Котел на твердом топливе и электричестве: особенности устройства

Изначально название статьи выглядит противоречиво (курьёзно), словно каменный век хотят связать с научно-технической революцией XX века. Но проблема, с которой сталкиваются домовладельцы, отапливающие своё жильё или дачный дом, прибегая к сжиганию твердого топлива, вынуждает совершенствовать привычные котлы и создавать их модифицированные гибриды – электро твердотопливные котлы.

Основная задача, преследуемая в этих агрегатах, — это предотвратить процесс размораживания системы отопления при минусовых температурах. Когда котёл длительное время не эксплуатируется, а теплоноситель присутствует в контуре отопления. Можно решать этот вопрос, варьируя с теплоносителем. Например, произведя замену воды в системе на антифриз или добавив присадки, понижающие криогенный порог замерзания для теплоносителя. Эти варианты решают поставленную задачу, но цена этих шагов по выходу из ситуации достаточно высока.

Обычный твердотопливный котел с электрическим тэном

Приведённая выше проблема имеет альтернативное решение, получившее распространение в последнее время. Этим решением являются усовершенствованные твердотопливные котлы с электрическими тенами. Для того чтобы уяснить как это сочетается в одном агрегате, достаточно вспомнить как устроен обычный котёл для сжигания различных видов твердого топлива: древесины и угля, торфяных брикетов и древесных гранул (отопление на пеллетах). В нижней части котла располагается зольник. Над ним возвышается собственно топка, а венчает конструкционное нагромождение – бак теплообменника.

Процесс горения в топке вызывает нагрев теплоносителя. Расширение нагреваемой жидкости приводит к естественной циркуляции теплоносителя в контуре отопления. Для этого подающий патрубок (подача) несёт теплоноситель к приборам отопления по нисходящей наклонной, а возвращается жидкость в котёл через обратный трубопровод (обратку) с этой же характеристикой уклона.

Безостановочная эффективная циркуляция обеспечивается отсутствием воздушных пробок в отопительном контуре и непрерывностью процесса горения. После затухания котла гравитационный круговорот теплоносителя постепенно замедляется.

Критическое значение температуры жидкости (устанавливается заранее) задействует в работу терморегулятор. Он даёт команду на включение термоэлектрических нагревательных элементов, вмонтированных в бак с теплоносителем, и циркуляция в системе возобновляется только в замедленном режиме. Такова принципиальная схема работы, на которую обречён котел электрический и твердотопливный, выполненный в едином корпусе.

Какие особенности имеет котел электрический и на твердом топливе

При покупке комбинированного котла твердое топливо — электричество необходимо детально знакомиться с описанием эксплуатационных режимов его работы. Нужно убедиться, что котел на твердом топливе и электричестве не требует включения термоэлектрических нагревательных элементов вручную, потому как это создаст в дальнейшем дополнительные трудности.

Таким образом, конструктивные расхождения у котлов двух типов сводятся к врезке нескольких нагревательных элементов. Внутри тэнов размещена проволочная спираль из сплава, обладающего высоким удельным сопротивлением (читайте также: “ТЭНы для радиаторов отопления: комфортный обогрев”). Эти трубчатые нагреватели дополняются термостатическим выключателем. Поэтому котел твердотопливный с электротеном для отопления незначительно дороже в цене по сравнению со своим предшественником.

Мощность термоэлектрических нагревательных элементов, которые монтируются в котлы на твердом топливе и электричестве, значительно меньше номинальной мощности, выдаваемой котлами при загрузке твердым топливом. Они не становятся полномасштабной теплогенерирующей установкой, а выполняют функцию по поддержанию контура отопления в режиме, исключающем его замерзание при низкой (минусовой) температуре в помещениях.

Как правило, суммарная мощность тэнов не превышает даже трети тепловой производительности отопительного агрегата. Электрические нагреватели такого номинала не требуют питания от трёх фаз и подключаются к электрической сети с напряжением 220 В. Неукоснительно должно соблюдаться условие подключения их непосредственно к счётчику через отсекающий автомат. Запрещается использование в цепи этого подключения бытовых вилок и розеток, рассчитанных, как правило, на ток в 16 ампер. Можно сделать вывод, что в монтаже электро твердотопливные котлы отопления отличаются только дополнительными манипуляциями с кабелем для питания нагревательных элементов. Читайте также: “Самодельные твердотопливные котлы”.

Следует отметить, что нагревательные элементы чаще всего встраиваются в твердотопливные котлы, бак которых для теплоносителя изготовлен из листовой стали. Сталь позволяет вырезать отверстия требуемого размера и герметично закрепить тэны и термостат. «Рубашка», заполненная жидкостью в чугунном твердотопливном котле, значительно усложняет выполнение этих действий и создаёт дополнительные риски для прочности и надёжности чугунного корпуса. Чтобы переоборудовать чугунные твердотопливные котлы под комбинированные агрегаты необходимо предусмотреть функциональные отверстия для установки электрического оборудования на этапе литья форм агрегата.

Требования пожарной безопасности к монтажу комбинированных котлов

Существуют твердотопливные котлы, включающие в себя и поверхности для приготовления пищи. Это достаточно удобно для дачи, так как отпадает необходимость расходовать дополнительную энергию для стряпни (детальнее: “Отопительные твердотопливные котлы для дачи”). Предъявляются жёсткие требования, обусловленные соображениями пожарной безопасности, к монтажу отопительных комбинированных котлов. Прежде всего, это удалённость от стен, декорированных или сооружённых из горючих материалов, на 50 см. Котлы устанавливаются на термостойкое основание. Если это деревянный пол, то предварительно укладывается толстый металлический лист, который устойчив к деформации при температурных перепадах.

Пристальное внимание уделяется оборудованию дымохода. В стенах и потолке под него монтируется короб и заполняется базальтовой ватой. Деревянные поверхности нельзя располагать к сэндвич-трубе ближе, чем на 15 см. Также допускается защита воспламеняющихся поверхностей оцинкованными листами с подкладкой, выполненной из асбестового полотна.

Пример отопления частного дома, подробное видео:

Альтернативные способы избежать заморозки системы

Длительная эксплуатация твердотопливных котлов, оборудованных электрическими нагревателями, предполагает нюансы в их обслуживании. Становится недостаточным только чистить котёл от наслоения продуктов сгорания (сажи) и проверять каналы для отведения дыма. Требуется также регулярно осматривать тэны, которым свойственно при длительном использовании обрастать накипью и приходить в негодность (перегорать).

Пренебрегая проверкой состояния нагревательных элементов, можно навлечь на себя опасность сбоя, который нанесёт сокрушительный удар по системе отопления: разорвёт льдом радиаторы, деформирует трубопроводы и также нарушит герметичность бака котла.

Рассматриваем комбинированные котлы – твердое топливо-электричество

Большинству из хозяев твердотопливных котлов, знакома ситуация, когда ночью, после сгорания топлива, система отопления остывает. Температура в доме понижается настолько, что приходится вставать в ночное время или рано утром, чтобы затопить котел заново, что крайне неудобно и является одним из главных минусов данной модели отопительного оборудования. Существуют разные способы решения этого вопроса.

Комбинированные котлы твердое топливо-электричество, способны в автоматическом режиме переключаться на резервный источник тепла, поддерживать необходимую температуру в помещении, даже после прогорания дров.

Как работает котел на электричестве, так и на твердом топливе

Смешанные отопительные котлы на твердом топливе и на электричестве, работают по принципу использования резервного источника тепла. На практике, это означает, что после того, как теплоноситель перестает нагреваться от сжигания дров, угля и т.п., включается электротэн, продолжающий поддерживать необходимую температуру в системе отопления.

Гибридный комбинированный твердотопливный котел с электронагревом, подогревает теплоноситель посредством «водяной рубашки» и имеет специальное технологическое отверстие, для установки трубчатого нагревательного элемента. В базовой комплектации, отверстие прикрыто заглушкой. По желанию заказчика, котел доукомплектовывается нагревательным блоком.

Как происходит переключение энергоносителя

Существует два способа переключения с одного вида топлива на другой, отличающихся по степени автоматизации:

  • Автоматическое переключение – в дополнительной комплектации, электро-твердотопливные котлы для отопления частных домов, укомплектовываются датчиками температуры и автоматическим блоком управления. Переключение между энергоносителями, осуществляется в автоматическом режиме. Датчик, установленный на обратке, контролирует температуру нагрева.
    После прогорания твердого топлива, теплоноситель постепенно остывает. При достижении минимально допустимого значения нагрева, датчик подает сигнал на автоматику, включается электротэн, продолжающий греть жидкость в водяном контуре, пока не будет заново затоплен котел. После прогрева теплоносителя до необходимых показателей, термодатчик снова подает сигнал, но уже на отключение электротэна.
  • Современные универсальные котлы отопления на твердом топливе и электричестве, помимо датчиков, устанавливаемых на обратку теплоносителя, подключаются к термодатчикам, расположенным в комнатах и контролирующим прогрев помещений. Автоматика обеспечивает работу в нескольких режимах, в том числе, «антизамерзания», поддерживая минимально допустимый нагрев теплоносителя, предотвращающий его замерзание.

    Можно ли самому установить ТЭН в тт котел

    В большинстве современных котлов, в теплообменнике предусмотрено отверстие под установку электротэна. Подключить трубчатый нагревательный элемент, в таком случае, достаточно просто. Из котла сливают воду и устанавливают ТЭН, посредством специального резьбового соединения. Для герметизации, используют термостойкий силикон.

    Если отверстие в конструкции не предусмотрено, возможность установки ТЭНа зависит от конструкции, точнее материала теплообменника:

  • Стальные котлы – выполнить отверстие под установку ТЭНа не представляет труда. В любой специализированной мастерской, работу выполнят за несколько минут. После высверливания отверстия, можно установить ТЭН необходимой мощности.
  • Как выбрать электро-твердотопливный котел

    Комбинированные отопительные котлы на твердом топливе и электричестве, для домашнего использования, отличаются от промышленных агрегатов производительностью. Меньшие параметры мощности отличают как сам теплообменник, так и трубчатый электрический нагреватель.

    Выбирая подходящий котел на твердом топливе и электричестве, для отопления частного дома, помимо производительности, обращают внимание на следующие теплотехнические характеристики:

    Колосники – твердотопливный котёл с ТЭНом, работающий на угле, укомплектовывается горизонтальными колосниками. Если планируется сжигать торф, используется наклонная конструкция решетки. Колосники изготавливают из стали, керамики или чугуна. В котлах, предназначенных для сжигания дров, колосники не предусмотрены.

    Вес – масса чугунных моделей, достигает нескольких центнеров. Большой вес, отличает газогенераторные котлы. Обычные стальные теплогенераторы, весят в пределах 100 кг.

    Наличие или отсутствие встроенного ТЭНа для твёрдотопливного котла. Некоторые производители предлагают потребителю модели с возможностью дальнейшей установки трубчатого нагревателя. ТЭН, приобретается отдельно. В продукции других производителей, нагревательный элемент встроен по умолчанию.

  • Длительность горения – классические котлы, работают от одной закладки топлива, в течение 3-4 часов. Модели длительного горения, требуют дозаправки не ранее 8 часов. Газогенераторные модели способны проработать в автоматическом режиме в течение нескольких суток.
  • Помимо теплотехнических параметров, при выборе котла, учитывают необходимую для отопления и нагрева ГВС производительность. Влияние на подбор техники, оказывает марка изготовителя и себестоимость предлагаемой модели.

    Подбор котла по мощности

    Бытовой комбинированный котел, работающий как на твердом топливе, так и на электричестве, предлагается в типоразмерах мощности от 10-40 кВт. Электронагревательный элемент, имеет производительность до 9 кВт. В некоторых моделях, используют блок ТЭНов, в комплексе, достигающий производительности 15 кВт и более.

    Точные расчеты производительности выполняет грамотный инженер – теплотехник. Приблизительные подсчеты, подходящие для помещений с высотой потолков не более 2,7 м, делаются следующим образом:

    Дальнейшие вычисления проводятся по формуле 1 кВт = 10 м². Если отапливаемая площадь составляет 100 м², потребуется котел на 10 кВт и т.д.

  • При расчетах двухконтурного агрегата, к полученному результату добавляется порядка 20-30% запаса на нагрев горячей воды.
  • Нагревательный элемент предназначен для поддержания минимально комфортной температуры в системе отопления, а не полноценного обогрева здания. Обычно, производитель самостоятельно рассчитывает производительность ТЭНа. В бытовых моделях, мощность нагревательных элементов не превышает 9 кВт.

    Популярные модели котлов на твердом топливе с ТЭНом

    Все фирмы, выпускающие котлы на твердом топливе и работающие от электричества, сложно перечислить. На рынке отопительного оборудования, предлагается более нескольких десятков моделей отечественного и зарубежного производства, именитых и менее известных компаний и брендов.

    В последнее время, все более популярными становятся котлы российского производства. Преимуществом продукции является:

    Устойчивая работа при перепадах напряжения и помех в сети.

  • Низкая, по сравнению с европейскими аналогами, стоимость.
  • Судя по статистике продаж, чаще всего приобретаются следующие модели универсальных котлов: Каракан, Stoker Pro, Мистер Хит, Термофор Прагматик, Термофор Ташкент, Сибэнерготерм Прометей, Термокрафт Uragan, КАЗ Корд, ДоброХОТ, Carbon КСТО, НМК Магнум.

    Стоимость котла на тт и электричестве

    На стоимость комбинированных котлов для отопления, работающих на тт и электричестве, влияет несколько факторов:

    Наличие или отсутствие контура ГВС.

    Мощность установленного ТЭНа.

  • Производитель.
  • Что касается последнего фактора, то импортные котлы, стоят в 2-3 раза дороже. Больше всего придется выложить за немецкие Buderus или Viessmann. Приблизительно, столько же стоят, австрийские и чешские агрегаты.

    Комбинированный котел отопления с ГВС, для работы на твердом топливе и электричестве, изготовленный российским производителем, обойдется в 30-60 тыс. руб. Немецкий аналог, стоит, начиная от 150-200 тыс. руб.

    Электро-твердотопливный котёл для дома – за и против

    Электро-твердотопливные котлы для водяного отопления и горячего водоснабжения в частном доме, помогают решить главную проблему, зависимость работы от обслуживания человеком. После установки агрегата, не нужно будет переживать о том, что дрова прогорят в самый неподходящий момент и дом остынет. Электронагревательный элемент продолжит нагревать теплоноситель в автоматическом режиме.

    В летнее время года, котлы способны работать исключительно на нагрев воды для ГВС. При необходимости, подогрев может выполняться исключительно трубчатым нагревательным элементом.

    Но, как и все остальное отопительное оборудование, универсальный твердотопливный котёл для отопления жилого дома с встроенным электрическим ТЭНом, имеет свои преимущества и недостатки, отражающиеся на работоспособности и теплотехнических характеристиках.

    Как долго котёл сможет работать от ТЭНа

    Электричество в твердотопливном водогрейном котле, с возможностью установки ТЭНа, используется исключительно как резервный источник тепла. Говоря простым языком, данные модели не предназначены для постоянной эксплуатации в режиме электронагрева теплоносителя. Конструкция разработана с учетом попеременного использования нагревательного элемента и твердого топлива.

    Котельное оборудование на твердом топливе и электричестве, использует встроенные ТЭНы, не позволяющие полноценно отопить жилые помещения. Главная функция устройства заключается в том, чтобы поддержать минимально допустимую температуру теплоносителя.

    Что экономически выгоднее – встроенный ТЭН или отдельный электрокотел

    Для ответа на вопрос об экономической целесообразности, следует учитывать, для чего были сконструированы универсальные котлы. Задачей изготовителя изначально было создание моделей, способных автоматически переключаться на резервный источник тепла (электричество) и некоторое время работать на нем.

    Блок управления котла предусматривает возможность минимального нагрева теплоносителя в режиме «антизамерзания», но полноценно отопить жилые помещения с помощью встроенного ТЭНа, вряд ли получится.

    Затраты электроэнергии в универсальных котлах больше, приблизительно на 30%. Модели с водяным контуром для нагрева ГВС, в режиме электронагрева, также тратят больше электричества, чем обычный бытовой бойлер.

    Читайте также:  Синяя ванная комната: фото красивого интерьера санузла в голубых тонах

    Большие энергозатраты связаны с особенностями конструкции и тем, что котлы в первую очередь предназначены для сжигания твердого топлива, а потом уже использования электричества. Электрокотел экономичнее твердотопливного агрегата.

    Подключение комбинированных котлов целесообразно, когда планируется, что основным видом используемого топлива будут уголь, дрова, торф или брикеты, а электричество, будет служить резервным источником тепла. Использовать универсальную модель исключительно для обогрева электротэном, экономически невыгодно, в таком случае, лучше приобрести электрокотел подходящей мощности.

    Котлы для отопления на дровах и электричестве

    Перед домовладельцами, которые отапливают свое жилище твердым топливом, всегда стоит проблема остывания воды в батареях после того, как дрова в топке котла прогорели. Ведь не всегда есть возможность произвести новую загрузку, например, ночью или в случае отъезда. Тогда дом может основательно остыть, а при некоторых обстоятельствах размораживаются трубы. Один из вариантов эту проблему решить – ставить комбинированные котлы для отопления на дровах и электричестве.

    Обвязка двух котлов

    Конструкция и принцип действия комбинированных котлов

    Конструкция комбинированной установки отличается от классической твердотопливной введением в резервуар агрегата электрического ТЭНа или группы таких нагревателей, которые в сумме дают необходимую тепловую мощность. К ним добавлены элементы автоматики, которые призваны управлять нагревом элементов в зависимости от температуры теплоносителя.

    Котел на дровах и электричестве

    Принцип действия, по которому работают отопительные котлы на дровах и электричестве, прост: дрова служат основным видом топлива, на нем агрегат работает постоянно.

    Если древесина сгорела, а новая загрузка топлива не производится, температура теплоносителя в рубашке начинает падать, на что реагирует соответствующий датчик. Он подает сигнал на автоматический блок управления и тот включает электрические нагреватели. В идеальном случае это происходит еще до того, как топка окончательно потухла, ведь температура воды начнет снижаться раньше.

    Дальше теплоноситель в системе отопления нагревается исключительно электричеством, пока в камеру сгорания не загрузят новую порцию топлива. После ее прогрева блок управления отключит ТЭНы и котел снова полностью перейдет на дрова.

    Преимущества и недостатки

    Системы отопления, работающие с котлами для отопления на дровах и электричестве, обладают значительными достоинствами:

    Котельная с двумя котлами

    Как и любые универсальные изделия, комбинированные отопительные котлы на твердом топливе и электричестве имеют свои недостатки:

    Совместная работа электрического и твердотопливного котла

    Если в топочном помещении вашего дома уже стоит электрический отопитель, но есть желание перейти на твердое топливо, то проблема остывания теплоносителя уже решена изначально. Здесь важно, чтобы правильно была выполнена обвязка твердотопливного котла и электрокотла. Первый должен функционировать как основной источник тепла, работающий постоянно. Второй агрегат будет служить ему подстраховкой на случай затухания топки или отключения с целью вычистить камеру и дымогарные трубы.

    Большинство современных электрических отопительных установок комплектуются встроенными циркуляционными насосами. Если же таковой отсутствует, его придется купить и установить в трубопровод обратной воды на входе в электрический аппарат. Простейшее подключение электрокотла к твердотопливному котлу можно увидеть ниже.

    Схема комбинированного котла

    Оба котла подключаются к системе отопления параллельно, каждый со своим циркуляционным насосом. Для твердотопливной установки предусматривается малый круг движения теплоносителя с термостатическим трехходовым клапаном. На входе трубопроводов обратной воды в каждый котел сразу после насоса рекомендуется установить обратный клапан. Это нужно для предотвращения циркуляции воды между агрегатами, а в случае аварии трубопровода не позволит опорожниться водяной рубашке. Для горизонтальных участков труб принимается клапан лепестковой конструкции, а для вертикальных – пружинной.

    Если термостат твердотопливной установки поставить на рабочую температуру 60 или 70 ⁰С, а электрической – на 40 ⁰С, то можно экономить электроэнергию, поскольку вспомогательный аппарат включится в работу не сразу, а после понижения температуры в системе, которую он и будет поддерживать. Ниже представлена более сложная схема обвязки твердотопливного котла с электрокотлом и применением теплоаккумулятора в качестве буферной емкости.

    Подключение электрокотла к твердотопливному котлу

    В этом случае работа всей топочной будет более экономичной, так как температуру в системе отопления после того, как дрова сгорят, какое-то время будет поддерживать тепловой аккумулятор. И только спустя это время включится электрический источник тепла. Для оптимизации работы системы рекомендуется задействовать выносной контроллер с набором датчиков. Он будет управлять циркуляционными насосами на основании сигналов датчиков температуры, установленных на подающем и обратном трубопроводах теплоносителя. Это позволит постоянно использовать один насос для циркуляции, а не два.

    Использование котлов длительного горения

    Чтобы избежать частых загрузок топки и увеличить интервал между ними до 12—18 часов, можно применять котлы для отопления на дровах длительного горения. Они работают по принципу сжигания дров «сверху вниз», используя естественную тягу или принудительное нагнетание воздуха. Размеры камеры позволяют загрузить в нее большое количество дров, а способ сжигания увеличит время работы настолько, что закладку нужно будет делать пару раз в сутки.

    Конструктивные особенности таких отопительных установок не позволяют подбрасывать полена в топку, пока вся предыдущая порция полностью не сгорит. И не факт, что это случится днем, а не ночью. В последнем случае загрузить новую порцию будет некому, значит, подстраховка электрического котла в любом случае не помешает. Поэтому, следуя предыдущим рекомендациям, котел длительного горения на дровах нужно подключить параллельно с электрическим. Благодаря долгому горению твердотопливного котла его электрический помощник будет включаться достаточно редко, это даст дополнительную экономию электричества.

    Заключение

    Приобретение источника тепла для дома нужно рассматривать в каждом случае индивидуально. В недавно построенном доме, в котором еще нет отопителя, можно задуматься о покупке гибридной установки дров с электричеством. Если же имеется электроустановка для обогрева дома, то можно в качестве основного источника использовать котлы отопления на дровах, а существующий агрегат будет служить подстраховкой.

    Печи из кирпича для дачи на дровах: лучшие порядовки и пошаговое руководство по сооружению

    Большинство отечественных дачных поселков пока не имеют возможности подключиться к централизованным коммуникациям. Из инфраструктуры хорошо, если есть асфальтированные дороги да электролинии. В таких условиях строительство печи из кирпича для дачи на дровах поможет решить важную задачу: обеспечит тепловой энергией для обогрева помещений и для приготовления пищи.

    Мы подобрали для вас схемы и порядовки простейших печных конструкций, с кладкой которых может справиться начинающий мастер. С нашей помощью домашние умельцы без проблем освоят азы нелегкой, но крайне интересной деятельности печника. Безупречно построенное сооружение будет радовать и хозяина, и домочадцев.

    Кроме подробного описания технологии кладки кирпичных печек мы приводим ценные рекомендации по подбору материалов для строительства агрегатов. В статье скрупулезно прописаны значимые тонкости и мельчайшие нюансы. В помощь самостоятельным печникам прилагаются схемы печных конструкций, порядковый инструктаж, фото и видео-руководства.

    Материалы для строительства кирпичной печки

    Грамотный подбор материала для сооружения, подвергаемого высокотемпературному воздействию, немаловажная часть дела подготовленного печника. Ведь агрегат будет эксплуатироваться в далеко непростых условиях, при этом он не должен давать сбоев в работе, трескаться и разрушаться.

    Существует масса печных конструкций. Несмотря на различия в их устройстве, для кладки кирпичных печей используют одни и те же виды материалов. Различия в их подборе зависят лишь от работы конструктивного компонента, для устройства которого они предназначены.

    Для того чтобы определиться с назначением и расположением этих самых компонентов, кратко опишем их.

    Как самостоятельное сооружение кирпичная печь включает:

    Стальные и асбестоцементные трубы не подходят для обустройства дымоходов кирпичных печей. Они «прогорают» за пару лет, потому требуют регулярной замены.

    Перечисленные части печи выполняют разные функции, испытывают неоднозначную нагрузку и степень температурного воздействия. Потому для их устройства используют разные марки кирпича и отличающиеся связующие составы.

    Для кладки кирпичной печки потребуются следующие материалы:

    Для выполнения изоляции и облицовки недопустимо применять теплоизоляционные материалы, в составе которых есть битум или битум-содержащие ингредиенты.

    Кирпич для кладки печки следует тщательно отбирать, скрупулезно проверять каждую единицу на наличие трещин, сколов, раковин, посторонних вкраплений. Все элементы должны быть равномерно окрашены и обожжены.

    Бывший в употреблении кирпич, очищенный от раствора после разборки разрушенных зданий, допускается использовать в кладке удаленных от топки частей агрегата. К примеру, он вполне подойдет для устройства нижних рядов печного фундамента.

    Не допускается использование в кладке кирпича, загрязненного топочным конденсатом, полученного при разборке старых печек.

    Состав связующих материалов, применяемых в кладке отопительного или варочно-отопительного сооружения из кирпича также неоднозначен.

    Потребуются следующие растворы:

    Состав связующего раствора, употребляемого в сооружении фундаментов под печи, зависит от влажности вмещающих грунтов. Если основание заглубляется в маловлажные породы, потребуется известково-песчаный раствор. Для строительства фундамента во влажных грунтах, нужен цементный раствор.

    Глинопесчаную смесь готовят самостоятельно, хотя в продаже сейчас есть масса готовых кладочных составов, включая и смесь каолиновой или красной глины с песком. В самостоятельном приготовлении следует учитывать жирность глины, т.е. наличие или отсутствие в ней осязаемых песчинок.

    Как самому сделать буржуйку для отопления дачи

    Проблема отопления небольшого дачного домика или бытовки обычно решается двумя способами – устанавливаются электрообогреватели либо металлическая печка на дровах. Построить стационарную кирпичную печь выйдет вдвое — втрое дороже. Наименее затратный вариант – сделать отопительную буржуйку для дачи самому, пользуясь готовыми чертежами.

    Представляем 2 оригинальных конструкции, разработанные и проверенные нашим экспертом Виталием Дашко. Главное преимущество отопителей – способность полноценно обогревать 2 смежных комнаты.

    Печка длительного горения с наддувом

    Показанная на чертеже дровяная буржуйка состоит из таких элементов:

    Примечание. Печь на чертеже изображена в разрезе. Способ стыковки двух труб – произвольный, внутреннее проходное отверстие – квадратного сечения, размером 15 х 15 см.

    На горизонтальный воздушный патрубок Ø100 мм, предусмотренный в вертикальной части буржуйки, устанавливается вентилятор. К выходному штуцеру теплообменной камеры подсоединяется гофрированная алюминиевая труба, нагнетающая горячий воздух в соседнее помещение.

    Принцип работы железной печки основан на интенсивном подогреве воздушного потока, создаваемого вентилятором. Как функционирует отопительный агрегат:

    1. В топливнике горят дрова длиной 0.5—0.7 м, количество подаваемого воздуха регулируется дверкой зольника.
    2. Продукты горения проникают во вторую камеру, где дожигаются пиролизные газы. Плюс происходит передача теплоты наружным стенкам и внутренней наклонной трубе. Дальше отработанные летучие вещества выбрасываются на улицу посредством дымохода.
    3. Нагнетаемый вентилятором воздух предварительно нагревается в наклонном канале, затем поступает в основную теплообменную камеру, расположенную прямо над топкой.
    4. Окончательно прогревшись от внутренних ребер и раскаленного свода топливника, воздушный поток выходит через вертикальный патрубок и направляется в смежное помещение.

    Самодельная печь – буржуйка данной конструкции отапливает комнату вокруг себя традиционным способом, и соседнюю – за счет принудительного воздушного обогрева. Продолжительность горения обеспечивается приличным объемом топки (50 л), куда укладываются длинные толстые поленья.

    Длинный горизонтальный топливник позволяет закладывать в буржуйку почти метровые поленья

    Вышеописанная металлическая печь развивает тепловую мощность порядка 7 кВт, то есть, способна отопить дачу, гараж или бытовку площадью 60—70 м². Установка буржуйки производится внутри большего помещения, воздушная труба прокладывается в меньшее.

    Читайте также:  Мужской дизайн в современной квартире - креативный интерьер

    Подбираем материалы

    Круглый корпус печи делается из старого пропанового баллона либо тонкостенной стальной трубы диаметром 300 х 5 мм. Во втором случае длину топливника можно нарастить до 1 метра.

    Совет. Лучше найти стандартные баллоны 50 л из-под сжиженного газа, на сборку печки пойдет 2 шт. Труба Ø300 толщиной стенки 5 мм — изделие нестандартное, искать придется долго. Более доступный вариант Ø300 х 8 мм получится слишком тяжелым.

    Для изготовления железной печи потребуются следующие дополнительные материалы:

    Монтаж заводских запоров (слева) и уплотнение графитно-асбестовым шнуром (справа)

    Запорные ручки дверец проще купить готовыми, нежели изготавливать самостоятельно. На уплотнение притворов понадобится асбестовый шнур. Вентилятор – любая бытовая модель производительностью до 50 м³ воздуха в час.

    Изготовление буржуйки – пошаговая инструкция

    При использовании газовых баллонов первой операцией станет безопасное вскрытие этих сосудов. Порядок действий:

    1. Полностью откройте вентиль, переверните резервуар с целью максимально слить оставшийся конденсат.
    2. Выкрутите вентиль трубным ключом, заполните баллон доверху водой.
    3. Болгаркой аккуратно срежьте боковину, ориентируясь по заводскому сварочному шву.

    Справка. Пропан тяжелее воздуха, поэтому самостоятельно не выветрится. Остатки газа вытесняются из сосуда только водой, резка выполняется при заполненном резервуаре.

    Вообще-то, крышку отпиливать необязательно, поскольку конструкцией не предусмотрена установка внутренней колосниковой решетки. Можно сразу вырезать проем под монтаж дверцы или боковое квадратное отверстие для выхода дымовых газов.

    Как сделать печь длительного горения для дачи своими руками:

      Выполните подготовительные работы – прорежьте щели колосниковой решетки, технологические отверстия для прохода газов и установки дверок. Распилите второй баллон, подгоняя будущую вторичную камеру под топливник.

    Чертеж дровяной печки — вид сверху

  • Наварите на колосники усилители из арматуры или профиля, как сделано на фото. Иначе при нагреве металл начнет прогибаться.
  • Приделайте зольник из металлических полос и ножки печи, ориентируясь по чертежу.
  • Изготовьте дверцы и обрамление, как показано на картинке. Уплотняйте притвор асбестовым шнуром, внутрь заложите базальтовый утеплитель.
  • Выполните отверстия в вертикальном корпусе, поместите внутрь трубу Ø76 мм, соблюдая угол 35…40°. Герметично обварите торцы, состыкуйте готовый элемент с горизонтальным баллоном.
  • Сверху к своду топливника приварите несколько полос из обрезков металлопроката – они послужат ребрами воздушного теплообменника. Изготовьте корпус камеры, приделайте все патрубки.
  • Приварите обрамление, установите дверцы топки и зольника.
  • Совет. Не отступайте от чертежа и не увеличивайте размеры теплообменной полости – эффективность нагрева снизится. Угол монтажа наклонного канала дается приблизительно, главное, вставить трубу между боковыми стенками и хорошенько обварить.

    Патрубок для установки вентилятора не обязательно делать длинным (по схеме — 20 см). Чтобы крыльчатка не перегрелась, достаточно подключить нагнетатель через алюминиевую гофротрубу. Как самому сварить печку, смотрите на видео нашего эксперта:

    Отзыв о работе печки в реальных условиях мы поместили в конце публикации — в видеоролике рассказывается об отоплении гаража 6 х 12 м.

    Вертикальная печь с водяным контуром

    Эта буржуйка может работать на дровах, угле и брикетах. Агрегат делается из одного 50-литрового баллона, установленного вертикально. Внутрь верхней части заделана камера нагрева с теплообменными ребрами, сквозь которые можно прогонять воду либо воздушный поток. Кратко перечислим технические характеристики печки:

    Принцип действия печи прост: пламя нагревает боковые стенки агрегата и дно верхней камеры с приваренными металлическими пластинами. Через патрубок в полость принудительно подается вода или незамерзающая жидкость, отнимает тепло у поверхностей нагрева, затем направляется в отопительные приборы (как вариант, самодельные регистры из гладких труб).

    Уточнение. Вместо воды через нагревательные пластины можно прогонять воздух – печка будет работать в режиме тепловой пушки.

    Печь-буржуйка годится для обогрева 2 комнат маленького дачного домика, мастерской или бытовки. Длительность горения в режиме поддержания тепла – 2…3 часа в зависимости от качества и вида топлива. Количество присоединяемых радиаторов отопления – 2 шт. теплоотдачей 0.8—1 кВт каждый.

    Чертеж и схема работы вертикальной круглой печи

    Из чего варить дачный отопитель

    Помимо пропановой емкости на 50 л, для сборки понадобятся такие материалы:

    Для подключения системы водяного отопления можно поставить сгоны Ø32…20 мм с готовой резьбой. Перед началом работ аккуратно разберите баллон — демонтируйте газовый вентиль и налейте в емкость воды.

    Ребра из обрезков железа играют важную роль — увеличивают рабочую поверхность теплообменника

    Порядок ведения сборочных работ

    Изготовление печи-буржуйки начинается со вскрытия баллона – здесь придется срезать верхнюю часть по существующему сварному шву. Дальше работаем по инструкции:

    1. Проделайте в боковой стенке квадратные отверстия согласно приведенному чертежу.
    2. Заготовьте из металла детали печки – круглую перегородку Ø30 см, рамки под дверцы шириной 80 мм и сами створки. Обрамления прикрепите сваркой к корпусу, как показано на фото.
    3. Из арматуры сварите колосники, четко придерживаясь внутреннего размера сосуда. Тогда решетка плотно ляжет на сварочный стык без дополнительных опор.
    4. К отрезанной крышке герметично приварите 2 штуцера с резьбой, куда впоследствии подключатся магистрали водяной системы.
    5. Круглую заготовку установите на торец баллона, обварив шов со стороны топливника. Сверху приделайте теплообменные пластины из обрезков металлического листа.
    6. Поставьте крышку со штуцерами на прежнее место, смонтируйте дверцы и приварите дымоходный патрубок. Для красоты печку можно покрасить черным термостойким составом (продается в аэрозольной упаковке).

    Напоминание. Не забудьте заглушить верхнее отверстие резервуара, откуда ранее вывернули вентиль.

    Монтаж печи и дымохода выполняйте согласно правилам пожарной безопасности. Отделку из горючих материалов поблизости от буржуйки закрывайте листами оцинковки. Также соблюдайте расстояние 0.5 м от стального дымохода до деревянного перекрытия. Если применяется сэндвич-труба, то отступ уменьшается до 38 см.

    При устройстве водяного отопления учтите важный нюанс: без принудительной циркуляции теплоноситель в нагревательной камере печи быстро закипит. Подключайте батареи в соответствии со схемой, на обратной линии ставьте фильтр-грязевик и циркуляционный насос. Если планируется отапливать дачу периодически, заполните систему антифризом.

    Схема присоединения греющего контура буржуйки к батареям отопления

    Совет. Насос для перекачки воды через 2 радиатора выбирайте с минимальной производительностью, объем расширительного бачка – до 5 литров.

    Заключение

    Металлическая самодельная буржуйка – удобное и относительно недорогое решение для обогрева дачи или временной бытовки. Печка неплохо смотрится в комнате с простой отделкой, а при необходимости быстро демонтируется. Если же требуется отопить двухэтажный дачный дом, лучше сложить камин или печь из кирпича канального типа – «голландку».

    Изготовление железных печей на дровах своими руками

    Для отопления жилых помещений существует множество решений. Они очень отличаются друг от друга как по эффективности, так и по стоимости. К небольшому числу вариантов, имеющих оптимальное соотношение цена-качество-удобство, относятся металлические печи. Именно они с успехом способны обогреть как городской, так и деревенский дом.

    Особенности использования

    Прежде чем отдать свое предпочтение и приобрести металлическую печь отопления, нужно тщательно обдумать каждую особенность ее применения. К наиболее значимым из них относятся следующие:

    Важно! Нельзя хранить дрова и растопку вблизи самой печи. Это может привести к пожару. Кроме этого, все горючие предметы должны быть удалены не менее, чем на 100-150 см от устройства.

    Важно! При установке трубы дымохода нужно соблюдать правила пожарной безопасности и применять негорючие материалы (минеральная вата, сталь, силиконовый герметик, цемент и тому подобное).

    Совет! Подогрев воды может обеспечивать и особая секция дымохода в виде двухслойной трубы, между оболочками которой циркулирует вода. Приток ее происходит из водопровода. Такое приспособление не только даст горячую воду для кухонных нужд, но и обеспечит полноценный горячий душ.

    Разновидности железных печей на дровах

    Для всех видов металлических печей характерна простота конструкции, с одной стороны это делает их более надежными, но с другой — накладывает и ряд ограничений. Это хорошо видно на двух основных разновидностях дровяных печек из металла.

    Печи прямого сжигания

    Эти конструкции делятся на три подвида:

    Все они в той или иной степени копируют и адаптируют для металла конструктивные решения, применяемые в кирпичных отопительных агрегатах. Но в отличие от последних металлические конструкции более легкие и простые в монтаже и ремонте.

    Печи длительного горения

    Многие из потребителей слышали о котлах длительного горения (дровяные, пеллетные) и на основании этого могут пытаться судить о печках длительного горения. Это ошибка.

    Дело в том, что у котлов в конструкции всегда есть водяной контур, именно он не позволяет перекалиться котлу при длительном цикле эксплуатации и одновременно отдает практически все выделяемое тепло в отопительную сеть.

    У печек же такого в конструкции нет. Длительное горение обеспечивается в них значительно большей топкой по сравнению с более распространенными конструкциями. Очевидные минусы таких печек — большие габариты и вес, сложности при очистке от золы и загрузке дров.

    Чертежи и схемы

    Здесь и ниже по тексту приводится несколько полных схем и чертежей металлических печей трех видов конструкций:

    Все они используют для топки дрова и довольно легко воспроизводимы даже в условиях гаражной мастерской. При использовании этих чертежей стоит помнить, что не все размеры на них можно произвольно менять. Это касается прежде всего диаметра дымохода, внутренних сечений дымоотводных каналов, отступа внутреннего «зеркала» от стенок, просвета в задвижке шибера. Если неграмотно к этому подойти, то в лучшем случае такая печь не сможет нормально топиться, а в худшем — станет угрозой для здоровья и даже жизни людей в отапливаемом ею помещении.

    Процесс изготовления печи своими руками

    При необходимости практически каждый домохозяин может самостоятельно изготовить металлическую печку. Для этого нужно простое соблюдение последовательности шести шагов:

    Совет! Чертежи конструкций, доступных начинающим мастерам, приводятся в статье в качестве иллюстраций. Проще всего воспользоваться ими, так как это проверенные и работоспособные конструкции.

    1. Выбрать и тщательно изучить нюансы устройства подходящего типа печки. Подобрать необходимые чертежи.
    2. Подготовить все необходимые материалы и инструменты. Из материалов это прежде всего: жаропрочная листовая сталь или обычная сталь толщиной не менее 3-5 мм, стальной уголок, профильные трубы и отрезки арматуры. Понадобятся и инструменты — УШМ с отрезными и шлифовальными дисками, сварочный инвертор с электродами, дрель с набором сверл по металлу, маска сварщика, линейка и угольник, средства личной защиты (костюм сварщика, краги из спилка и защитные перчатки)
    3. На основании чертежей произвести разметку и раскрой основных деталей и узлов.
    4. Из заготовок начать сборку всей конструкции, при этом не забывая о подгонке отдельных деталей. Сборку рекомендуется начинать с топочного узла.
    5. После сборки всего агрегата, используя временную дымоходную трубу, нужно произвести пробную топку. Это позволит выявить проблемы и недоработки, незамеченные во время сборки.
    6. При отсутствии проблем в конструкции ее нужно обработать шлифовальным диском (убрать огрехи сварочных швов) и произвести грунтование и окраску термостойкой краской.

    Совет! Выбирая краску, нужно учитывать, что поверхность печки при топке раскаляется до 400-600 градусов.

    Возможные сложности при создании печи

    При самостоятельной сборке печки из металла возникает не так много проблем, чаще всего это:

    Критерии выбора для разных помещений

    Печи из металла чаще всего приобретают или собирают самостоятельно для обогрева частных домов или дач. Выбор конкретной конструкции для каждого варианта размещения должен учитывать ряд критериев.

    Для дома

    Приобретая или собираясь изготовить самостоятельно металлическую печку для дома, нужно учитывать следующее:

    Читайте также:  Сколько стоит кирпичная кладка за квадратный метр - средние цены

    Совет! Нельзя соединять фундамент печки с фундаментом самого дома. Нужно обязательно тщательно гидроизолировать нижние слои фундамента рубероидом.

    Для дачи

    Печка для дачи по определению используется эпизодически, поэтому она должна быть достаточно малогабаритна и легка.

    В дачных домиках нет нормальных условий для готовки и подогрева воды, соответственно печь должна быть с варочной плитой и встроенным бойлером или теплообменником в первом сегменте дымохода.

    Отзывы пользователей

    Виталий Л.: «Четыре года назад купил железную печь-камин для своего деревенского дома. С тех пор пользуюсь ею регулярно на протяжении всего холодного времени года — начиная с ранней осени и до поздней весны. Служит мне печь исправно. Холода у нас бывают и до минус 40 градусов. Но в доме всегда тепло. За сутки нужно делать максимум 5-6 закладок. Размеры дома — более 30 кубов. Температура с +5 до 25-30 вырастает уже за час топки. Всем рекомендую — много проще чем кирпичная и практичнее».

    Василий П.: «Для своей дачи покупал печурку конструкции по типу бурельяна. Это было года три уже назад. Печь хоть и выглядит странно, но топит дай боже. В домике за час уже не продохнуть. Раньше стояла у нас самопальная буржуйка. Весьма прожорливая на дрова была. Эта же печь куда как экономнее. И по стоимости не так чтоб и дорого вышло. Мнение мое о ней только положительное — для дачи самое то, что нужно».

    Железные печи являются эффективным и недорогим способом обогрева помещений любой площади. Их легко устанавливать и удобно обслуживать. Топливо, которое они используют, доступно и недорого. Подобные отопительные устройства станут верным выбором рачительного и дальновидного домохозяина.

    Обогрев помещения без лишних затрат: как соорудить печь из кирпича для дачи?

    В межсезонье и зимой дачная печь позволяет хорошо отапливать домик и готовить еду.

    Кирпич нагревается медленно, но долго отдает тепло, создавая комфортную температуру на 6-7 часов. Если в печи есть духовой шкаф, приготовленная с вечера еда остается теплой до утра.

    Металлические печи, в отличие от кирпичных, быстро нагреваются, но также быстро остывают вместе с домом. Кирпичные печки излучают мягкое, комфортное тепло и равномерно прогревают дом.

    Схемы отопительных печей для дачи

    Выбор печи из кирпича зависит от наличия газового баллона и электроэнергии.

    Если для приготовления пищи используется газ или электричество, достаточно возвести печку, предназначенную только для отопления.

    Если в зимнее время на дачном участке отключено электричество и нет газа, следует выбрать печку на дровах с варочным настилом. Выбирая печь, учитывают, в какой части дачного дома будет располагаться отопитель.

    Чертеж обычной кирпичной печи на дровах

    Отопительная печь строится посреди домика или у стены. Если на даче несколько комнат, отопительное сооружение встраивается в проемы, сделанные в межкомнатных перегородках. Основными элементами печи являются:

    Дачные отопительные печи кладут из красного (керамического) огнеупорного кирпича. Многие мастера выкладывают топочную часть огнеупорным шамотным кирпичом.

    Фото 1. Примерный чертеж отопительной печи-голландки, подходящей для дачного дома небольшой площади.

    Керамический кирпич кладут на несколько видов раствора. Так, для кладки основания подойдет цементно-песчаная смесь, для тела печки — глиняно-песчаная, для выкладки дымохода — известково-песчаный раствор. Шамотную топку кладут на глиняно-шамотный раствор.

    Размер печи имеет большое значение для небольшого домика. К компактным отопительным печам для дачи относятся печь-голландка (3 х 5, 2 х 4 кирпича в основании), мини-печь (3 х 2 кирпича) и подобные им сооружения.

    Для примера приведем схему маленькой голландской печи, вполне подходящей для отопления дачного дома с кухней и комнатой, общей площадью 40-46 квадратных метров.

    Стены печи-голландки прямые, без ниш и декоративной кладки. Ключевые особенности конструкции:

    Печь строится из полнотелого красного кирпича. Для возведения потребуются:

    При проведении кладки домашнему мастеру рекомендуется использовать готовые разработки. Выше приведена послойная (порядовая) схема возведения печи.

    Отопительно-варочная конструкция

    Небольшая по объему печь с обогревательным щитком и варочной поверхностью идеальна для небольшого дачного домика. Ключевые особенности конструкции:

    Справка! Нижний ряд кладки можно делать сплошным, без шанцев. Конструкция печи позволяет встроить духовой шкаф или водогрейный бачок в заднюю часть топки.

    Изготовление печки из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

    Постройка простой дачной печки займет 1 или 2 дня. Перед началом работы выбирают проект отопительного сооружения, приобретают инструмент, материалы, металлические детали печи.

    Фото 2. Кладка печи на высохший фундамент с применением песчано-глиняного раствора и красного кирпича.

    Выбор проекта

    В выборе проекта руководствуются несколькими факторами. Выбирая модель, следует учитывать:

    Справка! Для обогрева просторной дачи с высокими потолками возводят большие печи. Маленький домик отапливают компактной мини-печью.

    Если опыта мало или нет вовсе, выбирают простой проект с легко читаемыми чертежами. Наличие опыта печника-практика позволяет выбрать модель любой сложности.

    Рассмотрим подробно выбор материалов, постройку фундамента и кладку простой дачной печки без поддувала, с варочным настилом.

    Выбор материалов

    Для возведения данной модели не требуется большого разнообразия материалов. Для кладки понадобятся:

    Высота дымохода зависит от высоты помещения. Для вывода трубы на крышу делают кирпичный дымоход. Для уменьшения общего веса сооружения устанавливают железные дымовые трубы.

    Для кладки используют полнотелый красный керамический кирпич. Для топки также подойдет шамотный кирпич, но для работы с таким материалом требуется опыт.

    Керамический кирпич кладут на глиняно-песчаный раствор. Его замешивают из готовой смеси для кладки печей, купленной в строительном магазине. Для домашнего мастера такой вариант будет предпочтительным.

    Если мастер решил готовить раствор из отдельных ингредиентов, потребуется глина, мелкозернистый кварцевый песок (либо песок смешанного состава). Размер песчинок — 2 мм и менее. Эти материалы покупают или берут на местности в карьерах. Глину и песок очищают от камней, растительных примесей. Песок моют проточной водой и просеивают сквозь сито. Глину замачивают, отмучивают и также протирают сквозь сито.

    Фото 3. Кирпичи скрепляются раствором, приготовленным из глины и кварцевого песка, очищенных от ненужных примесей.

    Соотношение глины и песка подбирают опытным путем с учетом жирности глины. Раствор, приготовленный из заводской смеси и отдельных компонентов, должен иметь нормальную консистенцию. Качество пасты проверяют следующим образом: раствор черпают мастерком (или шпателем) и наклоняют его на 45 градусов.

    Внимание! Нормальный раствор прочно держится на рабочей поверхности инструмента. Если кладочная паста опадает кусками, в нее добавляют воду или глину, если раствор соскальзывает, добавляют песок (или готовую смесь).

    Для строительства печи нужны детали заводского изготовления. Для данной модели понадобятся:

    Как сложить фундамент

    Средний вес полнотелого кирпича — 3, 45-3,5 кг. На строительство уходит 220 кирпичей, поэтому вес сооружения составит 760-770 кг (не считая веса кирпичной дымовой трубы). К весу кирпича прибавляют вес раствора.

    Фото 4. На рубероид укладываются в два слоя кирпичи, после того, как залитый в котлован бетон высох.

    Так как вес сооружения превышает 400 кг, необходимо построить фундамент (сплошной или столбчатый). Без фундамента, на прочном полу, можно класть только маленькие печурки. Для печей подходят следующие виды фундамента:

    Справка! В столбчатый фундамент для прочности укладывают бетонную плиту.

    Для выбранной модели отопительно-варочной печки подойдет сплошной бетонный армированный фундамент. Строительство фундамента включает следующие шаги:

    Важно! Если по проекту фундамент будет возвышаться над уровнем грунта, бетон кладут в деревянную опалубку.

    Постройка на даче: поэтапная инструкция

    Для кладки понадобится инструмент печника: шпатели (широкий и узкий), кельма, мастерок, расшивки, строительный уровень, отвес, правило алюминиевое. Для приготовления раствора нужен бак, деревянная мешалку (весло), строительный миксер. Кладка ведется по схеме.

    Фото 5. Перед тем, как начать класть печь, надо составить схему, учитывая размеры помещения, и придерживаться ее.

    Фото дачных печей

    Фото 6. Дачная обычная печь из красного огнеупорного кирпича, отапливаемая дровами, с поддувалом и топкой.

    Фото 7. Кирпичная печь в помещении, которую можно сложить своими руками по готовой схеме.

    Фото 8. Компактная отопительная печь с лежанкой для дачи быстро нагревается и долго держит тепло.

    Какие сложности и проблемы могут возникнуть при кладке

    При возведении печных стен неопытные мастера не используют отвес, в результате стена отклоняется от вертикального положения, что создает угрозу разрушения.

    В случае отклонения от вертикали кладку размачивают водой и разбирают, затем выкладывают снова, с использованием отвеса.

    Дно топочной камеры наклонено к печной дверце. Уклон (подушка) заполняется глинистым раствором с щебнем. Если кирпич кладут на непросохшую подушку, она может деформироваться.

    Если это случилось, дно топочной камеры разбирают, размочив швы. Затем вынимают кирпичи, восстанавливают уклон и дают ему просохнуть. После этого снова кладут дно топки.

    Неправильная консистенция самодельного раствора приводит к появлению трещин при эксплуатации.

    Если трещин на стенах немного, их замазывают новым, качественным раствором. Если трещины глубокие и через них идет дым, раствор сильно осыпается, то печь, скорее всего, придется перекладывать.

    В печи данной модели в качестве топлива используют дрова. Если в топке жечь уголь, появится много золы, а топка будет перегреваться, вплоть до образования трещин из-за неравномерного прогрева верхней и нижней части отопительного сооружения. В этом случае трещины заделывают раствором, вместо угля используют дрова.

    Полезное видео

    В видео представлен пример того, как можно самостоятельно собрать отопительно-варочную печь из кирпича.

    Через какое время можно использовать устройство

    Сразу после кладки печи не топят. Естественная просушка кладки занимает 5-8 дней. Время сушки тем больше, чем ниже температура воздуха. При отрицательных температурах кладка не просыхает вообще.

    Для ускорения сушки в топку направляют тепловой вентилятор или включают в ней мощную электрическую лампу накаливания.

    После естественного просушивания печку начинают протапливать, используя небольшие охапки сухих дров. Период принудительной сушки занимает разное время (от 10 дней до 3 недель).

    Принудительную сушку считают завершенной, когда на стенках топки и на внутренней стороне остывшей печи перестает появляться конденсат (капельки воды). После исчезновения конденсата сооружение готово к полноценной топке (через 3-4 недели в летнее время, через 1-1,5 месяца зимой).

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *