Что такое попутная система отопления?

Попутная система отопления используется при обогреве частных домовладений. Систему можно смонтировать своими руками, если у владельца есть инженерные навыки. Применяется в одноэтажных и двухэтажных строениях большой площади.

Характеристика и особенности системы

Система отопления с попутным движением теплоносителя спроектирована в 1901 году инженером Тихельманом. В такой системе жидкость перемещается в попутном направлении по обоим контурам: подаче и обратке. Длина труб по контурам одинакова, гидравлические условия схожи. Поэтому последний отопительный прибор нагревается также хорошо, как и первый. Такая система позволяет равномерно обогревать все помещения, экономить топливо. Попутная система отопления имеет альтернативное название – «петля Тихельмана», в честь ее создателя. Установка такой системы рекомендуется для обогрева больших помещений с 10 или более радиаторами. В небольших домах применение такой системы нацелесообразно.

Для установки попутной системы обычно нужен циркуляционный насос. Самотечная система возможна при сравнительно небольшом числе отопительных приборов (не более 10) и одноэтажной разводке.

Преимущества и недостатки

Попутная система имеет больше плюсов, чем минусов.

Преимущества системы с попутным движением воды:

  1. Вся система отопления прогревается равномерно, от начального до последнего радиатора. В каждом помещении будет одинаково тепло.
  2. Не нужно применять дорогое оборудование и сложную балансировку.
  3. Возможность установки регуляторов тепла.
  4. Монтаж попутной системы отопления возможен своими руками, особые навыки не требуются.
  5. Система имеет долгий срок эксплуатации.
  6. Высокая надежность и редкость поломок.
  7. Систему можно прокладывать под полом.
  8. Схема применима для двухэтажных домов.
  9. Система может работать самотеком.
  1. Повышенный расход труб. Их длина больше, чем в традиционных системах. К трубам требуется большое количество единиц запорной арматуры.
  2. Трубы имеют большее сечение по сравнению с обычными схемами, а значит, обойдутся дороже.
  3. При сложной конфигурации помещений применение схемы становится невозможным ввиду ограничений по обводам (нельзя применять прямые углы, разную высоту труб).
  4. При большой площади дома и нескольких этажах такая система обойдется в значительную сумму.

Традиционно используемые схемы

Традиционно для отопления домов применяют однотрубные или двухтрубные системы. Однотрубная схема подразумевает установку одного контура с теплоносителем.

Основным плюсом такой системы является небольшая общая длина трубопровода. Соответственно меньше финансовые затраты на прокладку системы, монтаж ведется быстрее, ниже аварийность. Минусом такой схемы является снижение температуры воды при проходе по трубам, последний радиатор может быть недостаточно горячим.

Используемые схемы для попутной системы отопления

Двухтрубная схема (двухконтурная) требует установки двух контуров для циркуляции воды от котла до батарей отопления. Первая труба подает тепло от котла в радиаторы, вторая является обратной, остывшая вода перемещается в обратном направлении. Схемы разводки в обоих случаях довольно просты.

При двухконтурной схеме батареи подсоединяют параллельно их можно выборочно перекрывать при необходимости.

Двухтрубные традиционные системы также называют тупиковыми. Основное отличие от «петли Тихельмана» в том, что подача теплоносителя подающей и обратной магистралей идет по разным направлениям. Горячая вода идет от котла к батарее, отдает тепло и отводится в «обратку», двигаясь к котлу. Встречное движение воды имеет некоторые недостатки: ближние к котлу радиаторы греются быстрее и помещения отапливаются неравномерно.

Тупиковая и попутная схема движения теплоносителя

Попутная система отопления частного дома имеет преимущества по сравнению с тупиковой по гидравлике. Теплоноситель перемещается в одном направлении, вода проходит одинаковое расстояние и этим обеспечивается оптимальная сбалансированность системы. Радиаторы используются одинаковые по размеру и мощности.

Алгоритм выполнения монтажных работ

Монтаждвухтрубной попутной системы отопления ведется в соответствии с определенным алгоритмом, где начальным этапом является подбор диаметра труб, а конечным – установка циркуляторного насоса.

Расчет диаметра трубопровода

Есть научно обоснованный способ расчета. Сечение трубы выбирается, исходя из объема теплоносителя, проходящего по трубе в единицу времени. Расчет начинают от дальнего радиатора по формуле:

где: G − расход воды на обогрев дома (кг/ч);

Q − тепловая мощность, требуемая для обогрева (кВт);

c − теплоемкость воды (4,187 кДж/кг×°C);

Δt − разность температур между горячим и холодным теплоносителем, принимается равной 20 °C.

Далее вычисляют сечение труб по формуле:

где: S − площадь поперечного сечения трубы (м2);

GV − объемный расход воды (м3/ч);

v − скорость движения воды, находится в диапазоне 0,3−0,7 м/с.

Полученная цифра – это сечение, исходя из него, подбирают внутренний диаметр трубопровода.

Такой расчет ведут по всем радиаторам до котла.

При расчете также можно ориентироваться на таблицу зависимости внутреннего диаметра трубы от тепловой нагрузки.

Таблица зависимости внутреннего диаметра трубы от тепловой нагрузки

Можно учитывать следующие ориентиры:

  1. При потерях тепла до 15 кВт (150 м кв.) площади подойдут трубы диаметров 20 мм.
  2. При потерях от 15 до до 27 кВт (до 250 м кв. площади) потребуются трубы диаметром не менее 25 мм.

Провести расчет по приведенным формулам или гидравлическим таблицам для домовладельца является сложной задачей, поэтому можно основываться на рекомендуемых диаметрах труб.

Необходимо соблюдать следующие условия:

Установка котла

Помещение, где ставится котел, должно иметь высоту не менее 2,5 м. Объем помещения рекомендуется от 8 кубометров. Водогрейный котел требуется подбирать в зависимости от площади отапливаемого дома. Мощность котла для обогрева 10 кв. м. равна 1 кВт. Исходя из этого, подбирается мощность для всей системы.

Обвязка котла состоит из комплекта запорной арматуры, ее устанавливают в нескольких местах:

  1. На патрубке подпитки.
  2. По обеим сторонам насоса.
  3. У расширительного бака.
  4. На трубах, идущих от котла.

Протягивание магистрали

При монтаже магистрали попутной разводки системы отопления необходимо учесть следующее:

Установка циркуляционного насоса

Рассчитывать на естественную циркуляцию неразумно, так как в попутной системе отопления расположено 10 и более батарей. Гравитация не сможет сработать без принудительного давления. Циркуляционный насос устанавливают на обратной ветке возле котла. Насос врезается при помощи байпаса и трех вентилей. Рекомендуется установить фильтр.

Циркуляционный насос устанавливается на каждом этаже

Попутную систему отопления устанавливают в одно этажных и двухэтажных домах. В двухэтажных строениях при установке нужно учитывать некоторые нюансы:

Возможные осложнения при монтаже

При соблюдении одинакового диаметра труб отопления, расположения радиаторов на одной высоте – обычно проблем при монтаже и после него не возникает.

Проблемы могут быть при нарушении порядка монтажа:

Попутная двухконтурная система отопления рекомендуется для отопления в одноэтажных домах. Не требует сложных расчетов, балансировки и особых способов проведения монтажа. Стоимость такой системы дороже традиционной, но это компенсируется долговечностью и простотой эксплуатации. Кроме того, такую систему владелец дома может установить самостоятельно, не применяя сложных инженерных решений, инструментов и материалов.

Система отопления Петля Тихельмана: схема и расчёт

Одна из интереснейших тем в теплотехнике — системы отопления с попутной двухтрубной подачей теплоносителя, именуемой в среде мастеров схемой Тихельмана. Устройство их действительно уникально: система практически не требует балансировки, отличается стабильностью работы, но при этом имеет и ряд недостатков.

Описание системы

В профессиональных кругах петля Тихельмана именуется двухтрубной системой отопления с попутным движением теплоносителя. Такое название полностью отражает суть и принцип работы, отличительные черты лучше всего видны на фоне двухтрубной системы с обратным движением теплоносителя, которая знакома практически всем.

Представим радиаторную сеть, развёрнутую в прямой ряд. При классической схеме тепловой узел расположен в начале этого ряда, от него вдоль всей сети следует две трубы для подачи горячего и возврата холодного теплоносителя соответственно. При этом каждый радиатор представляет собой своего рода шунт, поэтому, чем больше удаление нагревательного прибора от теплового узла, тем выше гидравлическое сопротивление в петле его подключения.

1 — Двухтрубная схема подключения радиаторов со встречным током теплоносителя в подаче и обратке; 2 — схема подключения Петля Тихельмана с попутным подключением

Если же мы ряд радиаторов свернём в кольцо, то оба его края будут примыкать к тепловому узлу. В этом случае гораздо выгоднее сделать так, чтобы возвратный трубопровод направлял теплоноситель не обратно в котельную, а продолжал следовать далее по цепочке, то есть попутно подаче. Иными словами труба подачи следует от теплового узла и заканчивается на крайнем радиаторе, в свою очередь возвратный трубопровод берет свое начало от первого радиатора и направляется в котельную. Этот же принцип может быть реализован, даже если радиаторы расположены в пространстве линейно, просто от места врезки крайнего радиатора в обратку труба разворачивается чтобы вернуть охлажденный теплоноситель. При этом на определенном участке система отопления будет трёхтрубной, так петлю Тихельмана тоже иногда называют.

Петля Тихельмана с размещением радиаторов по периметру здания. От каждого радиатора общая длина труб подачи и обратки примерно одинакова. 1 — котёл отопления; 2 — группа безопасности; 3 — радиаторы отопления; 4 — труба подачи; 5 — труба обратки; 6 — циркуляционный насос; 7 — расширительный бак

Но зачем нужны такие сложности? Если внимательно изучить схему, то окажется, что сумма длин питающего и возвратного трубопровода для каждого радиатора одинакова. Отсюда вывод: гидравлическое сопротивление каждой отдельно взятой петли подключения эквивалентно остальным участкам, то есть система попросту не нуждается в балансировке.

Область применения

Тем не менее, соблазн избежать гидравлической настройки системы не должен приводить к поспешным необдуманным решениям. Двухтрубная попутная система характеризуется высокой материалоёмкостью, потому её монтаж оправдан далеко не во всех случаях.

Рассмотрим такое понятие как степень «прижатия» нагревательного прибора при балансировке двухтрубной обратной системы. Занижая условный проход в месте подключения нескольких первых радиаторов можно сократить расход теплоносителя в них, тем самым снизив перепад давления, чтобы на последующих участках сети сохранялся достаточный напор. Если радиаторная сеть состоит из большого числа нагревательных приборов, расположенных на большом удалении друг от друга, ограничивать проток на начальных радиаторах придётся до такой степени, что протока в них будет недостаточно для нормального выделения тепла. Это вынуждает использовать насосы с более высокой производительностью, из-за чего при течении теплоносителя в отдельных узлах образуется ощутимый шум. В целом можно сказать, что устройство двухтрубной попутной системы оправдано только при количестве радиаторов более 8–10 при общей длине трубопроводного става свыше 70 м.

Материалоёмкость системы Тихельмана существенно увеличивается при невозможности завернуть радиаторную сеть в кольцо, то есть расположить отопительный трубопровод строго по периметру здания. Этому обычно мешают дверные проемы и фронты остекления в пол. В таких случаях приходится монтировать дополнительную трубу, по которой теплоноситель будет возвращаться в котельную, а поскольку общая длина произвольно взятой петли увеличивается как минимум на половину — увеличивать условный проход магистрали или производительность насоса. Избежать дополнительных затрат в принципе можно за счёт устройства коллекторной (лучевой) системы, однако лучше предварительно выполнить сравнительный расчёт материалоёмкости.

Данные по гидравлике

Работа системы, устроенной по принципу петли Тихельмана, отличается высокой стабильностью. Сей факт наглядно демонстрируется данными гидравлического расчёта, однако для этого требуется соблюдение ряда монтажных правил.

Основным функциональным элементом такой системы остаётся гидравлический насос. Он создает давление на выходе, то есть на подаче, и разрежение на входе — обратке. Численно величина обоих значений снижается по мере удаления от насоса, причём падение напора происходит не линейно, оно описывается квадратичной величиной динамического напора. Эта закономерность прослеживается и для подающей ветки, и для возвратной, условно падение можно описать на примере трубопровода длиной 100 м:

Удаление от насоса в сторону движения теплоносителя (м)Давление в подаче (% от номинального)Разрежение в обратке (% от номинального)Падение давления на радиаторе
1090 %5 %95 %
2075 %20 %95 %
3055 %35 %90 %
5045 %40 %85%
6040 %45 %85 %
7035 %55 %90 %
8020 %75 %95 %
905 %90 %95 %

Это усреднённые данные, но даже по ним видно, что при кажущейся равномерности потери напора в середине радиаторной сети немного выше, нежели по краям. Действительно, за счёт пропорционального изменения давления и разрежения в каждом радиаторе поддерживается практически одинаковый перепад давлений в каждом нагревательном приборе, однако для корректной и стабильной работы петли Тихельмана следует соблюдать ряд правил, о которых речь пойдет дальше.

Обвязка котельной

Двухтрубная система с попутным движением теплоносителя может быть как открытой, так и закрытой. Как мы уже говорили, основным функционирующим элементом служит насос, поэтому его установки не избежать. На естественную циркуляцию не стоит рассчитывать даже при правильно организованной верхней разводке труб. Как мы уже говорили, типичная петля Тихельмана содержит 10 и более радиаторов, продавить такое плечо только гравитационным перемещением маловероятно.

На выходе подачи котла устанавливается традиционная «тройка» безопасности: автоматический воздухоотводчик, стравливающий клапан и манометр. Для открытых систем выход подачи должен быть организован вертикальным каналом до высоты образования уклона, в самой верхней точке устанавливается открытый расширительный бак. Далее труба подачи направляется непосредственно в разводящую сеть.

На обратке котла устанавливается один циркуляционный насос, производительность которого определяется гидравлическим сопротивлением всей системы. Непосредственно перед насосом располагается сетчатый фильтр, а сразу после насоса — тройник для подключения расширительного бака и манометр нижней точки. Также в этом месте выводится заправочный патрубок.

Запорная арматура котельной представлена полнопроходными шаровыми кранами, которые устанавливаются:

Дополнительно в котельной может быть установлена связывающая байпасная трубка, в разрыв которой монтируется электрический нормально закрытый клапан, срабатывающий при остановке циркуляции. Врезка байпаса должна осуществляться до циркуляционного насоса: байпас предназначен для защиты от температурного шока и шунтирует он теплообменник котла от магистрали, а не наоборот.

Читайте также:  Расстояние от канализации до фундамента. Нормы. Между колодцами

Система Тихельмана хороша также и тем, что при относительно высокой мощности радиаторной сети возможна работа от котла со встроенным комплексом гидротехнического оборудования. Однако при необходимости согласовать работу радиаторной сети и теплого пола каждое плечо системы оснащается собственным циркуляционным насосом. Если производительность в плечах существенно отличается, необходима установка гидрострелки.

Система трубопроводов

Как верхнюю, так и нижнюю разводку петли Тихельмана принято выполнять трубами PPR. Если требуется скрытая прокладка труб, рекомендуется использовать систему PEX с надвижными фитингами. Если прокладка труб выполняется в плотных основаниях, следует использовать теплоизоляционную оболочку.

Система отопления Тихельмана для одноэтажного дома выполняется крайне просто. Трубопровод подачи теплоносителя пролегает от теплового узла вдоль всей радиаторной сети. Номинальный условный проход трубы сохраняется вплоть до предпоследнего радиатора в ряду, после чего выполняется переход на диаметр подключения радиаторов, обычно это 20 мм полипропилен или 16 мм PEX. Трубопровод возвратного тока прокладывается в том же порядке, но навстречу подаче, то есть первый радиатор по направлению тока горячего теплоносителя подключается заниженным диаметром.

Если система Тихельмана устраивается на нескольких этажах, требуется монтаж вертикального стояка. Магистральная труба подачи следует до самой высокой точки, откуда выполняется ответвление для запитки верхнего этажа. После этого магистраль разворачивается вниз, на этом участке осуществляется врезка подачи для всех нижних этажей. Общий трубопровод возвратного тока выполняется по аналогии с двухтрубной системой со встречным движением теплоносителя, то есть попросту выполняет роль сборной магистрали.

Диаметр труб для петли Тихельмана рассчитывается по общим методикам теплотехнического расчёта, основанных на выборе оптимального значения Kvs магистральных труб. При этом желательно, чтобы по ходу движения теплоносителя не происходило ступенчатого занижения условного прохода, иначе естественная балансировка системы будет не столь качественной. В системах с протяженностью разводящих трубопроводов до 120 м оптимальным считается условный проход магистральных труб не менее 270 мм 2 , а для труб подключения радиаторов — порядка 130 мм 2 .

Арматура радиаторов

Часто можно встретить мнение, что двухтрубная система отопления с попутным движением теплоносителя не нуждается в комплектации радиаторов регулировочной арматурой. Считается, что якобы этот факт нивелирует дополнительные затраты на дополнительные трубы и фитинги для них. Однако корректная работа радиаторов в таком случае вряд ли возможна.

Термостатические головки для радиаторов в системе Тихельмана должны быть установлены обязательно. Без них никак не выполнить индивидуальную настройку радиаторов в разных комнатах, что не очень комфортно при изменяющихся климатических условиях. Что до балансировочных клапанов (дросселей), то на этот счёт споры особенно жаркие. Как упоминалось выше, даже при попутном движении теплоносителя отмечается перепад давления на радиаторах. При грамотном расчёте системы это явление можно компенсировать, варьируя число секций в радиаторах разных зон. Тем не менее, если существует даже минимальный риск ошибки, лучше установить регулировочные клапаны хотя бы на нескольких первых радиаторах с каждого края.

Петля Тихельмана также может балансироваться статическими методами регулировки. Речь идёт о так называемом «шайбовании». Если гидравлическим расчётом заранее определены коэффициенты местных сопротивлений, регулировочные клапаны могут быть заменены вставками, занижающими условный проход на определённую величину. Из простейших вариантов можно предложить самостоятельно изготовленные кольцевые уплотнения с разным внутренним диаметром, которые устанавливаются в местах резьбового подключения радиаторов.

Все схемы двухтрубной системы отопления.

Одной из наиболее актуальных проблем для наших климатических условий — это обеспечить обогрев своего дома. В большинстве случаев системы обогрева в нашей стране работают на воде в качестве теплоносителя. Наибольшей популярностью среди них для квартир в многоэтажных домах пользуется двухтрубная отопительная система. Сравнивая её с однотрубной схемой следует выделить большее число преимуществ и практически отсутствие её недостатков.

  1. Двухтрубная система отопления частного дома. Схема устройства.
  2. Двухтрубная система отопления с нижней разводкой, схема устройства.
  3. Двухтрубная тупиковая система отопления (встречная).
  4. Двухтрубная система отопления с верхней разводкой.
  5. Открытая и закрытая разводящая схемы.
  6. Естественная и принудительная циркуляция.
  7. Видео двухтрубная система отопления частного дома

Двухтрубная система отопления частного дома. Схема устройства.

Как и все остальные виды она состоит из замкнутого контура, в котором соединены все её части.

Принцип работы двухтрубной системы следующий: теплоноситель, нагреваясь до максимально допустимой температуры, начинает распространяться в батареи.

Число радиаторов зависит от нужд здания. В батарее происходит теплообмен между жидкостью и материалом прибора. В конечном итоге теплоноситель отдаёт всё своё тепло и поступает обратно в котёл. Затем цикл начинается заново. Для того, что бы исключить недостаток однотрубной схемы, где каждому последующему обогревателю доставалось меньше тепла, была придумана двухтрубная система отопления частного дома. В ней присутствуют два основных элемента (две трубы):

  1. Труба подачи тепла. По ней вода направляется в батарею.
  2. Труба отвода тепла («отводка»). По ней уже охлаждённая жидкость выходит из прибора.

Благодаря такой конструкции каждый обогреватель имеет максимально возможный КПД.

Двухтрубная система практически полностью исключает недостатки схемы с одной трубой:

1. Все батареи, входящие в систему, передают почти одинаковое количество тепла, благодаря тому, что в каждую поступает нагретая жидкость одинаковой температуры.
2. В данной конструкции возможно производить автоматическую или ручную регулировку каждого радиатора. Для удобства можно установить термостаты на каждый прибор и отрегулировать нужную температуру для помещения.
3. Снижение давления в системе практически незаметно. Это позволяет использовать менее мощный насос.
4. Процесс обогрева не остановится при поломках одной или нескольких батарей. При наличии шаровых кранов на трубах подводящих жидкость, ремонт или установку приборов можно произвести без полного отключения системы.
5. Количество этажей в здании и его площадь не важны для установки данной схемы. Главное правильно выбрать её тип.
6. Экономия средств на том, что потребуются трубы меньшего диаметра, чем для однотрубной системы. Но в тоже время необходимо помнить о том, что понадобится больший метраж труб.

Существует несколько видов двухтрубной системы.

Двухтрубная система отопления с нижней разводкой, схема устройства.

В данном типе трубы подачи и отвода подсоединяются к батареям снизу. Теплоноситель начинает двигаться от пола вверх к радиатору, затем отдаёт своё тепло и по обратному трубопроводу движется в котёл.

Помимо этого двухтрубная система отопления с нижней разводкой может состоять из более чем одного контура.

Так же возможно устройство разводки с тупиком.

Основной минус данного типа конструкции — появление избытка воздуха. Для его устранения применяется кран Маевского.

Стоит отметить, что он должен быть установлен в каждом радиаторе. Поэтому при обустройстве системы в многоэтажном доме прокладывается особая воздушная линия, подключенная к системе отопления. Воздух из всего трубопровода скапливается в расширительном резервуаре. Оттуда весь его переизбыток выводится.

Схемы с нижней разводкой и самотёчной циркуляцией практически не используются, из за того, что большая часть радиаторов входящих в цепь являются последними. И для работы их нужно снабжать кранами Маевского. Помимо этого необходим монтаж воздушной линии вдоль стен под потолком. Это значительно усложняет установку двухтрубной системы и увеличивает её стоимость. Таким образом при монтаже двухтрубной конструкции с нижней разводкой применяют принудительное циркулировании теплоносителя.

Двухтрубная система отопления с нижней разводкой

Из плюсов данного типа следует выделить:

1. Компактность участка, на котором будет размещён управляющий узел. Обычно это подвал.
2. Понижение потерь тепла, благодаря тому, что трубопровод проложен внизу стен помещения.
3. Подключения и эксплуатация могут проводиться поэтажно. Для примера: 1 этаж уже отапливается, в то время как на последующих система ещё в стадии установки или ремонта.
4. Распределение тепла по помещениям, а следовательно его экономия.

Из минусов отмечается большое число составных элементов системы, необходимость кранов Маевского на каждой батарее и завоздушивание.

Двухтрубная тупиковая система отопления (встречная).

Своё название получила из за встречного движения теплоносителя в подающей и отводящей трубах.

Данный тип содержит не закольцованные ветви, ведущие в «тупик». Из основных особенностей отметим следующие:

Двухтрубная система отопления с верхней разводкой.

В данном случае труба подачи жидкости располагается на стене под потолком. Труба отвода устанавливается у самого пола на стене.

Из особенностей стоит выделить:

Открытая и закрытая разводящая схемы.

Отличаются друг от друга открытым и закрытым расширительным резервуаром.

Естественная и принудительная циркуляция.

Естественная циркуляция основана на физических законах. Разогретый теплоноситель от котла устремляется вверх, а затем к радиаторам. Отдавая им тепло и остывая он движется вниз к отводящей трубе, а впоследствии снова к котлу.

Основное преимущество конструкции с принудительной циркуляцией — её долголетие, благодаря отсутствию сопутствующих мелких частей и насоса (около 50 лет).

При внедрении циркуляционного насоса система становится принудительной и убирает недостатки предыдущего типа:

Но в то же время появляются следующие недостатки:

1. Зависимость от наличия электричества (при отсутствии автономного генератора).
2. Стоимость насоса и сопутствующей арматуры достаточна высока.

Видео двухтрубная система отопления частного дома

Из вышесказанного следует вывод, что двухтрубная система отопления частного дома имеет весьма широкое распространение, благодаря своей практичности и эффективности. Главное — это подобрать её необходимый тип для тех или иных условий.

Как сделать двухтрубную систему отопления

Среди бесчисленного множества вариантов разводки отопительных систем наиболее распространенной является схема двухтрубной системы отопления с нижней разводкой и принудительной циркуляцией теплоносителя. Ее можно собрать самостоятельно при условии, что она разработана и рассчитана верно. Но далеко не каждый домовладелец разбирается в этих вопросах, и даже если решено нанять для проектирования и монтажа специалистов, их работу надо обязательно проверить. Это возможно только в том случае, если разобраться, что такое двухтрубная система отопления частного дома и как ее правильно смонтировать. Наша статья как раз в помощь таким домовладельцам.

Виды двухтрубных систем отопления

Наша тема целиком посвящена этим системам, поскольку они имеют ряд преимуществ перед однотрубными. Перечислять их все нет смысла, стоит отметить лишь главное: двухтрубная система работает таким образом, что во все радиаторы поступает теплоноситель почти одинаковой температуры.

Слово «почти» означает, что из этого правила есть исключения, это схемы, собранные из стальных, медных и нержавеющих гофрированных труб, не покрытых теплоизоляционным слоем.

Дело в том, что система отопления частного дома, сделанная своими руками из металлических неизолированных труб, будет отдавать тепло в помещения не только посредством радиаторов. Металл имеет высокую теплопроводность, поэтому протекающий в такой магистрали теплоноситель по мере удаленности от котла будет немного остывать. Хотя падение температуры по сравнению с однотрубной разводкой незначительное, учитывать его все равно нужно.

Примечание. Многие сторонники однотрубных схем таких как «ленинградка», говорят что они обходятся дешевле, поскольку материала уйдет вдвое меньше. Но при этом забывают о падении температуры воды, в результате чего надо наращивать мощность радиаторов, то есть, добавлять секции. Это дополнительные средства, и немалые.

По ориентации стояков в пространстве различают вертикальные и горизонтальные виды систем, причем они могут иметь верхнюю, нижнюю и комбинированную разводку. При вертикальной схеме в здании располагают один или несколько стояков, запитанных от источника тепла, находящегося в цокольном или первом этаже. Радиаторы подключаются к вертикальным стоякам напрямую, как показано на рисунке:

Это схема с нижней разводкой, так как магистральные трубопроводы подают теплоноситель к стоякам снизу. Вертикальная система с верхним розливом подразумевает их прокладку сверху, при комбинированном варианте только подающий горизонтальный коллектор проходит под потолком, а обратный – снизу. Обычно прокладываемые сверху магистрали размещают в чердачном пространстве, а при его отсутствии – под потолком последнего этажа. Что не очень хорошо с точки зрения эстетики.

Горизонтальные системы

Это замкнутая двухтрубная система, в которой вместо вертикальных стояков проложены горизонтальные ветви, а к ним присоединяется определенное число отопительных приборов. Как и в предыдущем случае, ветви могут иметь верхнюю, нижнюю и комбинированную разводку, только теперь это происходит в пределах одного этажа, как показано на схемах:

Как видно на рисунке, система с верхней разводкой требует прокладки труб под потолком помещений либо на чердаке и в интерьер будет вписываться с трудом, не говоря уже о расходе материалов. По этим причинам схема применяется нечасто, например, для обогрева подвальных помещений либо в случае, когда котельная находится на кровле здания. Но если правильно подобран циркуляционный насос и произведена настройка системы, то и с крышной котельной трубы лучше пустить понизу, с этим согласится любой домовладелец.

Комбинированная разводка незаменима тогда, когда нужно смонтировать двухтрубную гравитационную систему, где теплоноситель движется естественным образом за счет конвекции. Подобные схемы до сих пор актуальны в районах с ненадежным электроснабжением и в домах малой площади и этажности. Ее недостатки в том, что через все комнаты проходит множество труб большого диаметра, спрятать их весьма затруднительно. Плюс высокая материалоемкость проекта.

Ну и наконец, горизонтальная система с нижней разводкой. Неслучайно она наиболее популярна, ведь схема сочетает в себе массу достоинств и почти не имеет недостатков. Подводки к радиаторам короткие, трубы всегда можно спрятать за декоративным экраном или замонолитить в стяжку пола. При этом расход материалов приемлем, а с точки зрения эффективности работы трудно подыскать вариант лучше. Особенно когда применяется более совершенная попутная система, продемонстрированная ниже на схеме:

Ее главное преимущество заключается в том, что вода в подающем и обратном трубопроводе проходит одинаковое расстояние и течет в одном направлении. Поэтому гидравлически это самая стабильная и надежная схема при условии, что все расчеты проведены правильно и учтены особенности монтажа. Кстати говоря, нюансы систем с попутным движением теплоносителя состоят в сложности устройства кольцевых контуров. Зачастую трубами надо пересекать дверные проемы и другие препятствия, из-за чего стоимость проекта может вырасти.

Вывод. Для частного дома оптимальным вариантом является двухтрубная горизонтальная система отопления с нижней разводкой, но только совместно с искусственной циркуляцией теплоносителя. Если же требуется обеспечить энергонезависимую работу теплового оборудования и сетей, то рекомендуется взять одну из комбинированных самотечных систем – горизонтальную или вертикальную. Последняя будет уместна в доме с двумя этажами.

Система отопления с принудительной циркуляцией

Итак, схема разводки выбрана, дальнейшие действия следующие:

Читайте также:  Новые трубы для водоснабжения

На эскизе в виде аксонометрии надо начертить магистрали, расставить радиаторы и запорную арматуру, проставить отметки высот, принимая за точку отсчета поверхность стяжки первого этажа. Впоследствии выполнив расчет, на чертеже надо будет проставить размеры и сечения труб. Пример того, как выполняется схема монтажа двухтрубной системы с принудительной циркуляцией, показан на чертеже:

Важно. Готовый эскиз позволит вам лучше разобраться во всех нюансах будущей системы, вплоть до количества и разновидностей фитингов из полипропилена, металлопластика или другого материала. Особенно удобно, когда к трехмерному изображению приложен план дома.

Подбор диаметра труб

Данный расчет заключается в том, чтобы по необходимой для обогрева помещения тепловой мощности определить расход теплоносителя, а по нему – диаметр труб для двухтрубной системы отопления. Простыми словами, проходного сечения трубы должно хватить на доставку в каждую комнату нужное количество тепла вместе с горячей водой.

Примечание. По умолчанию считается, что расчет тепловых потерь здания уже выполнен и количество теплоты для всех помещений известно.

Выполнять подбор диаметра труб начинают с самого конца системы, от последней батареи. Сначала считают расход теплоносителя для обогрева этой комнаты по формуле:

G = 3600Q/(c∆t), где:

Например, для обогрева комнаты нужно 3 кВт теплоты. Тогда расход теплоносителя будет равен:

3600 х 3 / 4.187 х 20 = 129 кг/ч, в объеме это будет 0.127 м3/ч.

Чтобы сбалансировать двухтрубную систему водяного отопления изначально, надо как можно точнее подобрать диаметр. По объемному расходу находим проходное сечение, используя формулу:

S = GV / 3600v, где:

Примечание. Если система отопления одноэтажного дома – гравитационная, то следует принимать минимальную скорость – 0.3 м/с.

В нашем примере возьмем скорость 0.5 м/с, найдем сечение и по формуле площади круга – диаметр, он будет равен 0.1 м. Ближайшая по сортаменту труба из полипропилена имеет внутренний размер 15 мм, его и проставляем на чертеже. Кстати, подключение радиаторов к двухтрубной системе обычно осуществляется именно такой трубой – 15 мм. Далее, переходим к следующему помещению, считаем и суммируем с предыдущим результатом и так до самого котла.

Подключение радиаторов к двухтрубной системе

Установленные батареи присоединяются к магистралям в процессе монтажа, правильное подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе – это боковое либо диагональное. Все существующие способы показаны на рисунке:

Как видите, способ №2 не рекомендован к исполнению, поскольку при таком присоединении часть отопительного прибора не прогревается, особенно верхние углы.

К какому температурному балансу приводит нижнее подключение радиатора к двухтрубной системе, хорошо иллюстрируют рисунки:

Батареи, задействованные в вертикальной схеме, обычно имеют боковое присоединение (способ №3). В горизонтальных же системах наиболее предпочтительна диагональная схема подключения (способ №1), благодаря этому достигается максимальная теплоотдача отопительного прибора, что и представлено ниже на изображении:

Балансировка

Смысл данной операции в том, чтобы уравновесить все ветви системы и отрегулировать в каждой из них расход воды. Для этого каждое ответвление надо правильно подключить к магистралям, то есть, установить на врезке специальные балансировочные вентили. Также регулировочные краны или термостатические клапаны устанавливаются на подводках ко всем радиаторам.

Осуществить точную балансировку своими руками не так-то просто, нужно иметь соответствующие приборы (хотя бы манометр для измерения перепада давления на балансовом вентиле) и выполнить расчеты на потери давления. Если ничего этого нет, то надо после испытаний заполнить систему, спустить воздух и включить котел. Далее, балансировка двухтрубной системы производится на ощупь, по степени прогрева всех батарей. Находящиеся рядом с теплогенератором приборы надо «прижимать», чтобы больше тепла уходило к дальним. То же и с целыми ветвями системы.

Заключение

Примечательно, что осуществить монтаж двухтрубной системы отопления гораздо проще, чем ее разработать, просчитать, а потом сбалансировать. Так что данный этап вы можете пройти самостоятельно, а все остальные желательно согласовывать со специалистами.

Отопление в двухэтажном доме – делается без проблем своими руками

Двухэтажные дома и дома с мансардой популярны. Схемы отопления таких домов разработаны специалистами давно, проверены многократно, их главные моменты перекочевывают из проекта в проект.

Руководствуясь проектом, отопление в двухэтажном доме создать не сложно. Но что делать если проекта нет?

Отопление двухэтажного дома настолько несложное, что «мастеровые» делают его, проектируя буквально «на ходу». Применяя типовые схемы, приемы, методы, которые позволяют создать правильное отопление.

Нет особых препятствий, чтобы сделать отопление в двухэтажном доме своими руками. Или руководить работой «чужих рук» самостоятельно. Вся выполняемая работа по монтажу отопления не сложная.

В первую очередь важно не допустить кардинальных «промахов и ляпсусов». Тогда система в двухэтажном доме будет работать правильно и стабильно. Что же в первую очередь необходимо учитывать…

Что не следует делать при монтаже отопления в двухэтажном доме

В первую очередь стоит руководствоваться современными представлениями.

Разводка будет простейшей, если имеется обычный набор для двухэтажного дома, — один котел (в т.ч. один резервный), и 3 потребителя — бойлер косвенного нагрева, теплый пол, радиаторная система.

Размещение котла и оборудование котельной

Газовый котел устанавливается в соответствии с проектом газификации. Твердотопливный — чтобы удобно вывести высокий дымоход. В любом случае оборудование шумит. Его размещают в отдельном помещении – топочной.

Газовый котел автоматизированный, может управлять и бойлером косвенного нагрева.
Обычная схема подключений к автоматизированному газовому котлу на 4 отвода (могут быть 3 отвода или 2 отвода, — необходимо пользоваться схемами производителя).

Схема подключений к напольному газовому котлу с выносным насосом

Твердотопливный котел требует установки насоса, группы безопасности, смесительного узла. Все это образует обвязку твердотопливного котла — как сделать правильную обвязку твердотопливного котла

Какой нужен насос и диаметры труб

Обычный вопрос при самостоятельном создании отопления в доме (в т.ч. и двухэтажном), какой понадобится циркуляционный насос для радиаторной системы. Выбор прост — либо насос 25-40 (0,4 атм.), либо 25-60 (0,6 атм.).

Для отапливаемой радиаторами площади до 170 м кв. годится 25-40. Если площадь в пределах 170 — 260 м кв. — 25-60. Если больше 260 м — 25-80. Не стоит брать насос с запасом, это только лишь ведет к неоправданному перерасходу денег и может привести к шуму в системе отопления.
О современных насосах для системы отопления
Автоматизированные котлы снабжаются встроенным насосом

Диаметры трубопровода (внутренние) для частного дома указаны на схеме.

От котла до первого разветвления — 25 мм. В ветвях на этаже — 20 мм, отдельные подключения, радиаторы (до 2 шт.) — 16 мм.
Пенопропилен характеризуют наружным диаметром, с учетом толщины стенки, — 32, 25, 20 (мм).

Обобщенная схема отопления двухэтажного дома

В пределах одного этажа схема разводки отопительного трубопровода может быть выбрана какой угодно:

На схеме для примера указаны 3 этажа и двухтрубные схемы отопления:
— 1 этаж — тупиковая,
— 2 этаж — попутная;
— 3 этаж — лучевая.

Балансировка системы

Важно установить балансировочные краны:

Также все оборудование подключается через шаровые краны (или балансировочные), для возможности демонтажа.

Отведение воздуха, слив, уклоны

При создании отопления в двухэтажном доме важно сделать требуемые уклоны труб.

Воздухоотводчик устанавливается в высшей точке каждого стояка (стояк также является отличным сепаратором — собирателем воздушных пузырьков).

Также воздухоотводчиками (кранами Маевского) снабжаются все радиаторы, которые устанавливаются горизонтально или с небольшим возвышением к крану Маевского (обратный уклон не допустим).

В нижней точке всей системы труб, на обратке у котла делается сливной кран и возможность выпуска воды в канализацию или емкость в подвале…

Уклоны всех труб делаются к стояку и могут быт минимальными.
Последний радиатор в тупиковой схеме — выше других. В кольцевой попутной схеме высшая точка в кольце выбирается произвольно, — понижение (слив) к стояку.

Недопустимы обратные уклоны, П-образные обходы, например, для двери и т.п. Если возникают проблемы с обеспечением одного уклона из-за препятствий, конфигураций помещения, то как правило, выбирают другую схему подключения радиаторов.

Тип трубопровода и радиаторов

Известно, что давление в индивидуальном отоплении дома или квартиры не превышает 4 атм. (работает предохранительный клапан при 3,5 атм.).

Жидкость, в основном вода, в объеме 50 -150 литров заливается в систему отопления один раз, что минимизирует наличие образива, солей. Как правило, для двухэтажного частного дома оптимальным выбором по цене-качеству являются алюминиевые секционные радиаторы.

На фото — подключение алюминиевого радиатора полипропиленовым трубопроводом с установкой дроссельных кранов в тупиковой схеме разводки.

Их характеристик достаточно для длительной беспроблемной работы в данных условиях. Но также возможна установка и панельных стальных.
Как выбрать и закрепить радиаторы

Так называемые программы расчета теплопотерь дома, калькуляторы, не могут быть точнее, чем примерные расчеты теплопотерь по площади дома.

Дело в том, что потребитель не может точно задать данные — сколько энергии уходит с вентиляцией (главные теплопотери) и сколько приходит с солнечным светом через окна (весьма существенный приток) и др. Не может точно указать и характеристики слоев в конструкциях. Поэтому все «тепло-калькуляторы» непригодны для точных объективных расчетов.

Но особая точности при подборе мощности радиаторов и не требуется. Так для низкотемпературного обогрева (рекомендуется) нужно брать количество секций с большим запасом в плюс.

Трубы для отопления

Многие умельцы рекомендуют полипропиленовые трубы для отопления, в том числе и для двухэтажного дома. Но монтажные конторы, которые дорожат своей репутацией не будут браться за полипропилен. Причина — отсутствие возможности контролировать качество стыков, а также сделать этот стык по стандарту. Какое будет сечение в конце трубы, сколько будет наплывов внутри, когда место сварки потечет… — на все воля дрожащей руки монтажника…

Трубопровод из металлопластика, например, сдается с гарантией. Сами трубы тоньше, соединения, конфигурации ровные, эстетичные.

Стоит ли браться за металлопластик, отложив в сторону дешевый полипропилен — решают заказчики, сообразуясь с видением перспектив и измерив толщину мешка с деньгами.
Как правильно выполнить монтаж металлопластикового трубопровода

Монтаж своими руками

Если действительно не умеете «держать молоток в руках», то за создание отопления двухэтажного дома своими руками браться не стоит. Придется выполнять процессы:

Как решить другие вопросы при создании отопления в двухэтажном доме, читайте на страницах ресурса.
Важно: — создание теплого пола — основные схемы

Как устроена двухтрубная система отопления двухэтажного дома – способы разводки

Отопительный контур является неотъемлемой частью жилых зданий – как многоквартирных домов, так и частных коттеджей, в том числе насчитывающих два этажа. Последний случай осложнён необходимостью обустроить систему обеспечения теплом с поднятием горячей воды на второй этаж постройки; для решения проблемы применяется несколько проверенных практикой разновидностей разводки. Наилучшим образом в данном случае, при условии, что общая площадь коттеджа составляет более 150 м 2 , подходит двухтрубная система отопления частного двухэтажного дома.

Суть и достоинства двухтрубной схемы отопления

Такая система включает в состав нагревательный котёл, отопительные радиаторы, приборы контроля, трубы для подачи теплоносителя (горячей воды), сопутствующую арматуру и прочие элементы. При условии правильного подбора всех составляющих конструкции, разумного планирования разводки и добросовестной сборки контура теплоснабжения использование схемы позволит, обеспечивая во всех помещениях дома предпочтительный температурный режим, существенно снизить расходы на отопление.

Принцип работы двухтрубной системы отопления двухэтажного дома заключается в подаче теплоносителя (в данном случае горячей воды) через коллектор и подающую трубу к каждому из подключенных радиаторов и последующем отведении отдавшей тепло влаги через отводящую трубу. В соответствии с количеством используемых труб такую схему и называют двухтрубной.

  1. Достижение равномерного прогревания всех входящих в контур радиаторов за счёт поступления в них имеющего одинаковую температуру теплоносителя.
  2. Возможность, при условии установки управляемого вручную термостата, определять для каждой комнаты здания свой температурный режим и по мере необходимости изменять его.
  3. Небольшие потери давления в системе, благодаря чему, не теряя в температурных показателях, можно использовать менее производительный и, соответственно, не потребляющий много электрической энергии насос. В одноэтажных постройках использование насоса вообще может быть исключено, однако тогда значительно снижается энергоэффективность контура.
  4. Универсальность. Двухтрубную систему допускается применять в частных домах с любым количеством этажей.

Перед тем, как закупать необходимые материалы и приступать к монтажу контура, нужно спланировать схему отопления и рассчитать возможность её размещения на данной площади. Длины отходящих от узла труб должны быть примерно одинаковы.

Типы и описания схем разводки труб

Различают две основные схемы двухтрубной системы отопления частного двухэтажного дома:

Горизонтальная разводка

Горизонтальный тип разводки труб, в свою очередь, подразделяется на:

Для коллекторной схемы, которая, как самая популярная, будет подробнее описана далее, характерно наличие обособленной подводки для каждого радиатора.

Последовательный метод подразумевает существование отходящей от стояка единой отводки, пролегающей по периметру всех этажей и имеющей в составе подающую и обратную трубы.

Независимо от выбранного собственником подвида, у горизонтальной разводки есть общие отличительные черты (прочитайте также: “Какую разводку труб отопления выбрать – виды и особенности вариантов”). В частности, такая схема чаще всего обустраивается в тех домах, где сверху пологая крыша, а снизу есть подвал. Чердак в качестве места локации предназначенного для отопления оборудования и сетей коммуникации использовать нельзя.

Плюсы горизонтальной разводки:

Вертикальная разводка

Схема двухтрубной системы отопления двухэтажного дома предусматривает наличие в доме одного вертикального стояка, к которому подключаются прочие отопительные приборы и элементы. Труб для такой схемы требуется больше, и стоимость отопительного контура с горизонтальной разводкой будет выше горизонтального аналога на 15-20%. Кроме того, обустройство вертикальной системы проходит сложнее.

В отличие от предыдущей системы, вертикальная разводка чаще применяется в зданиях, имеющих просторный чердак, потому что именно там возможно разместить всё центральное оборудование. Читайте также: “Как устроена двухтрубная система отопления – варианты монтажа”.

Достоинства и недостатки вертикальной разводки в целом не отличаются от горизонтальной.

Коллекторная система отопления

Горизонтальная разводка коллекторного типа в частных домах с двумя и более этажами наиболее распространена. Среди её явных преимуществ – возможность смонтировать отдельный коллекторный контур на каждом этаже и скрыть элементы трубопровода в полах или под плинтусами.

Чтобы претворить схему в жизнь, следует на каждом из этажей в специальном шкафу (или нише) установить коллекторную гребёнку, а под полом провести трубы; тогда, помимо прямого назначения, эти элементы будут подогревать пол.

К каждому из радиаторов подключаются две трубы – подающая и отводящая. Каждая из них отходит от коллекторного узла, включающего два коллектора, которые соединяются с подающим и обратным трубопроводами. При желании можно на каждую подающую трубу установить арматуру запорного типа, чтобы отключать любой отдельный радиатор, не прекращая работы остальных – к примеру, с целью регулирования температуры помещения или для обслуживания этого радиатора.

Качественную циркуляцию горячей воды в двухтрубной системе коттеджа с двумя и более этажами невозможно обеспечить без установки циркуляционного насоса. Этот аппарат также увеличивает расходы на обустройство контура.

Порядок обустройства двухтрубного отопления в двухэтажном коттедже

Отопительный контур такого типа подразумевает наличие следующих элементов:

  1. Выбрать наиболее подходящую схему.
  2. Заказать в проектном бюро чертежи схемы и расчёт количества необходимых материалов.
  3. Установить в подходящем помещении, с хорошей вентиляцией и огнеупорным покрытием поверхностей, отопительный котёл. Если котёл электрический, эти предосторожности не нужны.
  4. Поставить расширительный бак, соединяемый, при необходимости, с распределительным коллектором.
  5. Оснастить систему приборами измерения и регулирования.
  6. Подключить ко всем радиаторам трубы – подводящие и отводящие. Подключить к обратному контуру циркуляционный насос (аппарат лучше работает при невысоких температурах).
  7. Визуально оценить качество работ и провести испытания.

Если расчёты были верно проведены и сборка осуществлялась с должной аккуратностью, отопительная система прослужит долго, без перебоев в работе.

Профнастил для крыши. Какой выбрать?

Когда идет речь о монтаже на кровле металлического покрытия, то, как правило, имеют ввиду металлочерепицу или профилированный лист. Оба этих материала для крыши входят в тройку самых популярных в частном домостроении.

Безусловным плюсом данных стройматериалов является возможность выбора профиля, покрытия, цвета и толщины металла. Именно эти параметры, в конечном итоге, определят внешний вид кровли и её стоимость.

Сегодня рассмотрим в качестве кровельного покрытия – профлист или профнастил, как его чаще называют.

Профнастил имеет ряд особенностей, что делает его весьма привлекательным для владельцев домов и коттеджей, использующих его в качестве кровельного материала. К основным преимуществам можно отнести:

Пожаробезопасность покрытия. Как известно, сама сталь не горит, а современные покрытия (грунтовки и краски) при высоких температурах не выделяют вредных веществ.

Возможность нарезки профлиста нужной длины, то есть производитель в заводских условиях изготавливает листы, равные длине ската кровли заказчика. Максимально возможная двенадцатиметровая длина листов позволит накрыть практически любую кровлю без горизонтальных стыков.

Разнообразная цветовая гамма позволяет оформить крышу в соответствии со всем экстерьером здания. Цветовая палитра очень общирна и включает десятки различных цветов и оттенков.

Высокий класс цинкования и качественное полимерное покрытие значительно увеличивают срок службы профнастила на крыше, который может составить 45-50 лет.

Практичность данного стройматериала заключается в легком монтаже, с которым под силу справиться непрофессиональному строителю и простом уходе уже готовой кровли.

Доступная цена профнастила при ощутимых достоинствах часто является определяющим фактором при выборе.

Начнем с самого определения профлиста. Это профилированный (гофрированный) стальной лист, изготовленный способом холодной прокатки на профилегибочных станах. Тип гофры и высота ребер жесткости зависит от стана прокатки. Именно высота гофры объясняет повышенную поперечную жесткость и высокую несущую способность материала. Все профилированные листы изготавливают в соответствии с ГОСТ 24045-94. Однако, они могут различаться по своему назначению, размерам, в том числе, толщине, качеству исходного материала и многим другим параметрам.

Покрытие профнастила

Для начала определимся с внешним видом материала. Профлист может быть: просто оцинкованным без полимерного покрытия или с полимерным покрытием.

В обоих случаях стальной лист покрывают составом цинка, защищающим материал от коррозии. Это реализуют горячим способом, когда листы погружают в расплав цинка, либо электролитическим, когда в процессе электролиза цинковый порошок оседает на поверхности стали.

Надо ли говорить, что обычная оцинковка без полимерного покрытия будет самым дешевым вариантом для использования. Для кровли жилого дома такой лист не подойдет, а вот использование на крыше гаража, подсобки или другого вспомогательного строения вполне оправданно. Срок службы у такого профнастила 10-12 лет и производители редко дают гарантию на свой прокат более 2-х лет.

Гораздо дольше на крыше прослужит профнастил с полимерным покрытием. Для этого дополнительными этапами производства будет грунтовка с обеих сторон профилированного оцинкованного листа и последующее напыление полимерного покрытия с одной или двух сторон. Полимерное покрытие, в свою очередь, может быть глянцевым (самое бюджетное решение- полиэстер) или матовым (более дорогие покрытия на основе поливинилхлорида).

Маркировка профнастила

Нормативные документы и ГОСТы обязывают производителей маркировать свой продукт. В зависимости от маркировки профиль может быть:

Стеновым. В этом случае он маркируется буквой «С». Такой профиль предлагается использовать на вертикальных поверхностях, поскольку высота профиля не высока (от 8 мм до 44 мм), а толщина начинается от 0,35 мм и не превышает 0,6 мм. Однако, несущая способность стенового профнастила допускает его использование для покрытия крыши с большим углом наклона при условии монтажа надежной стропильной системы или даже сплошной обрешетки.

Несущим. Для кровли рекомендуется профлист, маркируемый литерой «Н». Высота профиля значительно выше, чем у стенового (до 114 мм), соответственно ребра жесткости обеспечивают большую несущую способность. Этот материал изготавливается из стали толщиной до 0,9 мм, поэтому выдерживает значительные весовые нагрузки. Применение такого профнастила возможно даже на плоских кровлях.

Универсальным. Характеристики такого профиля позволяют использовать его для всех видов строительных работ. Профнастил универсального типа с маркировкой «НС» обладает средними характеристиками высоты профиля и толщины листа. Такой профиль подойдет и для забора, и для кровли с любым уклоном.

Надо отметить, что та или иная маркировка не обязывает потребителя использовать профнастил только в соответствии с ней. При выборе материала следует учитывать много факторов, например, назначение постройки, угол наклона и длину ската, особенности стропильной системы и так далее. Чем меньше уклон кровли и реже шаг обрешетки, тем выше профиль необходим.

Толщина профлиста

Какая толщина профнастила подойдет лучше подходит для крыши?

Производители предлагают потребителю листы от 0, 37 до 1, 2 мм. Для кровли жилого дома оптимально использовать толщины в диапазоне от 0, 45 до 0, 55 мм. Чем толще материал, тем дороже он обойдется и конечная стоимость будет уже сравнима с ценой на металлочерепицу, к примеру, которая, все -таки, выигрывает по характеристикам при прочих равных условиях.

Профиль кровельного профнастила

Какая же марка или тип профнастила больше подойдет для крыши? Самыми востребованными являются профили с высотой гофры от 8 до 21 мм. Высота волны (гофры) отвечает за несущую способность, прочность и надежность готовой кровли.

Профиль с маркировкой С8 по нормативам считается стеновым, однако, нередко такой профнастил используют на крыше хозяйственных построек, что вполне допустимо. Но угол наклона ската должен быть при этом от 45 градусов и больше, крайне желательна сплошная обрешетка, а в местах выхода вентиляции или дымовых труб необходимо устройство дополнительной обрешетки. Толщина металла в этом случае должна быть не меньше 0, 45 мм и даже она не дает гарантии, что при передвижении по такой кровле, в случае необходимости, металл не продавится. Перехлест листов при монтаже лучше увеличить на две волны во избежание протечек во время дождя или при таянии снега.

Профнастил С20 чаще применяют на кровле. Высота волны у него 18 или 20 мм (зависит от производителя), что увеличивает несущую способность. Оптимальная толщина выбирается 0, 45 или 0, 5 мм. Еще раз отметим, что прочность кровельного покрытия и возможность выдерживать значительные нагрузки, будь то снеговые или вес человек, обслуживающего кровлю, зависят от толщины металла и высоты профиля. Чем толще и выше профиль, тем лучше.

Несмотря на то, что этот профнастил маркируется буквой «С» и предназначен для вертикальных поверхностей, некоторые производители предлагают данный профиль с маркировкой «R», что означает- кровельный. А все потому, что от обычного профиля С20 он отличается наличием капиллярной канавки. Это специальное углубление- небольшой желобок, продавленный вдоль крайней волны. При монтаже, она закроется верхним листом. Задача капиллярной канавки – не дать попасть влаге в подкровельное пространство.

Профиль С21 похож внешне на С20, но имеет высоту гофры 21 мм, ширина волны равна шагу волны и составляет 35 мм, что визуально делает такой профнастил более привлекательным.

Профиль НС35 – начальная марка полноценного кровельного профнастила. Волны трапецевидной формы высотой 35 мм делают его особо прочным. Если мы посмотрим на рисунок профиля, то увидим полукруглые желобки- канавки в каждой нижней и верхней волне, они играют роль дополнительных ребер жесткости. В краевой зоне профнастила идет капиллярная канавка для стока образующегося конденсата. Чаще всего НС35 монтируют на крышу нежилых конструкций, гаражей или навесов.

Профиль Н60 производится из стали достаточно высокого качества, толщина которой от 0,7 мм, как правило. Высота волны 60 мм и дополнительные ребра жесткости делают его настолько прочным, что срок службы такого покрытия для кровли составит 50 лет и более. Вдоль рабочего края листа также идет канавка для отвода конденсата. Такой высокий и прочный профиль, и как следствие, более дорогой, целесообразно применять в регионах с сильной снеговой и ветровой нагрузками.

Стоит отметить, что несмотря на то, что высокие профили НС35, Н60 и так далее имеют значительный запас прочности , применение их на кровле частного дома экономически не выгодно , так как ввиду значительной высоты волны и используемых толщин стального листа под такой профнастил необходима усиленная обрешетка, что увеличивает стоимость работ , да и сам металл будет стоит значительно дороже, нежели более низкие профили. Крыша дома, покрытая Н60 с бюджетным покрытием полиэстер по стоимости сопоставима с металлочерепичной кровлей в дорогом, более качественном покрытии Quarzit или Velur. И выглядеть такая кровля будет гораздо эстетичнее и привлекательнее.

Класс цинкования

Еще один немаловажный момент, на который стоит обратить внимание при покупке любой профилированной продукции- количество нанесенного на прокат цинка. Именно от него зависит степень подверженности металла коррозии. К сожалению, визуально покупатель не сможет оценить этот параметр, однако, ответственный производитель обязательно предоставит нормативные документы и сертификаты соответствия на металл, в котором будет указан класс цинкования. Различают 3 класса, содержание цинка при которых указано ниже:

Металл со вторым классом цинкования наиболее доступен по цене и чаще предлагается покупателям, приобретающим недорогой профнастил на кровлю.

Металл с первым и повышенным(П) классом рекомендован к использованию в регионах с повышенными атмосферными нагрузками или на ответственных промышленных объектах нашего региона.

Размеры профлиста

Ширина у каждой марки профиля стандартная, например, С8 имеет полную ширину 1200мм, а профлист С20 -1150 мм. Длина металлопроката возможна любая до 12 метров. Это весьма практично при необходимости крыть длинные скаты от 4-х метров, поскольку позволяет избежать горизонтальных состыковок, что положительно сказывается на герметичности крыши. Однако, при длине скатов 6…8 и более метров не рекомендуется заказывать профлист (тем более с низким профилем С20 или С21), поскольку такая длина усложнит подъем металла на крышу и есть риск деформации гофры ввиду большой массы листов. Да и транспортировка длинномеров обойдется значительно дороже, так как будет задействован крупногабаритный транспорт.

Цвет профнастила

Еще один параметр, с которым необходимо определиться при покупке профлиста на кровлю – это цвет полимерного покрытия. Выбор цвета для крыши дома, гаража, бани или любой другой постройки каждый владелец делает сам, основываясь на личных предпочтениях и желании сохранить единство стиля всех строений на своей территории.

Существуют несколько базовых палитр, которые используют производители. Основные – это цвета с кодировкой RR и кодировкой RAL. Палитра RR не так разнообразна и расшифровывается двух- или трехзначным числом.

Самые популярные цвета у производителей металлопроката – цвета немецкого стандарта RAL. Палитра насчитывает более тысячи цветов и оттенков, каждый из которых имеет четырехзначную кодировку.

В заключении обратим внимание на основные моменты, которые следует учесть при выборе кровельного профнастила:

Тип профиля должен соответствовать углу наклона кровли, типу стропильной системы и шагу обрешетки.

Профиль должен быть изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Толщина металла не меньше 0, 45 мм без учета полимерного покрытия.

Класс цинкования должен быть прописан в сопроводительных документах к вашему заказу.

Металл должен иметь сертификаты от завода – изготовителя и гарантию на прокат от продавца- производителя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *