинах.

Пленка на ламинированной фанере может быть и бумажной. Казалось бы, та же целлюлоза. Однако, для покрытия фанеры ее пропитывают формальдегидными или меламиноформальдегидными смолами. Они-то и превращают бумагу в водонепроницаемую пленку. Она угнетает бактерии, которым не по вкусу формальдегиды.

Получается, поверхность ламинированной фанеры антисептическая. Заполняя микротрещины в верхних слоях фанеры, смолы как бы армируют ее. Листы получаются прочнее обычных, более плотными. Растрескивание древесных плит остается в прошлом.

Цветная ламинированная фанера

Растрескивание это отчасти вызвано постепенным высыханием фанеры. Она столь же легко испаряет воду, как и вбирает в себя. Без внутренней влаги материал становится ломким. Пленка же блокирует испарения внутренней влаги и не позволяет приходить парам извне. Вот и сохраняется гибкость, упругость фанеры.

Полимерная пленка поверх листов героини статьи более инертна в химическом плане, чем дерево. Особенно важна устойчивость покрытия к горючесмазочным материалам. Дерево, как помним, легко воспламеняется. Ламинированные плиты поджечь не столь просто.

Однако, «дым» от ламинированных плит исходит иной. Это те самые формальдегиды, используемые в пропитке бумаги, да и в поливинилхлориде они есть. Вещества летучие и токсичные.

В обычных условиях формальдегиды считаются безопасными, что, впрочем, вызывает споры. Аргумент в пользу безопасности – отсутствие способности испаряться при комнатной температуре. А вот при нагреве формальдегиды устремляются из пленки в атмосферу. Так что, с точки зрения экологичности передовой считается обычная фанера.

Ламинированная фанера с глянцевым покрытием

Впрочем, уберечься в текущий век от формальдегидов сложно. Не купишь фанеру, обнаружишь токсины в ламините, настенных панелях, потолочной плитке, даже в синтетических портьерах и брюках.

Торцы ламинированных плит защищают акриловой краской. Она тоже образует поверхностную, водонепроницаемую пленку. Такие дополнения к обычной фанере увеличивают ее цену. Впрочем, об этом поговорим в отдельной главе. Пока же, рассмотрим виды героини статьи.

Виды ламинированной фанеры

Первый повод для классификации фанеры – древесина, в ней использованная. Существуют ГОСТы, но они разнятся в разных странах. По российским стандартам, к примеру, воспрещается делать листы из тополя и даже просто добавлять его к другой породе.

Ламинированная фанера с сетчатым покрытием

Листы из тополиных опилок низкокачественные. В противовес встают внешняя привлекательность, дешевизна и вес ламинированной фанеры. Из тополя она еще легче, чем из сосны.

Запрета на использование тополя для фанеры нет в КНР. Поэтому, большинство листов китайского производства хороши для декоративных функций, но не выстаивают перед натиском серьезной эксплуатации. Где именно могут пригодиться ламинированные плиты, рассмотрим в отдельной главе.

Из КНР, в основном, завозится фанера ламинированная 18 мм в толщину. Так что, косвенным признаком качества и состава панелей становятся размеры. Ламинированной фанеры в магазинах несколько видов не только в плане толщины.

Она, кстати, варьируется от 6,5 до 30-ти миллиметров. Разнятся и длина с шириной листов. В ходу фанера ламинированная 1220x2440 миллиметров. Однако, по факту встречаются и панели 1220 на 725, 1525 на 1520 или на те же 750 миллиметров. Есть и плиты 1830 на 1525 и 2135 на 1220 миллиметров.

Размеры листа ламинированной фанеры

Вернемся к материалу героини статьи. Из чего делают российские листы? В основном, из хвойных пород и березы. Древесина последней отличается гибкостью. Березовый шпон способен выдержать экстремальные нагрузки без растрескивания. К тому же, порода привлекательна внешне, имеет выраженный рисунок, светлый цвет.

Жаль прикрывать красоту пленкой. Поэтому, в ламинированных листах береза оказывается по эксплуатационной необходимости. Хвойная фанера легкая. Стволы изначально пропитаны живицей, то есть смолой. Она делает породу устойчивой к влаге, даже при повреждении защитной пленки.

Живица не только противостоит воде, но и грибкам, плесени, болезнетворным микробам. При этом, та же сосна дешевле лиственных деревьев. В России хвойных массивов больше и восстанавливаются они быстрее. Только вот прочность сосновой фанеры оставляет желать лучшего. Как правило, хвойные листы держат бытовые нагрузки. Что под ними подразумевается, расскажем в главе «Применение».

Отчасти, вид фанеры можно определить по маркировке. В ней отображается характер покрытия панелей. Буква F указывает на гладкую пленку. Обозначение SP – свидетельство бумажной защиты, а W — сетчатого покрытия. В нем нет дырок. Сетка – это текстура пленки. По такой нет возможности скользить.

Отражается в маркировке и классификация по типу используемого меж шпоном клея. Фенолформальдегидный скрепитель используется в фанере с обозначением «ФСФ». Маркировка «ФБС» указывает на бакелитовый клей. Это продукт поликонденсации фенола.

Карбамидоформальдегидная смола в составе клея отражена в маркировке «ФК». Учитывать характер скрепляющего состава нужно, не смотря на присутствие защитной пленки. Она ведь, как уже говорилось, может повреждаться, да и за крепость материала под ней отвечает мало.

Применение ламинированной фанеры

Наиболее влагостойка фанера с бакелитовым клеем. Такую можно найти в самолетах, пароходах, автомобилях. Так же, используется бакелитовая фанера для опалубки. Ламинированная плита «ФСФ» тоже стойка к воде настолько, чтобы использоваться не только на улице, но и под навесом. Что же касается клея с карбамидоформальдегидной смолой, панели с ним приемлемы лишь в помещениях.

Применение ламинированной фанеры для опалубки

Теперь, о влиянии на применение фанеры ее состава. Листы из березы выдерживают нагрузки на железной дороге, в мостах, тех же самолетах. Если же используются хвойные панели, материал идет на мебель и строительные цели, к примеру, обшивку фасадов и помещений изнутри.

Внутренняя отделка ламинированной фанерой

Ламинированную фанеру из тополя принято брать для мебельных конструкций, не несущих особой нагрузки и декоративных элементов, типа настенного панно с фотографиями.

Производство ламинированной фанеры

Начинается процесс с подготовки стволов. Нужны деревья диаметром от 20-ти до 40-ка сантиметров и длиной более 5-ти метров. Стволы пилят на чурки по 130-250 сантиметров. Такие заготовки сутки проваривают в бассейне. Воду в нем нагревают до 40-ка летом и 45-ти градусов зимой.

Производство ламинированной фанеры

Проваренные заготовки очищают от коры и распиливают. Отходы идут на отопление цехов. В одном из них стоит металлодетектор. Он проверяет очищенное дерево на включения гвоздей, проволоки. Удалив сторонние включения, дерево распиливают на шпон и лущат его.

Слои шпона в фанере, кстати, должны ложиться перпендикулярно волокнам предыдущего пласта. Это обеспечивает максимальную сцепку составных. Продольный и поперечный шпон делают на разных установках лущения. Еще прочность блоков зависит от количества слоев шпона, а значит, и его толщины. Чем уже пласты, тем крепче фанера.

Лущеный шпон подается на автоматические ножницы. Они делят заготовки на форматные листы. Их направляют в сушилку с обдувом горячим воздухом. 10-ти минут обработки достаточно для потери шпоном 90% влаги.

Остается отсортировать шпон. Какой-то идеален, а в каком-то есть микротрещины, выпавшие сучки. Так что, качество фанеры зависит не только от породы дерева, но и параметров его шпона. Он делится на категории. Для каждой из них предусмотрена своя стоимость.

Цена ламинированной фанеры

Цена ламинированной фанеры варьируется в пределах 1000-5000 рублей. Дешевле всего стоят «ФК»-листы минимальной толщины и размером 1220 на 750 миллиметров. Дороже всего просят за фанеру с бакелитовым клеем толщиной в 30 миллиметров и максимального размера. Влияет на цену и декор панелей. Если на них пленка под экзотическую породу дерева с рельефным рисунком, попросят больше, чем за гладкую имитацию осины.

Пример цен на ламинированную фанеру (возможно сейчас уже и не актуальны)

Кстати, кроме гибкой пленки могут использоваться жесткие листы пластика. Такие обеспечивают максимальную жесткость и всему изделию, стоят примерно на 20% дороже пленки. Так что, фанера фанере рознь, тем более, если речь идет о ламинированных листах.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *