Коды ошибок кондиционеров Daikin

Скачать в виде таблицы

Пример индикации ошибки:

E0 -сработало защитное устройство (общее), где

E -классификационный код, 0- детальный код.

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

A0- Сработало защитное устройсво ( общее)

A1 -Неисправность печатной платы внутреннего блока

A2 -Блокировка мотора вентилятора

A3 -Аномальный уровень дренажа

A4 -Неисправность теплообменника(температура)

A5 -Аномальная температура теплообменника

A6 -Перегрузка двигателя вентилятора

A7 -Неисправность привода жалюзи

A8 -Общая токовая перегрузка

A9 -Дефект электронного расширительного вентиля

AA – Перегрев нагревателя

AH – Загрязнён воздушный фильтр

AC – Холостой ход

AJ – Неправильная уставка производительности (внутренний блок)

AE – Недостаточное водоснабжение

AF – Дефект увлажнителя

C0 -неисправность датчика (общая)

C3 -дефект датчика уровня дренажа

C4 -неисправность датчика температуры теплообменника 1

C5 -неисправность датчика температуры теплообменника 2

C6 -перегрузка двигателя вентилятора,блокировка датчика

C7 -неисправен датчик привода жалюзи

C8 -неисправен датчик входного тока

C9 -неисправен термистор входного воздуха

CA – неисправен термистор выходного воздуха

CH – сработал датчик загрязнённости

CC – неисправен датчик влажности

CJ – неисправен датчик температуры на пульте управления

CE – неисправность датчика излучения

CF – отказ датчика высокого давления

НАРУЖНЫЙ БЛОК

E0 -сработало защитное устройство(общее)

E1 -неисправность печатной платы наружного блока

E3 -сработал датчик высокого давления ( HPS )

E4 -сработал датчик низкого давления( LPS )

E5 -перегрузка мотора компрессора,реле перегрева

E6 -блокировка мотора компрессора по превышению тока

E7 -блокировка мотора вентилятора по превышению тока

E8 -общая токовая перегрузка

E9 -неисправность электронного расширительного вентиля

AH -токовая блокировка насоса

EC -аномальная температура воды

EJ -сработало дополнительное защитное устройство

EE -ненормальный уровень воды в дренажной системе

EF -неисправен блок аккумулирования тепла

H0 -неисправность датчика (общая)

H1 -неисправен датчик температуры воздуха

H2 -неисправность датчика электрического питания системы

H3 -неисправность датчика высокого давления

H4 -неисправность датчика низкого давления

H5 -не работает компрессор. Сработал датчик перегрузки.

H6 -сработал датчик блокировки. Перегрузка компрессора

H7 -сработал датчик блокировки.Перегрузка вентилятора.

H8 -сработал датчик входного напряжения.

H9 -сработал датчик температуры наружного воздуха.

HA -сработал датчик выходного воздуха

HH -сработал датчик блокировки водяного насоса

HC -сработал датчик по горячей воде.

HE -сработал датчик уровня дренажа

HF -авария блока аккумулирования тепла

F0 -сработали защитные устройства №1 и №2

F1 -сработало защитное устройство системы №1

F2 -сработало защитное устройство системы №2

F3 -высокая температура нагнетающей трубы

F6 -аномальная температура теплообменника

FA – недопустимое давление нагнетания

FH -высокая температура масла

FC -недопустимое давление всасывания

FE -недопустимое давление масла

FF -недопустимый уровень масла

J0 -неисправность термистора

J1 -неисправность датчика давления(общая)

J2 -неисправен датчик тока

J3 -неисправность датчика температуры нагнетающей трубы

J4 -неисправность сенсора в точке насыщения низкого давления

J5 -неисправность термистора на всасывающей трубе

J6 -неисправность термистора на теплообменнике (1)

J7 -неисправность термистора на теплообменника (2)

J8 -неисправность термистора на жидкостной трубе

J9 -неисправность термистора на газовой трубе

JA -неисправность датчика нагнетания

JH -неисправность датчика температуры масла

JC -неисправность датчика давления всасывания

JE -неисправность датчика давления масла

JF -неисправность датчика уровня масла

L0 -неисправности в системе инвертора

L3 -повышение температуры внутри бокса управления

L4 -повышение температуры радиатора силового транзистора

L5 -перегрузка по постоянному току на выходе (кратковременная)

L6 -перегрузка по переменному току на выходе (кратковременная)

L7 -высокий входной ток (мультисистема), (общий)

L8 -электронное тепловое реле (запаздывание)

L9 -предупредительная остановка (запаздывание)

LA -неисправен силовой транзистор

LC -неисправна связь с инвертором наружного блока

P0 -недостаток газа (обледенение оборудования аккумулирования тепла)

P1 -отсутствие фазы, дисбаланс силового питания

P3 -повышение температуры внутри блока управления

P4 -неисправность датчика температуры радиатора (силового транзистора)

P5 -неисправность датчика постоянного тока

P6 -неисправность датчика по выходному переменному/постоянному току

P7 -высокий входной ток (в мультисистеме)

PJ -неправильная установка производительности (наружный блок)

СИСТЕМА

U0 -низкое давление в системе (недостаток газа)

U1 -неправильное подсоединение фаз (требуется поменять фазы)

U2 -дефект источника электропитания (низкое напряжение)

U3 -ошибка в передаче данных (общая)

U4 -ошибка передачи данных между внутренними и наружным блоками

U5 -ошибка связи между внутренним блоком и пультом

U6 -ошибка связи между внутренними блоками (главным и подчинёнными)

U7 -ошибка связи между наружными блоками, или аккумулятором

U8 -ошибка связи между пультами управления

U9 -ошибка связи с другой системой

UA -неправильная установка параметров

UH -наружный/внутренний блок , не введён адрес.

UC -неправильная установка адреса на ЦПУ

UJ -ошибка связи периферийной аппаратурой

UE -ошибка связи между внутренним блоком и ЦПУ

UF -ошибка монтажа-электропроводка/трубопровод

M1 -оборудование центрального управления, неисправность печатной платы

M8 -неисправна связь с оборудованием центрального управления

MA -дефектное соединение на оборудовании центрального управления

MC -двойное назначение адреса оборудования центрального управления

ПРОЧЕЕ

31 -дефект сенсора влажности циркуляционного воздуха

32 -дефект сенсора влажности наружного воздуха

33 -дефект сенсора приточного воздуха

34 – дефект сенсора температуры циркуляционного воздуха

35 – дефект сенсора температуры наружного воздуха

36 – дефект сенсора температуры пульта управления

3A – дефект сенсора утечки воды №1

3H – дефект сенсора утечки воды №2

3C – дефект сенсора конденсации росы

40 – дефект клапана увлажнителя

41 – дефект вентиля холодной воды

42 – дефект вентиля горячей воды

43 – дефект теплообменника холодной воды

44 – дефект теплообменника горячей воды

51 – перегрузка двигателя вентилятора приточного воздуха

52 – перегрузка двигателя вентилятора циркуляционного воздуха

53 – плохая подача воздуха инвертора

54 – плохая циркуляция воздуха инвертора

60 -общая ошибка

61 -неисправность печатной платы

62 -аномальная концентрация озона

63 -неисправность датчика загрязнения

64 -дефектный сенсор системы комнатной температуры воздуха

65 -дефектный сенсор системы температуры наружного воздуха

68 – неисправность системы высокого напряжения

6A – дефект демпферной заслонки системы

6H -дверной выключатель открыт

6C -замените элемент увлажнителя

6J -замените высокоэффективный фильтр

6E -замените катализатор удаления запахов

6F -неисправность упрощённого пульта управления

DAIKIN SkyAir и VRV. Простая самодиагностика по коду ошибок

DAIKIN SkyAir и VRV. Простая самодиагностика по коду ошибок


Таблица простой самодиагностика кондиционеров Daikin, SkyAir и VRV по коду неисправности (ошибок)

В таблице цифры обозначают:

• 1 – высокая вероятность неисправности
• 2 – вероятность неисправности
• 3 – это нормально в большинстве случаев
• 4 – вероятность неисправности отсутствует

Описание проблемы

Неисправная часть

Содержание ошибок

Печатная плата

Кондиционер в помещении

Не работает микрокомпьютер на РСВ

Неисправность узла РСВ или влияние внешнего фактора (шума и т.д.)

Слишком высокий уровень дренажа

Засорение дренажной трубы пылью, недостаточный уклон дренажной трубы, неисправность дренажного насоса

Обогрев: перегрев теплообменника внутреннего блока;

Охлаждение: замерзание теплообменника внутреннего блока

Загрязненный воздушный фильтр; Короткое замыкание или неисправность датчика теплообменника

Ошибка двигателя вентилятора

Блокировка двигателя вентилятора, перегрузка или поврежденное соединение

Ошибка двигателя перемещения заслонок

Неисправность двигателя перемещения заслонок, поврежденное соединение

Ошибка пылеуловителя (стриммера)

Неисправность пылеуловителя или загрязнение элемента

Ошибка установки мощности

Неправильная установка мощности или ошибка установки адреса

Несоответствующий уровень сопротивления датчика уровня воды

Неисправность датчика уровня воды, разъединение кабеля или короткое замыкание датчика

Несоответствующее сопротивление термистора теплообменника внутреннего блока

Неисправность термистора теплообменника, разъединение кабеля или короткое замыкание термистора

Несоответствующее сопротивление термистора всасываемого воздуха внутреннего блока

Неисправность термистора воздуха всасывания, разъединение кабеля или замыкание термистора

Несоответствующее сопротивление термистора оребрения внутреннего блока

Неисправность термистора радиатора, разъединение кабеля или короткое замыкание термистора

Несоответствующее сопротивление термистора пульта ДУ

Неисправность термистора пульта дистанционного управления (встроенного пульта ДУ)

Включены защитные устройства наружного блока

Засорение системы трубопровода хладагента, недостаточное количество хладагента или неисправность двигателя компрессора/вентилятора

Значение высокого давления превысило максимально допустимое (включение реле высокого давления)

Короткое замыкание блока расхода воздуха, перегрузка или загрязнение теплообменника

Значение низкого давления меньше минимально допустимого (включение реле низкого давления)

Засорение системы трубопровода хладагента, недостаточное количество хладагента или неисправность выключателя LPS

Перегрев компрессора (включение OL)

Засорение системы трубопровода хладагента, недостаточное количество хладагента или неисправность OL или соединения

Температура на нагнетательном трубопроводе слишком высокая

Засорение системы трубопровода хладагента, недостаточное количество хладагента или неисправность термистора выпускного трубопровода

Несоответствующее сопротивление термистора температуры наружного воздуха

Неисправность термистора наружного воздуха, разъединение кабеля или короткое замыкание термистора

Несоответствующее сопротивление термистора температуры трубопровода всасывания

Неисправность термистора трубопровода всасывания, разъединение кабеля или короткое замыкание термистора

Несоответствующее сопротивление термистора теплообменника наружного блока кондиционера Daikin

Неисправность термистора теплообменника наружного блока разъединение кабеля или короткое замыкание термистора

Небаланс напряжений, обрыв фазы

Небаланс 3-фазного напряжения питания и обрыв фазы

Слишком высокая температура всасывания

Засорение системы трубопровода хладагента, недостаточное количество хладагента или неисправность расширительного клапана и т.д.

Опрокидывание фазы, обрыв фазы, перефазировка

Опрокидывание фазы 3-фазного электропитания

Обрыв фазы или небаланс напряжений

Обрыв фазы или небаланс напряжений электропитания, мгновенное нарушение электроснабжения, слишком низкое напряжение постоянного тока на двигателе вентилятора

Ошибка связи между внутренним и наружным блоками или наружным блоком и BS

Ошибка передачи данных, воздействие внешнего фактора (шума и т.д.), неисправность РСВ внутреннего или наружного блока

Ошибка связи между внутренним блоком и пультом ДУ

Ошибка передачи данных, воздействие внешнего фактора (шума и т.д.), неисправность РСВ внутреннего блока или пульта ДУ

Ошибка комбинации внутреннего блока /BS/наружного блока (модель, количество и т. д.); Ошибка установки PCB на месте

Неверная комбинация внутренний блок-BS-блок-наружный блок (модель, кол-во и т.д.) Неправильные установки на плате РСВ при замене

Сработало защитное устройство общее

Неисправность увлажнителя, Превышение допустимого уровня конденсата

Неисправность печатной платы внутреннего блока

Неисправность датчика общая

Блокировка мотора вентилятора

Дефект датчика уровня дренажа

Аномальный уровень дренажа

Неисправность датчика температуры теплообменника (1)

Неисправность теплообменника (температура)

Неисправность датчика температуры теплообменника (2)

Аномальная температура теплообменника

Перегрузка двигателя вентилятора. Блокировка датчика

Перегрузка двигателя вентилятора

Неисправен датчик привода жалюзи

Неисправность привода жалюзи

Неисправен датчик входного тока

Общая токовая перегрузка

Неисправен термистор входного воздуха

Дефект электронного расширительного вентиля

Неисправен термистор выходного воздуха

Сработал датчик загрязненности

Загрязнен воздушный фильтр

Неисправен датчик влажности

Неисправен датчик температуры на пульте управления

Неправильная установка производительности (внутр. блок)

Неисправность датчика излучения

Отказ датчика высокого давления

Сработало защитное устройство общее

Недопустимое давление всасывания

Неисправность печатной платы наружного блока

Недопустимое давление масла

Сработал датчик высокого давления

Недопустимый уровень масла

Сработал датчик низкого давления (LPS)

Перегрузка мотора компрессора реле перегрева

Неисправность датчика давления (общая)

Блокировка мотора компрессора по превышению тока

Неисправен датчик тока

Блокировка мотора вентилятора по превышению тока

Неисправность датчика температуры нагнетающей трубы

Общая токовая перегрузка

Неисправность сенсора в точке насыщения низк. давления

Неисправность электронного расширительного вентиля

Неисправность термистора на всасывающей трубе

Токовая блокировка насоса

Неисправность термистора на теплообменнике (1)

Аномальная температура воды

Неисправность термистора на теплообменнике (2)

Сработало дополнительное защитное устройство

Неисправность термистора на жидкостной трубе

Ненормальный уровень воды в дренажной системе

Неисправность термистора на газовой трубе

Неисправен блок аккумулирования тепла

Неисправность датчика нагнетания

Неисправность датчика общая

Неисправность датчика температуры масла

Неисправность датчика температуры воздуха

Неисправность датчика давления всасывания

Неисправность датчика электрического питания системы

Неисправность датчика давления масла

Неисправность датчика высокого давления

Неисправность датчика уровня масла

Неисправность датчика низкого давления

Неисправности в системе инвертора

Не работает компрессор. Сработал датчик перегрузки

Повышение температуры внутри бокса управления

Сработал датчик блокировки. Перегрузка компрессора

Повышение температуры радиатора силового транзистора

Сработал датчик блокировки. Перегрузка вентилятора

Перегрузка по постоянному току на выходе (кратковременная)

Сработал датчик входного напряжения

Перегрузка по переменному току на выходе(кратковременная)

Сработал датчик температуры наружного воздуха

Высокий входной ток (мультисистема) (общий)

Сработал датчик выходного воздуха

Электронное тепловое реле(запаздывание)

Сработал датчик блокировки водяного насоса

Предупредительная остановка (запаздывание)

Сработал датчик горячей воды

Неисправен силовой транзистор

Сработал датчик уровня дренажа

Неисправна связь с инвертором наружного блока

Авария блока аккумулирования тепла

Недостаток газа (обледенение оборудования аккумулирования тепла)

Сработало защитное устройство №1 и №2

Отсутствие фазы, дисбаланс силового питания

Сработало защитное устройство системы №1

Повышение температуры внутри блока управления

Сработало защитное устройство системы №2

Неисправность датчика температуры радиатора (сил. транзистора)

Высокая температура нагнетательной трубы

Неисправность датчика постоянного тока

Аномальная температура теплообменника

Неисправность датчика по выходному переменному/постоянному току

Недопустимое давление нагнетания

Высокий входной ток (мультисистема) (общий)

Высокая температура масла

Неправильная установка производительности (наружный блок)

Низкое давление в системе (недостаток газа)

Неправильная установка параметров

Неправильное подсоединение фаз (поменять фазы)

Наружный/внутренний блок не введен адрес.

Дефект источника электропитания (низкое напряжение)

Неправильная установка адреса на ЦПУ

Ошибка в передаче данных (общая)

Ошибка связи с периферийной аппаратурой

Ошибка связи между внутренними и наружным блоками

Ошибка связи между внутренним блоком и ЦПУ

Ошибка связи между внутренним блоком и пультом управления

Электропроводка/трубопровод ошибка монтажа

Ошибка связи между внутренними блоками (главным и подчиненным)

Оборудование центрального управления неисправность печатной платы

Ошибка связи между наружным блоками, или аккумулятором

Неисправна связь с оборудованием центрального управления

Ошибка связи между пультами управления

Дефектное соединение на оборудовании центрального управления

Ошибка связи с другой системой

Двойное назначение адреса оборудования центрального управления

Дефект сенсора влажности, циркуляционного воздуха

Плохая подача воздуха инвертора

Дефект сенсора влажности наружного воздуха

Плохая циркуляция воздуха инвертора

Дефект сенсора приточного воздуха

Дефект сенсора температуры, циркуляционного воздуха

Неисправность печатной платы

Дефект сенсора температуры наружного воздуха

Аномальная концентрация озона

Дефект сенсора температуры пульта управления

Неисправность датчика загрязнения

Дефект сенсора утечки воды №1

Дефектный сенсор системы комнатной температуры воздуха

Дефект сенсора утечки воды №2

Дефектный сенсор системы температуры наружного воздуха

Дефект сенсора конденсации росы

Неисправность системы высокого напряжения

Читайте также:  Правильная установка теплого пола под плитку – пошаговое руководство

Дефект клапана увлажнителя

Дефект демпферной заслонки системы

Дефект вентиля холодной воды

Дверной выключатель открыт

Дефект вентиля горячей воды

Замените элемент увлажнителя

Дефект теплообменника холодной воды

Замените высокоэффективный фильтр

Дефект теплообменника горячей воды

Замените катализатор удаления запахов

Перегрузка двигателя вентилятора приточного воздуха

Неисправность упрощенного пульта управления

Перегрузка двигателя вентилятора циркуляционного воздуха

Напомним, что такое Skyair и VRV DAIKIN


Sky-air Daikin –это линейка коммерческих полупромышленных кондиционеров, предназначена для небольших жилых и офисных помещений. Также для магазинов, ресторанов и технических помещений. Для установки в жилых помещениях, многоквартирная установка на даче или дом-коттедж. Как правило, здесь используется проводной пульт управления. Рассчитаны на площади от 60 до 150 м2 и 200-250 м2. По типу они могут быть: Сплит-системой, с одним внутренним блоком на площадь 60-100 м2. Мультисплит-системой до 4-х внутренних блоков (настенного, кассетного, напольного, потолочного и канального типа). Максимум до пяти внутренних блоков: 5MXS90E, инверторный наружный блок мульти-системы Daikin позволяет подключить 5 –ть комнат различной площадью от 20,25,35,40 и 50 м2. Производительность по холоду 9 квт, потребляемая мощность охлаждения 3.1 Квт. Автомат питания 20 A. Общая длина трубопровода 75 метров, максимальная длина до одного внутреннего блока 25 метров. Работа на обогрев -15 …18 С, охлаждение -10…46 С. Вес: 73 кг .

VRV (Variable Refrigerant Volume) Daikin – это инверторные Мультизональные системы кондиционирования для коттеджей и больших офисных помещений, крупных зданий. Рассчитаны на площадь от 250 м2 до 1300 м2. Производительность обычно от 22 (11 мини VRV) до 147 Квт. Последняя разработка DAIKIN это VRV-IV. Максимальная длина трубопровода до внутреннего блока 165 метров, общая суммарная длина трасс до 1000 метров. Перепад высот между внутренними блоками 30 метров, а между наружным и внутренним 90м. Подключение к напряжению 3 фазное, 380 вт. VRV III Daikin, позволяет подключать до 64 внутренних блоков. Несколько VRV систем можно объединить в одну сеть с общим количеством внутренних блоков до 250.


SkyAir или VRV DAIKIN

Выполнение самодиагностики с проводного пульта дистанционного управления

Самодиагностика с проводного пульта дистанционного управления BRC1C BRC1D BRC1A61C (VRV)

На пульте ДУ с помощью кнопки “Проверка/Тестирование” можно выбрать следующие режимы:

1. Могут быть выполнены настройки внутреннего блока
• Время смены фильтра
• Направление потока воздуха
• Иное
2. Можно получить служебные данные
• Архив кодов неисправностей
• Данные температуры термисторов внутреннего блока
• Можно произвести служебные установки
• Принудительное ВКЛ. вентилятора
• Установка направления потока воздуха/объема
3. Можно проверить следующие коды
• Код последней неисправности
• Код модели внутреннего блока
• Код наружной модели

Если работа останавливается из-за неисправности, то СИД работы пульта ДУ мигает, и выводится код неисправности (даже если выполняется останов, содержание неисправности выводится, когда введен режим проверки). Код неисправности указывает на характер неисправности, вызвавшей останов.

Выполнение самодиагностики кондиционеров Daikin с проводного пульта BRC1E51

Выполнение самодиагностики с беспроводного пульта дистанционного управления

Если оборудование останавливается из-за неисправности, СИД работы в правой части блока мигает. Код неисправности можно определить с помощью следующей процедуры. (Код неисправности выводится при ошибке работы. В нормальных условиях выводится код неисправности, относящийся к последней возникшей проблеме).

1. Для выбора “проверки” нажать кнопку “Проверка/Тест”.
Система переходит в режим проверки. Появляется надпись “Unit” (блок), а так же мигает № блока “0”.
2. Установить № блока.

Нажимайте кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ, и изменяйте № блока до тех пор пока внутренний блок не подаст звуковой сигнал (*1)
*1 Количество звуковых сигналов
3 коротких звуковых сигнала: выполнить все следующие действия.
1 короткий звуковой сигнал: выполнить шаги 3 и 4.
Продолжайте работу на шаге 4 до тех пор, пока звуковой сигнал остается ВКЛ. Непрерывный звуковой сигнал указывает на то, что код неисправности подтвержден. Непрерывный звуковой сигнал: нет отклонения от нормы.
3. Нажмите кнопку выбора РЕЖИМА.
Мигает левая часть”0″ (старший разряд) кода неисправности.
4. Диагностика старшего разряда кода неисправности
Нажимайте кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ, и изменяйте старший разряд кода неисправности, пока не будет подан звуковой сигнал (*2), указывающий на соответствие коду неисправности.

Старший разряд кода неисправности изменяется, как показано ниже, при нажатии кнопок вверх и вниз.

*2 Количество звуковых сигналов

Непрерывный звуковой сигнал: подобраны старший и младший разряды. (Код неисправности подтвержден).
2 коротких звуковых сигнала: старший разряд подтвержден.
1 короткий звуковой сигнал: младший разряд подтвержден
5. Нажмите кнопку выбора РЕЖИМА
Мигает правая часть “0” (младший разряд) кода неисправности.
6. Диагностика младшего разряда кода неисправности
Нажмите кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ, и измеряйте младший заряд кода неисправности, пока не будет подан непрерывный звуковой сигнал (*2), указывающий на соответствие коду неисправности.

Младший разряд кода неисправности измеряется, как показано ниже, при нажатии кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ

Можно войти в режим контроля из нормального состояния, когда нажата кнопка INSPECTION/TEST (проверка/тест)

Кондиционер в помещении. Выполнение самодиагностики с беспроводного пульта ДУ. Для пульта ДУ серии ARC433A в секциях индикации температуры на главном блоке указываются соответствующие коды.

Метод проверки 1

1. Когда кнопка отмены таймера удерживается 5 секунд в секции индикации температуры мигает “00”

2. Нажмите несколько раз кнопку удаления таймера, до появления гудка.

Указание кода меняется в нижеуказанной последовательности. Длинный гудок уведомляет об этом.

Коды ошибок кондиционеров daikin

Коды ошибок внутреннего блока кондиционера Daikin

Код ошибки Описание ошибки Возможные причины
A0Неисправность внешнего защитного устройстваСрабатывание внешнего защитного устройства
Неверное задание параметров при установке системы
Дефект платы управления
A1Дефект платы управления или E 2 PROMДефект платы управления
A3Неисправность системы контроля уровня дренажаОтсутствие подачи электричества
Выход из строя поплавкового выключателя или короткое замыкание в разъёме
Дефект дренажного насоса
Дефект платы управления
Плохой контакт разъёма
A6Блокировка, перегрузка мотора вентилятора (MF)Блокировка мотора вентилятора
Обрыв или неправильное подключение кабелей, соединяющих мотор вентилятора и плату управления
A7Неисправность мотора отклонения заслонок (MA)Выход из строя мотора
Дефект соединительного кабеля (линия питания и подключения микропереключателя)
Дефект механизма изменения направления воздушного потока
Выход из строя платы управления внутреннего блока
A9Неисправность движущихся частей электронного терморегулирующего вентиля, VALVE (20E)Выход из строя движущейся части электронного терморегулирующего вентиля
Выход из строя платы управления
Дефект соединительного кабеля
AFПредельный уровень в дренажной системеПротечка в увлажнителе воздуха (при наличии в системе)
Выход из строя платы управления
Дефект дренажного трубопровода (наклон, засор)
AHОшибки в обслуживании воздушного фильтраЗагрязнение фильтра (физическое или срабатывание датчика по времени)
AJНеверное задание производительности системыНе установлен адаптер, задающий производительность (часто при замене платы управления)
Выход из строя платы управления кондиционером
C4Неисправность термистора (R2T) теплообменникаДефект термистора, плохой контакт, обрыв, замыкание, выход из строя
Выход из строя платы управления внутреннего блока
C5Неисправность термистора (R3T) в трубопроводе газаДефект термистора, плохой контакт, обрыв, замыкание, выход из строя
Выход из строя платы управления внутреннего блока
C9Неисправность термистора (R1T) воздухозаборникаДефект термистора, лохой контакт, обрыв, замыкание, выход из строя
Выход из строя платы управления внутреннего блока
CJНеисправность датчика термостата ПДУДефект термистора в пульте дистанционного управления
Дефект печатной платы пульта дистанционного управления

Коды ошибок внешнего блока кондиционера Daikin

Код ошибки Описание ошибки Возможные причины
E1Дефект платы управленияВыход из строя печатной платы внешнего блока
E3Срабатывание реле высокого давленияСрабатывание реле высокого давления внешнего блока
Аномальное давление нагнетания
Неисправность реле высокого давления
Выход из строя платы управления
Внезапное пропадание напряжение линии питания
Неисправность датчика высокого давления
E4Срабатывание реле низкого давленияПадение низкого давления (ниже 0,15 МПа)
Аномальное давление всасывания
Дефект датчика низкого давления
Выход из строя платы управления
Закрытие запорного вентиля
E5Блокировка мотора компрессораМеханическое заклинивание компрессора
Излишний перепад давления (0,5 МПа и более)
Неверное подключение или повреждение линии UVWN
Закрытие запорного вентиля
E6Блокировка или перегрузки стандартного компрессораПерегрузка по току
Закрытие запорного вентиля
Наличие посторонних предметов, препятствующих выходу воздуха из блока
Не качественное напряжение питания
Неисправность магнитного пускателя цепи
Неисправность компрессора кондиционера
E7Неисправность мотора вентилятора внешнего блокаНеисправность мотора вентилятора
Перегрузка, превышение тока
Отключение разъёма кабеля мотора вентилятора от печатной платы, неисправность разъёма
Наличие посторонних предметов, препятствующих вращению вентилятора
E9Неисправность движущихся частей электронного терморегулирующего вентиля (Y1E

Замыкание, заземление мотора компрессора инвертора

Дефект обмотки компрессора (обрыв, нарушение изоляции)

Превышение выходного тока инвертора

Аварийная ситуация при запуске компрессора (заклинивание)

Как найти и устранить неполадки в работе гидроаккумулятора

Основное назначение гидроаккумулятора – снизить количество включений и отключений насоса, установленного в автономную систему водоснабжения частного дома. Также его функция — удерживать определенный объем воды, который требуется на время ремонта насосной станции или отсутствия электропитания. Со временем гидробак изнашивается и дает сбои. Причин неисправностей немного.

  1. Неполадки с гидроаккумулятором
  2. В гидробак не попадает вода
  3. Обслуживание гидроаккумулятора

Неполадки с гидроаккумулятором

Самая распространенная неисправность – снижение давления внутри водопроводной сети. Причина одна – упало давление между резиновой мембраной и стальными стенками гидроаккумулятора. В заводских условиях внутрь гидробака закачивают азот под давлением 1,5 атм. Оно создает напор внутри водопроводной сети путем давления на мембрану, в которую насосом закачивается вода из скважины или колодца.

Снижается давление азота по разным причинам, но чаще за счет слабой удерживающей способности ниппеля. Решить эту проблему несложно самостоятельно. Для этого используют автомобильный манометр, который проверяют давление, установив его на ниппель. Последний расположен с противоположной стороны от входного патрубка гидробака.

Обычно эту операцию проводят на эксплуатируемом приборе, поэтому есть определенные требования к проведению процедуры. Для этого отключают насос, открывают один из потребителей (обычно самый близкий к гидроаккумулятору) и спускают всю воду.

Даже если после этого быстро падает давление в используемом гидроаккумуляторе, причину нужно искать в другом. Чаще это подтеки в стыках водопроводной системы. Поэтому надо в первую очередь исследовать всю систему водопровода. Обычно проверяют стыки между трубами, места соединений с фитингами, с запорной арматурой, с фильтрами разного назначения, с потребителями и прочими изделиями, установленными в водопроводную систему частного дома. Если подтеки были выявлены, их надо устранить.

Есть еще две причины, по которым гидроаккумулятор не держит требуемое давление. Это все также касается снижения давления азота внутри бака.

При неправильной настройке давления мембрана быстро изнашивается

Иногда в гидроаккумуляторе мембрана просто рвется из-за износа. Чтобы заменить резиновую грушу, нужно разобрать устройство:

Такой ремонтный процесс может занять несколько часов. В сервисном центре это сделают за полчаса. Но так как процедуры несложные, их можно провести своими руками.

Чтобы точно узнать, порвалась резиновая мембрана или нет, необходимо провести один эксперимент. Нужно взять отвертку или спичку, которой надо нажать на ниппель. Если полилась вода, значит, емкость полностью заполнилась из-за разрыва мембраны.

В гидробак не попадает вода

Эта причина нерабочего состояния гидробака встречается часто. Все дело в степени загрязненности воды, которая качается из колодца или скважины. Перед насосом и входом в дом устанавливаются фильтры, которые периодически засоряются. Это приводит к тому, что гидроаккумулятор не набирает воду.

С первым фильтром у насоса проблем меньше всего. Он редко забивается, потому что имеет сетчатую структуру с большими ячейками. Его задача – не пропустить внутрь насосного агрегата камни и мусор.

Фильтры, устанавливаемые внутри дома в системе водоочистки, засоряются часто. Чем грязнее вода, тем быстрее происходит засор. Обычно меняют картриджи на новые. В паспортах этих изделий установлены нормативы срока эксплуатации приборов. Их и надо брать за основу профилактики.

Еще одна причина, по которой гидроаккумуляторы не наполняются водой, — резкое снижение напряжения в сети. Насос от этого работает некорректно. Падают такие его характеристики, как напор и производительность. Снижение напора – это падение давления самого водного потока. Он не может противостоять давлению азота внутри гидроаккумулятора. Закачанный в резервуар газ просто не дает жидкости проникнуть в резиновую грушу.

Проблема решается покупкой повышающего трансформатора, который устанавливается между точкой подключения и насосной станцией.

Третья причина – завоздушивание водопроводной магистрали. Это явление в автономных сетях встречается нередко, особенно если в них устанавливается поверхностный насос. На каком-то участке образуется воздушная пробка, которая стоит на месте и не дает воде перемещаться дальше.

Для этого обычно на всасывающем контуре монтируется тройник с установкой сливного крана или вентиля. При появлении такой ситуации надо просто открыть краник и спустить воду вместе с воздухом.

Причинами завоздушивания могут быть разные ситуации:

Причины ненаполнения бака гидроаккумулятора сложны в плане их исправления. Это ремонт резервуара или водопроводной магистрали. Сложность заключается еще и в том, что быстро найти источник проблемы всегда удается.

Обслуживание гидроаккумулятора

Чтобы водопроводная система работала с учетом возложенных на нее обязанностей, необходимо правильно ее обслуживать. В этом плане гидробаку уделяется особое внимание. Профилактические мероприятия:

Если на зиму дом консервируется, водопровод необходимо подготовить. Главная задача хозяина – слить воду из гидроаккумулятора и труб. Весной рекомендуется провести проверку всех элементов. В гидоробаке в первую очередь проверяется давление газа, а затем проводится его заполнение и проверка на герметичность.

Простая самостоятельная диагностика типичных неисправностей гидроаккумулятора системы водоснабжения частного дома.

Давно были у меня подозрения о неправильной работе водопроводной системы в моем доме. Да все руки никак не доходили заняться этим вплотную. Ну вроде работает же все, чего тогда туда лезть то?
Вот тут, пожалуй и вылезает первый вопрос.
А какие такие внешние признаки должны заставить домовладельца обратить особо пристальное внимание на свое водоснабжение?
Очень просто
-принимаете душ и “на собственной шкуре” вдруг почувствовали резкие перепады от холодной к горячей и наоборот,

Вот те первые признаки, по которым домовладельцу пора вновь засучить рукава и начинать выяснять, что именно не так в его водоснабжении .
Что ж, первый шаг ну совсем прост и доступен даже прекрасной нашей половине.
Открываем во всем доме один единственный кран – кран холодной( без примеси горячей!) воды. Смотрим как из крана течет вода до тех пор, пока не запустится ( услышите это ) насос водоснабжения . Услышили, что насос запустился, кран закрыли, подождали ( опять услышили), пока насос выключится. Все, теперь ваш гидроаккумулятор полон.
Берем 5-ти литровую посудину ( например пустую бутыль из под воды “Шишкин лес “) и , при всех закрытых кранах в доме , пользуясь только одним краном холодной воды ( совсем без примеси горячей!) наполняем эту посудину . Цель – выяснить сколько именно литров холодной ( без примеси горячей!) воды надо слить , чтобы заставить насос включиться . ( Дальше я приводу все объемы для 50 литрового гидроаккумулятора – тк у меня именно такой). Оп, набрали одну посудину – 5 литров, слили, а во второй заход и половины посудины не набрали, а насос уже включился. Таким образом слив всего лишь 7-ми литров холодной воды из полного гидроаккумулятора заставил насос включиться.
Это очень маленький объем, в нормально работающей такой системе слить пришлось бы не 7, а все 15 литров до запуска мотора.
Значит разбираемся дальше.
Вооружившись шинным манометром , тем самым, которым проверяете давление воздуха в шинах своего автомобиля ( купите себе еще один такой , исключительно для котельной) подходим к гидроаккумулятору своей насосной станции водоснабжения. Находим на гидроаккумуляторе резьбу ниппеля ( часто закрыта круглой пластиковой крышкой, которую надо просто крутить, пока не открутится). Измеряем,(как в автомобильной шине ) давление воздуха в гидроаккумуляторе.
Тут возможны варианты .
Если пытаетесь измерить давление воздуха а из ниппеля гидроаккумулятора брызгает вода – это проблема “дырявая груша” гидроаккумулятора.
Придется повозиться. Придется или покупать новую грушу или ( что куда менее надежно) пытаться ремонтировать старую.
Если никакой воды не льется но и давления воздуха монометр не показывает ( показывает 0 , или показывает меньше 1,4 бар) .
Если показывет меньше 1,4 бара .
Отключаем электропитание насоса, открываем где то ( где удобно) кран холодной воды,
ждем, пока вода прекратит литься из открытого крана ( манометр давления воды на насосной станции покажет 0).
Подключаем к ниппелю гидроаккумулятора обычный автомобильный насос ( купите себе еще один автомобильный насос , исключительно для котельной) и качаем. Приготовьтесь к тому, что качать придется долго и упорно – объем воздушной полости гидроаккумулятора большой. Качаем и следим за тем сколько накачали по манометру, который встроен в ваш насос. Накачали до 1,4 бара . Стоп. Тут нельзя слишком перекачать! Сняли насос с ниппеля.
Проверим себя, ткнув шинным манометром в ниппель гидроаккумулятора – должен показать близкую к 1,4 бар величину.
Теперь включаем электропитание насоса и ждем пока он накачает водой полный гидроаккумулятор и автоматически выключится.
Дальше так.
Опять тыкаем шинным манометром, теперь уже в полностью заполненный водой гидроаккумулятор:

@Slava Теперь появилась возможность все подробности работ (диагностика и самостоятельная починка) с гидроаккумулятором посмотреть в видеоролике .

Один из самых частых вопросов про гидроаккумулятор звучит примерно так :-“Почему в моем 50-ти литровом гидроаккумуляторе воды аккумулируется значительно меньше этих 50-ти литров?”.
Для тех, кто посмотрел видео о гидроаккумуляторе наверняка хорошо теперь понятен ответ на этот вопрос .
Все дело в том, что объем воды равен объему той самой резиновой груши, о которой так подробно рассказано в видео.
Объем резиновой груши 50-ти литрового гидроаккумулятора существенно меньше этих 50-ти литров. Вот и ответ на вопрос.
Очень грубо можно принять объем запаса воды в вашем гидроаккумуляторе равным половине той емкости, которая на нем указана . Ну а выбрать гидроаккумулятор или расширительный бак ,любой конструкции ,любого объема, на любой вкус и кошелек, можно тут

Например, если маловато тех примерно 25 литров запаса воды, который есть в 50-ти литровом гидроаккумуляторе, то вполне можно поставить себе гидроаккумулятор большей емкости, тем более, что прибор этот не так уж дорог 🙂 Кстати, чем больше емкость вашего гидроаккумулятора, тем реже включается насос и тем дольше он вам послужит верой и правдой.

@Slava да, мне надо менять красный бачек над бойлером.
Присмотрел по ссылке вот такой.
Очень здорово, что он плоский. Нигде никогда таких не видел. Спасибо за ссылку. Классный бачек! Но мал объем . У меня сломался раза в лва больше. А можно их как то два поставить на одну трубу? Это будет то же самое , что один большой?

А цвет что-то означает? А если мне плоский белый нужен.

@Stroitel Да, можно поставить на одну трубу два расширительных бака и они нормально будут работать. Более того, если собрать систему так, что каждый из баков по отдельности можно перекрыть ( полностью отсечь от трубы) и слить из него антифриз, то будет очень удобно и обслуживать и ремонтировать такую систему. А небольшие плоские бачки действительно хороши 🙂

@Света Обычно синий это гидроаккумулятор для сисиемы холодного водоснабжения. Красный – может быть и расширительный бак системы отопления и красный же может быть расширительный бак сисемы горячего водоснабжения. При этом расширительный бак горячего водоснабжения может быть не только красным но и белым ( что очень радует, когда этот бак стоит где то в кухне, рядом с белым бойлером , например). К сожалению, плоских белых расширительных баков я в продаже не встречал 🙁
Но только на цвет ориентироваться никак нельзя.
Бывают и другие цвета, которые сейчас не упомянуты. Надо смотреть на допустимое давление и на допустимую температуру, чтобы не ошибиться с выбором.

В старом расшмрительном баке почти постоянно стояла горячая вода. Явно прорвалась внутренняя груша. Поменял на новый и все стало нормально. А сегодня, опять! Опять в новом расширительном баке полон воды. Прошло то около недели как провозился и новый поставил. Давление проверил – в норме 1,4. А бак явно опять полный. Что у меня с ними не так?
Есть предположения?

@Stroitel Так у вас давление совсем не то. В расширительный бак системы горячего водоснабжения надо накачивать воздух до давления равного или немного ( на 0,1-0,2 бара) большего, чем максимальное давление в системе холодного водоснабжения.
Подробнее . Делаем так. Смотрим на монометр насосной станции системы холодного водоснабжения в тот момент , когда ее насос работает и накачивает воду. Как только насос остановился – запоминаем, что показывает манометр. Например монометр показывает 3 бара – вот это и есть максимальное давление в вашей системе холодного водоснабжени. Теперь берем автомобильный насос ( или компрессор) и накачиваем в расширительный бак системы горячего водоснабжения воздух до 3 – 3,2 бара. Все, при таких условиях в вашем расширительном бачке не будет постоянно находиться вода. Наверняка новый расширительный бак исправен. Да и старый, возможно, не был с рваной грушей, а просто был недокачан воздухом.

Неисправности гидроаккумулятора для систем водоснабжения: как выявить и устранить

В автономных системах водоснабжения для бесперебойной подачи воды под нужным давлением чаще всего используют гидроаккумуляторы. Эти устройства компактнее водонапорных башен или емкостей, и не требуют монтажа на определенной высоте. Но они сложнее по конструкции и в обслуживании. Рассмотрим неисправности гидроаккумулятора для систем водоснабжения и методы их устранения.

Для начала теория — ведь для того чтобы выявить и устранить поломку, нужно знать устройство и принцип работы агрегата. Кстати, можно встретить и еще одно название — расширительный бак, оно не совсем корректно, но применяется.

Вначале теория

Автономная система водоснабжения с гидроаккумулятором

Если в водонапорной башне давление воды создается за счет силы тяжести — и чем выше расположена емкость, тем оно больше, то в гидроаккумуляторе для этого используется внешнее давление на жидкость. Поэтому для этих устройств не важна высота, да и место тоже.

Интересный факт. Первый гидроаккумулятор изобрел владелец пивной. Пенный напиток лучше всего хранится в холодном подвале, а не на высоте, откуда мог бы подаваться самотеком. Чтобы не держать штат прислуги, которая таскает емкости с пивом из подвала, он придумал устройство, в котором груз создавал давление на жидкость для подачи ее по трубам к барной стойке.

Классификация гидроаккумуляторов

Они делятся на две группы:

  1. Механические, в которых давление создается усилием сжатой пружины, упругой мембраны или грузом.
  2. Пневматические — в них на воду давит газ, который тоже находится под давлением. Для разделения воды и газа используются гибкие мембраны из резины или подобных материалов.

В небольших системах автономного водоснабжения используется именно последняя разновидность, так как она проще по конструкции и дешевле в обслуживании. В дальнейшем и пойдет разговор именно о них.

Гидроаккумуляторы это компактная замена водонапорных башен

Совет для специалистов. Только что мы сказали, что гидроаккумуляторы в основном используются для небольших автономных водопроводов, но не определили на сколько. Эти устройства с емкостью более 500 литров являются неплохой альтернативой широко распространенным водонапорным башням Рожновского.

Водоснабжение с гидроаккумулятором вполне может обеспечивать небольшой поселок, в котором проживают до 1-2 тысяч жителей. Автор этих строк, работая в коммунальной сфере, переделал более 10 сельских водопроводов подобным образом.

Причем, стоимость покупки и монтажа гидроаккумулятора на порядок меньше, чем замена полностью изношенной (в основном из-за коррозии) башни Рожновского на новую.

Устройство гидроаккумулятора

Гидроаккумулятор в разрезе

Как мы уже говорили, речь будет идти о пневматических гидроаккумуляторах (еще одно название — гидропневмоаккумулятор). Конструкция их крайне простая, фактически он состоит из нескольких деталей.

  1. Корпус, как правило, металлический. В него закачивается воздух (в промышленных аккумуляторах для специальных жидкостей это может быть и азот, но для сравнительно небольших объемов воды это просто воздух).
  2. В корпусе закреплена мембрана, она представляет собой резиновый мешок (грушу). Он соединен патрубком с водопроводом, и в него закачивается вода под давлением насоса из водопровода. Как известно, она, в отличие от воздуха, несжимаема, поэтому сжимается последний. При разборе воды, воздух, расширяясь, вытесняет ее.
  3. Для того чтобы закачивать воздух, в объем между корпусом и грушей устанавливается патрубок с золотником. В большинстве случаев он полностью аналогичен тем, которые применяются на автомобильных шинах.
  4. Дополнительно на гидроаккумулятор могут быть установлены манометры для контроля давления и датчики реле.

Для чего предназначены гидроаккумуляторы

Олин из вариантов установки гидроаккумуляторов в системах водоснабжения

Гидроудар и его последствия

Последствия «сухого хода» насоса

Гидроаккумуляторы большой емкости могут долго подавать воду при отключенном насосе

О работе гидроаккумулятора в системах водопровода можете также посмотреть видео в этой статье:

Неисправности гидроаккумуляторов

Из-за простоты конструкции непосредственно неисправностей гидроаккумуляторов не так уже и много. Рассмотрим их вкупе и с теми поломками, которые не вызваны неисправностью данного узла системы автономного водоснабжения, но связаны с ним.

Для того чтобы проще было ориентироваться, приведем симптомы неисправности вкупе с методами точного определения проблемы и ее устранением.

Насос сильно часто включается или работает постоянно

Это наиболее часто встречающаяся проблема, поэтому и рассмотрим ее первой. Инструкция по определению причины неисправности следующая (не нужно ее выполнять пошагово, выбираем те действия, которые наиболее подходят к вашей ситуации).

Убеждаемся, что исправен насос

В первую очередь нужно убедиться в том, что насос создает нормальное давление. На его выходе оно должно быть не менее 1,5 – 2 атмосферы (0,15-2 мПа). Если этого нет, то, скорее всего, проблема в насосе (износилась или проворачивается на валу рабочее колесо и т. п.).

Что делать, если насос исправен, а давления нет

Причиной того, что насос не дает необходимого давления, может быть и потеря скважиной дебита. То есть, подземные воды ушли ниже (чаще всего это случается в случае засухи), и его заборник просто находится выше их уровня, или же засорились фильтры обсадной трубы.

Проще всего определить недостаточный дебит скважины, опустив заборник насоса в емкость с набранной водой (бочку, большую канистру). Если при этом давление нормальное – значит, проблема в скважине. Можно попробовать опустить насос или заборник ниже — если это не поможет, придется бурить скважину заново.

Проверяем водопровод на наличие утечек

Причиной того что насос работает постоянно может быть и утечка на водопроводе

Перекрываем кран или вентиль сразу после точки врезки гидроаккумулятора (если запорной арматуры там нет, ее желательно установить). Если есть утечки на сетях, то насос, проработав некоторое время должен отключиться. Дальше ищем места порывов и устраняем их.

Если при перекрытом водопроводе насос все равно работает почти все время

Это свидетельствует о дефекте гидроаккумулятора. Неплохо сразу проверить исправность электрической схемы запуска насос, но без специальных знаний и знания электротехники сделать это сложно (тем более тот, кто владеет нужной информацией, справится с проблемой и без нашей статьи).

Поэтому дальнейшие рекомендации именно для домашних мастеров, пока не изучивших полностью основы автоматики. Выполняем следующие шаги.

Убеждаемся, что реле давления работает правильно

Реле давления гидроаккумулятора

Выставляем нижний предел давления, при котором насос включается на максимальную величину. Обычно для этого нужно снять крышку с реле и регулировочным винтом, и сжать до предела меньшую пружину.

Реле гидроаккумулятора со снятой крышкой

Обычно пружин и винтов две. Та, которая большего диаметра и из более толстой проволоки, регулирует верхний предел, при котором насос выключается.

При запуске после такой регулировки, если с конструкцией гидроаккумулятора нет проблем, насос должен перестать запускаться. Если этого не произошло, ищем проблемы дальше.

Проверяем давление воздуха в корпусе

На корпусе гидроаккумулятора устанавливают такой же ниппель, как и на колесах автомобиля

Сделать это очень легко. Для накачивания в гидроакумуляторах (за редким исключением) используются точно такие же штуцера с золотниками (ниппеля) как в автомобильных шинах. Поэтому можно использовать манометр, которым мы контролируем давление в колесах нашей машины.

Оно должно составлять те же 1,5-2 атмосферы. Это кстати и ответ на наиболее распространенный в интернете вопрос: гидроаккумулятор для систем водоснабжения: какое давление воздуха в нем должно быть.

Проверить давление внутри корпуса можно автомобильным манометром

Более точно узнать, на какое рабочее и максимальное давление рассчитан агрегат, можно в документации на него или из надписей на корпусе. На фото ниже показана наклейка, которая сообщает что максимальное давление 10 бар, а рабочее 1,5.. Бар примерно равен атмосфере, поэтому накачиваем в гидроаккумулятор 1,5 атм.

Наклейка на корпусе гидроаккумулятора

Если нет давления в расширительном баке водоснабжения, накачиваем (то же можно использовать насос для машины). После этого гидроаккумулятор должен начать работать нормально. Если нет, ищем неисправности дальше.

Сразу проверяем: через 5-10 минут сохранилось ли давление. Если нет, то возможно проблема в герметичности корпуса или мешка-мембраны.

Проверяем герметичность мешка

Порванная мембрана наиболее частая неисправность

Наиболее вероятная причина, почему гидроаккумулятор для систем водоснабжения не держит давление — утечка через мешок. Выявить ее просто: для этого нет даже необходимости разбирать корпус.

Мембрана не пропускает, но все равно падает давление внутри корпуса

Такие симптомы свидетельствуют о том, что утечка давления воздуха происходит через корпус. Найти ее проще всего обмыливанием.

Ремонт гидроаккумулятора

Отремонтировать гидроаккумулятор своими руками не сложно

Как мы уже определились, наиболее частые поломки — это потеря герметичности мембраны или корпуса. Устраняются они просто.

Пропускает мембрана

Мембраны для гидроаккумуляторов

Ищем нужный нам мешок (грушу). Они фактически являются расходным материалом и взаимозаменяемы даже для изделий различных фирм.

Просто нужно обратить внимание на следующие вещи:

  1. чтобы соответствовал объем мешка объему гидроаккумулятора;
  2. нужно подобрать по диаметру патрубка для подключения водопровода;
  3. фланцы по размеру и расположению отверстий для крепежных болтов тоже должны соответствовать.

Совет. Существую мембраны для гидроаккумуляторов отопления и горячего водоснабжения. Они рассчитаны на более высокие температуры и стоят дороже. Если вы ремонтируете просто водопровод холодной воды, то не стоит переплачивать.

Сам процесс замены легко произвести своими руками:

  1. Отсоединяем гидроаккумулятор от системы водоснабжения, отвернув соответствующую муфту или фланец.
  2. Сбрасываем давление в корпусе, вывернув золотник.
  3. Отворачиваем гайки, соединяющие фланец с выводом для подключения аккумулятора к водопроводу, и одновременно крепящий грушу (мембрану).
  4. Извлекаем старую мембрану. Можно воочию поискать ее дефекты.
  5. Зачищаем фланцы и отливы новой «груши», которыми она будет крепиться и обезжириваем их.
  6. Для большей надежности промазываем места контакта фланцев герметиком.
  7. Собираем гидроаккумулятор и подсоединяем его к водопроводу.
  8. Накачиваем в него воздух до необходимого давления
  9. Регулируем систему управления насосом на нужные давления. Обычно выбирают включение при 1,5 атмосферы, выключение при 2-3. О том, как настроить гидроаккумулятор в системе водоснабжения, мы рассказали выше.
  10. Промываем систему, сливая воду в течение не менее часа.

Пропускает корпус

Нежелательно использовать клей (холодную сварку) для ремонта корпуса

Найдя место утечки, можно его попытаться заварить. Клей (в том числе эпоксидный — «холодная сварка») поможет вряд ли. Если это невозможно, порядок действий тот же. что и при замене мембраны.

Правда, лучше менять гидроаккумулятор в сборе, так как корпус стоит на порядок дороже «груши», а старую устанавливать не стоит из-за ее копеечной цены.

В заключение

Надеемся, наша статья помогла вам в устранении проблем с гидроаккумулятором водопровода. Конечно, мы дали только общие советы, так как предусмотреть конкретные поломки невозможно — все зависит от модели и производителя устройства, а также от особенностей вашей системы водопровода. Но все равно мы рады, если хоть немного помогли в решении повседневных важных вопросов.

Если с помощью наших советов вы смогли самостоятельно произвести ремонт гидроаккумулятора для систем водоснабжения, то мы будем более чем довольны. Живите с комфортом и чистой водой.

Проверка и обслуживание гидроаккумулятора

Одной из частей системы индивидуального водоснабжения, является гидроаккумулятор (бак для водоснабжения, мембранный бак, гидробак, расширительный бак). Это, кстати единственный, элемент системы, который требует периодического контроля и обслуживания.

Правильная работа бака залог долгой жизни насоса.

Что же нужно проверять в гидроаккумуляторе?

Надо проверять наличие правильного давления воздуха.

Бывают еще баки с фиксированной мембраной, но схема обслуживания у них такая же.

Распишем подробно, поэтапно механизм проверки.

1-й этап Установка диапазона давления работы насоса.

  1. Откройте холодную воду.
  2. Засеките по стрелке манометра системы водоснабжения, при каком давление насос отключается, а при каком ВКЛЮЧАЕТСЯ. Главное запомните точку ВКЛЮЧЕНИЯ. (Часто на манометрах бывает не одна шкала. Вам нужна шкала Атм. (Bar, МПа))

2-й этап Проверка целостности мембраны.

  1. Найдите на гидроаккумуляторе золотник, как на автоколесе (часто, он под откручивающейся черной, пластиковой крышкой).
  2. Снимите крышку или открутите колпачок (если есть) золотника.
  3. Нажмите, чем-либо на внутренний ниппель золотника – должен зашипеть воздух.
  4. Если идет воздух с водой или вода – порвана резиновая мембрана (см. ниже).
  5. Если воздух не шипит, и вода не идет – воздуха нет совсем, а мембрана возможно целая. Осмотрите не ли дырок от коррозии во фланце.
  6. Если идет просто воздух — давление воздуха есть, осталось его проверить.

3-й этап Сброс давления воды.

  1. Отключите от электропитания насос.
  2. Откройте холодную воду и оставьте открытой
  3. Дождитесь, когда давление воды упадет до нуля (вода перестала течь)
  4. Воду не закрывать

Бывает давление воды уже ноль, а бак пошатаешь – в нем осталась вода. Значит, скорее всего, в мембране есть трещинка и жидкость попала в замембранное пространство, хотя из золотника не брызжет. Когда вода растягивает резину трещина раздвигается, т.е. мембрана худая.

4-й этап Проверка давления воздуха и подкачка.

  1. Подсоедините компрессор или насос с манометром и замерьте давление воздуха (по манометру на компрессоре).
  2. Давление воздуха должно на 0,2÷0,3атм ниже точки ВКЛЮЧЕНИЯ насоса

Насос работает в диапазоне от 2,1 до 3,2 атм.

Значит давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть 1,8÷1,9 атм.

Насос работает в диапазоне от 1,6 до 2,8 атм.

Значит давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть 1,3÷1,4 атм.

Бывает воздуха нет, а мембрана целая, ее водой «размазало» и приклеило к стенкам бака. И тогда бывает не просто восстановить работоспособность устройства, приходится много раз накачивать и сбрасывать давление воздуха, пока мембрана не отлипнет.

Когда бак больше 24л — ножным или особенно ручным насосом пользоваться не удобно, объём для этого слишком большой.

Проверяйте гидроаккумулятор хотя бы раз в полгода, и Вы продлите его срок службы!

Когда порвана мембрана

Если фланца нет или он несъёмный –замена бака.

Если у бака есть съёмный фланец, то поврежденную мембрану можно заменить.

Для этого рекомендуем:

Выяснить название и модель бака, обычно есть наклейка на боку.

Взять с собой в магазин старую мембрану. Тогда продавцы смогут подобрать такого же типоразмера.

Внимание! Гидробаки внутри обычно не крашенные, поэтому попадание воды за мембрану вызывает коррозию. Внутренняя поверхность от ржавчины становиться шершавой и работает как наждак. От этого мембрану приходится менять намного чаще.

Сравните цену мембраны и нового бака, бывает они очень сопоставимы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *