Как сделать реле времени своими руками

Основной составляющей технического оснащения современного дома может стать сделанное реле времени своими руками. Суть такого контроллера состоит в размыкании и замыкании электрической цепи по заданным параметрам с целью контроля наличия напряжения, например, в осветительной сети.

Предназначение и конструктивные особенности

Самое совершенное такое устройство — это таймер, состоящий с электронных элементов. Его момент срабатывания управляется электронной схемой по заданным параметрам, а само время отпускания реле исчисляется в секундах, минутах, часах или сутках.

По общему классификатору таймеры выключения или включения электрической схемы подразделяются на следующие виды:

Конструктивно таймер срабатывания может изготавливаться для установки на ровной плоскости, с фиксатором на DIN рейку и для монтажа на передней панели щита автоматики и индикации.

Также такое устройство по способу подключения бывает переднее, заднее, боковое и втыкаемое через специальный разъемный элемент. Программирование времени может выполняться с помощью переключателя, потенциометра или кнопок.

Как уже отмечалось, из всех перечисленных видов приборов срабатывания на заданное время, наибольшим спросом пользуется схема реле времени с электронным элементом выключения.

Это объясняется тем, что такой таймер, работающий от напряжения, к примеру, 12v, имеет следующие технические особенности:

Самое интересное, что таймер просто сделать своими руками в домашних условиях. На практике существуют многие виды схем, дающих исчерпывающий ответ на вопрос как сделать реле времени.

Самый простой таймер 12В в домашних условиях

Наиболее простое решение — это реле времени 12 вольт. Такое реле может быть запитано от стандартного блока питания на 12v, каких очень много продается в различных магазинах.

На рисунке ниже приведена схема устройства включения и автоматического выключения осветительной сети, собранная на одном счетчике интегрального типа К561ИЕ16.

Рисунок. Вариант схемы 12v реле, при подаче питания включающего нагрузку на 3 минуты.

Данная схема интересная тем, что в качестве генератора тактирующих импульсов выступает мигающий светодиод VD1. Частота его мерцаний составляет 1,4 Гц. Если светодиод конкретно такой марки найти не удастся, то можно использовать подобный.

Рассмотрим исходное состояние срабатывания, в момент подачи питания 12v. В начальный момент времени конденсатор С1 полностью заряжается через резистор R2. На выводе под №11 появляется лог.1, делающий данный элемент обнуленным.

Транзистор, подсоединенный к выходу интегрального счетчика, открывается и подает напряжение 12В на катушку реле, через силовые контакты которого замыкается цепь включения нагрузки.

Дальнейший принцип действия схемы, работающей на напряжении 12В, состоит в считывании импульсов, поступающих с индикатора VD1 с частотой 1,4 Гц на контакт №10 счетчика DD1. С каждым снижением уровня поступающего сигнала происходит, так сказать, приращение значения счетного элемента.

При поступлении 256 импульса (это равняется 183 секундам или 3 минутам) на контакте №12 появляется лог. 1. Такой сигнал является командой для закрывания транзистора VT1 и прерывания цепи подключения нагрузки, через контактную систему реле.

Одновременно с этим, лог.1 с вывода под №12 поступает через диод VD2 на тактовую ногу C элемента DD1. Этот сигнал блокирует в дальнейшем возможность поступления тактовых импульсов, таймер срабатывать больше не будет, вплоть до пересброса питания 12В.

Исходные параметры для таймера срабатывания задаются разными способами подсоединения транзистора VT1 и диода VD3, указанных на схеме.

Немного преобразив такое устройство можно сделать схему, имеющую обратный принцип действия. Транзистор КТ814А следует поменять на другой тип — КТ815А, эмиттер подключить к общему проводу, коллектор к первому контакту реле. Второй контакт реле следует подключить к напряжению питания 12В.

Рисунок. Вариант схемы 12v реле, включающего нагрузку через 3 минуты после подачи питания.

Теперь после подачи питания реле будет отключено, а открывающий реле управляющий импульс в виде лог.1 выхода 12 элемента DD1 будет открывать транзистор и подавать на катушку напряжение 12В. После чего, через силовые контакты будет происходить подключение нагрузки к электрической сети.

Данный вариант таймера, функционирующий от напряжения 12В, на отрезке времени 3 минуты будет держать нагрузку в отключенном состоянии, а затем подключит её.

При изготовлении схемы, не забудьте расположить конденсатор ёмкостью 0.1 мкФ, на схеме имеющий обзначение C3 и напряжением 50В как можно ближе к питающим выводам микросхемы, иначе счетчик будет часто сбоить и время выдержки реле будет иногда меньше, чем должно быть.

Интересной особенностью принципа работы данной схемы является наличие дополнительных возможностей, которые легко реализовать.

В частности, это программирование времени выдержки. Применив, к примеру, такой DIP-переключатель как показано на рисунке, вы можете соединить одни контакты переключателей с выходами счетчика DD1, а вторые контакты объединить вместе и подключить к точке соединения элементов VD2 и R3.

Таким образом, с помощью микропереключателей вы сможете программировать время выдержки реле.

Подключение точки соединения элементов VD2 и R3 к различным выходам DD1 изменит время выдержки следующим образом:

Номер ноги счётчикаНомер разряда счётчикаВремя выдержки
736 сек
5411 сек
4523 сек
6645 сек
1371.5 мин
1283 мин
1496 мин 6 сек
151012 мин 11 сек
11124 мин 22 сек
21248 мин 46 сек
3131 час 37 мин 32 сек

Комплектация схемы элементами

Чтобы изготовить такой таймер, работающий на напряжении 12v требуется правильно подготовить детали схемы.

Элементами схемы являются:

Здесь важно помнить, что при изготовлении самодельного устройства необходимо применять элементы, указанные в схеме и соблюдать правила техники безопасности.

Простая схема для новичков

Начинающим радиолюбителям можно попробовать сделать таймер, принцип действия которого максимально прост.

Тем не менее, таким простым устройством можно включать нагрузку на конкретное время. Правда, время на которое подключается нагрузка всегда одно и то же.

Алгоритм работы схемы заключается в следующем. При замыкании кнопки, имеющей обозначение SF1, конденсатор C1 полностью заряжается. Когда она отпускается, указанный элемент C1 начинает разряжаться через сопротивление R1 и базу транзистора, имеющего обозначение в схеме — VT1.

На время действия тока разрядки конденсатора C1, пока его достаточно для поддержания транзистора VT1 в открытом состоянии, реле K1 будет во включенном состоянии, а затем отключится.

Указанные номиналы на элементах схемы обеспечивают длительность работы нагрузки на протяжении 5 минут. Принцип действия устройства такой, что время выдержки зависит от ёмкости конденсатора C1, сопротивления R1, коэффициента передачи тока транзистора VT1 и тока срабатывания реле K1.

При желании вы можете изменить время срабатывания изменив ёмкость C1.

Где купить

Приобрести таймер или реле времени можно как в специализированном магазине, так и онлайн в Интернет-магазине. Во втором случае, особого внимания заслуживает бюджетный вариант приобретения изделий на сайте Алиэкспресс. Для некоторых приборов есть вариант отгрузки со склада в РФ, их можно получить максимально быстро, для этого при заказе выберите «Доставка из Российской Федерации»:

Видео по теме

Таймеры света. Виды и особенности. Применения и монтаж

Таймеры света или реле времени – это устройства, автоматически включающее освещение в запрограммированные часы времени. Таймеры света помогают избегать различных неприятностей по управлению включением освещения, таких как:

Такие умные устройства для человека необходимы, потому что они создают комфорт для жизни и экономят энергию. Они выполнены в виде пластиковых моноблоков с панелью, на лицевой стороне которой находятся органы управления. Таймеры подразделяются по своим свойствам.

Типовые различия таймеров

По принципу работы таймеры света делятся на:

По периоду работы:

По методу установки:

По условиям работы:
Свойства таймеров
Электронное реле

Таймеры света, которыми управляет микропроцессор. Программирование осуществляется кнопками, находящимися на лицевой панели. Значения параметров показаны на ЖК дисплее, источником питания служит аккумулятор, либо батарея аккумуляторов.

Достоинствами электронного реле является:

Из недостатков можно назвать сложное создание программ, возникающие проблемы при выходе из строя аккумулятора.

Чтобы управлять освещением прибегают к помощи электронных реле.

Электромеханическое реле

Этот прибор с механизмом считывания времени работает с помощью синхронного двигателя, подключенного к сети питания. Он применяется для недельной и суточной периодичности работы. Программирование таймера заключается в управлении градуированным колесиком и рычажками, находящимися на лицевой панели.

Существуют таймеры света: стационарные, которые устанавливаются на рейку или в установочную коробку, а также розеточного типа.

Если наименьший диапазон переключения и точность в секундах не важны, то оптимальным выбором будет простая модель таймера электромеханического типа.

Достоинством электромеханических таймеров можно назвать легкость настройки. Но в сравнении с электронными образцами такие модели уступают по параметрам:

Часто встречающаяся поломка этой модели – неисправность регулировочного колеса из-за износа зубьев шестерен. Для устранения причины требуется помощь квалифицированного специалиста.

Разновидности таймеров света

При выборе устройства включения света по времени необходимо рассчитать периоды и диапазон работы таймера. Электронные модели находят применение в своих областях работы, а для своеобразных условий могут лучше подойти электромеханические устройства таймеров с учетом их недостатков и достоинств.

Суточные таймеры

Суточные реле предназначены для определения порядка переключения приборов освещения за суточный период, то есть, в одно время ежедневно. Они удобны для включения в определенное время освещения аквариума, подсветки видеокамеры, отключения неоновой рекламы, запуска освещения вечернего фонтана в парке.

Основным недостатком суточного таймера можно назвать то, что время закатов и восходов солнца постоянно изменяется, это требует постоянной перестройки механизма на разные величины времени. А это создает дискомфорт и неудобство в работе. Если не перестраивать таймер, то через какое-то время реле будет давать значительные погрешности во времени включения. Например, лампы будут включаться тогда, когда это не требуется, когда еще достаточный уровень освещенности.

Недельные таймеры

Часто бывает нужно переключать освещение в определенный день недели. Например, необходимо отключить помещение производственного цеха, включить сигнализацию охраны в пятницу на один час раньше других дней. Для таких задач суточный таймер не подойдет.

Рабочий цикл эксплуатации составляется на программу 7-ми дней, каждую неделю процесс повторяется. Для таких задач используются в основном таймеры с электронной начинкой. По моделям они имеют отличия в числе ячеек памяти и способе определения количества параметров.

Если для недельного реле составить программу одну и ту же на каждый день, то его работа будет соответствовать суточному таймеру.

Астрономические таймеры управления приборами освещения

При изменениях длительности светового дня из-за сезонности времени года, лучше произвести корректировку времени подключения осветительного оборудования. Для таких задач оптимально применить астрономический таймер, который учтет продолжительность светового дня в различные периоды года. Реальный цикл программы эксплуатации астрономической модели таймера составляет один год.

Таймеры обратного отсчета

Такие модели таймеров применяются в основном в подъездах домов для того, чтобы освещение не было включено постоянно и, в то же время, человек, зайдя в подъезд в темноте, не искал без света ступени и не испытывал дискомфорт.

При входе в подъезд человек включает свет, таймер обратного отсчета времени запускается, и выключит свет автоматически через запрограммированный диапазон времени без участия человека. Это экономичное решение, с комфортом для людей.

Случайный таймер света

Такой таймер предназначен для создания безопасности оставленного без присмотра жилья. Когда хозяев дома нет на месте, на таймере задается эффект присутствия. С этой задачей и призван справляться таймер случайного включения света. В его конструкцию встроен генератор случайных величин, который в случайном порядке с различными произвольными диапазонами времени включает и выключает свет в разных комнатах, создавая эффект присутствия хозяев дома.

Универсальные таймеры света

Если заказчику требуется применить несколько разных функций, то оптимальным выбором будет универсальная модель таймера. В нем сочетаются функции сезонного изменения порядка включения с функцией выключения света через определенный небольшой интервал времени.

Такие типы устройств имеют стоимость выше, они сложнее в эксплуатации и настройке. Не нужно гнаться за большим числом программных функций, лучше выбрать то, что нужно именно вам.

Монтаж таймеров

При выборе устройства отсчета времени необходимо определиться с целями и задачами, которые он должен выполнять, со способом установки прибора.

Розеточный тип реле

Использование реле для подключения в розетку возможно с приборами освещения со стандартной вилкой включения домашней сети 220 вольт переменного тока.

Достоинствами этих таймеров можно назвать:

Но они не подойдут для управления освещением всей квартиры, не смогут обеспечить большую мощность потребителей. Для таких целей существуют другие программируемые модели розеток, например, с WI-FI.

Стационарные реле времени

Если необходимо создать управление общим освещением всего дома или на предприятии, а не отдельными приборами, то выбирают таймеры света стационарного назначения.

Они устанавливаются в специальную коробку или на рейку распределительного щита. Такая установка требует вспомогательных усилий по сравнению с розеточным типом, а также необходимы материальные затраты. Но преимущества перекрывают недостатки: достигается единство управления и возможность питания потребителей с большой мощностью в системе.

Читайте также:  Плинтус в интерьере – выбор цвета, материала и способы монтажа
Допустимая мощность освещения

При подключении в работу таймера нужно выполнять правило общей мощности. В сумме она не должна быть больше мощности таймера включения освещения. Необходимые параметры обозначены в инструкции на оборудование, или указаны на информационной табличке.

Защитная функция таймера от внешней среды

Воздействие факторов внешней обстановки в виде пыли, воды и других факторов неблагоприятно сказывается на эксплуатации таймера. Класс защищенности IP должен быть выбран по условиям работы.

Выбор таймера

Перед выбором таймера, сначала определите цели, которых вы хотите достигнуть. В соответствии с целями и задачами определяют нужный функционал прибора и его точность при эксплуатации.

Не стоит выбирать прибор, имеющий очень много функций, если вам это не пригодится, не нужен астрономический таймер при работе с домашним аквариумом, в котором присутствует суточный цикл освещения, и диапазоны включения и отключения около 30 минут. Проконтролируйте мощность таймера, она не должна быть меньше мощности потребителей приборов освещения. Степень защиты также нужна такая, которая будет удовлетворять условиям эксплуатации.

Бытовое программируемое реле времени TS-T01 с десятью настраиваемыми режимами (24/7)

ТТХ:
— Наименование модели – TS-T01
— Материал корпуса – белый пластик
— Рабочее напряжение – 230VAC
— Максимальный ток коммутации – до 16А
— Тип вилки/розетки — евростандарт
— Режимы работы реле – ручной или автоматический
— Количество программ — 10 программ
— Минимальный интервал — 1 минута
— Питание таймера – энергонезависимое (встроенный NiMH аккумулятор)
— Дополнительная функция – отображение времени
— рабочая температура – от -10°С до +40°С

Реле времени TS-T01 поставляется в небольшой картонной коробочке из гофрокартона без каких-либо надписей:

Внутри коробки, помимо реле, можно найти лишь инструкцию на английском языке.

Внешний вид:

Программируемое реле времени TS-T01 выполнено в пластиковом корпусе белого цвета, в котором размещены электроника управления с дисплеем, евровилка и розеточное гнездо:

Благодаря скошенным граням, реле имеет приятный внешний вид и не портит внутридомовой интерьер:

В отличие от большинства щитовых реле, устанавливаемых на DIN рейки, данный прибор относится к приборам бытового класса и предполагает установку непосредственно во внутридомовые розетки. Сетевая вилка и розеточное гнездо выполнены по евростандарту, т.е. имеют два штырька/гнезда и контакты заземления:

С тыльной стороны корпуса присутствуют основные спецификации прибора:

Размеры дисплея – 36мм*15мм, подсветка отсутствует. Несмотря на это, читаемость символов отличная:

Размеры прибора около 135мм*60мм*73мм, вот сравнение с коробком спичек:

Разборка:

Разобрать прибор достаточно просто. Для этого необходимо выкрутить два самореза с тыльной стороны корпуса и отогнуть защелки. После этого корпус раскроется на две половинки:

Как можно заметить, силовая часть выполнена отдельно от управляющей. Питание микроконтроллера обеспечивает NiMH аккумулятор, по внешнему виду напоминающий ионистор (зеленый). По заявлению производителя, он обеспечивает бесперебойную работу более 100часов. В действительности, заряда хватает намного дольше. При подключении реле в сеть, аккумулятор подзаряжается. Для этого в схеме добавлен простейший БП. Отличительной особенностью схемы является применение помехоподавляющих конденсаторов X2 (желтый) и Y2 (синий):

Силовое реле имеет маркировку AFE BPD-SS-124DM и рассчитано на коммутацию токов до 16А при 250V, работает от напряжения 24V. Силовые провода к розеточным контактам приварены и имеют достаточное сечение 14AWG (около 2 квадратов):

Защитные штоки в розетке по желанию можно убрать:

Управление:

Программируемое реле времени TS-T01 имеет 10 независимых таймеров (программ), т.е. на каждом таймере можно установить произвольное время включения и выключения нагрузки. Все элементы управления расположены с передней стороны:

Коротко по управлению:
— WEEK, HOUR, MINUTE — установка текущего времени и дня недели (при одновременном нажатии кнопки CLOCK), а также даты и времени срабатывания реле
— RES/RCL — сброс текущего таймера (программы)
— CLOCK — для установки текущего времени и дня недели, а также для выхода из режима программирования таймера (программы)
— TIMER — поочерёдный вход в режим программирования таймеров (программ). Доступно 10 таймеров (программ). Первой показывается таймер (программа) включения (1on), затем таймер (программа) выключения (1off). Настройка времени и дня срабатывания устанавливается кнопками HOUR, MINUTE, WEEK, быстрый сброс кнопкой (RES/RCL), выход из программирования таймеров кнопкой CLOCK
— ON/AUTO/OFF – выбор режима работы (включен постоянно, по таймеру, выключен)
— RANDOM – произвольный режим работы
— CLEAR – сброс всех настроек

Итого, для корректной работы программируемого реле необходимо настроить текущее время и день недели, а затем уже программировать таймеры (программы). Для этого зажимаем кнопку CLOCK и нажимаем требуемую кнопку WEEK, HOUR, MINUTE. Кнопка WEEK отвечает за установку дня недели: понедельник (MO), вторник (TU), среда (WE), четверг (TH), пятница (FR), суббота (SA) и воскресенье (SU). Кнопка HOUR отвечает за установку текущего часа (24 часовой формат), а кнопка MINUTE – установка минут. После установки даты и времени, можно перейти к программированию реле. Напомню, что прибор может как включать потребители в заданное время, так и выключать, т.е. может либо включить нагрузку на определенное время, либо наоборот, выключить ее на определенное время. Для входа в режим программирования таймеров (программ), необходимо нажать кнопку TIMER. После этого станут поочередно доступны 10 независимых таймеров (программ). Каждая программа имеет лишь две функции: включить в заданное время и выключить в заданное время. Для установки дня срабатывания, в режиме программирования нажимаем кнопку WEEK. Доступно 16 предустановленных режимов: все дни (каждый день), только будни (рабочие дни), только выходные дни, все дни, кроме воскресенья, пн. – ср. — пт., вт. – чт. – сб, пн. – вт. – ср., чт. – пт. – сб., пн. – ср. – пт. – вс., и конкретный день (7 отдельных).
Думаю, тут все понятно, но на всякий случай поясню. Предположим, нам требуется включение какого-нибудь электроприбора два раза в сутки на 5 минут (например, в 12:00 и 20:00) семь дней в неделю (каждый день). Для этого выбираем первый режим (все дни недели), ставим время срабатывания 12:00 (1on) и время отключения 12:05 (1off) для первого таймера (программы) и аналогично для второго таймера (программы), только там ставим 20:00 и 20:05 соответственно. После этого нажимаем кнопку CLOCK или ждем 45 секунд. На этом, программирование таймера закончено. Подключенное электрооборудование будет включаться ровно в 12:00 и 20:00 (по часам на реле) на пять минут каждый день. Минимальное время включения/выключения – 1 минута. Программируемых таймеров всего 10, но для домашнего применения этого хватит. Если требуется включение нагрузки с периодичностью в 1 час круглые сутки – таймеров (программ) как раз хватит, а вот если периодичность нужна, предположим, полчаса или 10 минут, то увы, на сутки таймеров не хватит.
Отличительной особенностью реле является быстрая смена режимов работы: включен постоянно, по таймеру, выключен. Для выбора нужного режима необходимо поочередно нажать кнопку ON/AUTO/OFF.

Тестирование:

Думаю не секрет, что чем старше город, тем коммуникации там более изношены и следовательно, в летний период учащаются отключения горячей воды на профилактику или ремонт. Особенно это становится заметно в начале и конце отопительного сезона при плановых гидравлических испытаниях. Именно по этой причине я и приобрел накопительный водонагреватель, ибо в течение года, в общей сложности, около месяца не бывает горячей воды. Притом, учитывая привычку соседей экономить на всем, даже после подачи воды, нормально пользоваться ей день-два невозможно, ибо она грязная, холодная, вонючая (да, у нас однотрубная схема горячего водоснабжения, в подъезде много пожилых людей). Учитывая всю полезность водонагревателей, каких-либо собственных таймеров они не имеют, лишь терморегулятор, и в большинстве случаев могут «молотить» целый день. Я, конечно же, утрирую, но со временем полиуретановая термоизоляция начинает терять свои свойства и бачок сохраняет тепло все хуже, тэна включается все чаще. Да и собственно, зачем бойлеру работать полдня, когда никого нет дома, к тому же без присмотра. Вот поэтому я и приобрел программируемое реле времени, чтобы за полчаса до ориентировочного прихода домой, вода была теплая. Примерно так выглядит все хозяйство в работе:

К тому же, часы на кухне весьма полезная вещь:

Для демонстрации работы, я установил таймер на включение бойлера в 22:24:

Выключение нагрузки в 22:25, т.е. проработать он должен 1 минуту:

Не забываем включать режим AUTO (работа по таймеру), на фото выше реле выключено. Вот так все это выглядит в работе:

С нагрузкой в 2kW справляется (ток 8-9А), в работе уже около 3 месяцев, нареканий нет. Я хотел бы заострить внимание на двух нюансах, касающихся работы в данной реализации, а именно более быстрый износ бака из-за частых перепадов температур и более энергозатратный режим. По первому поясню: изготовить бак методом горячей штамповки невозможно, поэтому торцевую часть и фитинги для подвода/вывода воды приваривают. Самым надежным считается бак из нержавейки, который сваривают аргонно-дуговой сваркой, но при массовом производстве возможен небольшой брак (непропаи, окисление части шва и т.д.). При нагреве воды, за счет температурного расширения металлов, возможно появление микротрещин, через которые может появиться течь в результате окисления бракованной части шва. Не сразу, конечно, но через некоторое время самое слабое звено даст о себе знать. Особенно это относится к бакам из бюджетной стеклокерамики. И тут даже несколько магниевых анодов ничего не решат. Второй нюанс, на мой взгляд, сомнительный и неподтвержденный – количество затраченной энергии на нагрев холодной воды чуть больше, нежели ее постоянный подогрев. Извините, данный факт не проверял, но на мой взгляд, он имеет право на жизнь. Такой режим эксплуатации более предпочтителен для тех, кто хочет продлить срок службы водонагревателя, хотя придется раскошелиться на запасную тену, особенно в районах с жесткой водой.
Ну и пару слов по поводу экономичности — при двухтрубной схеме ГВС (сразу течет горячая вода, концевая заглушка на трубе отсутствует), водонагреватель невыгоден. При однотрубной схеме ГВС (горячую воду нужно пропускать, ибо сначала бежит прохладная), водонагреватель чуть выгоднее, но свою стоимость окупит не скоро (у нас стоимость за 1kWh — 3,65р, за куб горячей – около 120р). Я пока остановился на использовании бойлера только на время отключения горячей воды и совсем недавно приобрел на пробу щитовое программируемое реле (на DIN рейку), но о нем, возможно позже…

Вывод: достаточно качественное бытовое программируемое реле времени с неплохой сборкой и схемотехникой. Внешний вид довольно приятный и не портит домашний интерьер. Максимальный рабочий ток – 16А, но на продолжительное время я бы не рискнул питать через него более 2,2kW (около 10А). Да я и не уверен, что большинство бытовых розеток на такое способны, учитывая, что преобладающее большинство в электротоварах – китайские поделки, нагревающиеся уже при 5-7 амперах. Но тут дело даже не в токопроводах, а в самом реле, уж больно компактное. В любом случае, до 10А можно использовать смело, поэтому рекомендую к покупке…

Принципы правильного монтажа электропроводки под штукатурку

Делая ремонт в квартире, каждый заботится о внешнем виде своего жилья. Но редко кто задумывается о безопасности электропроводки. В основном ее скрывают под слоем штукатурки. Так можно защитить провода от повреждений и влаги. Очень важно сделать правильный монтаж электропроводки под штукатурку.

Что важно знать

Перед заводкой электрического провода в квартиру нужно заранее определить, где будут находиться монтажные коробки и узлы состыковки проводов. Для удобной установки и подключения розеток и выключателей надо оставлять концы провода не менее 30−40 см.

Если перекрытие в жилом помещении железобетонное, то штроба делается в их пустотах. Если оно деревянное, то кабель должен быть в металлической гофре, ее ширина от 15 до 35 см.

После выведения электропитания в квартиру, следует определить место расположения розеток и выключателей.

Прокладывать кабель нужно только вертикально или горизонтально, косые линии недопустимы.

Правила монтажа

Перед прокладыванием штробы под кабель необходимо ознакомиться с правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Важно строго придерживаться следующих правил:

  1. Распределительные коробки, электросчетчики, розетки и выключатели необходимо устанавливать в легкодоступных местах (в случае обслуживания или ремонта).
  2. Оголенные провода должны быть обязательно изолированы.
  3. Розетки устанавливают во всех комнатах, кроме ванной, там разрешаются только специальные розетки для электроприборов.
  4. Розетки монтируют выше плинтусов на 30 см, возле отопительных и газовых труб на расстоянии от 50 см.
  5. Горизонтальную электропроводку прокладывают на расстоянии 5−10 см от карнизов, от потолка — 20 см, от плинтусов от 15 до 20 см.
  6. Вертикальную проводку — от 10 см от углов, окон и дверей.
  7. Между проводами расстояние должно быть не меньше 3 мм.
  8. Проводка должна быть оборудована разделительными или распределительными коробками.
  9. В ванных, саунах, душевых применяется только скрытая проводка.
  10. Провода с металлической оболочкой в металлических рукавах или трубах прокладывать запрещено.

Любые работы по монтажу электропроводки необходимо проводить грамотно и с соблюдением всех правил безопасности. Электричество халатности не терпит.

Укладка кабеля в штробе

Провода укладывают в специальную борозду — штробу. Ее ширина и глубина соответствуют кабелю или проводу. Последовательность укладки:

  1. Штробление выполняют специальным инструментом — штроборезом или перфоратором.
  2. Для удаления образовывающейся пыли пользуются строительным пылесосом.
  3. Крепят провода через каждые 30−40 см.
  4. Высверливают отверстия под дюбеля.
  5. В специальную клипсу с зажимом вставляют провода.
  6. Фиксируют их хомутами.
  7. Заключительным этапом является заделка штробы штукатуркой.

Очень важно перед монтировкой электропроводки проверить кабели и провода на их целостность. Это необходимо сделать и после монтажа.

Если следовать этим простым правилам, то безопасность будет гарантирована.

Что сначала штукатурка или электрика — 3 варианта монтажа.

На сегодняшний день распространены 3 основных способа монтажа черновой электропроводки:

Априори электромонтажники наиболее правильным считают вариант после. Так ли это на самом деле и нет ли здесь исключений. Рассмотрим подробно все из аргументов за и против.

Читайте также:  Смешение разных стилей в интерьере

Среди профессионалов считается, что электромонтаж до штукатурных работ придумали ленивые и жадные электрики. Ленивые, потому что им гораздо проще до штукатурки как попало пробросить трассы кабелей по поверхности стен и при этом не тратить время на штробление.

Некоторые даже самоуверенно убеждают, что на этом вы существенно сэкономите, штробить данную стену ни в коем случае нельзя и приведут массу других аргументов. Однако современный монтаж предполагает расход очень большого количества кабеля и если не штробить, то в итоге все это выльется в толстый слой раствора.

Что в конечном счете обернется более существенными финансовыми затратами, нежели проход одной, двух штроб до блока подрозетника.

При этом учитывайте затраты не только на дополнительный материал (цемент, раствор), но и берите во внимание увеличение трудозатрат, а соответственно и оплату труда штукатурам. Поэтому гораздо дешевле заплатить за штробы и их последующую заделку, чем увеличивать толщину стен на несколько сантиметров.

На данный момент только жадный электрик не может позволить себе купить штроборез и промышленный пылесос и работать как профессиональный электромонтажник.

Если вы только начинающий строитель и у вас действительно нет денег на дорогие и качественные модели от Хилти, Бош или DeWalt, либо вам борозды нужно сделать только в собственной квартире и более нигде, то вполне можно обойтись одной универсальной насадкой на болгарку Mechanic Air Duster.

Хотите вообще избавиться от пыли на 100% – используйте по уму бытовой пылесос и будет вам счастье.

Насадка же практически полностью заменяет профессиональный инструмент и выполняет функции отведения пыли даже без пылесоса. Ознакомиться с текущей ценой и заказать ее с доставкой на дом можно отсюда.

После электриков на объект чаще всего заходят гипсокартонщики. И если между этими двумя бригадами производится оштукатуривание стен, то гипсокартонщикам элементарно не видно где проходят трассы, и они их просто перебивают.

Так называемая читаемость трасс в этом случае отсутствует.

Кроме того, шлейфы проводов получаются очень широкими и мастерам как по гипроку, так и по подвесным потолкам трудно выискать место под крепление профилей, дабы опять не повредить проводку запрятанную под раствором.

При этом автомат у вас может начать срабатывать только после окончания всего ремонта, в том числе чистовой отделки. Так как изначально повреждена была всего лишь изоляция, а не сама токонесущая жила.

Проблему конечно же всегда можно решить использованием исполнительных схем или дополнительной фотофиксацией готовых трасс на тот же смартфон. Если этого не было сделано в свое время, то придется искать скрытую проводку самостоятельно, применяя различные варианты.

Качественный ремонт всегда делается по проекту. При этом после штукатурки, размеры стен хоть и не намного, но все же меняются.

Из-за этого вполне возможен вариант, когда придется сдвигать на несколько миллиметров вправо или влево блок розеток, так как мебель сделанная под заказ будет перекрывать к ним свободный доступ.

При штукатурке используется огромное количество воды. И если электрику делать до, то влага вполне может добраться до мест соединения жил медных кабелей в подрозетниках. Впоследствии это приведет к окислению и разрушению контактов, и может закончится их выгоранием.

Способов заглушить распредкоробку, чтобы туда не попала влага и мокрый раствор, существует множество, но не все они помогают.

Самый дешевый и доступный – это заклеивание обыкновенным малярным скотчем.

Еще один простой метод – изготовление заглушки из картонных коробок. Берете коронку под диаметр подрозетника и нарезаете себе столько закрывашек, сколько необходимо.

В сам подрозетник при этом лучше вставлять сразу по 2 штуки. Можно таких заглушек наделать и из сэндвич панелей.

Корректно установить подрозетники до штукатурки, если вы сами лично помимо электрики не будете в дальнейшем заниматься еще и отделочными работами, практически невозможно. У вас просто не будет ровной плоскости на которую выводится подрозетник и замазывается с ней заподлицо.

Когда делаешь на глаз с примерным расчетом слоя штукатурки, обязательно возникают ошибки и погрешности из-за ”заваленной” стены или неправильно выбранной глубины установки.

Если в итоге получаются утопленные подрозетники даже на 3-5мм, вроде бы ничего критичного здесь нет. Все решается при помощи более длинных саморезов 25-30мм и проставочными кольцами или удлинителями для распредкоробок.

Но совсем другое дело, когда кромка выпирает на те же 5мм наружу.

Любая качественная работа начинается с разметки. А как можно разметить на кривой неоштукатуренной стене?

Это все равно что рисовать картину на скале. В итоге получится не картина, а наскальный рисунок.

Самим штукатурам очень неудобно работать по стенам, которые буквально усыпаны проводами. Если отрезки проводов под выключатели и розетки еще как-то можно спрятать, скрутив их спиралью, то вот выводы под бра или полметра цельного телевизионного или интернет кабеля, которые оставляют специально для прямого подключения, никуда не уложишь.

Более того, некоторые из них могут оказаться под напряжением! Штукатурка мокрым раствором при этом может закончится весьма плачевно. Хорошо, если у вас стоит дифф.автомат или УЗО на эту линию и оно сработает.

От удара током вас это спасет, но зато появится необходимость искать данное повреждение и причину срабатывания защиты, либо ждать когда все высохнет, чтобы продолжать работу.

А есть ли доводы за то, чтобы делать всю проводку до штукатурных работ? Конечно есть, но их не так много. Отдельные мастера приводят не совсем корректное сравнение с прокладкой электропроводов по полу и последующей заливкой стяжки.

Обосновывая это тем, что при монтаже кабеля в полу, вы же не штробите стяжку, чтобы уложить туда провода в гофре. Соответственно к стенам должен быть аналогичный подход.

Мы рассмотрим несколько иные доводы.

В некоторых ситуациях при штукатурных работах для предотвращения образования трещин, применяют армирование специальной сеткой.

Так вот, при штроблении вы всю эту сетку просто-напросто порежете на куски. И вся работа проделанная до этого, грубо говоря пойдет “коту под хвост”.

Ни в одном издании ПУЭ на сегодняшний день, нет четких указаний как должно быть правильно, и можно ли делать проводку после штукатурки или лучше до этого. Однако не так давно вышел обновленный свод правил, непосредственно затрагивающий штукатурные работы.

В нем говорится, что на момент начала отделочных работ, электрика и сантехника должны быть уже выполнены, опробованы, проверены и должны нормально работать. Получается, что с точки зрения строительных нормативов, наиболее правильно делать электрику до штукатурки.

Вот этот свод правил СП 71.13330.2017 (скачать) и п.7.1.5 из него:

Однако, во-первых не стоит забывать, что все подобные СП носят больше рекомендательный характер и даже здесь нет четкого запрета делать именно так, а не иначе.

Во-вторых, можно придраться в формулировке п.7.1.5 к такому понятию как ”отделочные работы”. Не совсем понятно входит ли сюда непосредственно штукатурка или здесь подразумевается вся работа после – шпаклевка, малярка.

Поэтому, если вы в итоге не нарушаете конечного качества, то и здесь можно отступить от этих рекомендаций.

Еще один довод в пользу работ ДО – неровность стен. Штукатурка имеет определенную фракцию, т.е. минимальную толщину и при закладывании уже готовой штробы, вы практически никогда не получите идеальную поверхность. Отсюда и возникает ”читаемость трасс”.

Если же вам нужен результат близкий к первоначальной стене (до штробления), это приведет к дополнительной шпаклевке, грунтовке, шлифовке. И эта работа по доведению поверхности до идеального состояния, может быть весьма трудоемкой и затратной в финансовом плане.

А еще при нарезании штроб под кабель, эти самые борозды приходится вычищать перфоратором, либо зубилом. В результате не нужной вибрации в близлежащих местах, начинает отслаиваться или трескаться чистовой слой.

И это накладывает еще больше ответственности для электриков на данный вид работ.

Посмотрев на все это дело и сравнив результаты, некоторые начали применять комбинированный способ.

Это когда трассы прокладываются до штукатурных работ, а подрозетники и распредкоробки монтируются после. Есть еще метод, когда подрозетники ставят вместе с маяками по их уровню.

Сначала выставили маяки, по ним смонтировали все коробки и потом все загрунтовали в одной плоскости. Однако и здесь на промежуточных этапах можно столкнуться с проблемами.

Из-за того, что подрозетник не будет полностью утоплен в стене, его может начать выворачивать проходящими через него жесткими кабелями ВВГнГ. При этом выходят из ситуации кто во что горазд. Прикручивают на саморезы или дюбеля.

Отдельные мастера даже срезают заднюю стенку у распредкоробки и ставят ее с лицевой стороны, пропуская пучок проводов через входное отверстие.

Делать так не стоит. Тем самым вы нарушаете жесткость всей конструкции, не говоря уже о степенях защиты IP.

Комбинированный способ это некий усредненный вариант. Что называется ни нашим, ни вашим.

Узкопрофильные специалисты электрики его категорически отвергают, равно как и варианты ДО.

Зато строители, занимающиеся комплексным ремонтом, часто им пользуются. Большее количество выездов на объект, дополнительные согласования времени работы их не пугают. Все равно все делать им.

Исходя из всего вышеизложенного, какие можно сделать выводы? Меньше всего проблем, как в период монтажных, так и последующих отделочных работах вы испытаете, если будете прокладывать электрику после штукатурки.

Вариант ДО применяется, если в силу каких-либо обстоятельств (армировка стен, сжатые сроки), вы загнаны в угол и не можете сделать иначе. Либо у вас всю эту работу комплексно делает одна бригада или вы занимаетесь всем процессом на стройке самостоятельно.

Установка электропроводки под штукатурку

Каждый человек стремится облагородить свое помещение, создать внутренний уют в квартире или доме, но при этом очень часто на второй план отходят важнейшие детали, такие как электрическая разводка.

Ремонтируя и облагораживая помещение, люди в первую очередь заботятся о внешнем декоре, а изначально стоит спроектировать точки электроснабжения в жилье.

Нередко укладывается электропроводка под штукатурку, такой метод практикуется в квартирных домах и частных постройках, возведенных из блока или кирпича.

Монтаж электропроводки, что необходимо знать?

Заводя электрический кабель в квартиру, необходимо знать, что отверстия для прокладки делаются в пустотах бетонных плит (если перекрытие бетонное). Если же у вас деревянные перекрытия, то провод должен проходить, находясь в металлической трубе (шириной 15-35 см).

После того, как провод электроснабжения выведен в жилое помещение, необходимо самостоятельно спроектировать место нахождения питающих точек (розеток и выключателей) и, отталкиваясь от этого, произвести прокладку кабеля.

Кроме того, необходимо заранее на стене сделать разметки мест, где будут находиться распределительные коробки и узлы, в которых будет производиться стыковка проводов.

Каждый хозяин должен знать, что, прокладывая провод между точками соединения и вывода, всегда нужно оставлять концы проводника не менее 30-40 см для удобного подключения устройств и установки розеток и выключателей.

Прокладка кабеля в стенах должна производиться только в вертикальном или горизонтальном направлении, в схеме электроснабжения помещения не должно быть каких-либо косых линий.

Прежде чем производить монтаж проводки под штукатурку, необходимо убедится, что под отделкой нет старого подключенного кабеля.

Для этого можно пригласить соответствующих специалистов с электрическим трассоискателем или просто отключить старое электропитание.

При организации проводки в кирпичной или бетонной стене следует помнить следующие правила:

В распределительных коробках провод может стыковаться несколькими методами. К «дедовским» (старым) способам относят стыковку проводников скруткой или при помощи пайки. Новый метод стыковки – это применение специальных клеммных разъемов, которые создают плотный и надежный контакт.

Электропроводка под штукатурку и ее монтаж

Для прокладки электрической проводки под штукатурку прорезаются в отделке специальные каналы – штробы. Эти каналы могут создаваться как на отштукатуренной поверхности, так и на голой бетонной стене, на которую впоследствии будет наноситься покрытие.

Примерная схема расположения проводки Каналы должны соединять между собой гнезда

Штробы соединяют между собой «гнезда» под выключатели и розетки, которые создаются, пробуривая отверстия соответствующего диаметра.

Распределительные коробки рекомендовано заранее крепить к стене на гипсовый клей или раствор до проведения штукатурных работ. Она должна на 5-10 мм выпирать от штукатурного покрова.

Перед тем, как нарезать провода, изначально проводят замеры расстояний между распределительными коробками или питающей точкой и коробкой, к которому прибавляют 10-20 см.

Провода в соответствующем канале будет крепиться с помощью алебастрового раствора, который наносится точечно с интенсивностью в зависимости от длины прокладываемого проводника.

Раствор не должен выпирать с поверхности стены, поэтому его лишнюю часть рекомендовано аккуратно убирать.

После установки проводов и распределительных коробок можно производить работы по нанесению штукатурного слоя, но оставляя при этом по возможности места для розеток и выключателей.

Монтирование проводки согласно правилам и нормам

Идеальный вариант укладки системы электроснабжения в квартире – монтаж кабеля перед выполнением отделочных работ. Чаще всего для этих целей профессиональные электрики применяют проводники марки ВВГ и ВВГНГ различного сечения (в зависимости от потребителей).

Если поверхность стен, на которые будут закреплены электрические линии, ровные, то надобность в прорезании штроб отпадает.

Проводка укладывается в специальных гофрированных трубах, которые крепятся к стене с помощью клипс. В таком случае толщина слоя штукатурки должна накрывать полностью все элементы электропроводки.

Работа с электропроводкой должна проходить строго по регламенту

Если же стена в помещении не ровная и есть значительные перепады, в результате чего штукатурка на поверхность будет накладываться разного слоя, то бурение штроб в таком варианте необходимо.

Любая даже скрытая проводка электропитания в здании должна быть проведена согласно нормам и правилам. Эти действия регламентированы в специальной литературе. К таким источникам относят «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) и «Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей» (ПБЭЭП).

Многие из требований по прокладке электрического кабеля в жилом помещении были приведены выше. Визуальные особенности осуществления прокладки кабеля скрытым образом можно увидеть на приведенной ниже схеме.

Читайте также:  Самые красивые дома: фото белоснежного особняка с бассейном в Штутгарте

Следует акцентировать внимание на установке выключателей и розеток. Согласно ПУЭ выключатели допускается монтировать на расстоянии от пола не менее 90 см, а розетки – не менее 30 см. Для помещений с повышенной влажностью устанавливаются специальные влагозащищенные элементы с классом защиты IP65.

Разметка проводки

Разметка проводки производится на поверхности после точного определения с местами установки выключателей розеток и распределительных коробок.

Для удобства проведения работ многие электрики применяют лазерный уровень для отбития точек, после чего, наносят на стену линии, где будет проходить скрытая проводка при помощи цветной отбивочной нити.

С применением данных приспособлений производится разметка как в горизонтальном, так и вертикальном направлении. Если у вас нет лазерного уровня, то возможно применение обычного капельного инструмента, но процесс разметки займет при этом больше времени.

Штробы и крепеж проводников

После проведения разметки при необходимости можно приступать к процессу создания штробы (если кривая стена или нанесен штукатурный слой). Для создания данных каналов существует специальный прибор – штроборез. Это достаточно дорогостоящее устройство, которое нет смысла приобретать для одноразового использования.

Вертикальные полосы делают при помощи болгарки

Для этих целей можно задействовать шлифовальную машину – «болгарку», при помощи которой проделываются 2 вертикальные или горизонтальные борозды, а промежуточный бетонный зазор между ними выбивается при помощи перфоратора. Ширина штробы зависит от количества прокладываемых в ней проводников, чем их количество больше, тем канал будет шире.

Проводка в каналах крепится при помощи специальных хомутов, установленных в точках при помощи дюбелей. Расстояние между хомутами не должно быть больше 30 см. Все каналы после укладки проводки заделываются шпаклевкой или алебастровой смесью. Подробнее о способах крепления кабелей смотрите в этом видео:

Перед тем, как закрывать штробы с заложенным кабелем специальным составом, этот проем необходимо качественно прогрунтовать для лучшей адгезии шпаклевки со стеновым материалом. Если этот процесс не совершить, то в дальнейшем может разрушиться декоративное покрытие помещения в месте прокладки электрического кабеля.

Подводя итог написанной статье, следует сказать, что прокладка скрытой электрической проводки – непростое дело, требующее изучения определенных правил монтажа и четкого соблюдения порядка выполнения работ.

Если придерживаться приведенных выше рекомендаций и выполнять все работы согласно нормам, каждый хозяин сможет самостоятельно развести линии электроснабжения, сэкономив при этом существенное количество денег.

Требования ПУЭ и СНиП к монтажу электропроводки в квартире

Делая самостоятельный монтаж или ремонт электропроводки в квартире, не стоит придумывать что-то свое. Существуют общепринятые правила монтажа электропроводки, несоблюдение которых грозит плохими последствиями. Существует два типа правил, охватывающих устройство электроустановок и строительные нормы. Сокращенно они называются ПУЭ и СНиП. Все основные пункты этих правил должен знать каждый электрик.

Основные пункты требований и правил

В последнее время из-за экономии средств многие приступают к монтажу электропроводки самостоятельно. Все пункты СНиП и ПУЭ знать простому человеку не нужно, а вот основные нормы и требования помогут правильно и безопасно произвести монтаж.

Выбор проводов по сечению

Согласно статистике, большая часть пожаров возникает из-за плохого состояния электропроводки. Но существует еще один такой фактор, как перегрузка. Прежде чем с этим разобраться, давайте рассмотрим еще одно понятие – электроустановка. Если обратиться к словарю или тем же правилам, можно выяснить, что под этим понятием скрывается обозначение группы электрооборудования, работающего в одном месте и взаимосвязанного между собой. Все это оборудование создает определенную нагрузку на электропроводку. Если нагрузка превышает ту силу тока, которую сможет выдержать сечение провода, создается та самая перегрузка. От нее греется, а потом загорается проводка.

Электроустановка квартиры состоит из всех бытовых приборов, работающих от электричества. Сюда обязательно входит узел ввода, представленный распределительным щитом. Внутри щитка обязательно установлены автоматы, защищающие электропроводку. Они отключают подачу напряжения, если сила тока длительное время превышает номинальное значение. Но когда сечение самого провода меньше нормы, он не выдержит той номинальной силы тока, при которой успеет сработать автомат. Результатом становится возгорание проводки.

Существуют требования, которые гласят, что внутри помещения современных квартир электропроводка должна быть выполнена из медного кабеля, покрытого негорючей изоляцией. Алюминиевые провода остались в далеком прошлом, так как они не выдерживают всю нагрузку современных бытовых электроприборов.

По нормам используют следующие виды кабеля:

Все эти требования оговорены в правилах СНиП и ПУЭ. Принцип расчетов основан на том, что сечение электропроводки должно выдержать номинальную нагрузку, ограниченную защитным автоматом.

Характеристики кабеля ВВГ

Требования к количеству жил провода

Возвращаясь к тем же правилам ПУЭ, в 7 редакции можно найти требования, гласящие, что вся электропроводка жилого помещения должна быть выполнена трехжильным медным кабелем. Третья жила нужна для заземления.

Существует два вида системы заземления, отличающихся точкой разделения ноля:

Как бы там ни было, с электрощита в помещение должен выходить кабель с тремя жилами, то есть фаза(L), ноль (N) и, конечно же, заземление (PE).

Заземляющий провод защищает человека от поражения электрическим током, а также все бытовые электроприборы от перегорания. Монтируя электропроводку, заземляющей жиле надо уделить особое внимание. Если произойдет ее разрыв на плохом клеммном соединении, во время пробоя фазы на корпус любого электроприбора опасное напряжение пойдет на все бытовые приборы, подключенные к розеткам.

Чтобы не случилось непредвиденного обрыва, нельзя соединять жилы скрутками. Для этих целей существуют специальные клеммники, различающиеся разным механизмом зажима провода. В крайнем случае, можно выполнить пайку. Все соединения должны находиться в распределительных коробках, подрозетниках и щитках, чтобы к ним был свободный доступ.

Когда в помещении присутствует старая алюминиевая проводка, ее лучше заменить новой медной. Если этого сделать невозможно, соединять медные жилы с алюминиевыми допускается только специальными клеммниками.

Требования к размещению розеток, выключателей и электропроводки

Размещать хаотично по комнате розетки и выключатели нельзя. Здесь существуют свои требования СНиП 23-05-95, гласящие:

Что касается проводки, точнее, ответвлениям к розеткам и выключателям, то кабель должен быть удален от газопровода на 500 мм, а от других коммуникаций – на 40 мм.

Существующие виды проводки

Требования СНиП гласят, что все кабеля проводки должны быть проложены строго горизонтальными или вертикальными линиями. Существует несколько видов правильного монтажа электропроводки:

Существует еще третий тип электропроводки – комбинированный. Он включает совокупность двух предыдущих видов. Например, основную линию прячут под полом или на потолке, а спуски к розеткам и выключателям делают открытыми. Комбинированный метод применяется крайне редко, и то в основном для подсобных помещений.

Чаще всего применяют скрытый метод монтажа, но здесь желательно предусмотреть возможность замены кабеля при его выходе из строя.

Оптимально прокладывать провода в гофрированном рукаве, чтобы их можно было оттуда вынуть и заменить, не разрушая штукатурку. Гофру прокладывают в тех же канавках, нарезанных болгаркой или штроборезом. Кстати, правила СНиП запрещают при нарезке канавок на ж/б конструкциях перерезать металлическую арматуру. Также недопустимо использование стыков панельных блоков вместо канавок.

Защитные автоматы

Все линии электропроводки в доме должны защищаться автоматами. Их устанавливают в распределительном щите по такому принципу:

Кроме защитных автоматов, на всю электропроводку ставится УЗО, срабатывающий при утечке тока 100 мА. Каждая линия дополнительно отдельно подключается к УЗО, рассчитанный на показатель утечки 10–30 мА.

Схемы разводки линий

Весь потребляемый в квартире ток разными электроприборами суммируется в распределительном щите, где учитывается электросчетчиком. На вводный кабель припадает основная нагрузка, поэтому его монтируют большим сечением. К каждому потребителю подводятся провода меньшего сечения, так как нагрузка на них меньше.

Основываясь на этих требованиях, существует 3 схемы разводки:

  1. Схема шлейфом еще называется подключением шинами. Она предполагает укладку традиционной общей линии из толстого кабеля, от которого идут через распределительные коробки ответвления с тонкими проводами на потребителя.
  2. Более надежным и удобным считается радикальное подключение. Оно основано на подводе отдельных линий от щитка к каждому потребителю. Минусом являются большие расходы из-за использования большого количества кабеля.
  3. Третья схема называется комбинированной. Она состоит из первых двух.

В последнее время во многих квартирах электрики монтируют именно комбинированную схему.

Монтаж скрытой электропроводки

Скрытую электропроводку можно укладывать в стенах, на потолке и под полом. Здесь надо быть готовым к сильному загрязнению квартиры из-за нарезания штроб и демонтажу части напольного покрытия.

Закладка кабеля в стены

Самым распространенным методом считается закладка кабеля в штробы, прорезанные на стенах. Работы начинают с разметки всего помещения. На стены и потолок переносят точную копию составленной схемы разводки. Канавки удобно нарезать штроборезом, но при его отсутствии подойдет болгарка или перфоратор. К размерам штроб особых требований нет. Надо рассчитывать, чтобы кабель или гофрированный рукав свободно поместился внутрь с условием, что они сверху закроются 10 мм слоем штукатурки.

Внутри канавок кабель крепят через каждые 500 мм. Многие это делают простым гипсовым раствором, нанося его через определенное расстояние. Надежней будет закрепить проводку с помощью дюбелей и хомутов. В точках подключения розеток и выключателей устанавливают подрозетники, а для подсоединения ответвлений крепят распределительные коробки. Свободные концы провода заводят в подрозетники и распределительные коробки, где происходят последние подключения всех контактов клеммниками в общую схему.

Последним осуществляется подсоединение вводного кабеля внутри электрощита. После этого подают в сеть напряжение и, если все работает исправно, можно приступать к заделыванию штроб гипсом. Естественно, замазка канавок и все остальные подобные работы выполняются при отключенном электричестве.

Укладка кабеля под пол

Более экономным вариантом является укладка основной линии под полы. Это проще делать, когда напольного покрытия еще нет. В противном случае его некоторую часть придется демонтировать. Суть метода заключается в прокладке рукавов из гофрированных или обычных труб под полом для каждого кабеля отдельно. Провод должен свободно проникнуть внутрь рукава, чтобы его в будущем можно было заменить, не демонтируя напольное покрытие.

Распределительный щиток крепят на стене. К нему подводят вводный кабель из-под пола. Внутри щитка будут происходить дальнейшие подключения к автоматам. В точках выхода ответвлений на розетки, выключатели и приборы освещения, из-под полов оставляют выпуски кабеля длиной 200 мм. Здесь устанавливают распределительные коробки. Все дальнейшие подключения происходят аналогично, как и при закладке кабеля в стены.

Потолочная укладка кабеля

Проще обстоят дела в панельных домах. Многие электрики закладывают кабель внутри пустот плит межэтажных перекрытий. Чаще всего здесь размещают линии освещения комнаты. Чтобы не нарезать канавки, ответвление от стены протягивают сквозь пустоту плиты и выпускают провод из просверленного отверстия по центру потолка для подключения осветительного прибора.

Внутри потолочного перекрытия можно организовать общую линию, тогда на стены будут выходить только ответвления для розеток и выключателей. В местах поворота кабеля и соединения проводов в распределительной коробке делают выпуск максимум 150 мм от потолка под прямым углом.

Монтаж открытой электропроводки

Суть открытого монтажа заключается в прокладке кабеля в специальных коробах. Делается это только по стенам и потолку. Работа начинается с той же разметки комнаты. К нарисованным линиям с помощью дюбелей и саморезов шагом 500 мм крепят короба. Напротив разветвлений монтируют наружные распределительные коробки. Розетки и выключатели используются тоже только наружные. Подключение всей разводки происходит точно так, как и для скрытой проводки, только здесь не нужно замазывать канавки гипсом. Короба с кабелем внутри закрываются декоративными крышками.

Способы установки розеток и выключателей

В зависимости от типа проводки используются розетки и выключатели наружного или встраиваемого образца. Наружные модели просто прикручиваются к стене саморезами или приклеиваются клеем. Под встраиваемые модели коронкой в стене вырезают углубление, внутри которого гипсом закрепляют подрозетник. Розетку или выключатель в подрозетнике фиксируют прижимным механизмом.

Соблюдая правила монтажа электропроводки, практически все работы можно выполнить дома самостоятельно. Но если существуют какие-то сомнения, лучше проконсультироваться со специалистами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *