Как сделать сдвижные (откатные) ворота: делаем консольные — фотоотчет, видео

Всем хороши распашные ворота: просты и дешевы. Но зимой, при большом количестве снега, открыть их можно только основательно поработав лопатой. Когда нужно на работу это совсем не радует. Этого недостатка лишены откатные или, как говорят, сдвижные/раздвижные ворота. Цельная конструкция, закрывающая весь въезд, отъезжает в сторону, прячась за забором. Держаться они могут на обычной или консольной балке, а могут просто ездить по рельсам. В любом случае, откатные ворота своими руками сделать можно. Это не совсем легко, но возможно.

Конструкции

По типу откатные (сдвижные, раздвижные) ворота бывают:

Консольные ворота с нижней балкой

По месту ее расположения они бывают:

  • Подвесные. В этой конструкции тоже есть балка, но она опирается на оба столба по сторонам от ворот. Она тоже имеет особое строение, похожее на букву «П» только с загнутыми внутрь краями. Внутри также имеются ролики, на них висит полотно ворот. Так полотно и перемещается.

    Откатные ворота на рельсе

    Какие лучше

    Какая конструкция лучше — сказать трудно. Если говорить о надежности, то самый лучший выбор — подвесная конструкция. Все легко и надежно, практически неубиваемая система. Ворота такого типа эксплуатируются на предприятиях десятки лет. Их недостаток — балка ограничивает высоту въезжающего транспорта, что иногда важно. Но сегодня есть модели с составными балками, позволяющие при открытых воротах снять перемычку над въездом, а потом вернуть ее на место.

    Самая дешевая и простая в исполнении — система на рельсе. Эти откатные ворота своими руками собрать проще всего. Но возникающие при эксплуатации проблемы делают ее непопулярной.

    Из всех приведенных конструкций самая дорогая и сложная в исполнении — консольная, тем не менее именно она ставится чаще всего: правильно сделанная она не доставляет неудобств при эксплуатации. При выборе нужно иметь в виду, что при ее устройстве справа или слева от ворот требуется расстояние, в полтора раза больше, чем ширина полотна: кроме самой створки есть еще техническая часть, которая выступает сбоку примерно на половину длины.

    Подробно типы откатных ворот, особенности конструкции и построения рассмотрены в видео.

    Как сделать консольные откатные ворота

    Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.

    Комплектация консольных ворот

    Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.

    Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.

    Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки

    Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

    Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот

    Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

    Подготовленное армирование и закладной швеллер

    Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.

    Установка роликовых опор

    К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.

    Пример крепления роликовых площадок

    При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения. Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

    На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они

    Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.

    Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.

    Откатные ворота своими руками: фотоотчет с пояснениями

    Эти ворота сделаны на основе готового комплекта, раму делали сами, также самостоятельно монтировали

    Ворота ставились в Москве, соответственно цены — столичные. Ставили их в 2010 году, с тех пор комплекты сильно подешевели. Например, «свежая» цена привода для полотна весом не более 400 кг (есть до 1,2 т) — около 100$, но это — бюджетный вариант. Во времена строительства приобретены комплектующие фирмы Rolling Center (лучшие тогда на рынке) с ведущей балкой длиной 6 метров. Были также заказаны отдельно верхний ловитель и кронштейн. Все с доставкой обошлось около 600$.

    Также были куплены следующие материалы:

    • профильная труба 80*60 мм — 6 м, 60*40 мм — 18 м, 40*20 мм — 36 м;
    • швеллер — 180 мм — 3 метра, 200 мм — 2,4 метра;
    • арматура 12 мм — 6 м;
    • электроды — 2 кг;
    • краска — 3 банки, кисти, заклепки;
    • цемент М-400 — 5 мешков;
    • профнастил покупался при изготовления забора.

    Схема откатных ворот с размерами

    Первым делом сварили каркас для ворот с противовесом. Раму (черным цветом) делали из профильной трубы 60*40 мм, перемычки и внутренний каркас (сиреневый) из трубы 40*20 мм. Внизу приварена направляющая балка разрезом вниз.

    Как варилалсь рама

    Внутренний каркас варили с отступом от края — по 20 мм с каждой стороны. Так удобнее потом крепить профлист, при желании можно и изнутри обшить.

    Как приваривать профильную трубу 40*20 мм

    Сначала залили фундамент. В него установили арматуру, сверху швеллер спинкой вверх. Вплотную к швеллеру две стойки из профилированной трубы 80*60 мм. Одна стойка примыкает к столбу, вторая выставлена вертикально на расстоянии 120 см. На них потом навешиваются ролики, которые придерживают полотно сверху. С другой стороны, вдоль ответного столба установили швеллер 180 мм.

    Швеллер на 180 мм прикрепили к ответному столбу

    Примерка на месте

    На ответной части к швеллеру вверху и внизу закреплены уловители, которые не дадут воротам болтаться при ветре.

    Установленные на приемном столбе упоры

    Верхний и нижний уловители

    Следующий шаг — установка пластин с роликами. Они крепятся к закладным. В данном случае это швеллер, потому пространство получилось большое. Когда делали фундамент, его сделали слишком высоким, потому пластины приваривались непосредственно к закладной. Это непрактично: если поломается ролик, поменять его будет проблематично. Обычно приваривают площадку, к которой потом на болтах крепят площадку с роликами.

    Приварены роликовые площадки и на них «наехали» роликами

    Готовый каркас ворот просто накатывают на закрепленные ролики.

    Фото створки на роликах с разных ракурсов

    После установки на опорную балку с обоих концов надевают заглушки. С дальней стороны устанавливается еще упорное колесо, которое в закрытом положении заезжает в нижний уловитель, приподнимая ворота и снимая нагрузку с роликов.

    Установка заглушки и упорного ролика (балка на фото перевернута)

    Теперь, чтобы ворота не «гуляли» в верхней части (они сейчас ничем не закреплены), к стойкам (80*60 мм) крепят комплекты верхних роликов — по одному на стойку. Их практически надевают на раму. Теперь имеющиеся внутри ролики будут придерживать ее вверху.

    Верхние ролики крепят на стойки, захватывая верхнюю кромку ворот

    Так выглядят установленные верхние ролики

    Все, откатные ворота своими руками собраны и готовы к эксплуатации.

    Как выглядят откатные ворота со двора

    Если остались вопросы, посмотрите видео. В нем собирают готовый комплект, весь процесс станет понятнее.

    Видео

    Несколько видео с разными конструкциями откатных ворот. Первое — консольные на средней балке. Проблем со снегом не будет, но внешний вид со двора — ниже среднего.

    Эконом-вариант: откатные ворота для дачи. Конструкция проста до чрезвычайности.

    Еще одни самодельный вариант. Тут в трубе 60*60 мм, пропилен просвет, в который вставляются ролики. Конструкция взята стандартная, собрана из разных комплектующих.

    Откатные ворота без применения автоматики своими руками

    Практически в каждом загородном доме имеются ворота. Их типы могут различаться. Наиболее часто хозяева устанавливают распашные конструкции, которые изготовить проще всего. Имеется альтернатива данной системе — ворота откатные, створка которых отъезжает в сторону. Несмотря на всю их сложность, откатные ворота своими руками без автоматики вполне можно изготовить. Самое главное — понять принцип работы данной системы, выбрать правильный тип, подобрать качественные комплектующие и произвести сборку согласно существующей технологии.

    Достоинства и недостатки данной конструкции

    В некоторых случаях именно откатная конструкция является наиболее оптимальным вариантом. Ее основные преимущества:

    • Экономия места. Створки не загромождают собой участок, что очень важно при ограниченной площади двора. В открытом положении створка смещается параллельно воротам.
    • Не создаются дополнительные сложности для водителя при заезде во двор и выезде с него. При наличии же распашных створок, заезжать во двор всегда труднее.
    • Можно выбрать любой тип ворот, какой будет наиболее удобным в конкретных условиях.
    • Створки со временем не провисают, как это бывает с распашными конструкциями.
    • Обшивку створки можно изготовить практически из любого материала.
    • В любой момент систему можно дополнить автоматикой для удобства управления створкой.

    Укажем также и недостатки, которые следует учитывать еще до начала строительных работ:

    • Такая конструкция потребует от владельца участка повышенных финансовых и трудовых затрат.
    • Створка будет отходить в сторону, вдоль забора, поэтому необходимо наличие свободного пространства для этой цели.
    • Если будет использоваться консольный тип ворот, то для крепления системы потребуется изготовить отдельный фундамент.

    Типы конструкции

    Откатные ворота без автоматики подразделяются на несколько типов, в зависимости от нескольких параметров. Перечислим их.

    Подвесные

    По краям проема установлены опоры, на которые сверху опирается балка. Створка движется по балке на роликах, заведенных внутрь балки. До поверхности земли створка не доходит. Такой тип ворот является очень долговечным и надежным, так как все элементы надежно защищены от внешних воздействий. Даже наличие снега не может помешать перемещению створки.

    Откатные по направляющему рельсу

    В бетоне устанавливается рельс в качестве направляющей. На створке закреплены ролики, на которых она движется по рельсу. Данная конструкция является наиболее простой, но трудоемкой в эксплуатации. Дело в том, что внутрь рельса попадает всякий мусор, препятствующий перемещению створки. А зимой рельс может забиваться снегом. Требуется регулярно прочищать рельс, обеспечивая нормальное функционирование системы.

    Откатные ворота на рельсе

    Консольные

    В качестве направляющей используется балка, на которой крепится створка. С одной стороны балка закреплена, а вторая ее часть подвешена в воздухе. Создается плечо, компенсировать усилия на котором призван отдельно созданный фундамент. Балка может располагаться снизу, по центру конструкции или в ее верхней части. Данная конструкция является сейчас наиболее перспективной.

    Выбор комплектующих

    Откатные ворота без электропривода состоят из таких основных частей:

    1. Рама. Она должна быть жесткой и прочной, поэтому лучше изготавливать ее из профилированных труб.

    2. Полотно обшивки. Чаще всего полотно изготавливают из профлиста, который отличается прочностью и небольшим весом. Также можно использовать листы оцинкованного металла, доски, сэндвич-панели или другой материал.

    3. Балка (консоль или направляющая). В качестве направляющих лучше использовать металлические рельсы с толщиной стенок 3-5 мм. Их поверхности должны быть идеально ровными и гладкими. Также направляющие должны быть оцинкованными. Не допускается наличие на них коррозии или следов ржавчины.

    4. Фурнитура. Состоит из следующих элементов:

    • Ролики. Следует выбирать только металлические, так как ни один пластик долго не прослужит. В ролики должна быть заложена морозостойкая смазка.
    • Ловители. Бывают верхние и нижние. Предназначены для фиксации рамы в закрытом положении, а также для предотвращения провисания створки. Ловители бывают только металлические, поэтому выбирать следует только по качеству изготовления, отдавая предпочтение фирменной фурнитуре.
    • Заглушек. Устанавливаются по краям балок, защищая роликовые элементы. Изготавливаются из пластика.

    Все элементы подбираются в зависимости от размеров самих ворот и используемого материала. Вес конструкции имеет определяющее значение. В зависимости от нагрузки подбирается комплект фурнитуры.

    Как осуществляется движение конструкции

    Перед началом строительства необходимо продумать, в какую сторону будут откатываться ворота, рассчитать свободное место. Особенно важно наличие свободного места при создании консольной конструкции, требующей в полтора раза больше места.

    Рама движется по роликам, находящихся на горизонтальной направляющей. Ролики могут размещаться как на самом полотне, так и на неподвижной раме. В конечной точке, при закрытой створке, полотно фиксируется нижним и верхним ловителями. Тем самым снижается нагрузка на саму конструкцию.

    Установив самостоятельно ручные откатные ворота, вы сможете долгие годы комфортно пользоваться данной конструкцией, которая не будет зависеть от наличия электричества.

    Откатные ворота Балашиха

    Изготовим и установим откатные ворота в Балашихе и других городах Подмосковья.

    Мы предлагаем:

    • собственное производство;
    • без посредников — экономия до 30 %;
    • гарантия качества;
    • кротчайшие сроки выполнения.

    Цена на откатные ворота в Балашихе от 24900 рублей.

    Срок изготовления: 10 дней.

    Гарантия:

    • до 5 лет на несущую систему;
    • до 3 лет на автоматику;

    Замер и консультация: бесплатно.

    Выезд нашего менеджера к Вам для заключения договора: бесплатно.

    ЦЕНЫ НА ОТКАТНЫЕ ВОРОТА БАЛАШИХА

    Цена откатных ворот зависит от размера, заполнения, автоматики и типа фундамента.

    В компании «НК Ворота» Вы можете заказать:

    1. Откатные ворота под ключ.

    2. Комплект откатных ворот для самостоятельной установки.

    3. Установку откатных ворот на уже готовый фундамент.

    4. Автоматизация Ваших откатных ворот.

    Пример расчета откатных ворот (Балашиха):

    Откатные ворота на проект до 4м
    • Полотно ворот
    • Окраска материалами Hammerite
    • Консульное оборудование:
      • Опора роликовая – 2 шт.
      • Регулировочные площадки – 2 шт.
      • Улавливалитель нижний -1 шт.
      • Кронштейн верхний – 1 шт.
      • Ловушка верхняя – 1 шт.

    Откатные ворота на проект до 4м автоматические
    • Полотно ворот
    • Окраска материалами Hammerate
    • Консульное оборудование:
      • Опора роликовая – 2 шт.
      • Регулирование привода – 2 шт.
      • Улавливалитель нижний -1 шт.
      • Кронштейн верхний – 1 шт.
      • Ловушка верхняя – 1 шт.
    • Зубчатая рейка – 5 шт.
    • Привод FAAC 740 (Италия)
      • Радиоприемник -1 шт.
      • Пульт FAAC – 2 шт.

    Откатные ворота под ключ
    • Полотно ворот
    • Окраска материалами Hammerate
    • Консульное оборудование:
      • Опора роликовая – 2 шт.
      • Регулирование привода – 2 шт.
      • Улавливалитель нижний -1 шт.
      • Кронштейн верхний – 1 шт.
      • Ловушка верхняя – 1 шт.
    • Зубчатая рейка – 5 шт.
    • Привод FAAC 740 (Италия)
      • Радиоприемник -1 шт.
      • Пульт FAAC – 2 шт.
    • Профнастил, цвет на выбор
    • Оклепка ворот
    • Установка ворот
    • Подключение и программирование эл. привода

    Дополнительно Вы можете заказать устройство фундамента под откатные ворота:

    Монолитный фундамент на весь проём ворот

    Как мы работаем

    ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛО ЧТО-ЛИБО ИЗ ПРОИЗВОДИМОЙ НАМИ ПРОДУКЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ?

    Вы звоните по контактным телефонам или отправляете заявку с сайта

    Менеджер консультирует Вас по всем возникшим вопросам и при необходимости направляет к Вам замерщика

    Вы обсуждаете с замерщиком все детали будущего заказа

    Заключаем договор на месте или у нас в офисе

    В согласованный срок мы доставляем и монтируем изделие. Вы принимаете работу и производите расчет по договору

    Полезная информация

    Плюсы откатных ворот:

    • регулируемая ширина прохода
    • надёжность и долговечность
    • возможность сэкономить место возле ворот
    • широкий выбор современных автоматических приводов

    Наше собственное производство даёт неоспоримое преимущество не только предлагать ворота по доступным ценам, но и самим контролировать их качество.

    Читайте также:  Ремонт и утепление гаражных ворот своими руками
    Конструкция откатных ворот

    Откатные ворота представляют собой самонесущую конструкцию, полотно откатных ворот двигается вдоль ограды по роликовым опорам установленным на фундаменте за проемом, не занимая полезного пространства в проеме. Это очень удобно, особенно в зимний период, потому, что нет необходимости чистить снег перед воротами.

    На что обратить внимание при выборе откатных ворот:

    • Жёсткость полотна ворот. Не деформируются и служат долго.

    Откатные ворота постоянно подвергаются нагрузкам. Высокая жесткость полотна – гарантия того, что со временем ворота не деформируются и не потребуют ремонта.

    • Тщательная обработка сварных швов.

    Мы внимательно зачищаем все видимые сварные швы, чтобы рама откатных ворот смотрелась красиво, монолитно и аккуратно

    • Подготовка поверхности ворот перед покраской

    Перед покраской полотно откатных ворот грунтуется. Это позволяет скрыть некоторые дефекты металла (места сварки, швы на профильной трубе, царапины на металле).

    • Зубчатая рейка всегда приваривается до монтажа ворот

    Приварка зубчатой рейки при монтаже откатных ворот повреждает красочное покрытие, места сварки будут ржаветь. Мы привариваем рейку еще в цеху, тщательно зачищаем, после чего грунтуем и красим.

    • Использование регулировочных площадок

    Иногда в процессе эксплуатации откатных ворот требуется регулировка положения ворот или увеличение дорожного просвета. Это случается, если просел фундамент откатных ворот, меняется уровень дорожного покрытия или ворота отклоняются от горизонтального положения. Болтовое крепление кареток позволяет выполнять регулировку, в отличие от конструкции, когда они приварены «намертво». Очень важно, что после окончания гарантийного срока отрегулировать положение ворот можно и самостоятельно, не вызывая мастера, сэкономив и свое время, и деньги.

    • Верхние ролики. Удобство регулировки.

    Конструкция наших верхних роликов позволяет регулировать откатные ворота в разных плоскостях. Изменять наклон, поднимать или опускать ворота можно без демонтажа верхних колес.

    • Нижняя и верхняя ловушки с пластиковыми вставками
    • Эстетичный вид

    Все элементы одного цвета. Любой цвет по каталогу RAL. И стоимость ворот из-за выбора нестандартного цвета – не меняется.

    Работаем без предоплаты. Гарантийное и постгарантийное обслуживание

    В данном разделе представлены только некоторые варианты наших изделий.

    За подробной информацией и индивидуальным расчётом Ваших ворот обращайтесь к нашим специалистам консультантам.

    Если вы хотите защитить ту или иную территорию от нежелательных взглядов и «гостей», то отдайте свое предпочтение откатным воротам. Помимо высокого уровня защиты,они обеспечивают дополнительный комфорт и безопасность. Установив откатные ворота, зимой вам не придется расчищать перед ними территорию. Достаточным будет того, если вы просто очистите полозья по которым передвигается конструкция. Также стоит сказать о том,что при сильном ветре ворота не сорвутся со стопа и не ударят по машине. Также есть возможность установки автоматического привода на ворота, что является очень удобным. Ведь в плохую погоду, снег или дождь вам не придется выходить из своего авто, чтобы их открыть. Все это вы можете сделать при помощи дистанционного пульта управления.

    Кроме частного сектора, откатные ворота устанавливают и на промышленных предприятиях. Благодаря разнообразной цветовой гамме и дополнительным аксессуарам, вы можете приобрести такие откатные ворота, которые будут просто идеально подходить к экстерьеру и общему виду территории.

    Конструкция откатных ворот

    Нужно сказать, что конструкция ворот откатного типа достаточно простая, в нее входят:

    • рама;
    • зашивка;
    • направляющие, ходовые элементы;
    • при автоматическом управлении — электропривод.

    Если говорить об обшивке ворот, то здесь используются различные материалы:

    • профнастил;
    • дерево;
    • сэндвич-панели;
    • ковка;
    • и др.

    Виды откатных ворот

    Различают следующие виды откатных ворот:

    • подвесные;
    • консольные;
    • рельсовые.
    Подвесные

    Если это подвесные ворота, то их чаще всего устанавливают на промышленных предприятиях. По своим габаритам они очень большие, соответственно, установка обойдется недешево.

    Однако взломать или как-то повредить такие ворота просто невозможно. Более того, негативные факторы окружающей среды также не оказывают своего отрицательного воздействия.

    Консольные

    Что касается консольных откатных ворот, то они считаются самым удачным вариантом. Работают они тихо, не нужен готовый проем, а установка не занимает много времени и сил. Только стоит знать, что такая конструкция состоит из большого количества различных составляющих.

    Рельсовые

    Рельсовые отктаные ворота не занимают много места, они удобны и очень просты в эксплуатации. Полотно устанавливают на рельс, который прокладывают на земле. На протяжении всего времени использования такие ворота не изменяют своего безупречного внешнего вида.

    Автоматическое или ручное управление

    Если предполагается установка ворот на небольшом объекте, где использоваться они будут редко, то можно выбрать ручной привод, т.е. вам всегда придется самостоятельно отпирать замок и ворота.

    Если же ворота используются часто, а также если они сами по себе очень большие, то лучше отдать свое предпочтение автоматическому управлению. Автоматические ворота это, конечно же, абсолютный комфорт. Более того, вам не придется выходить из машины в плохую погоду.

    Преимущества откатных ворот

    Итак, рассмотрим основные преимущества откатных ворот:

    • ворота не занимают много места как внутри, так и снаружи, что является очень удобным, т.к. машина может подъехать вплотную;
    • безопасность использования, т.к. при отключении электричества ворота можно без труда закрыть самостоятельно;
    • установить откатные ворота можно в любом месте, ведь нет никаких ограничений по пространству;
    • ворота имеют презентабельный внешний вид, смогут подчеркнуть статусность любого сооружения;
    • при качественном изготовлении и грамотной установке откатные ворота прослужат не один десяток лет;
    • высокая степень устойчивости к различным неблагоприятным внешний факторам.

    Где заказать откатные ворота

    Ищите где заказать откатные ворота в Балашихе? Обращайтесь в компанию «НК Ворота». Мы являемся непосредственным производителем, поэтому предлагаем гарантированно высококачественную продукцию по максимально выгодным ценам.

    Мы оказываем полный спектр услуг: от изготовления, доставки и до профессионального монтажа.

    Наш коллектив сформирован из первоклассных специалистов, поэтому мы готовы выполнить работу любой сложности на высоком профессиональном уровне.

    Среди наших преимуществ:

    • новейшее оборудование;
    • ориентируемся на прогрессивные технологии;
    • принимаем заявки круглосуточно;
    • работаем по договору;
    • строго соблюдаем сроки;
    • автоматика известных производителей FAAC, COMUNELLO, NICE, САМЕ.

    Узнать более подробную информацию о сотрудничестве вы можете связавшись с менеджерами нашей компании по телефону:

    Откатные ворота. Самостоятельно, бюджетно, красиво и долговечно (с фото)

    Откатные ворота пользуются большой популярностью в загородных домах, коттеджах, государственных организациях, учреждениях. В данной статье будут представлены особенности работы и изготовления откатной конструкции.

    1. Особенности конструктива откатных ворот
    2. Откатные ворота с верхним подвесом
    3. Фундамент
    4. Материалы
    5. Процесс изготовления
    6. “Вечные” откатные ворота
    7. Чем хороши “вечные откатные ворота”
    8. Материалы
    9. Процесс изготовления
    10. Условия для установки самодельных откатных ворот

    Особенности конструктива откатных ворот

    Это устройства, которые сдвигаются в бок параллельно уровню забора. Существует несколько видов откатных ворот:

    • подвесные. Полотно, подвешенное к верхней направляющей и закреплённое между двумя столбами;
    • рельсовые. Ворота, передвигающиеся по рельсе, которая расположена под полотном и вмонтирована в землю;
    • консольные. Устройства, перемещающиеся в боковой направляющей балке либо на консольных тележках.

    Подвесные откатные ворота. Простой и практичный вариант для монтажа на даче

    Обратите внимание! Представленные виды откатных ворот имеют различную стоимость, индивидуальные особенности конструкции.

    Наиболее распространены консольные створки. Они имеют ряж преимуществ:

    • внешний вид. Полотно не выделяется и не выступает из забора. Внешне конструкция смотрится как одна целая часть;
    • практичность. Подобные ворота практически не занимают места при открытии. Их целесообразнее устанавливать на небольшие по площади участки;
    • удобство. Створка открывается плавно, не доставляя человеку проблем. Также возможно организовать автоматическое открытие конструкции с пульта управления или кнопки;
    • универсальность. Консольные ворота можно установить в любой проём. Конструкция бывает различных размеров.

    Для полного понимания необходимо рассмотреть каждый из представленных типов ворот в отдельности.

    Откатные ворота с верхним подвесом

    Это “шторка”, сдвигаемая по верхнему краю посредством работы роликового механизма. Возможно выбрать любое полотно на усмотрение человека. Подвесные ворота могут сдвигаться в обе стороны с необходимой скоростью движения.

    Фундамент

    Корректная работа сдвижного механизма не будет обеспечена без фундамента. Причём длина самого фундамента должна быть на 30 см больше, чем размер противовеса.

    В общем виде процесс установки фундамента для подвесных ворот выглядит следующим образом:

    • отступить полметра от ворот и отметить ширину будущей траншеи;
    • вырыть траншею под фундамент. Её глубина должна быть не менее 100 см. Выемку в грунте можно сделать вручную, с помощью лопаты;
    • изготовить П-образную конструкцию нужной высоты, используя швеллер;
    • установить роликовые каретки;
    • изготовить опалубку и армопояс, после чего залить конструкцию бетоном.

    Важно! После монтажа фундамента устанавливается створка, которая обеспечит идеально ровную поверхность во избежание увода конструкции в процессе сборки.

    Материалы

    Перед тем как делать откатные ворота, необходимо разработать соответствующий проект, сделать чертежи в графическом редакторе. Это станет залогом успешно выполненной работы. Для изготовления подвесных ворот понадобятся следующие материалы:

    • направляющая. Элемент, задающий полотну движение. Ширина направляющей должна быть в два раза больше ширины проезда;
    • облицовочные материалы. Они накладываются на дверную створку;
    • трубы размером 20 на 20 и 40 на 40 мм. Понадобятся в процессе изготовления каркасов;
    • металлическая труба, необходимая для установки балки сверху. Подойдёт стандартное изделие с размерами 120 на 120 на 4 мм соответственно;
    • дополнительные материалы, необходимые для изготовления сдвигаемой конструкции;
    • элементы автоматики. Это комплект материалов, которые понадобятся для автоматического открытия ворот. Автоматика устанавливается на собственное усмотрение человека. В действительности можно обойтись и без этих материалов.

    Материалы для изготовления откатных ворот с подвесом. Минимальный набор запчастей

    Створки подвесных ворот чаще всего изготавливаются из металла. Это практичный, удобный и долговечный материал. Также можно применить профильный лист, вырезав кусок нужных размеров и пластиковые панели.

    Из представленных выше материалов пластик является самым дешёвым изделием. Однако его эксплуатационные качества оставляют желать лучшего. Материал быстро испортится при неблагоприятных погодных условиях. Створка, подвешиваемая к верхней рельсе, не должна быть слишком тяжелой, иначе сдвижная конструкция выйдет из строя.

    Дополнительная информация! Вес створки — это важный параметр, который рассчитывается на этапе проектирования конструкции. Его нельзя игнорировать.

    Процесс изготовления

    Подвесные откатные ворота изготавливаются в несколько шагов:

    • разработка силовой рамы. Силовая рама — это конструкция, состоящая из фундамента, столбов, и верхней балки. Впоследствии на балку крепится направляющая для передвижения створки. В процессе создания фундамента, описанного выше, необходимо установить опорные столбы, а затем залить конструкцию бетоном и дождаться его высыхания. Важно, чтобы столбы располагались перпендикулярно фундаменту, иначе створка не сможет перемещаться по направляющей. После высыхания бетона верхнюю часть опор потребуется соединить с помощью горизонтальной балки;
    • создание створки. Чтобы изготовить каркас для створки, необходимо использовать металлическую трубу с размерами 30 на 60 мм. Трубу надо разрезать на четыре отрезка и выложить на ровной поверхности в виде прямоугольника, после чего сварить конструкцию. Швы следует хорошо заварить, чтобы в дальнейшем внутри трубы не скапливалась влага, которая приведёт к образованию коррозии. Теперь внутри получившейся конструкции нужно создать каркас. Для этого понадобится профильную трубу размерами 40 на 20 мм разрезать на отрезки подходящего размера и вварить их крестообразно внутрь рамы. Далее на подвесе надо смонтировать роликовые тележки и обшить створку облицовочным материалом;
    • сборочный этап. Это финальный этап изготовления подвесных ворот откатного типа, который предполагает их установку. Монтаж ворот проблематично выполнить в одиночку, нужен хотя бы ещё один человек, чтобы поднять конструкцию массой 90-120 кг. Здесь нужно приподнять створку и завести её во внутреннюю часть направляющей. После этого можно приступать к монтажу уловителей, которые устанавливаются на опорные столбы. Таким образом, при открытии плотно надёжно зафиксируется в одном положении, и возможность его раскачивания ветром исключится.

    Создание фундамента для подвесных откатных ворот

    Обратите внимание! Ширина створки для подвесных откатных ворот не должна превышать показателя в 3,5 метра. Если в действительности проём шире, то понадобится установить ещё одну створку для правильного распределения нагрузки. Установка двухстворчатых ворот выполняется аналогичным образом.

    “Вечные” откатные ворота

    Это бюджетный вариант раздвижных ворот, закрепляющихся в шести точках. Речь идёт о рельсовой конструкции, которую можно изготовить самостоятельно в домашних условиях из подручных средств. При соблюдении правил эксплуатации такие ворота прослужат на протяжении долгих лет без нареканий.

    Чем хороши “вечные откатные ворота”

    У данного типа ворот есть несколько ключевых особенностей:

    • простота и быстрота изготовления. Со сборкой подобной конструкции справится новичок в кратчайшие сроки. Для упрощения задачи можно посмотреть обучающие видеоролики в интернете;
    • долговечность. Такое изделие сложно сломать даже целенаправленно. Рельсовые раздвижные ворота имеют хорошие эксплуатационные качества, высокую прочность и надёжность;
    • взаимозаменяемость. При поломке изделия его можно будет быстро отремонтировать;
    • дешевизна. Для изготовления рельсовых ворот понадобится минимальное количество материалов, стоимость которых не очень высока.

    Материалы

    Чтобы сделать подобное сооружение самостоятельно, потребуются следующие материалы:

    • две профильных металлических трубы размерами 40 на 60 на 20 мм и 20 на 40 на 1,5 мм соответственно для изготовления силовой рамы;
    • штакетник размером 18 на 100 мм для зашивания полотна ворот;
    • профильная труба для изготовления рельса. Для этого можно взять изделие размерами 40 на 20 на 3 мм;
    • колёса для ворот. Данный элемент также можно изготовить самостоятельно, например, выточить их из стальной болванки;
    • капролоновый цилиндр, который играет роль ключевой фурнитуры ворот;
    • дополнительные элементы. Речь идёт о деревянных брусках размерами 35 на 50 мм, саморезах, цементе, песке.

    Важно! Капролоновый цилиндр стоит существенных денег. Поэтому для экономии можно найти альтернативный материал, например, метровую болванку.

    Процесс изготовления

    Для возведения откатных ворот на рельсе потребуются следующие инструменты:

    • сварочный аппарат;
    • циркулярная пила;
    • болгарка;
    • шуруповёрт, отвёртки, молоток, пассатижи;
    • строительный уровень.

    Изготовление самодельных рельсовых откатных ворот. Дёшево, просто и быстро

    Сварочный аппарат и циркулярную пилу не обязательно покупать для единичного использования. Такой инструмент всегда можно арендовать по привлекательной цене.

    В общем виде процесс изготовления конструкции подразделяется на несколько шагов:

    • изготовление рельсы. Необходимо взять профильную трубу размером 20 на 40 на 3 мм и залить в неё цементный раствор. Это позволит деформацию изделия в процессе раздвижения ворот. Далее нужно разместить отрезки швеллера в подходящих местах и приварить к ним рельс;
    • разработка силовой рамы. В качестве силовой рамы для рельсовых откатных ворот можно использовать профильную трубу размерами 40 на 60 на 2 мм соответственно. При этом штыки надо зачистить болгаркой и тщательно обработать герметиком во избежание коррозии. Чтобы повысить устойчивость основной рамы, внутри потребуется приварить накрест ещё две трубы размерами 20 на 40 на 1,5 мм. Полученную основу не помешает обработать антикоррозийным составом;
    • изготовление колёс. Как и говорилось выше, данные элементы проще выточить из капролона. На выходе должно получиться изделие с Н-образным сечением и отверстием для оси вращения;
    • установка ворот. После выполнения вышеуказанных манипуляций можно приступать к непосредственному монтажу откатного сооружения. Предварительно на силовую раму сверху устанавливает кронштейн. Эту деталь легко сделать колёс от роликовых коньков. Кронштейн приваривается к сдвоенному столбу с помощью сварочного аппарата. Причём сварочные швы не помешает ещё раз зачистить и обработать антикоррозийным составом;
    • монтаж облицовочного материала. Данный этап не является обязательным, а носит рекомендательный характер. Декоративная облицовка необходима для внешнего оформления изготовленного сооружения повышения его эстетичности. Для этой цели можно применить строганную доску. Это дешёвое и внешне красивое изделие. Доски крепятся к воротам при помощи саморезов и шуруповёрта. На выполнение поставленной задачи не уйдёт много времени. Шляпки саморезов рекомендуется обработать антикоррозийным составом во избежание их гниения в дальнейшем;
    • покраска рельсы. Рельсу желательно покрасить в один цвет с воротами, воспользовавшись битумной мастикой. После этого сооружение можно эксплуатировать по назначению. Также не помешает установить врезной замок.

    Облицовочный материал для откатных ворот. С финансовой точки зрения целесообразнее использовать сухую доску

    Дополнительная информация! Декоративный материал для ворот должен гармонично вписываться в общий дизайн участка, близлежащего забора.

    Условия для установки самодельных откатных ворот

    Перед тем как приступать к изготовлению подобного изделия, необходимо проверить наличие нескольких технических условий:

    • дверной проём. Его ширина не должна превышать 3,5 метров. Если этот параметр больше, то рекомендуется рассмотреть вариант с установкой двухстворчатых подвесных ворот;
    • створка. Её размер должен быть не менее 4,2 метра;
    • столбы. Высота столбов у самодельных ворот не должна превышать показателя в 2,1 метра;
    • высота створки 1,8-2 метра;
    • наличие дорожного просвета минимум 0,1 метра.

    Таким образом, откатные ворота — неотъемлемая часть загородного дома. Их можно изготовить самостоятельно в кратчайшие сроки, воспользовавшись вышеуказанными рекомендациями.

    10 способов сделать теплицу своими руками

    Используйте трубы, плёнку, поликарбонат и даже старые оконные рамы, чтобы радовать себя свежими овощами круглый год.

    Что нужно знать о теплицах

    Назначение

    Как и парник, теплица используется для создания благоприятного микроклимата при подготовке рассады или при полноценном выращивании томатов, огурцов, капусты и других растений.

    В широком смысле оба сооружения воспринимаются как одно и то же, хотя на самом деле парник — это небольшое и неотапливаемое строение. А теплица — более крупная постройка с системой отопления и вентиляции, позволяющая наладить выращивание многих культур в любое время года.

    Конструкция

    По своему устройству теплицы довольно просты. Из труб, металла или дерева собирается каркас, который покрывается плёнкой, поликарбонатом, стеклом, акрилом и другим светопроникающими материалами. Если вес конструкции очень большой, она дополнительно устанавливается на фундамент.

    Читайте также:  Особенности металлопластиковых труб

    Для вентиляции предусматриваются съёмные панели или открывающиеся фрамуги. Обогрев же осуществляется с помощью водяного отопления с радиаторами, инфракрасных обогревателей или горячего воздуха от источников тепла за пределами теплицы.

    Установка

    Поскольку солнечный свет жизненно необходим растениям, возводить теплицу нужно на южной стороне. Желательно разместить её на склоне и поближе к другим постройкам, чтобы защитить от ветра и иметь доступ к инженерным коммуникациям. От высоких заборов и деревьев лучше держаться подальше: они дают тень, а падающие листья снижают светопроницаемость.

    1. Как своими руками сделать теплицу из агроволокна и арматуры

    Наиболее простой вариант конструкции, который идеален для небольшого парника. Прямо на грядку устанавливается каркас из арматуры, а поверх него натягивается агроволокно или, как его ещё называют, спанбонд. Такой материал защищает от солнца, при этом сохраняя тепло и влагу.

    1. Размеры такой теплицы выбираются произвольно, в зависимости от метража имеющихся материалов. Например, шестиметровую арматуру удобно резать пополам. При такой длине дуг ширина теплицы получается около 80 см. Сами же дуги следует устанавливать с шагом в 1,2–1,5 м.

    teplica-exp.ru

    2. Из арматуры диаметром 8 мм выгибаются дуги. Далее на них надевают трубки капельного полива или старый шланг, оставляя по 10–20 см с каждого конца, чтобы удобно было вставлять конструкцию в землю.

    ebayimg.com

    3. После разметки мест установки дуг в землю вбиваются обрезки стальных труб или засверлённые деревянные колышки длиной 20–30 см, а уже в них вставляется арматура.

    stopdacha.ru

    4. Спанбонд можно прострочить на швейной машинке, сформировав складки-кармашки, которые надеваются прямо на дуги. Другой вариант — установить по бокам грядки направляющие из пластиковой трубы и крепить агроволокно к ним с помощью покупных клипс или разрезанных кусочков труб. Укрывной материал в итоге легко можно будет поднять, просто сняв их.

    stblizko.ru

    5. При желании можно крепить дуги не к забитым в землю трубам, а к жёстко закреплённым по краям основания металлическим направляющим. Такая конструкция позволит складывать теплицу как гармошку, просто сдвигая дуги.

    must.kz

    6. Свободные концы спанбонда на торцах нужно собрать, завязать узлом и закрепить колышком, землёй или другим способом.

    samara.kinplast.ru

    Вот пошаговые видеоинструкции.

    2. Как своими руками сделать теплицу из кладочной сетки и плёнки

    Бюджетный вариант теплицы из кладочной сетки и обычной плёнки, который быстро собирается и имеет ряд преимуществ. Конструкция не требует фундамента, благодаря своей упругости она устойчива к ветровым нагрузкам, а также удобна для подвязки растений изнутри. При этом, складывая сетку, можно получить различные размеры в зависимости от ваших нужд.

    1. В качестве несущих столбиков используется деревянный брус, стальные уголки, трубы или швеллер. Их забивают на расстоянии 1,2–1,4 м.
    2. Арка теплицы формируется из двух кусков сетки, уложенных внахлёст. Снизу она крепится с помощью проволоки к столбикам, а сверху той же проволокой или пластиковыми стяжками скрепляется между собой.
    3. Для усиления конструкции посередине прохода устанавливаются Т-образные подпорки из деревянного бруса 50 × 50 мм. При желании их тоже можно забить в грунт.
    4. На собранный из сетки купол надевается плёнка, которая удерживается натянутыми поверх неё струнами из шпагата или верёвки.
    5. Боковые стенки также изготавливаются из плёнки, которая подворачивается и крепится к куполу скотчем. В нескольких местах сверху и снизу прорезаются небольшие окошки для вентиляции теплицы.
    6. Дверь делается на деревянном каркасе или выполняется из той же плёнки, которая разрезается и крепится к боковой стенке на магнитах на манер дверных противомоскитных сеток.

    3. Как своими руками сделать теплицу из стрейч-плёнки с деревянным каркасом

    Ещё один способ постройки теплицы на скорую руку. В качестве каркаса используется деревянный брус, а укрывным материалом служит упаковочная стрейч-пленка. При большом количестве слоёв она пропускает свет чуть хуже обычной ПВХ-плёнки, но в жаркие дни это даже плюс.

    1. Плёнка продаётся в рулонах, поэтому размеры теплицы выбираются по раскрою бруса и с учётом ваших пожеланий.
    2. Для основания используют стальные уголки 40 × 40 мм, в которых предварительно сверятся отверстия для крепления стоек каркаса. Также их можно обработать битумом или покрасить, чтобы продлить срок службы.
    3. Уголки забиваются в землю, а к ним саморезами привинчиваются отрезки бруса. К брусу, в свою очередь, крепится нижняя рамка, на которой собираются боковые стенки и крыша. Все углы укрепляются дополнительными наклонными отрезками бруса.
    4. Дверь собирается на деревянной рамке в одной из боковых стен и устанавливается на петлях.
    5. Обмотка плёнкой производится по частям, причём в несколько слоёв и внахлёст. Сначала устанавливаются фронтоны, затем — скаты крыши и уже потом стены. Начинать обматывать их нужно снизу, чтобы стекающая дождевая вода не попадала внутрь теплицы.
    6. После обмотки штапиком или рекой оббивается дверь и её наружный контур двери, а затем плёнка вокруг рамки прорезается. Таким же способом можно сделать окно в противоположной стене.

    4. Как своими руками сделать теплицу из старых оконных рам

    Главное преимущество такой конструкции — её дешевизна. Старые оконные рамы можно найти если не бесплатно, то за символическую цену. Помимо этого, стекло пропускает свет намного лучше плёнки и поликарбоната. В окнах уже есть форточки для вентиляции, а если подобрать балконный блок, то будет ещё и готовая дверь.

    1. Размеры теплицы зависят от размеров рам и необходимой вам внутренней площади. Ориентируйтесь на ширину примерно в 2,5 м, чтобы получить проход около 60 см и две грядки по 80–90 см.
    2. Окна вместе со стёклами имеют немалый вес, поэтому желательно устанавливать их на прочное основание. Это может быть мелкозаглублённый ленточный фундамент, массивный деревянный брус или металлический профиль.
    3. На фундамент устанавливается деревянный каркас или столбы по углам, а уже к ним и друг к другу крепятся рамы. Щели между каждым блоком замазываются шпаклёвкой и забиваются полосами подложки для ламината или тонкой деревянной рейкой.
    4. В передней стене делается дверь. Её роль может выполнять одно из окон, балконная дверь или деревянная рамка, обтянутая плёнкой. Вентиляция осуществляется через форточки окон.
    5. Для уменьшения веса крышу лучше сделать из деревянного бруса и плёнки. Можно использовать всё те же оконные рамы, но в этом случае придётся усиливать конструкцию подпорками посередине прохода, чтобы она выдержала большой вес.

    5. Как своими руками сделать теплицу из плёнки и полипропиленовых труб

    Теплица из полипропиленовых труб привлекает своей простотой, надёжностью и невысокой ценой. Материалы продаются в любом строительном магазине, а сборка не требует никаких особых навыков и инструментов. Можно обойтись даже без паяльника, если соединять трубы не фитингами, а сквозными болтами.

    1. Как обычно, размеры выбираются исходя из потребностей и имеющихся материалов. Полипропиленовая труба обычно продаётся отрезками по 4 м, и при этом она легко режется и сращивается с помощью муфт.
    2. Первым делом нужно просчитать длину трубы и количество необходимых фитингов. Лучше брать с запасом, чтобы потом не пришлось бежать магазин.
    3. Из трубы, тройников и крестовин спаиваются основные детали — арки с поперечинами и продольные вставки.
    4. Далее из заготовленных деталей собирается теплица. Если паяльника нет под рукой, можно использовать для соединения болты с гайками и шайбами, которые вставляются в просверлённые насквозь трубы.
    5. Плёнка закрепляется на рёбрах каркаса с помощью покупных фиксаторов для труб или самодельных клипс из разрезанных вдоль отрезков трубы чуть большего диаметра.

    6. Как своими руками сделать теплицу из плёнки с деревянным каркасом

    Классический вариант теплицы, используемый десятилетиями и не теряющий при этом популярности. Деревянный брус легко обрабатывается, имеет небольшой вес и достаточную прочность, а ещё хорошо сохраняет тепло. Конструкция не нуждается в капитальном фундаменте — можно обойтись рамкой из бруса большего сечения или использовать в качестве основания стальные уголки.

      Стандартный раскрой бруса — 6 м, поэтому отталкиваются именно от этой цифры. Чаще всего делают теплицы 3 × 6 м, но при желании размеры можно как уменьшить, так и увеличить. Готовый проект с расчётами материалов доступен по этой ссылке.

    7. Как своими руками сделать теплицу из поликарбоната с металлическим каркасом

    • Сложность сборки: высокая.
    • Фундамент: необходим.
    • Стоимость: высокая.
    • Вариации: фундамент можно выполнить из деревянного бруса либо использовать забитую в землю стальную арматуру, уголок или трубы.

    Самый популярный и современный вариант теплицы. Такая конструкции значительно дороже других, сложна в изготовлении, но зато будет служить не одно десятилетие. Поликарбонат выдерживает под открытым солнцем 10–12 лет, а каркас из профильной стальной трубы практически вечен.

    1. Стандартный размер поликарбоната — 2 100 × 6 000 мм, поэтому его удобно кроить на четыре либо две части с размером 2,1 × 1,5 м или 2,1 × 3 м соответственно. Такие куски будут оптимальными для теплицы размером 3 × 6 метров.

    2. Для надёжного крепления и распределения ветровых нагрузок под теплицу делается фундамент. Это может быть ленточный мелкозаглублённый фундамент, рамка из обработанного антисептиком деревянного бруса или забитые в землю стальные уголки.

    YouTube-канал Евгения Коломакина

    3. Конструкция теплицы состоит арки, которая формируется с помощью дуг из профилированной стальной трубы 20 × 20 мм, расположенных на расстоянии одного метра друг от друга.

    4. Дуги скреплены между собой продольными отрезками из той же трубы, которые соединяются с помощью сварки.

    5. В переднем торце устраивается дверь: из трубы сваривается рамка размером 1,85 × 1 м, которая крепится к каркасу на петлях. Окно для вентиляции размером 1 × 1 м изготавливается по такому же принципу и располагается в заднем торце.

    6. Укрывание поликарбонатом начинают с торцов. Лист разрезается пополам, крепится к профилю на специальных саморезах с термошайбами, а затем подрезается по контуру дуги острым ножом. После этого устанавливаются листы боковых стенок.

    8. Как своими руками сделать теплицу из поликарбоната с каркасом из оцинкованного профиля

    Более простой и доступный вариант теплицы из поликарбоната. В нём не используется дорогостоящая металлическая труба, которую нужно сваривать. А в качестве материала каркаса используются оцинкованные профили для гипсокартонных систем. Они легко режутся ножницами по металлу и крепятся обычным саморезами.

    1. При выборе размеров, как обычно, отталкиваемся от параметров листов поликарбоната. Поскольку профили теряют жёсткость при сгибании, лучше остановиться не на арочной, а на двухскатной теплице.
    2. По аналогии с дугами из металлической трубы каркас из оцинкованного профиля собирается из рёбер в виде домика.
    3. Собранные модули устанавливаются на рамку из деревянного бруса и обвязываются между собой отрезками профилей. В передней и задней стенке делаются двери и окно для проветривания.
    4. В конце каркас обшивается листами поликарбоната, которые крепятся с помощью специальных саморезов с пластиковыми термошайбами.

    9. Как своими руками сделать теплицу из стекла с металлическим каркасом

    Наиболее правильный, но довольно трудоёмкий в исполнении и дорогой вариант теплицы. Главный козырь стекла — прекрасная светопропускаемость и долговечность. Однако из-за большого веса конструкции необходим прочный металлический каркас и фундамент. Помимо обустройства ленточного фундамента, сложность также заключается в необходимости использования сварки.

    1. В вопросе выбора размеров стеклянная теплица не исключение — всё строго индивидуально и с учётом имеющихся в наличии материалов.
    2. Внушительный вес стекла и металлического каркаса требует полноценного фундамента. Обычно по периметру прокапывается траншея глубиной 30 см и шириной 20 см, сверху устанавливается деревянная опалубка высотой 20 см и всё это заливается бетоном. Также перед заливкой внутрь опалубки вставляются анкерные болты для крепления каркаса.
    3. На получившийся цоколь с помощью анкеров крепится металлический швеллер или уголок. Потом к этой рамке привариваются стойки высотой 1,6–1,8 м из двух сложенных уголков 45 × 45 мм. Поверху они скрепляются продольными отрезками уголка.
    4. Далее на получившуюся коробку ставятся стропила из таких же двойных уголков. Внизу они привариваются к стойкам, а сверху — ещё к одному уголку, выполняющему роль коньковой балки.
    5. В одной из стен вставляется дверь, а в крышке или стене устраивается окно для вентиляции.
    6. Стёкла устанавливаются в получившиеся из-за использования двойных уголков рамы и закрепляются самодельными клеймерами — согнутыми в виде буквы Z пластинками из тонкого алюминия или стали. Одним крючком клеймер крепится к уголку, а вторым — к стеклу.

    10. Как своими руками сделать купольную теплицу из плёнки с деревянным каркасом

    Купольная или геодезическая теплица привлекает прежде всего своим необычным внешним видом: она целиком состоит из множества треугольников и шестиугольников. Среди других преимуществ — высокая прочность конструкции и наилучшая светопропускаемость. Недостаток же у геодезического купола один — сложность изготовления.

    1. Размеры такой теплицы подбираются индивидуально, исходя из необходимой площади. Поскольку конструкция каркаса довольно сложная, расчёты — самая трудоёмкая часть проекта.
    2. Чтобы не запутаться и учесть все нюансы, расчёт удобно проводить с помощью специального калькулятора. В нём можно задать размеры, выбрать «густоту» каркаса и получить список всех необходимых деталей для сборки с размерами, а также их примерную стоимость.
    3. Независимо от габаритов, купольная теплица отличается высокой прочностью и не боится ветров, так что фундамент под неё делать необязательно. Однако поскольку возведение строения очень трудозатратно, рационально продлить срок его службы и обустроить лёгкий ленточный фундамент для крепления каркаса.
    4. Рёбра конструкции состоят из треугольников, которые, в свою очередь, собираются из деревянной рейки по шаблону. Вначале нужно заготовить необходимое количество таких треугольников.
    5. Собирается теплица как магнитный конструктор из детства. Начиная снизу, один за другим собираются ряды треугольников, которые скрепляются между собой с помощью саморезов и формируют купол. Если всё рассчитано правильно, он замкнётся сверху и будет идеально правильной формы.
    6. Один из треугольников в крыше делают откидным или съёмным, чтобы обеспечить проветривание. Дверь либо устанавливается по форме многоугольника, либо делается традиционной формы с врезной коробкой.
    7. Плёнка укрывает уже готовый купол или натягивается на каждый треугольник на этапе сборки. В первом случае будет легче заменить плёнку, когда она порвётся. Второй же даёт более эстетичный вид. Какой выбрать — решайте сами.

    Парник своими руками

    Парник – это незаменимый элемент на любом дачном участке. Благодаря этому относительно небольшому, но очень нужному строению, вы сможете обеспечить благоприятные условия для быстрого роста рассады, защитить от заморозков томаты и огурцы, а также другие садовые культуры, получить ранний урожай – парник всегда позаботится о ваших насаждениях. Он может быть любых форм, среди которых вы легко выберете ту, что подойдет вам и вашему участку лучше всего. При этом покупать этот домик для растений совсем не обязательно – парник своими руками можно сделать быстро и просто, если знать как.

    Выбираем место и решаем другие вопросы

    Прежде чем вы отправитесь в сарай оценивать наличие материалов и инструментов либо в магазин, чтобы их приобрести, необходимо осмотреть садовый участок и выбрать место, где будет построен парник. Конечно, конструкция может быть переносной, но чаще всего ее делают стационарной. К тому же от выбора места и наличия свободного пространства будет зависеть размер сооружения, а этот фактор сильно влияет на количество материалов, необходимых для постройки.

    Место для парника должно выбираться по следующим принципам.

    1. Это должен быть ровный участок земли. Недопустима установка конструкции на крутых склонах. Если на выделенной под парник территории имеются коряги, пни, то их необходимо выкорчевать, а все ямы засыпать грунтом.
    2. Растущим и плодоносящим растениям необходима хорошая освещенность. Именно поэтому парник не устанавливают там, где на землю падает тень от деревьев, кустарников, теплиц, дома и других построек. Недостаток света негативно скажется как на рассаде, так и на взрослых культурах.
    3. Садоводу должно быть удобно производить все работы в парнике. Поэтому нужно постараться рассчитать местоположение таким образом, чтобы вокруг сооружения был достаточный проход, а парник можно было легко открывать.

    На заметку! Если парник планируется использовать для постоянного выращивания растений, например, томатов, то следует позаботиться о постройке и второго парника, если позволяет место. Дело в том, что одни и те же культуры, особенно томаты и огурцы, на одном и том же месте из года в год выращивать нежелательно. Обычно насаждения меняют местами. В этом случае второй парник очень бы пригодился.

    Оптимальное время для постройки парника – середина весны. Снег уже сошел, а растения еще особо не растут. Хотя если спешить некуда, то можно строить парник в любое время года, кроме зимы. В зимний период очень сложно производить любое строительство не только из-за холодов, но и из-за твердого грунта.

    Размеры парника

    В целом, размеры любого парника полностью зависят от желания и возможностей садовода, а также от видов культур, которые в нем будут выращиваться. Если парник нужен лишь для приучения рассады к улице, но не для ее постоянного места жительства, то он может быть и вовсе небольшим или собранным на скорую руку без особых материальных затрат. Но если эта конструкция подразумевается капитальной, тогда лучше всего произвести некоторые расчеты, чтобы потом не расстраиваться и не разводить руками в случае нехватки или переизбытка места.

    Начать производить расчеты следует с разработки схемы строения (виды парников рассмотрим ниже). Благодаря ей рассчитать необходимые параметры и количество материалов будет легче.

    На заметку! Обычно делают парники шириной около 1 м и длиной не более 2-3. Высота при этом получается примерно 50-60 см. Такие размеры будут максимально комфортными и для проведения работ внутри сооружения, и для выращивания рассады, а также низкорослых культур.

    Также за основу расчетов можно взять и количество растений, которые будут обитать в парнике. Например, на 1 м 2 могут спокойно сосуществовать не более 3 кустов огурцов или томатов. Исходя из этого, можно вычислить и размеры конструкции, необходимой вам.

    Читайте также:  Применение полиэтиленовых труб

    Также важно учитывать габариты материала, который будет использоваться для постройки конструкции. Порой проще сделать пару небольших парников, чем один длинный, который получится только путем стыковки материала.

    Типы парников

    Парники для дач бывают самых разнообразных форм. Чтобы определиться, какого вида будет ваш парник, следует познакомиться с основными из них.

    Таблица. Типы парников.

    Каждый из вышеописанных видов имеет и определенные вариации, дополненные тем или иным элементом. Например, обычный парник-хлебницу можно установить не на грунт, а на основание, тем самым сделав выше. Также существует масса парников, сделанных своими руками из подручных материалов – для этого используются обычные спортивные обручи, оконные рамы, спинки от кроватей и многое другое. Порой достаточно покопаться в сарае на даче, куда складываются ненужные вещи, и найти несколько предметов, которые легко получат новую жизнь в виде парникового каркаса. Для этого понадобится лишь немного сноровки и фантазии.

    Материалы для парника

    Настало время обсудить основные виды материалов, из которых легко создать парник своими руками. Сам каркас может быть трех типов.

    1. Металлический. Этот материал является самым долгоживущим и прочным по сравнению с другими. Ему не страшны ни ветер, ни снег. Металлические арки могут выдержать на себе большую массу, нежели пластиковые или деревянные. У металла два основных недостатка – сложность в обработке (для работы с ним нужны определенные приспособления) и склонность к коррозии (этот недостаток исправляется, если каркас покрасить). Также в случае падения парника металлическая основа просто задавит растения.

    После сооружения каркаса его необходимо покрыть укрывным материалом, который будет сохранять тепло и защищать растения от ветра и холода. Рассмотрим возможные варианты.

    1. Стекло. Тяжелый, но качественный и долговечный материал, обладающий повышенной хрупкостью. Легко повреждается от ударов, разбивается при падении, но не гнется, а потому может использоваться только для парников с ровными стенками. Не удерживает ультрафиолет и хуже сохраняет тепло, сложный в обработке.
    2. Поликарбонат. Признан одним из лучших укрывных материалов. Он обладает определенной прочностью, ему не страшна умеренная ветровая/снеговая нагрузка, он отлично гнется, а потому может быть использован для строительства изогнутых конструкций. Материал имеет защитный слой, препятствующий проникновению внутрь сооружения ультрафиолетовых лучей, а за счет сотовой структуры отлично сохраняет тепло. Срок службы меньше, чем у стекла, но в некотором роде материал даже прочнее, поскольку не такой хрупкий и не разобьется от падения с небольшой высоты. Поликарбонат также очень легок в обработке.

    Парник для огурцов своими руками

    Огурцы требовательны к условиям выращивания и дают хороший урожай только при стабильной температуре воздуха и почвы. Обеспечить огурцам нужный микроклимат довольно просто: нужно установить на огороде капитальный или сезонный парник. О том, как сделать парник для огурцов своими руками, мы расскажем в этой статье.

    Также для соединения отдельных элементов вам могут понадобиться уголки, саморезы, шайбы, угловые профили, хомуты. Для удобства открывания парников с дверцами используют ручки и навесы.

    Цены на сотовый поликарбонат

    Парник «домиком»

    Двухскатный переносной парник – один из простейших вариантов, который можно построить своими руками. Представляет собой «крышу» с двумя скатами, поставленную на землю и обтянутую пленкой. Сделать его можно легко и быстро из деревянного бруса примерно 5*5 см, металлических уголков и саморезов или гвоздей.

    Шаг 1. Создаем две рамы, соединив между собой бруски, своей длиной равные длине парника, и более короткие.

    Шаг 2. Далее можем добавить несколько поперечных реек на рамы. Это необходимо, чтобы пленка на парнике не провисала. Длина реек равна боковым частям рамы.

    Шаг 3. Соединяем две рамы между собой в верхней части при помощи коньковой рейки. Примерный угол соединения – 90 градусов.

    Шаг 4. В нижней части рамы соединяем элементы продольными рейками. У нас получился каркас.

    Шаг 5. Теперь каркас необходимо обтянуть пленкой так, чтобы она могла подниматься для проветривания насаждений. Для этого отрезаем нужный нам кусок укрывного материала, несколько больший по длине суммы двух боковых частей парника.

    Шаг 6. Вырезаем два куска полиэтилена треугольной формы по размерам такие же, как и боковые стороны рамы. Приколачиваем их мелкими гвоздиками на боковые стороны.

    Шаг 7. Приколачиваем по коньковой рейке большой отрезок полиэтилена.

    Шаг 8. В края полиэтилена заворачиваем длинные бруски (длина равна длине парника), закрепляем полиэтилен мелкими гвоздиками. А пару более длинных гвоздей приколачиваем на боковых рейках.

    Парник готов. Чтобы его открыть, необходимо закрутить полиэтилен на рейку, прикрепленную внизу, и уложить скрутку на закрепленные в верхней части гвозди. Также эта конструкция является достаточно легкой, ее можно переносить с одной грядки на другую, что очень удобно, если нужно прикрыть другие растения на ночь. Еще такой парник можно сделать стационарным, но в этом случае в качестве основания лучше использовать брус потолще и обязательно обработать его защитными средствами против гниения.

    Также парник «домиком» можно сделать и из старых оконных рам, соединенных на треугольном основании при помощи навесов. Они будут легко подниматься и устанавливаться на опоры для проведения работ и проветривания растений.

    Цены на доски обрезные

    Видео — Парник для рассады своими руками

    Вот такими способами и можно создавать парники на своем дачном участке. Как видим, здесь нет ничего сложного. И, может быть, не имеет смысла тратить деньги на конструкции, продающиеся в магазине, когда можно все сделать быстро и просто своими руками.

    Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

    Лучшие проекты парников своими руками

    Парник — незаменимая конструкция в любом огороде. Он позволяет защитить от заморозков рассаду, зелень и ранние культуры, обеспечивает обильный урожай даже в холодную погоду. Сооружение может быть различной формы и размера, поэтому его будет несложно подобрать под любой участок таким образом, чтобы он гармонично вписался и не занял полезную площадь. В специализированных магазинах такая конструкция стоит недешево. Не обязательно тратить на нее большие деньги, т.к. можно сделать парник своими руками и сэкономить.

    Место расположения на участке

    Прежде чем переходить к постройке парника, нужно определиться с его месторасположением. Особенно если он будет стационарным, а не переносным. От выбора места зависит размер, форма, количество расходуемого материала.

    При выборе территории для парника нужно учитывать следующее:

    • Участок предварительно выровнять. Конструкцию не получится установить на склоне. Когда имеются пеньки, коряги и прочие помехи, перед сооружением парника их нужно будет устранить.
    • Культурам необходим солнечный свет. Поэтому сооружать теплое укрытие нельзя в тени. Это неблагоприятно отразится на развитии рассады и дальнейшем плодоношении.
    • В парнике нужно будет проводить агротехнические работы. Поэтому необходимо, чтобы до него было легко добраться с инвентарем, чтобы он спокойно открывался.
    • Рекомендуется сооружать конструкцию с востока на запад. Благодаря этому растения получат максимум солнечного света. Когда необходимо, чтобы это происходило только утром и вечером, сооружения необходимо устанавливать в направлении с севера на юг. Это обеспечит защиту от полуденного солнца.
    • Если в парнике планируется постоянно выращивать томаты или огурцы, рядом рекомендуется установить еще один. Это связано с тем, что данные культуры нужно ежегодно пересаживать на новое место. Благодаря наличию второго парника культуры можно будет каждый год менять местами. Когда площади для такого количества сооружений нет, можно создать их мини версии.

    Полезная информация! Лучше всего заниматься постройкой в середине весны. Снега уже нет, а растения еще не успевают вступить в полный рост. Можно, конечно, сооружать парники когда угодно, кроме зимы (работы осложнятся сильными холодами и промерзшей почвой).

    Виды парников

    Самые надежные и удобные разновидности парников, которые можно сделать самим:

    ФотоКонструкция
    Хлебница. Открывается он по принципу хлебницы, отсюда и название. Удобен тем, что крышка не падает, ей не нужны подпорки.
    Арочный. Простая и бюджетная схема парника. Дуги втыкаются в землю, накрываются пленкой, спанбондом. Легко собрать и разобрать без особых навыков. Для изготовления можно использовать трубы после гибки.
    Термос. Парник врыт в землю. На поверхности расположена лишь крышка для доступа к растениям и проветривания. Благодаря этому внутри лучше сохраняется тепло.
    Бабочка. Формы арки или домика. Особенностью является то, что две дверцы откидные наружу, напоминают крылья. Обеспечивается доступ с обеих сторон.Двери можно сделать из поликарбоната.
    Домиком (двускатный). Доски соединяются в коньке. Накрываются пленочным или укрывным материалом. Такая разновидность быстро и легко устанавливается, может быть переносной, но не отличается хорошей устойчивостью. Поэтому ее чаще всего используют в качестве временного укрытия.
    Односкатный. Конструкция напоминает сундук с плоской крышкой. Чтобы проветрить под крышу ставят подпорки.

    Перечисленные разновидности можно модернизировать, добавив дополнительные элементы.

    Самое главное поэтапно продумать всю схему.

    Полезная информация! На чердаке и в сарае можно найти много старых вещей, которые прекрасно подойдут для создания парника. Например, оконные рамы, старые кровати, гипсокартон, полипропиленовые или алюминиевые профили и прочее. Нужно только включить воображение, чтобы придумать, как сделать из них укрытие для растений, не вкладывая в это деньги.

    Рассмотрим самые популярные материалы для каркасов и укрытия. А также, ниже приведенные пошаговые инструкции, как изготовить парник своими руками из различных материалов.

    Каркасы для парников

    При изготовлении каркаса парников можно использовать разные материалы:

    • Металл. Долговечный и прочный, но тяжелый. Для сооружения парника из арматуры необходимы специальные инструменты (чтобы сваривать металлические детали). Материал поддается ржавчине, но это можно исправить, оцинковав его. Если конструкция упадет (например, из профтруб), то раздавит растения.
    • Дерево, ПВХ, ДСП. Создать такое сооружение легко, нужны лишь базовые строительные навыки. Деревянные конструкции из бруса нужно покрывать специальными составами, чтобы в них не завелись жуки.
    • Пластик, пропилен. Легкий и долговечный. Хорошо гнется, из него можно создавать сооружения разнообразных форм. Если пластиковый парник упадет на культуры, с ними ничего не случится. Недостатком является то, что он не выдерживает нагрузки, прогибается и трескается.

    Внимание! Для создания парника дополнительно будут необходимы мебельные уголки, саморезы, хомуты и т.д. Можно сделать и дверцы с ручками.

    Парник из труб своими руками (пролипропиленовых, профильных, металлопластиковых): пошаговая инструкция

    Определив месторасположение, поняв какого размера вам нужен парник. Сделав его схематическое изображение на бумаге, необходимо перенести разметку на грунт.

    Вторым этапом после разметки является создание деревянного фундамента — основание парника. Для этого берут доски нужного размера, скрепляют их уголками и саморезами. Получается единая конструкция в виде прямоугольника. Туда насыпается земля, исходя из расчета высоты доски, периметра сооружения.

    Процесс установки и крепления дуг пошагово

    Как своими руками установить и закрепить дуги поэтапно

    Фото процессаПояснения
    Для обеспечения устойчивости основания в углы между досками забивают отрезок арматуры.
    Нарезают трубы около 70-80 см, устанавливают их на расстоянии 50 см друг от друга, стараясь располагать напротив, чтобы не было перекосов.
    На арматуру вставляют трубы выбранной длины.
    Фиксируют с помощью хомутов и саморезов к доскам.
    Для устойчивости конструкции дуги соединяют продольной трубой, закрепляя ее специальными крестообразными фитингами.

    В разделах про парник из поликарбоната, крепление пленки и спанбонда вы можете посмотреть, как прикрепить любой из этих материалов на такой вид парника.

    Парник из деревянных досок: пошаговая инструкция

    В данном случае в качестве каркаса будет выступать дерево, а укрывного материала пленка.

    Забиваем киянкой колья, 5×5 см, длиной 50 см, в землю примерно на глубину не менее 10 см.

    Берем планки размером 5×2 см, длиной равной расстоянию между противоположными брусками. Закрепляем их.

    Далее мы рассмотрим материалы, которыми можно укрывать парники и как это делать.

    Материалы для парников

    Самые лучшие проекты парников изготавливаются из поликарбоната, стеклопакета и полиэтилена низкого давления (ПНД). Они стоят недорого и даже могут заваляться где-то в сарае (к примеру, оконные рамы). Рассмотрим характеристики материалов:

    Также часто используют спанбонд. Это дышащий укрывной материал. Хорошо пропускает кислород и необходимую влажность. При этом не намокает и не выпускает тепло. Режется ножницами, можно стирать.

    Спанбонд

    Ранее мы уже рассматривали каркасы для парников, а теперь посмотрим, как крепить материалы, о которых мы говорили в таблице.

    Парник из поликарбоната: пошаговая инструкция, как крепить материал на разные каркасы

    Рассмотрим крепление поликарбоната на различные конструкции.

    Крепление поликарбоната на металлический каркас

    Металлический каркас должен состоять из стропил и прогонов. Он не имеет никаких выступов, потому укрепить на нем полотно не составит труда. Расстояние между стропилами должно равняться ширине листов поликарбоната.

    Пошаговый процесс крепления сотового поликарбоната на металлическую конструкцию с использованием профилей (кликните по картинке слева, чтобы увеличить ее):

    Материалы и схемыИнструкция
    На металлические балки располагают самоклеющиеся резиновые прокладки. Если у вас небольшой парник, можно их не использовать.
    Берут специальные профили для поликарбоната, прикрепляют их к металлической решетке саморезами с термошайбами.
    Листы поликарбоната защищают от попадания влаги, насекомых, грязи во внутрь ячеек с помощью герметизирующей пленки, которая наклеивается на торцы. Снизу перфорированная, сверху герметичная.
    Затем листы вставляют в профили и защелкивают.

    Не забудьте снять с поликарбоната защитную пленку.

    Крепление поликарбоната на пластиковые или деревянные конструкции

    Делаем конструкцию, как описано выше. Затем по размерам расстояний между балок раскраиваем листы поликарбоната.

    Важно: Сотовый поликарбонат режется острым ножом или циркуляционной пилой. Его надо строго закрепить на рабочем месте. Это необходимые условия, чтобы не помять ребра жесткости.

    Торцы листов проклеиваем специальной лентой для защиты.

    Далее закрепляем листы на конструкцию:

    Листы располагают на конструкции, там чтобы он выходил за каркас примерно на 3 см. Электродрелью просверливают отверстия под крепеж.

    Шаг крепления зависит от толщины поликарбоната (лучше использовать 6-8 мм), размеров вырезанного листа. Примерно он равен 30-50 см и отставать от края не менее чем на 5 см.

    Парник из оконных рам: пошаговая инструкция

    ИллюстрацияОписание
    Деревянные бруски обработать антисептиком или мастикой для защиты от насекомых и гниения.
    На размеченном месте под парник выкладываем фундамент из кирпича на бетонном растворе (можно этого не делать, а сделать просто подсыпку из щебня.
    Из обработанных деревянных брусков по размером наших рам собираем каркас для парника. Полученную конструкцию ставим на фундамент из присыпки или кладки.
    На конструкцию из дерева вставляем оконные рамы. Петлями и саморезами соединяем их. К краю рамы, находящейся ближе к низу прикрепляем ручку для поднятия рам, если изначально их не было.

    Крепление пленки на разные виды каркаса

    Мы уже знаем, что каркасы могут быть разными. рассмотрим, как крепить пленку к различным материалам.

    Деревянный каркас

    Крепление пленки на каркас из дерева осуществляется следующими способами:

    ИллюстрацияСпособы
    Можно применить степлер, но чтобы снизить прорыв пленки, стоит сделать прокладку, например – вырезать ленту из старого линолеума или из любого другого крепкого материала. Лучше применять армированную пленку, чтобы она дольше прослужила даже при протыкании ее гвоздями при креплении.
    Можно пленку закрепить с помощью рейки, прибитой с торцов. Первый способ подразумевает крепеж пленки, то есть ее протыкание, по бокам и на крыше. С помощью реек же мы крепим лишь с торцов.

    Если пленка не армированная, она более подвергается прорывам в местах крепления. Реечный (второй) способ уменьшает случаи повреждения пленки.

    Металлический и из ПВХ-труб

    Чтобы закрепить пленку на пластиковые трубы необходимы специальные зажимы. Их можно приобрести в специальных магазинах, они не дорогие.

    Зажимы можно сделать самим. Пластиковые трубки нарезают и сбоку вырезают боковую часть тех же пластиковых труб. Чтобы не порвать пленку края самодельных зажимов стачивают.

    Если применяют клипы из металла, под них кладут прокладку из любого материала, чтобы разогретый на солнце он не испортил пленку.

    Применяют для крепления на узких каркасах канцелярские зажимы.

    Крепление спанбонда

    Под спанбонд лучше всего подойдет каркас из пластиковых труб. Мы рассматривали его выше.

    После изготовления конструкции ее накрывают укрывным материалом, спанбонд натягивают, прижимают к земле любыми подручными средствами (кирпичами, досками).

    Такой парник применим для огурцов, помидоров, баклажанов, перцев и других овощей.

    Иногда делают на спанбонде прошитые желоба, куда вставляют ПВХ-трубы, а уже потом крепят к конструкции.

    Под снабонд делают различные конструкции, в зависимости от применения. Например, для цветов каркас из пластиковых труб изготавливают по кругу или трапецией.

    Не забывайте. Укрывной материал кладут шершавой стороной наверх.

    Иногда спанбонд прикрепляют канцелярскими скрепками, но они оставляют ржавые следы на материале, что снижает срок его службы.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *