rus-Ivan › Блог › Мансардная ломаная крыша своими руками

Не боги горшки обжигают. После заливки армопояса решил сам поставить крышу.(армопояс высота

150мм, собрано шпильками 8мм через

1 м попарно верх-низ, доска на 2 см обжимает блок, сверху размерные штакетины с центральным отверстием под шпильку под балку. Отливал по строительным лесам- остались от каменщика(по периметру на поддонах и блоках лежали доски 50*150 по 3 шт, веревка с крюком + ведро + внизу сын с бетономешалкой и лопатой — 2 дня -не торопясь, но муторно…

1. Балки составные из 3 шт бруса (доски) 50*150(здесь и далее мм), стена по фронту 6м, пришлось по диагонали сдвинуть чтобы максимально выдвинуть крайние доски на вынос (500), сшивал попарно -гвоздь 5*150 через 600, в центре 1м по одному гвоздю по диагонали. Сшивал 2 доски, загибал трубкой концы и далее до “вживления” загнутых в доску, третьей доской закрывал шляпки и также вразбежку по 600 попарно гводями. Доборные обрезки по 2 гвоздя: длинные 4 гвоздя, короткие — 2 по диагонали.

2.Балки установил каждую на рубероид на шпильки 14мм(предварительно были куплены в леруа, порезаны, загнуты и в армопоясе установлены по размеру, на загнутый конец положена одна из арматур 8мм — всего арматуры по 3 штуки в нижней части (от низа бетона

4см армопояса по периметру- говорят, она только внизу “работает”). Без бруса- мауэрлата(кажется, так называют профи) по периметру.
Под стропильные ноги и вертикальные решил поставить выравнивающие “сухари” — доска 50*150 х800 (500 вынос и 300 стена) Предварительно купил тельфер denzel 250 в 220в за 5тр.

Решил по крыше лазить меньше всего, т.к. много рассказов от друзей и знакомых: “…строил-свалился с крыши, инвалид(покойник)”

3. Собрал первый прототип стропильной системы, решил собирать все в упор, только боковая стропилина -сшивающая, саморезы 5*90, 4,5*45, пластины 2*50*100(130), уголки 50*50, пластины 2*50*200. Решил просто от поганажа: высота потолка 2500(сухари компенсируют 50 пола); коньковые 3000, потолочный — 5800, боковые — что-то 2720, распорки коньковых(ригеля) потом запилил из обрезков по месту -от края 1000.
Замечание: делайте однообразно и в дальнейшем углы подгоняйте только с одной стороны, особенно при монтаже (купил квадрант-угломер, но уже потом понял как им все подгонять).

…позже собрал второй экз., проверил, пронумеровал -важно сторону, разобрал и потом со свояком целый день под тентом пилили на всю систему(главное не прошляпить размеры,
…потом размеренно собирал “стопку” стропильных ферм. Как уже поняли — без конькового бруса. (ни тебе запилов по месту, ни скользящих стропил с хитрой системой “скользящего” крепления)

4. Установка: вертикальные ноги пришивал само резами (1-2)на петельные девайсы(2 шт см.Фото) изготовленный из каких-то петель от опеля и 4-х обрезков досок — это чтобы не “уезжали”, центр композиции цеплял лебедкой и не-до-подъем на градусов 10, далее первые 4 ставил с сыном, далее другую сторону уже сам. Поставил 4 шт. -уровень + расшил, + закрепил вертикальные уголками, боковые по сухарям к балке лентой 200, потом все 8 поднял к поставленным и растащил по местам. Позже разошью раскосы внутри- со стороны между вертикальной ногой и боковой стропилиной, внутренние сниму -экономия места и обшивать будет проще. Да и пару раскосов поставил по ригелям коньковых стропил по уровню, фиксировал коньковой доской.

4.2 Мембрана Изостронг АМ, но не стал заморачиваться с предварительным набиванием брусков, по ней, сразу стал делать обрешетку.: провис мембраны, профиль м-черепицы, думаю, достаточно и для конденсата и пара. Не кидайтесь в любителя, хозяин-барин. Да и с утеплением еще не решил (урсы, минплиты, ваты и подобного не хочу, скорее всего пенополиуретан -подобное, полистирола-пенопласта тоже не хочу, т.к. на сайте WHO (ВОЗ) была инфа от азера-ученого, что стирол(идет постоянная деструкция пенопласта) и оксид этилена (особенно когда горитпоследний) очень вредно для здоровья -канцероген, геннотоксичен(точных формулировок не помню, начитанные поправят, короче, не айс в доме)

5 Обрешетку — размерность соблюдайте по шагу металлочерепицы, у меня 350 по центрам доски — это место низа волны для крепления кровельными саморезами. Вынос по фронтону 800(500 + 300стена(крайние стропилы внутри за фронтонной стеной будутна 50 от стены).

6 Укладка металлочерепицы: Внимание. Позже(после накосячивание на одном скате) перешел на шаблонный метод:
после пришива нижней планки-капельника, пришил брус к балочной доске (которая на торец 150*25- предварительно отпилил все балки в размер — при сборке шаблонная балка лежала напротив на козлах- миллиметры не ловил) для упирания края листа металлочерепицы. Это шаблон который не даст уйти листам при монтаже. (Листы установил без нависания, шаблон по уровню угла капельника — линия примыкания стропил к балкам, фронтальную доску позже зашью обрезками профнастила- подсуну под капельник, сливы-трубы будут на кронштейнах — те к низу балок) Так позже стал делать и на коньковых скатах(на втором), после пришива переходной планки на угол коньковой стропилы и боковой по всей длине.

7.У меня получилось так
-Первую сторону (боковой скат-мембрана-обрешетка-капельник -шаблон) справа-налево,
-потом переходня планка, потом верхний скат(здесь накосячил-край листа стал выходить- пришлось извращаться),
— мембрана и обрешетка второго конькового ската,
— переходная планка с допуском в 40 для подсовывания в будущем боковых листов (не забудьте поставить доску вверху бокового ската),
— шаблон для конькового ската, потом обратным слева-направо, с подсовыванием под край волны следующего листа, здесь шаблон дает свободу -ничего не улетит(края уголки листов немного отгибайте вверх чтоб не цеплялось).
— мембрана и обрешетка бокового ската
–капельник и шаблон
–последний боковой скат -правильно по шаблону справа-налево
–коньковая планка
(все ветровые планки по торцам будутсмонтированы по весне )
ВСЁ закончил по инею -последний лист первого бокового ската(место “ухода с крыши) примерз к траве вечером, пришлось греть воду и отмывать “мохнатку”(класть надо на поддоны, не на прокладки-доски, трава высокая!).
Фронтоны затянул тентами до весны.

Может кому пригодиться…Фото какие нашел. Орфографию, пунктуацию и очепятки не обсуждать.
Удачи.

Пошаговая инструкция по строительству ломаной мансардной крыши своими руками

После вхождения в моду лофтов, то есть, по сути, переоборудованных под жилье чердаков, ломаные крыши стали чрезвычайно популярными. Это своего рода вариация на тему двускатной крыши, но несколько более сложной геометрии. Благодаря обустройству ломаной крыши в своем доме, появляется возможность увеличить полезный жилой объем мансарды — значительно приподнять потолок в крайних точках ската. Кроме того, как считают многие, такая крыша смотрится более необычно и значительно эффектнее, чем простая двускатная.

Строительство ломаной крыши несколько сложнее, чем двускатной, но проще, чем любой четырехскатной — вальмовой, полувальмовой, шатровой, а также других с более экзотичной геометрией. Однако перед тем как приступить к изучению данной темы, рекомендуется ознакомиться с основными терминами и понятиями и узнать, как возводить более простые варианты крыш — односкатную и двускатную.

Ломаная крыша: с чего начать

В строительстве без планирования не строится даже собачья будка, так что нулевым шагом в возведении ломаной крыши станет построение чертежа. Его можно выполнить на компьютере или вручную. Для начала строим фронтальную проекцию стопы (стопа вкратце — основа дома без крыши) нашего дома. Теперь, также соблюдая пропорции, строим на чертеже такую крышу, какая нам нравится. Не забываем при этом, что под ней будет находиться мансарда, так что нужно продумать высоту потолков в ней. Так мы получим ориентировочную высоту крыши, градус ската и другие параметры.

На предложенном плане излом располагается на высоте 3,1 метра, что, собственно, будет (условно, без учета подкровельного пирога) чистовой высотой потолка в мансарде. Если отделка будет выполняться гипсокартоном, то в итоге в мансардном этаже потолок будет около 2,5 метров — весьма неплохо. Наружные углы скатов с горизонтом составляют: конькового — 30°, боковых — 60°. Кстати, если угол ската составляет 60° и более, то при расчетах снеговая нагрузка может не учитываться — снег на ней удерживаться не будет. Ваш собственный чертеж может иметь и другие параметры.

Расчет составляющих стропильной системы

Чтобы наша крыша не рухнула под собственным весом и весом «кровельного пирога», нужно точно подобрать сечения брусьев и досок стропильной системы, а также произвести расчет их максимальной прочности. Для этого нужно воспользоваться специальной программой «Расчет стропил и балок перекрытия».

Чтобы рассчитать сечение балок боковых скатов, нужно открыть закладку (они внизу окна) «Строп.1». Далее устанавливаем подходящее сечение и вносим из плана нашего дома показатель вертикальной силы реакции (на рисунке в программе это красная стрелка, направленная вверх) в самой верхней точке стропила. Назовем этот показатель Q1 кг.

Чтобы рассчитать сечение стропил для конькового ската, переходим во вкладку «Арка». В программе вносим значение Lс нашего плана (окошечко для проставления параметра находится на рисунке). Также проставляем в программе значение h0 (окошко для вставки находится на рисунке в программе). Теперь выбираем нужное сечение стропил, заносим с плана показатель вертикальной силы реакции Qкг, однако уже для нижней точки стропила.

Осталось только просуммировать Q1 кг и Qкг, чтобы получить сосредоточенную нагрузку N, передающуюся через балки стоек на балки перекрытия. Именно этот параметр мы будем использовать, чтобы подобрать сечения досок и балок нашей стропильной системы.

Строительство ломаной крыши

Теперь, когда мы определили все необходимые габариты и нагрузки, можно переходить к конкретным действиям — строительству ломаной крыши. Чтобы не усложнять пояснение формулами, используем для примера типовую «коробку» дачного домика габаритами 8×8 метров. Итак, приступим.

Кладем мауэрлат (брусья вдоль несущих стен, в нашем случае — по всему периметру) и поверх него — балки перекрытия. Один из вариантов крепления мауэрлат — скобой к деревянной пробке, вмонтированной в стену выше перекрытия. При укладке бруса мауэрлата нужно не забывать про гидроизоляцию. Она должна защищать древесину во всех местах, где та касается стены (снизу и сбоку со стороны наружной стены). Сечение балок перекрытия в данном случае составляет 10×20 см — этого будет достаточно.

Выставляем вертикальные стойки. Они будут располагаться под изломами нашей ломаной крыши. Сначала выставляются угловые (крайние), для которых мы будем использовать брус 10×15 см, затем — промежуточные из бруса 5×15 см с максимальным шагом 3 метра. Для того, чтобы соблюсти четкую линию выставления стоек, между угловыми рекомендуется натянуть шнурок или использовать лазерный уровень.

Стойки, и угловые, и промежуточные, крепятся временными распорками. На иллюстрации такими распорками поддерживается только правая угловая стойка. Чтобы определить высоту стоек, нужно к расчетной чистовой высоте потолков мансарды (естественно, в месте установки стоек) прибавить 10 см.

Здесь необходимо сделать небольшую ремарку: нередко бывает, что уложив мауэрлат, мы не получаем прямоугольник или квадрат с углами четко 90°. Особенно часто такое встречается в старых домах, которые «повело» от времени или при строительстве которых были допущены ошибки. Это не является проблемой, так что волноваться не стоит. Между тем, чтобы впоследствии не мучиться с установкой остальной системы нашей крыши, стойки нужно постараться выставить так, чтобы они образовали четкий прямоугольник. В противном случае дальше начнутся проблемы со стропильной системой, и, как говорят, пошло-поехало.

Поверх стоек укладываются прогоны (брусья, связывающие все стойки с одной стороны в единую систему, которые будут также служить опорой будущей конструкции), для которых мы будем использовать брусья 5×15 см и ставим недостающие стойки (то есть на каждой балке перекрытия). Для стоек также используем брус 5×15 см. Для этих стоек распорки уже не потребуются. Они не являются несущими, а представляют собой каркас стен нашей будущей мансарды.

Поверх брусьев прогонов перпендикулярно им и параллельно стойкам кладем доски затяжек. Крепить доски удобнее всего кровельным уголком. Исходя из предложенного в начале статьи плана, длина затяжек составляет 5,5 метров. Сечение рассчитывалось в специальной программе исходя из параметров «Нагр.(норм.)»=«Нагр.(расч.)»=150 кг/м². Для затяжек эксплуатационная нагрузка отсутствует.

Как показывают расчеты в этой программе, если ширина досок равна 5 см, то высота должна составлять не менее 21 сантиметра. Однако доски таких габаритов встречаются не часто, потому для дальнейших расчетов в данной статье принято, что используются затяжки 5×20 см. Чтобы исключить прогиб, в дальнейшем будет предложена инструкция по установке подвесок. Это не вполне правильно, поскольку даст незначительную, но все же дополнительную нагрузку на стропила в углах скатов. Чтобы компенсировать эту дополнительную нагрузку, габариты стропил, полученные в программе, будут несколько увеличены: вместо 5×15 см будут использоваться стропила сечением 5×20 см.

Устанавливая доски затяжек, под каждую где-то посредине длины устанавливаем временную подпорку. Это позволяет снизить степень провисания. Можно использовать подпорки 2,5×15 см (на иллюстрации можно видеть подпорку только под одну затяжку). Они необходимы, чтобы во время монтажа стропил можно было не бояться, что одно из брусьев подломится, а также для исключения провисания.

Поверх затяжек кладем доску 2,5×15, которая стянет их и сделает всю конструкцию более устойчивой. Важно: эту доску нельзя устанавливать точно по центру — она будет мешать дальнейшему монтажу. Достаточно будет отступить от центральной оси около 20 см вправо или влево.

Теперь ставим брусья боковых стропил, как это показано на иллюстрации. Не забываем, что, несмотря на все наши старания, геометрия основания кровли могла получиться отнюдь не идеальной. Потому сначала делаем шаблон по торцевому брусу. Затем на всех последующих стропильных брусьях делаем только верхний запил. После этого прикладываем стропило в нужное нам место и только тогда уже окончательно запиливаем его внизу. Только после этого крепим стропило.

Если длины бруса не хватает, его можно нарастить, но под место стыка нужно непременно поставить дополнительную стойку.

Теперь можно монтировать заглушки для утеплительного материала, как это показано на иллюстрации.

Далее можно ставить стропила верхнего конькового ската. Изготавливаем временную стойку: берем доску 2,5×15 и ставим ее точно перпендикулярно на крайней затяжке, как это сделано на иллюстрации. Правый (или левый) край доски должен быть выровнен точно по центральной оси. Теперь берем такого же сечения доску, прикладываем ее к нашей центральной стойке и карандашом делаем отметки, где будут находиться верхний и нижний запилы — мы получили шаблон.

По этой матрице делаем два стропила и устанавливаем их противоположно друг другу на торце. Сразу же закрепляем эту пару подкосом для устойчивости. Чаще всего данная работа выполняется втроем. Коньковый брус не потребуется.

Теперь можно аналогичным образом установить все стропила. На крышу такой же длины, как в примере, то есть, 8 метров, хватит 4-х подкосов, 2 с уклоном в одну сторону, 2 — в противоположную. Чтобы остальные пары стропил не покосились, их скрепляют доской 2,5×15 см, как это показано на иллюстрации, то есть, для каждой пары делается своя стойка.

Как мы и планировали, чтобы исключить провисание досок-затяжек после того, как мы удалим из-под них временные подпорки, будем устанавливать подвески, для чего используем доску 2,5×15 см. Делается это так, как показано на иллюстрации. Теперь должно стать очевидным, зачем поперечная доска, скреплявшая затяжки, не выкладывалась точно посредине — она бы очень мешала процессу.

Пришло время изготовить каркас фронтонов и обшить его снаружи деревом или другим выбранным материалом.

Далее последовательность действий такая: установка карнизов, сооружение обрешетки, обвязка обрешетки, создание фронтонных свесов и отливов. В других статьях эти этапы описаны более подробно.

Теперь нашу крышу можно считать практически готовой, пора переходить к сооружению «кровельного пирога», но это будет рассмотрено в другой статье.

Стол из дерева своими руками – чертежи и схемы сборки

Оригинальную, нестандартную мебель найти в продаже почти нереально. Приходится обращаться на профильные предприятия либо к ремесленникам, чтобы изготовить желаемую модель в индивидуальном порядке. Такой вариант является весьма дорогостоящим, а потому подходит не каждому. Выходом может стать самостоятельное создание мебели из дерева.

Читайте также:  Ремонт радиатора охлаждения двигателя своими руками

Многие изготавливают стол из дров своими руками. Подробный мастер-класс позволит разобраться в тонкостях процесса даже человеку, не имеющему профильного образования. Сформировать оригинальную конструкцию из дров сможет не каждый. Надо обладать творческим мышлением. Кроме того, такая мебель не всегда способна гармонично вписаться в интерьер.

Чтобы не рисковать, можно сделать журнальный столик своими руками в стандартном, но более красивом исполнении. Размер изделия выбирается с учетом места установки и свободного пространства. В качестве дополнения можно сделать полку для ноутбука на стену. Она позволит рационально распорядиться имеющимся пространством.

Стол из дерева своими руками — чертежи и схемы сборки

Независимо от конфигурации и дизайна кухонный или столовый стол состоит из трех основных элементов:

Внимание! Кроме основных элементов могут изготавливаться ящики, полки и другие элементы.

Размеры выбираются в зависимости от места установки и требуемого количества посадочных мест. На столе должно разместить необходимое количество столовых приборов и при этом все пользователи должны комфортно разместиться.

Верхняя плоскость столешницы должна располагаться на высоте 60 – 80 см. Выбирается с учетом высоты сидений стульев, на которых будут размещаться пользователи. Если лавки низкие, допустимо 60 – 65 см. Для стандартных стульев оптимально 70 – 75 см. Под барные располагают повыше.

Расстояние между ножками стола в торце может варьироваться в широком диапазоне. Если оно окажется недостаточным, человеку сидеть будет некомфортно. Оно должно быть минимум 60 см. Если будут сидеть полные либо крупные люди – расстояние увеличивается до 80 см.

Еще чертежи разных конструкций:

Стол из дерева и эпоксидной смолы своими руками

Для изготовления столешницы стоит подготовить древесину с характерным рисунком. Она должна быть выдержанной, сухой, с оригинальными краями. Это позволит добавить столешнице индивидуальности.

Внимание! Предпочтителен слэб камерной сушки, изготовленный из дуба либо тополя.

1. В зависимости от конфигурации, размеров элементов и габаритов будущего стола выбирают оптимальное расположение деревянных фрагментов. Контролируют плотность прилегания элементов.

2. Перед изготовлением столешницы с поверхности досок снимается кора, удаляются все имеющиеся на поверхности повреждения и дефекты. Слэб шлифуют дважды с обеих стороны. Для первой обработки используют фрезер для выравнивания досок. Вторая обработка чистовая. Направлена на удаления изъянов, способных ухудшить внешний вид готового изделия.

3. Из досок сколачивается каркас, повторяющий конфигурацию будущей столешницы. Форма устанавливается на стол, застеленный линолеумом. Деревянные элементы помещаются внутрь формы. Последнюю обязательно герметизируют для исключения вытекания состава за установленные границы.

4. Эпоксидной смолой заполняются все углубления, каверны, имеющиеся на поверхности досок. Через два часа заливается основной объем эпоксидки. В процессе застывания эпоксидки обработанные участки прогреваются газовой горелкой, чтобы избавиться от пузырьков воздуха, присутствующего в сформированном слое.

5. После полного застывания состава столешнице придают нужную форму. Тщательно шлифуют, полируют и покрывают слоем лака. Изготавливают ножки. Эффектно смотрятся крестообразные опоры из металла, покрытые черной краской. Их соединяют со столешницей, обеспечивая горизонтальность последней.

Ход работы по изготовлению стола из дерева для дачи

Чтобы изготовить стол из дерева для дачи своими руками, надо подготовить брус и доски.

Действовать будем в следующей последовательности:

1. Доски отрезаются в размер. Доя дачи достаточно длины 1,4 м. Их используют для изготовления рамы. Для соединения отдельных элементов используются саморезы. Контролируется правильность расположения каждого элемента, равенство диагоналей;

2. Изготавливаются ножки. Они могут быть любого размера и формы. Если используется доска, посередине крепится перекладина, которая будет выступать в качестве опоры для будущей полочки. Она же повысит жесткость конструкции;

3. Ножки соединяются с рамой;

4. Собирается столешница. Ее размер должен быть больше габаритов рамы. Форма выбирается с учетом личных предпочтений. Для изготовления круглого элемента используется цельная древесная пластина. Перед креплением к раме столешницу обрабатывают морилкой. Для фиксации досок можно использовать гвозди.

Внимание! Собранная мебель покрывается несколькими слоя защитного состав, лака либо краски.

Шикарный стол можно изготовить из поддонов, смотрите на видео:

Стол из дерева и металла: чертежи и фото

Для обеспечения достаточной прочности и жесткости готовой конструкции для изготовления мебели можно использовать не только дерево, но и металл. В этом случае из труб сваривается каркас подходящего размера и формы, а к нему крепится деревянная столешница.

Металлическую основу покрывают защитным составом для предотвращения коррозии, а деревянную столешницу составом, предотвращающим гниение.

Но фото схемы основных видов конструкций из метала:

Как сделать стол из дерева под старину

Добавить индивидуальности готовой мебели позволяет использование специальной технологии, позволяющей добиться иллюзии состаренной древесины.

Для достижения желаемого эффекта могут использоваться:

1. Химическая обработка, предполагающая нанесение на поверхность готового изделия специальных составов, разрушающих отдельные волокна древесины. При этом важно придерживаться рекомендаций производителя по использованию реагентов.

2. Отделки с помощью огня. Для достижения желаемого эффекта древесина обрабатывается открытым огнем, затем зачищается шкуркой либо металлической щеткой и лакируется.

3. Браширование, в ходе которого деревянная поверхность подвергается механическому воздействию. В результате обработанная поверхность имеет характерный рельеф.

4. Декупаж. Нанесение краски одним слоем, затем нанесение парафина (можно обычной свечой натирать столешницу). Нанесение контрастного цвета акриловой краски. Далее поверхность шкурят. Краска частично стирается, там где был парафин, получается эффект старинной мебели. Все покрываю лаком в 2 слоя. Вот такого эффекта можно добиться.

Если доски имеют рельеф, то слой с парафином можно не наносить. Второй слой краски будет сошкуриваться с выступающих поверхностей, а во впадинках он будет виден. Не забудьте вскрыть финишным лаком.

Деревянный стол для беседки своими руками

Красивый стол способен стать настоящим украшением беседки. Для его изготовления требуются доски шириной 150 мм и толщиной 50 мм. Длину досок следует согласовать с протяженностью будущей конструкции.

Изготовление деревянного стола выполняется в следующей последовательности:

1. Готовятся доски в необходимом количестве. Чтобы изготовить изделие, за которым сможет разместиться большая семья, достаточно будет пяти досок длиной два метра. Их шлифуют на станке для придания поверхности требуемой шероховатости.

2. Доски укладывают на ровную поверхности. Используя подручные средства одинаковой толщины, обеспечивают одинаковый зазор между досками.

3. Из бруса 50 на 100 мм изготавливают поперечные элементы. Их длина должна быть немного меньше ширины будущей столешницы. У поперечин делают скос на торцах под углом 45 градусов. При длине изделия 2 м потребуется три таких поперечины.

4. В поперечных элементах с помощью перьевого сверла по дереву формируются посадочные отверстия. На поперечные элементы наносится клеевой состав. Их прижимают к доскам, предварительно обеспечив правильное пространственное положение. Окончательно фиксируют с помощью мебельного крепежа, избегая сквозного повреждения столешницы. Одну поперечину крепят по центру, две остальные на равном расстоянии от центра.

5. Столешницу переворачивают и с помощью инструмента добиваются плоскостности поверхности. Если углы решено сделать закругленными, с помощью лекала прорисовывают требуемый радиус. В качестве шаблона может использоваться крышка от пластикового ведра подходящего объема. Требуемая конфигурация придается с помощью электролобзика.

6. Из квадратной металлической трубы изготавливаются два квадрата. Для этого отрезаются элементы в размер, свариваются между собой. Готовый элемент шлифуется, окрашивается в черный цвет, соединяется со столешницей. При желании ножки можно изготовить из дерева.

7. Стол устанавливают на ножки. Поверхность шлифуют с помощью ручного фрезера.

8. С помощью горелки доски обжигают до получения характерного черного цвета, а затем очищают с помощью металлической щетки вдоль волокон.

9. Верхнюю часть столешницы обрабатывают льняным маслом, соединенным с воском. На нижнюю наносят защитный состав для дерева. После высыхания поверхность лакируют.

Внимание! Если хочется видеть в беседке светлую мебель, столешницу сразу после шлифования стоит покрыть прозрачным лаком.

Видео о том, как сделать деревянный стол для кухни

Чаще всего своими руками изготавливаются столы для кухни. Предлагаем посмотреть видео, в котором подробно расписывается технология процесса:

Изготовить стол из дерева можно различными способами. Это позволяет подобрать оптимальный вариант в зависимости от преследуемых целей, выбранного дизайна и размеров.

Ознакомьтесь с доступными решениями, чтобы выбрать подходящий для дома, квартиры или беседки.

Как сделать стол своими руками: чертежи, материалы, описания

Стол — тот предмет мебели, с изготовления которого можно начинать свой тернистый путь познания любому новичку-мебельщику. Самую простую конструкцию легко воплотить в жизнь за полдня. Если душа жаждет чего-нибудь оригинального, надо запастись временем и терпением. В результате начинающий столяр будет вознагражден за труды не только появлением на свет эксклюзивного «домочадца». Появится гордость за свое детище — чувство, буквально толкающее на покорение новых вершин. Но оно придет позже, а пока надо изучить вопрос, как сделать стол своими руками, чертежи, материалы, описания.

Почему бы не купить, зачем самим возиться?

Не все любят ходить давно проторенными тропами, хотя покупка и быстрее, и проще. Однако самостоятельное изготовление стола дает возможность:

Все пункты этого списка привлекательны, поэтому места для раздумий не остается.

Выбор за малым — за материалом

В магазинах можно приобрести интересные столы из камня, металла, пластика и стекла. Все эти материалы требуют навыков, поэтому самым любимым до сих пор остается дерево — экологичное, более простое в обработке, идеально чувствующее себя практически в любом интерьере.

Каждая из пород деревьев имеет особенности, их необходимо принимать во внимание. В мебельной промышленности чаще используют:

  1. Березу. Ее сильные стороны — прочность, стойкость к растрескиванию, деформации. Ахиллесова пята — боязнь перманентной влажности, провоцирующей гниение древесины. Эта слабость устраняется антисептической обработкой.
  2. Бук. Материал прост в работе, податлив, хотя относится к твердым породам. Не так стоек к деформации при усыхании. Гниение также относится к недостаткам, которые устраняются обработкой антисептиками.
  3. Дуб — красивая древесина, ее отличает благородная текстура, особая прочность, гораздо большая стойкость к гниению, чем у предыдущих представителей.
  4. Ель — сучковатая древесина. При обработке проявляет крутой нрав, капризничает при пропитывании антисептиком.
  5. Лиственницу. Обладает прочностью, умеет противостоять деформации, гниению. Минус — тяга к растрескиванию, не подходит для помещений, где часты перепады температуры, влажности.
  6. Осину. Легка в обработке, не растрескивается, почти не подвергается гниению. Недостаток — мягкость, приводящая к механическим повреждениям даже от карандаша или ручки.
  7. Пихту — хороший материал для дилетантов, так как обрабатывается она легко. Изделия из пихты сильно боятся влажности, поэтому не подходят для уличной мебели.
  8. Сосну. Отличается легкостью, но прочностью, мягкостью и податливостью. Деформация незначительна, хорошо обрабатывается антисептиками.

Несмотря на то, что мягкие породы дерева сулят легкую работу, выбрать лучше материал тверже. Среди фаворитов — бук, дуб, лиственница, сосна. С ними начинающий столяр может быть уверен, что его первый стол станет надежным, долговечным предметом обстановки.

Классический стол: чертеж и описание работ

Это самый простой вариант «полноценного» стола для небольшой семьи. Другие типичные размеры — 600х900, 120х180 мм, однако мастер волен изменить их по своему «хотению».

Любой стол состоит из столешницы, опоры для нее, состоящей из 4 царг, и ножек. Для последних обычно используют брус, его размеры зависят от габаритов выбранной мебели: 40х40, 50х50 мм. На опору идут доски — 25х50, 25х70, 25х100 мм.

Для изготовления столешницы вариантов несколько:

  1. Самый простой — приобретение в строительном магазине мебельного щита, дефицита размеров которого не существует. Такое изделие боится влажности, поэтому требует лакового покрытия либо покраски.
  2. Столешница из досок, размеры которых непринципиальны. Главный недостаток — зазоры между ними.
  3. Шпунтованная доска для полового покрытия лишена этого минуса, однако цена ее немного выше.

Строгий порядок сборки

Опора этого вида мебели состоит из 4 досок-царг, их собирают в первую очередь, одновременно прикрепляют к ним ножки стола. Здесь также есть варианты: воспользоваться можно специальной стяжкой, сделать ее из деревянного бруска, сажать на шканты или отдать эту роль металлическому крепежному уголку (50х50).

Специальную стяжку отыскать непросто. Если выбран брусок, при распиле необходимо выдержать точный угол в 45°, иначе стол вместо восхищения вызовет недоумение. Шканты, обработанные вдобавок клеем, делают стол неразборным. Уголок из металла для соединения царг с ножками доступен и прост, недостатков других соперников не имеет.

Столешницу закрепляют по-разному. Щит — клеем либо металлическими мебельными уголками. Если выбраны доски, используют тот же клей или саморезы, либо и то, и другое.

И другая последовательность

Существует иной способ сборки этой мебели. Сначала делают каркас из четырех досок. Их соединяют шурупами поочередно внахлест. Готовое подстолье крепят к столешнице саморезами и/или клеем. Затем готовый «полуфабрикат» переворачивают, чтобы добавить последний штрих — ножки.

Те их места, что будут соприкасаться с опорой и столешницей, промазывают клеем. Затем ножки ставят в углах каркаса, соединяют крепежными винтами либо конфирматами. Если используют первые, заранее сверлят отверстия для них, так как капризное дерево может отомстить за небрежность расщеплением.

Деревянный стол своими руками: секреты домашнего мастера

Одним из обязательных атрибутов человеческого жилья является стол. Он должен быть и в квартире, и в коттедже, и летнем домике на даче.

Сделать своими руками стол из дерева – не такая сложная задача, как представляется на первый взгляд. Простую конструкцию, которая подойдёт для дачи, может собрать абсолютно любой человек, даже если он впервые взял в руки плотницкий инструмент.

Более сложные модели, которые станут украшением кухни или гостиной, потребуют творческого подхода и определённых навыков, но и эта работа выполнима, если соблюдать определённые правила.

Возможные варианты

Несмотря на простоту, стол считается вариативным изделием и при правильном подходе органично впишется в любое помещение. Производители деревянной мебели обычно предлагают потребителю такие разновидности моделей:

Примечательно, но все перечисленные варианты столов могут изготавливаться в кустарных условиях, буквально из подручных материалов.

Независимо от конструкции и формы, самодельный стол из дерева должен удовлетворять двум требованиям. Во-первых, соответствовать внутреннему интерьеру помещения, если не соблюдать это правило, даже красиво оформленная резная столешница будет выглядеть непрезентабельно. Во-вторых, ширина одного посадочного места должна быть не менее 70 см, в противном случае люди будут испытывать дискомфорт.

В остальном ширина и высота подбираются индивидуально, в зависимости от персональных предпочтений и целевого применения стола.

Подготовительный этап

Даже простой прямоугольный стол на четырёх ножках невозможно сделать без определённой подготовки. Разберёмся, что потребуется домашнему мастеру в процессе производства.

Чертежи

Это обязательное условие, которое позволит наглядно представить будущий стол, определиться с размерами и количеством материала. Готовые чертежи можно поискать в интернете: многие мастера охотно делятся с пользователями Сети результатами своего труда, детально расписывая каждый этап производства.

Читайте также:  Практика применения обоев под покраску на кухне

Если речь идёт об уникальной конструкции стола, которую планируется создавать по собственному проекту, без чертежа не обойтись. Начертить будущую модель можно простым карандашом на обычном тетрадном листке. Особое внимание рекомендуется уделять таким моментам:

Необходимо тщательно подумать, как будут собираться вместе все детали стола, какая дополнительная обработка дерева потребуется перед сборкой или после нее.

Материал

Не секрет, что дерево разных пород обладает различными свойствами и далеко не весь массив подойдёт для кустарной обработки. В зависимости от породы всю древесину можно условно разделить на 3 группы.

Мягкая . Сюда относятся почти все хвойные породы (ель, сосна, пихта, кедр) и многие лиственные (липа, осина, тополь, ольха). Такой материал удобен в обработке, но изготовленный стол потребует дополнительного защитного покрытия, особенно если его предполагается использовать на открытом воздухе. Древесина хвойных пород зависима от внешних факторов, склонна к деформации и появлению трещин. Исключением, пожалуй, является лиственница, которую используют в строительстве везде, где только можно, в том числе и для изготовления столов.

Твёрдая . В эту группу входят берёза, дуб, орех и плодовые деревья: сливовые, грушевые, яблоневые, абрикосовые. Такой брус даже без пропитки устойчив к влажной среде и воздействию прямых солнечных лучей, но в процессе обработки не обойтись без электроинструмента.

Сверхпрочная . В эту категорию включают самшит, акацию, граб и тис. Материал обладает высокими потребительскими свойствами, но требует профессиональной обработки, которая возможна только в цехах промышленных предприятий.

Инструмент

Самый простой грубый стол из досок можно собрать своими руками всего лишь с помощью молотка, гвоздей и ножовки. Но для более аккуратного исполнения потребуются дополнительные инструменты:

Помимо этого, древесину рекомендуется предварительно обработать специальными антисептиками, которые сделают готовое изделие более долговечным и устойчивым к сырости. Если планируется вырезать узор на ножках или боковинах, то потребуются специальные резаки. Большим подспорьем мастеру будет токарный или фрезерный станок по дереву, но такие инструменты найдутся не у каждого.

Самодельные столы для дачи

Наиболее простой и практичный вариант для обустройства дачного хозяйства – столик из деревянных поддонов. Ненужные, на первый взгляд, паллеты являются готовым исходным материалом, практически не требующим дополнительной обработки, но предлагающим несколько вариантов использования. Например, из 2 поддонов можно сделать небольшой подвесной столик с настенным креплением, который можно будет использовать в качестве стеллажа или для небольших дружеских посиделок.

Изготавливается такая конструкция элементарно. Один поддон крепится к стене при помощи гвоздей или саморезов. Высота установки подбирается индивидуально. К зафиксированной основе присоединяется рабочая часть – столешница. Элементы сочленяются между собой двумя цепями, которые будут выполнять опорную и поддерживающую функцию. Для удобства эксплуатации в местах соединения поддонов ставят 2 петли, дополнительно можно установить запорный механизм, например крючок, который будет удерживать такой столик в закрытом положении.

Более сложный вариант – журнальный столик из паллет, который будет органично смотреться на веранде или террасе. В этом случае поддоны аккуратно разбирают на составные части, шлифуют, красят. После этого досочки сколачивают в прямоугольную столешницу, фиксируют по периметру вертикально расположенными элементами. Функцию ножек выполняют 4 квадратных бруска. Изготавливается такая конструкция за 3-4 часа и вполне подойдёт для вечерних чаепитий и семейного отдыха.

Используем остатки стройматериалов

Практически на любом приусадебном участке имеются доски, оставшиеся после строительства дома или хозяйственных пристроек. Этот материал вполне годится для создания простого прямоугольного стола, который можно поставить на веранде или в гараже, использовать в качестве обеденного или подсобного.

Здесь надо руководствоваться такой инструкцией:

На завершающем этапе все поверхности обрабатывают шлифовальной машинкой, грунтуют и покрывают лаком. Можно покрасить стол, в этом случае дерево прослужит значительно дольше. А если пройтись по доскам щеткой для браширования и сверху нанести морилку, то получится стол под старину.

Столик со скамейками

Такой вариант отлично подходит для сада, ставится конструкция из дерева стационарно, в зависимости от выбранных размеров она способна с комфортом разместить 8-10 человек. Изготавливается садовый стол и скамейки из досок по отдельности, затем элементы скрепляются между собой резьбовым соединением: стальными шпильками.

Процесс изготовления начинается с лавочек. Для этого доски распиливаются в размер, согласно составленным чертежам. Чтобы собрать скамейку, потребуется:

Обратите внимание, что все перечисленные элементы дублируются, поскольку лавочек к такому столу предполагается 2.

Собираются лавочки по такой схеме. К двум коротким поперечинам крепится продольное ребро жёсткости. Устанавливаются ножки, которые зажимаются оставшимися отрезками. Для надёжности короткие детали просверливаются насквозь и вместе с ножками стягиваются шпильками.

Сверху каркаса прибиваются доски сиденья. Ставить их вплотную не нужно, лучше оставлять небольшие зазоры.

Готовые сиденья соединяются между собой четырьмя досками длиной 160-180 см. Крепление выполняется в нижней части ножек таким образом, чтобы опорные стойки зажимались досками с двух сторон.

После подготовки основания собирается стол. Столешница и участки для монтажа опорных стоек изготавливаются по аналогичному с лавочками принципу. Сами ножки делаются крестообразными, фиксируются к продольным опорам, которые соединяют между собой скамейки. В результате получается удобный кухонный стол, сделанный из дерева своими руками, который можно использовать для семейных праздников.

Круглые столики

Несмотря на специфическую геометрическую форму, сделать круглый стол своими руками из дерева не так сложно, как может показаться на первый взгляд. В частности, если во дворе многоэтажного дома или рядом с приусадебным участком идёт валка старых деревьев, можно получить оригинальную круглую столешницу без лишних усилий. Для этого вполне подойдёт спил дерева, сделанный в наиболее толстой части ствола. Такой кругляш толщиной 5-7 сантиметров покрывается лаком и может стать столиком для ключей, установленным в прихожей.

Если с поваленными деревьями не повезло, столешницу круглой формы можно создать своими силами. Для этого потребуются 4 доски следующих размеров:

Доски плотно соединяются между собой (не скрепляясь), на поверхности чертится круг нужного диаметра. После этого доски обрезаются электролобзиком точно по намеченной линии. Собирается прямоугольный или треугольный каркас под ножки из брусков. Форма выбирается в зависимости от числа ножек. Если предполагается 3 опорные стойки, каркас делается в форме треугольника. Элементы скрепляются между собой саморезами, ножки фиксируются аналогичным способом. Столешница устанавливается при помощи уголков, после сборки вся конструкция покрывается лаком. Если сделать такой стол аккуратно, то его можно установить в квартире на кухне или в гостиной.

По аналогичному принципу собирают овальный стол. Единственное отличие – на соединённых между собой досках чертится не круг, а 2 полуовала по торцам. Доски обрезаются лобзиком по линии. Каркас также изготавливается из брусков, но имеет строго прямоугольную форму. В идеале рама должна располагаться на расстоянии 10-20 см от края столешницы. Маленькие столики часто используются в качестве журнальных и особенно интересно смотрятся на фигурных ножках. Однако для изготовления резных опор потребуются определённые знания, поэтому такие элементы лучше заказать на мебельном производстве.

Столы-трансформеры

Складной стол из дерева, сделанный своими руками и способный изменять первоначальную форму, – настоящий шедевр. Раскладные конструкции одинаково выгодно смотрятся на даче и вписываются в интерьер городской квартиры. Наиболее простой вариант – сделать трансформер для приусадебного участка, и с этой задачей вполне можно справиться самостоятельно.

Чтобы удивить гостей и получить удобный стол из дерева для пикника, необходимо собрать 2 скамейки с высокими спинками. Сиденье изготавливается из 3 досок, соединяющихся между собой поперечинами. Здесь есть один нюанс: край поперечины, который находится со стороны спинки, должен выступать за края сиденья на 10-15 см.

Ножки стола изготавливаются разной длины. Со стороны сиденья ставится короткая опорная стойка, длинная послужит основанием для спинки. Отметим, что рекомендуемая высота спинки должна варьироваться в пределах 60-90 см. Особенность конструкции спинки заключается в том, что она крепится на одном болте, который находится в верхней части, выполняет функцию поворотного механизма. Ближе к сиденью в стойке просверливают отверстие, куда будет вставлен фиксатор для спинки.

Выполнив все операции, получают 2 лавочки, на которых вполне комфортно можно сидеть, обсуждая последние новости или любуясь закатом. Если поднять спинки этих скамеек и придвинуть друг к другу, получится стол с двумя рядами посадочных мест. Учитывая ширину каждой спинки, получается столешница размером 120-180 см.

Компьютерный стол

Если речь идёт о заводском изделии, компьютерный стол представляется довольно сложной конструкцией. В нем есть выдвижная полка под клавиатуру, ящики для хранения дисков и прочие элементы, изготовление которых требует опыта. Однако модель стола, сделанного из дерева, можно заметно упростить, оставив минимум деталей, необходимых для работы за компьютером.

Здесь можно попробовать осуществить такой вариант:

Все элементы соединяются между собой резьбовым соединением или уголком. Разумеется, такая конструкция уступает заводским аналогам по внешнему исполнению, зато обходится в разы дешевле и вполне справляется со своей задачей.

Обработка и внешняя отделка

Чтобы самодельный столик из дерева имел презентабельный внешний вид и максимально долго сохранял свои свойства, перед началом сборки все детали пропитываются водно-полимерной эмульсией. Обработку лучше повторять 2-3 раза с интервалом в 5 дней. После завершения монтажа поверхности тщательно шлифуют, мелкие огрехи маскируют шпаклёвкой. Затем наносят лак: выбирать лучше составы на акриловой основе, которые безопасны в работе.

Чтобы продлить срок службы, деревянные столы рекомендуется беречь от сильного намокания и прямых солнечных лучей. В саду на даче их лучше установить в затененном месте, а во время дождя укрывать пленкой.

Стол из дерева своими руками: инструкция по изготовлению кухонного, журнального и детского столов

Стол — неотъемлемая деталь любого интерьера с большими функциональными возможностями. На рынке предлагается множество моделей, но экономически выгоднее сделать его из дерева своими руками, тем более процесс не отличается большой сложностью. Для такой самодельной мебели можно выбрать любую форму и размеры, самостоятельно разработать дизайн, декор и получить в результате качественный и эксклюзивный атрибут для украшения дома.

Как выбрать подходящий материал

Деревянный стол можно изготовить из любого дерева, устойчивого к гниению

Наиболее подходящим материалом для изготовления мебели, в том числе и столов, является древесина. Она обладает множеством достоинств: лёгкость и широкие возможности в области обработки, экологичность, эстетичность, бюджетная стоимость, прочность.

Но качество готового изделия и его характеристики напрямую зависят не только от таланта мастера, но и от правильного выбора древесной породы, каждая из которых имеет свою степень твёрдости. Лучше всего подойдут следующие виды:

Следует учитывать, что не во всех случаях оправдано применение твёрдого дерева. В условиях резких температурных перепадов и большой влажности оно будет набухать и рассыпаться. Не подойдут и слишком мягкие породы: осина, тополь, ива, ольха, айлант.

Оптимальным вариантом для изготовления мебели будет древесина с высокой степенью эластичности, которая обладает твёрдостью, упругостью и устойчива к деформированию. Подобные свойства присущи ели, лиственнице и липе. Но особо ценится орех, который сочетает в себе одновременно твёрдость и вязкость, что позволяет делать аккуратную резьбу.

Для изготовления сосновой столешницы из досок целесообразно использовать некондиционный дешёвый материал – суковатые, свилеватые доски. Главное, чтобы на них не было выпадающих сучков, трещин, следов от насекомых или гнили в виде пятен, не соответствующих цвету дерева. При их умелой обработке можно получить изделия необыкновенной красоты.

Различные виды столов из дерева

Минимальный набор инструментов для начинающего столяра включает обычные приспособления

Для изготовления самодельной мебели потребуются следующие ручные инструменты:

Понадобятся и рейсмус, пила, ножовка, фуганок, шуруповёрт, струбцины, рулетка, угольник, карандаш для нанесения отметок. Ещё лучше использовать универсальный бытовой деревообрабатывающий станок различных модификаций. Для окончательной отделки следует приобрести пропитку, лак, краску, морилку, клей, наждачку разной степени зернистости.

Прежде всего необходимо обдумать дизайн, габариты изделия, которые будут непосредственно зависеть от площади отведённого под него помещения. Затем подготовить необходимые чертежи — схемы с наглядным представлением последовательности действий. Чем замысловатее форма конструкции, тем сложнее чертёж, поэтому лучше использовать для его изготовления специальные компьютерные программы. Можно воспользоваться и готовыми из интернета.

Как сделать классический кухонный стол

Обеденный стол прямоугольной формы очень удобен в быту, за ним можно и готовить, и обедать всей семьёй. Такой предмет мебели должен соответствовать определённым требованиям:

Приветствуется эстетичный внешний вид, прочность, стойкость к нагреву и проливающейся жидкости. Столешница должна легко отмываться.

Кухонный стол прямоугольной формы с резными ножками подойдёт для классического стиля

Простой кухонный стол прямоугольной формы в стиле минимализма легко впишется в любое помещение

Алгоритм действий для изготовления стола:

  1. Подобрать доски для столешницы. Идеальным вариантом станут шпунтованные с готовыми пазами и гребнями.
  2. Обработать их до идеальной гладкости при помощи рубанка или циркулярной пилы, наждачной бумаги или шлифмашины.
  3. Продольные стороны досок промазать ПВА или столярным клеем, крепко соединить в форме щита и зажать струбцинами. Через сутки струбцины снять.
  4. Вырезать длинные и короткие рамы для соединения ножек (царги).
  5. Изготовить простые ножки. Для этого понадобится деревянный брус, который необходимо ошкурить и отполировать. Можно приобрести и готовые резные или обычные.
  6. Собрать с помощью пары коксов (дополнительного крепления в виде скрытых деревянных колышков), для которых нужно предварительно просверлить отверстия диаметром 7,5–8 мм, две части стола, состоящие из ножек и короткого соединения.


В верхней части каждой ножки с обеих сторон просверлить отверстия для коксов на расстоянии 50 и 100 мм от верхнего края и сделать разметку под царги, соблюдая центровку и начиная от края прилегания столешницы. В отверстия добавить небольшое количество ПВА и вставить коксы до половины.


Получившиеся конструкции соединить с помощью длинных царг.


Сформировать каркас стола.


Сделать соединительные планки из бруса («косынки») с сечением 40×40 мм, чтобы каркас стал более устойчивым. Для более плотного прилегания к царгам бруски с размером 200×40×40 или 200×50×50 мм обрезать с двух сторон под углом 45 градусов.


Соединительные бруски или «косынки» прикрепить к раме стола саморезами, вкручивающимися изнутри под острым углом по отношению к доске.


Прикрепить столешницу, задекорировать всю конструкцию по своему вкусу.

Лучшим покрытием для кухонного стола станет прозрачный или цветной лак. Он подчеркнёт красоту древесного узора и обеспечит его защиту от влияния внешних факторов.

Мастер-класс по изготовлению оригинального журнального столика

Журнальный столик — неотъемлемая часть интерьера. Их ставят около дивана и используют как подставку для кружки с чаем, вазы с цветами, журналов, книг, пульта от телевизора и т. д. Изготовить такую конструкцию сможет даже начинающий столяр. Для этого достаточно воспользоваться подходящими готовыми чертежами.

Простой журнальный столик с полочкой легко изготовит даже начинающий мастер

Журнальный столик с изогнутыми ножками более сложен в изготовлении

Но можно попробовать сделать и оригинальный журнальный столик. Для его изготовления потребуется брус с сечением 5х10 см, который необходимо распилить части со следующими габаритами:

  1. Нарезанные бруски разместить в три ряда, в центре оставить место для крепления ножек.
  2. Верхние ряды снять, бруски в нижнем ряду немного сдвинуть.Отметить участки для крепления поперечных деталей и уложить крайние бруски второго ряда, отметив при этом места пропилов.Выполнить пропилы циркулярной пилой.


Прикрепить бруски второго ряда шурупами.


Уложить последний ряд, сместить детали и закрепить их.В пустом месте приделать ножки, которые можно изготовить самостоятельно или купить.Обработать древесину защитным составом.

Самодельный простой детский столик

К изготовлению детского столика необходимо подходить грамотно.Чтобы ребёнку было удобно за ним сидеть, следует учесть его рост и только потом подбирать чертёж с нужными размерами.В данном вопросе может пригодиться следующая таблица:

Рост ребёнка, смВысота стола, смВысота стула, см
До 803417
80–903820
90–1004324
100–1154827
110–11952–5430–32
120–12954–5732–35
130–13960–6236–38

Чертёж стола-парты поможет изготовить столик для ребёнка без проблем

Простая конструкция детского стола не содержит в сбее ничего лишнего

Для столешницы проще всего использовать мебельный щит или ДСП толщиной не менее 3 см.Ножки целесообразно сделать из бруса 40х40 см либо приобрести уже готовые.

  1. Мебельный щит разрезать так, чтобы получилась столешница размером 40х80 см.
  2. Перевернуть полотно, отступить 5 см от края, прочертить по периметру ровную полосу.
  3. Взять длинный брусок, вырезать две планки длиной до 30 см и пару элементов до 70 см.
  4. Полученные элементы закрепить на столешнице саморезами (по ранее прорисованной линии), промазать места стыков ПВА.Изготовить каркас.
  5. Внутри него закрепить металлические уголки, а к ним прикрутить подготовленные брусья 40х40.
  6. Обработать поверхность наждачкой. Покрыть лаком.

Сделать стол из дерева любого назначения своими руками совсем несложно. В интернете предлагается множество эскизов и чертежей, по которым даже новичок в столярных работах сможет легко освоить технологию, особенно если подойдёт к процессу творчески. Но и в таком простом деле имеются свои подводные камни, например, не все виды древесины подойдут для изготовления стола.

Как изготовить своими руками стол из досок для дома, рекомендации

Красивая деревянная мебель никогда не выходит из моды, так как она практичная, функциональная, натуральная. Главными ее преимуществами являются долговечность, прочность, а также возможность самостоятельного изготовления. Прежде чем сделать стол из досок своими руками, необходимо разобраться с разновидностями конструкций, используемыми материалами, особенностями постройки чертежа. Кроме этого важно определиться с оптимальными размерами.

Преимущества самостоятельного изготовления

Приобрести готовый деревянный стол не составит труда, но самостоятельное изготовление обладает определенными достоинствами:

Еще человек может самостоятельно выбрать дизайн изделия, размеры, которые будут соответствовать параметрам помещения. Стол из досок можно вписать в любой интерьер, так как он бывает различной формы и конструкции. Полученное изделие станет эксклюзивным, ведь всегда можно самостоятельно разработать для него уникальный проект.

Модели столов из досок

Перед изготовлением уличного стола или изделия для сада, дома, необходимо определиться с его моделью. Самый распространенный тип – конструкция с рамой на четырех ножках. Ее сможет смастерить даже неопытный в этом деле человек. Также бывают круглые изделия, угловые, модели, у которых лавки соединены с основной конструкцией. Классифицировать столы можно по назначению, конструкции и форме.

По назначению

Для изготовления стола из досок своими руками необходимо определиться, для каких целей он будет использован. По этому параметру модели можно классифицировать так:

  1. Обеденный. Он имеет большие размеры, за столом умещается не только вся семья, но и приглашенные гости. Представленное изделие не подойдет для малогабаритных помещений.
  2. Журнальный. Его основная функция – декоративная, поэтому и размеры небольшие. Стандартная высота конструкции – 0,7 м. На таком столе хранятся журналы, книги, газеты. Он может оснащаться колесиками для удобства перемещения.
  3. Кухонный. Он предназначается не только для приема пищи, но и для ее приготовления. Изделие может иметь различные габариты и форму – все зависит от параметров помещения, количества людей, которые будут его использовать.
  4. Садовый. Самый популярный вариант. Обычно он устанавливается на даче на открытом воздухе, террасе, поэтому требования к выбору досок строгие. Конструкция не должна быть сложной. Такой сделанный своими руками столик для дачи призван обеспечить удобство отдыхающих, поэтому его декоративные качества уходят на второй план.

Также бывают письменные конструкции, для изготовления которых подходит массив дерева.

По конструкции

Изготовление изделия начинается с определения конструкции. Тут все зависит от размеров комнаты, цели назначения и интенсивности использования модели. Выделяются такие типы конструкции:

  1. Традиционный стационарный стол, который обычно используется в помещении. Его размеры и форма бывают разными. Чаще всего устанавливается в определенном месте и больше не перемещается. Изготавливаются такие деревянные изделия с 1 или 4 ножками.
  2. Стол-книжка. Он представляет собой тумбу с откидывающимися столешницами, которые устанавливаются на ножки опоры. Его преимуществами считаются компактность и мобильность, возможность использования даже в небольших помещениях. Недостатком является быстрый износ креплений при интенсивной эксплуатации изделия.
  3. Трансформер. Этот предмет мебели удобен и функционален, позволяет освободить пространство в небольших домах. Размер конструкции колеблется в зависимости от уровня расклада. В разобранном виде изделие может служить в качестве обеденного стола. Столешница увеличивается в 2-3 раза. Также в некоторых моделях можно регулировать высоту. Недостатком такой мебели является недолговечность креплений и фурнитуры.
  4. Откидной. Он представляет собой небольшую столешницу, прикрепленную к стене. В сложенном виде мебель находится в вертикальном положении и не занимает места. В разложенном виде конструкция превращается в столик, который опирается на одну ножку. Его преимущества: компактность, экономия пространства, простой процесс изготовления и монтажа, разнообразие форм. На крепления оказывается большая нагрузка, поэтому прослужат они не очень долго.
  5. Раздвижной. Этот экземпляр хорошо вписывается в любое помещение независимо от его размеров и дизайна. Если столом будет пользоваться несколько человек, то раскладывать его не обязательно. Дополнительная конструкция спрятана внутри модели. Механизм раздвигания прост, поэтому с ним справится любой человек.
  6. Соединенный с лавками. Чаще всего изготавливается на дачу. Изделие представляет собой комбинированный вариант – стол и прикрепленные к нему лавочки. Обычно модель разборная, поэтому зимой ее можно прятать в помещение. Она имеет небольшой вес, является мобильной. Существуют сделанные своими руками столики для дачи, которые в сложенном виде превращаются в полноценные лавки для отдыха.

Изготовление столов своими руками – увлекательное занятие. Но если мастер еще не работал с досками, то ему лучше выбрать простой вариант: откидную или традиционную модель.

По форме

Для изготовления дачного стола своими руками нужно обратить внимание на его форму. Тут все зависит от вкуса хозяина. Садовые столы бывают прямоугольными, овальными, круглыми и квадратными. Для веранды или террасы подойдет угловой вариант. Чтобы изготовить уличный стол для дачи новичку, лучше выбрать прямоугольную или квадратную модель. Овальные или круглые изделия более сложные, поэтому впервые за них браться не следует.

Как определить оптимальные размеры

Сооружение садового столика своими руками производится в соответствии с чертежами, для создания которых необходимы габариты будущего изделия. На одно посадочное место требуется 60 см ширины и 40 см глубины пространства. Если люди будут сидеть напротив друг друга, то оптимальное расстояние между ними – 25 см.

Обычная ширина изделия – 1-1,25 м. Размеры квадратных столов составляют 90 х 90 см. В зависимости от количества посадочных мест прямоугольные и круглые изделия имеют разные габариты.

Количество мест (прямоугольный стол)

Количество мест (круглый стол)

Оптимальный диаметр круглого стола — 135 см. Более крупные модели используются для улицы. Что касается высоты конструкции, то тут все зависит от роста человека.

Около стола должно быть достаточно пространства. Если этот предмет стоит в помещении, то вокруг него оставляется 1 м свободного места.

Выбор древесины

В зависимости от того, будет ли изготавливаться уличный стол для дачи или для размещения в доме, необходимо выбрать правильный материал для изготовления. Рекомендуемые варианты:

  1. Дуб. Столы и скамейки из этого материала прочные, износостойкие, долговечные. Они обладают красивой текстурой. Древесина не коробится и не деформируется, не поддается гниению и повреждению насекомыми. Материал легко шлифуется и сверлится, но плохо колется. Самым большим недостатком является его дороговизна.
  2. Бук. Изделие твердое, но при этом простое в работе. Недостатком материала является склонность к гниению, поэтому его нужно дополнительно обрабатывать антисептиками. Также он больше деформируется, чем дуб.
  3. Береза. Имеет хорошую прочность, не растрескивается, не деформируется. Может гнить при длительном влиянии влаги, но устранить эту проблему можно при помощи антисептических пропиток.
  4. Ольха. Имеет красивый цвет, достаточно мягкая и простая в обработке. Стол для дачи из дерева такого типа лучше не делать, так как оно не устойчиво к механическим повреждениям.
  5. Ель. Имеет ровную структуру, но большое количество сучков. Ее лучше не брать для сборки мебели, используемой в саду. Кроме того, ель сложна в обработке.
  6. Сосна. Сделать своими руками столик для дачи можно и из такой древесины. Она прочная, устойчивая к значительным деформациям. При воздействии влаги материал быстро загнивает, но после обработки антисептиком эта проблема исчезает. Еще эта древесина имеет красивую текстуру и приятный запах.

Мягкие породы не подойдут для изделий, которые будут поддаваться интенсивной нагрузке или использоваться на улице. Основание конструкции можно делать из дерева (орех, дуб, береза, ясень, бук) или металла. Новичкам лучше начать работу с мягких пород: ольхи, сосны.

Инструменты и расходники

Для изготовления стола и скамейки для дачи своими руками на всех этапах проведения работ требуются самые разные инструменты. Некоторые из них есть не в каждом доме, поэтому их рекомендуется взять напрокат. Также инструменты можно приобретать по мере необходимости, иначе общая стоимость может очень высокой.

Линейка и угольник металлический;

Пила или ножовка по дереву, электрический лобзик,

наждачная бумага с зернами разной величины;

фрезеровальный станок (при необходимости).

отвертки различного размера;

дрель и шуруповерт;

Для фиксации элементов древесины могут использоваться шурупы, гвозди или саморезы. При изготовлении трансформирующихся моделей требуется соответствующая фурнитура.

Подготовка чертежа

Чтобы соорудить стол для дачи своими руками, нужны схемы и чертежи, в которых будет указана последовательность работ. Для их изготовления требуются эскиз, карандаш и линейка, бумага. При создании рисунка учитываются габариты помещения, размеры и конструкция стола, толщина древесины, размещение крепежей и фурнитуры. Гораздо проще найти готовые варианты в специализированных изданиях (журналах, книгах), на форумах, но их тоже придется дорабатывать.

Нарисовать или адаптировать уже готовый чертеж можно при помощи дизайнерских программ. Их недостаток заключается в том, что люди, не знакомые с ними, могут запутаться и допустить ошибки. Особенно тяжело работать с подобными программами людям в возрасте. Еще одним важным этапом изготовления схемы считается ее деталировка. Делается она в виде таблицы, в которой указывается количество элементов с точными размерами в миллиметрах.

Предварительная обработка

Для изготовления столика для дачи своими руками берутся доски. Сначала их нужно обрезать по размеру, указанному в чертеже. Распил следует производить с припуском на обработку. Для получения точных размеров фрагмента изделие нужно строгать. После этого производится шлифовка. Особенно важным является этап зашкуривания.

Если конструкция будет установлена на даче на открытом воздухе, то нужно позаботиться о ее защите от негативного влияния внешних факторов и насекомых. Для этого существуют антисептические пропитки с фунгицидами и водоотталкивающим действием. Наносятся они в несколько слоев, после чего производится перешлифовка поверхности. Измерения, обработку следует производить очень тщательно, чтобы потом не разочароваться в изготовленной вещи.

Пошаговое изготовление

Стол, сделанный собственноручно – гордость хозяина, поэтому нужно соблюдать всю технологию производства. Если модель уже выбрана, схема и последовательность работ определены, можно приступать к изготовлению конструкции. Каждая из них имеет свои особенности.

Дачная модель со скамейками

Для начала необходимо изготовить садовые лавочки. Для одного элемента требуется следующее: 3 доски длиной 196 см, 4 поперечины по 30 см со спиленными под углом краями, длинная продольная планка длиной в 122 см, 4 ножки высотой 43 см. Порядок изготовления скамейки своими руками такой:

  1. На расстоянии 25,5 см от краев досок при помощи саморезов или гвоздей фиксируются поперечины.
  2. Длинный продольный элемент соединяется с оставшимися поперечинами и прикручивается к сиденью так, чтобы оставалось место для ножек.
  3. Стойки-опоры фиксируются в последнюю очередь к поперечинам при помощи саморезов или гвоздей.

Доски сиденья не стоит забивать вплотную друг к другу. Таким же способом изготавливается вторая лавочка. С первой она соединяется при помощи 4 досок по 160 см.

Чтобы сделать садовый стол своими руками, нужны 7 досок, длина которых 195 см, а ширина – 8,9 см, 4 поперечины, края которых спиливаются под углом в 52 градуса, 4 бруска для ножек. Процесс сборки:

  1. Доски столешницы соединяются поперечинами в единый блок.
  2. Далее изготавливаются ножки-крестовины. В месте их пересечения на одной доске нужно вынуть древесину на половину доски и соединить со вторым фрагментом.
  3. Далее обе крестовины прикручиваются к столешнице и поперечинам.

Последний этап – покраска. Такую конструкцию можно разбирать и хранить в подсобном помещении зимой. Если же стол стоит в беседке, то его можно фиксировать к лавочкам прочнее.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *