Кубатурник оцилиндрованного бревна

  1. Для чего знать кубатурник?
  2. Как рассчитать по таблице?
  3. Расчёт по формуле

Кубатурник оцилиндрованного бревна – древесина оцилиндрованных бревен, уложенных предельно плотно, с минимальными зазорами. Величина зазоров определена действующими стандартами на заготовку леса.

Для чего знать кубатурник?

Оцилиндрованное бревно – обычный кругляк, с одной из сторон которого вдоль снят слой древесины. По сравнению с простым оцилиндрованное – изделие с продольным вырезом, форма которого повторяет дугу окружности. Благодаря этому брёвна с вырезом надёжно, устойчиво фиксируются друг на друге, укладываясь в идеально вертикальную стену.

Кубатура оцилиндрованного бревна – величина, обладающая целевым объёмом, но лишённая постоянной массы.

Это основная величина, применяемая при взаиморасчётах с организацией или компанией, продающей лес (бревно) по определенной цене. Стоимость кубометра бревна, несмотря на сходство по материалу, разнится, к примеру, с кубометром обычной доски. Чтобы получить больше древесины (по кубометрам), её тщательно просушивают.

Как рассчитать по таблице?

Прежде чем рассчитывать по таблице, сколько стоит «куб» бревна, уточняют породу, сорт и степень просушки дерева. Сырое бревно весит тяжелее, чем сухое – процент воды, утяжеляющей его, может достигать 50% по массе. Это делает деревяшки более плотными и тяжёлыми. Для простоты расчёта наиболее часто встречающиеся номиналы брёвен (по длине, диаметру и площади поверхности/сечения) насчитывают до нескольких десятков значений. Кубатура ОЦБ для 6-метровых брёвен приведена в таблице.

Площадь поверхностей бревна, кв. м

Число бревен в кубометре (точное значение)

Перед заказом оцилиндрованных брёвен владелец будущего строящегося объекта рассчитывает, сколько и каких кругляков понадобится для будущей стройки. Целесообразно заказать ровно столько экземпляров, сколько хватит, чтобы возвести стены с дверными и оконными проемами.

Расчёт по формуле

Формульный расчёт применяется преимущественно для стволов, прошедших обработку. С них снимается кора, затем они вытачиваются на пилораме или промышленном фрезере до идеально круглого состояния. Далее с обработанного (калиброванного) бревна срезается в виде «полумесяца» слой, отвечающий за правильную вертикальную укладку брёвен друг на друга.

Стандартом длины оцилиндрованного бревна принята 6-метровая протяжённость. Отрезки в 3, 4, 5 м окажутся заметно ниже, а приобретение бревна станет экономически невыгодным.

Брёвна более 6 м в длину стоят также ненамного выгоднее в пересчёте на удельное соотношение цена/протяжённость.

Оцилиндрованное бревно обладает строго оговоренным размером. Здесь учитываются длина и радиус бревна. Объём, занимаемый бревном, равен произведению числа 3,1415926535… (приближённое – 3,1416), квадрата значения радиуса на длину экземпляра. Формула не в полной мере учитывает объём срезаемой в виде полумесяца древесины – её целесообразно посчитать отдельно, и вычесть из полученного значения. Например, бревно диаметром 220 мм (длина в 6 м) насчитывается в числе более 4 штук – на каждый кубометр.

Приобретая калиброванное бревно без обрезанного слоя, обладающего идентичными от одного экземпляра к другому величинами, определённое значение объёма помножится на число таких брёвен. Овальное сечение необработанного (неокруглённого до идеального состояния на станке бревна) подсказывает сметчику, что нужно сложить больший и меньший диаметры, а полученное число поделить на два. Средняя величина даст приближённую оценку радиуса – здесь не учитываются неровности ствола, с которого снята кора.

Большая партия брёвен не предусматривает точного расчёта объёма, занимаемого каждым бревном. Если пользователь готов переплатить, он приобретёт калиброванное (обточенное до идеального кругляка) бревно.

В стоимость работы входит работа промышленного фрезера или пилорамы, управления со стороны рабочего-оператора и издержки на износ режуще-обтачивающего оборудования. В итоге заказчик получит идеально обработанные брёвна – в запрошенном количестве штук – где погрешности замеров и вычислений практически исключены.

Данные о количестве брёвен выбираемого «калибра» в одном кубометре просчитаны теоретически и подтверждены результатами натурных испытаний. Неровность бревна не может гарантировать высокий класс точности расчёта кубатурника леса.

Калькулятор кубов доски и бруса, кубатурник пиломатериала таблицы шт в м3

Таблицы количества пиломатериала перенесены под калькулятор кубов доски, бруса. Для быстрого перехода нажмите на на нужную ссылку в содержание к этой статье.

С помощью калькулятора кубов доски и бруса можно узнать/рассчитать:

Калькулятор кубов доски и бруса

Обратите внимание на то, что длину необходимо вводить в метрах!

Кубатурник пиломатериала, таблицы

В таблицах приведены примерные значения количества пиломатериала в штуках и погонных метрах на 1 куб.м.

Материал указанный в таблицах несет ознакомительно-информационный характер. Значения округлены и фактическое количество пиломатериала может отличаться.

Сколько доски в кубе (обрезной или строганной), до 6 метров

РазмерыКол-во штук в одном куб.м.Кол-во погонных метров в одном куб.м.
25х100х2000200400
25х100х4000100400
25х100х600066,67400
25х150х2000133,33266,67
25х150х400066,67266,67
25х150х600044,44266,67
25х200х2000100200
25х200х400050200
25х200х600033,33200
40х100х2000125250
40х100х400062,5250
40х100х600041,67250
40х150х200083,33166,67
40х150х400041,67166,67
40х150х600027,78166,67
40х200х200062,5125
40х200х400031,25125
40х200х600020,83125
50х100х2000100200
50х100х400050200
50х100х600033,33200
50х150х200066,67133,33
50х150х400033,33133,33
50х150х600022,22133,33
50х200х200050100
50х200х400025100
50х200х600016,67100

Сколько бруса в кубе, размер до 12 метров

РазмерыКол-во штук в одном куб.м.Кол-во погонных метров в одном куб.м.
100х100х300033,33100
100х150х300022,2266,67
100х160х300020,8362,5
120х150х300018,5255,56
120х160х300017,3652,08
100х200х300016,6750
150х200х300011,1133,33
150х150х300014,8144,44
200х200х30008,3325
100х100х600016,67100
100х150х600011,1166,67
100х160х600010,4262,5
120х150х60009,2655,56
120х160х60008,6852,08
100х200х60008,3350
150х200х60005,5633,33
150х150х60007,4144,44
200х200х60004,1725
100х100х900011,11100
100х150х90007,4166,67
100х160х90006,9462,5
120х150х90006,1755,56
120х160х90005,7952,08
100х200х90005,5650
150х200х90003,733,33
150х150х90004,9444,44
200х200х90002,7825
100х100х120008,33100
100х150х120005,5666,67
100х160х120005,2162,5
120х150х120004,6355,56
120х160х120004,3452,08
100х200х120004,1750
150х200х120002,7833,33
150х150х120003,744,44
200х200х120002,0825
Виды профиля клееного бруса

Сколько оцилиндрованного бревна в кубе, до 9 метров

РазмерыКол-во штук в одном куб.м.Кол-во погонных метров в одном куб.м.
150х300014,8144,44
150х60007,4144,44
150х90004,9444,44
160х300013,0239,06
160х60006,5139,06
160х90004,3439,06
180х300010,2930,86
180х60005,1430,86
180х90003,4330,86
200х30008,3325
200х60004,1725
200х90002,7825
220х30006,8920,66
220х60003,4420,66
220х90002,320,66
240х30005,7917,36
240х60002,8917,36
240х90001,9317,36
250х30005,3316
250х60002,6716
250х90001,7816
260х30004,9314,79
260х60002,4714,79
260х90001,6414,79
280х30004,2512,76
280х60002,1312,76
280х90001,4212,76
300х30003,711,11
300х60001,8511,11
300х90001,2311,11

Преимущества и особенности древесины

Натуральная древесина — это уникальный строительный материал, обладающий свойствами, которые отсутствуют у многих других материалов. Как стройматериал, дерево имеет множество положительных качеств. Оно легко склеивается, а также скрепляется различными видами крепежа, например, гвоздями или шурупами.

Следующее бесспорное преимущество древесины — это легкость в отделке и обработке. В плане соотношения плотности и прочности этот материал очень близок к металлам.

Наиболее важным достоинством дерева можно с уверенностью назвать экологичность. Во многом благодаря подобному свойству этому материалу отдает предпочтение большинство частных застройщиков. Дерево обладает также долговечностью, высоким уровнем звукоизоляции и способностью поддерживать в помещениях стабильную температуру.

Есть у древесины и недостатки. Стоит отметить прежде всего низкий уровень огнестойкости и склонность к деформации при усадке возведенных из нее построек. Чтобы придать древесине необходимый уровень огнестойкости, ее пропитывают специальными составами. После такой обработки дерево не горит даже при очень высокой температуре.

Различают две большие группы пород древесины:

  1. лиственные — клен, береза, дуб, бук, ольха, тополь, осина, ясень…
  2. хвойные — сосна, ель, лиственница, пихта, кедр, тсуга и прочие.

В плане санитарных требований, более предпочтительны – хвойные породы дерева. Они меньше подвержены гниению за счет содержания в волокнах — смол, а также позволяют получать изделия более правильной формы за счет плотности.

Долговечность древесины определяют, используя ряд параметров. Основными из этих параметров являются:

Естественно, что древесина после спиливания деревьев имеет вид круглых, лишенных веток отрезков стволов. Поэтому, в профессиональной среде такой материал часто именуют кругляком. И исходя из диаметра, различают три вида круглых лесоматериалов:

  1. бревна – диаметр 15 — 30 см и длиной от 3 до 9 метров;
  2. подтоварник – бревно с диаметром в пределах от 8 до 13 см и длиной до от 3 до 9 метров;
  3. жерди – длина та же, а вот диаметр уже составляет от 3 до 7см.

Стоит отметить, что каждая порода древесины имеет свои показатели твердости, цвета, текстуры и прочих параметров.

Кубатурник бревна: как рассчитать объем оцилиндрованных бревен

Оцилиндрованные бревна — идеальный материал для строительства бани или загородного дома. Такие изделия отличает экологичность и безопасность, привлекательный внешний вид и быстрый монтаж, легкость в установке и обработке. За счет специальной технологии изготовления бревна обретают идеально ровную цилиндрическую форму и гладкую поверхность, одинаковые диаметры и размеры.

Благодаря этим параметрам изделия укладываются вплотную, что исключает появление трещи в срубе. Кроме того, возведение дома или бани происходит легко и оперативно. Бревенчатое строение будет выглядеть изящно и аккуратно.

10 причин строить дом из оцилиндрованных бревен

Как рассчитать объемы материалов

Тем, кто решил строить бревенчатый дом, важно правильно рассчитать необходимое количество строительных материалов. Так как бревна характеризует цилиндрическая форма, проводить расчет нужно исходя из этого параметра. Нельзя рассчитать объем, просто умножив толщину стен на высоту. Чтобы правильно сделать самостоятельно используют специальный кубатурник оцилиндрованного бревна.

Самый простой расчет проводят по формуле = П*R2*Н, где

П = 3,14;
R2 — радиус оцилиндрованного бревна в квадрате;
Н — длина оцилиндрованного бревна.

Полученный результат умножаем на количество необходимых бревен для строительства дома или бани. Не забывайте прибавить и 7%, которые выделяют на усадку бревенчатого сруба. Чтобы облегчить расчет, результаты для разных диаметров бревен представляет таблица кубатуры бревна.

Таблица кубатуры оцилиндрованного бревна длиной 6 метров

Диаметр, ммВысота, ммОбъем, м3Площадь, м2Количество в м3, шт
140130,60,091,45311,1
160149,20,121,6628,29
180167,90,151,8696,55
200186,60,192,0785,31
220205,20,232,2864,39
240223,90,272,4933,69
260242,50,322,7013,14
280261,20,372,9082,71
300279,90,423,1172,36
320298,50,483,3252,07
340317,20,543,5321,84
360335,80,613,741,64

На объем и стоимость материалов влияет не только порода древесины, но и диаметры бревна. Если вы планируете строительство дома для постоянного проживания, выбирайте размеры не менее 240 мм, а для северных регионов — более 260 мм. Если это будет летний дачный домик для сезонного проживания и отдыха, подойдут бревна диаметром 220 мм. Для беседки можно взять минимальные размеры.

Таблица — не единственный способ рассчитать нужное количество стройматериалов. Существует специальный онлайн калькулятор, который произведет быстрый и точный расчет количества и стоимости материалов с учетом усадки, внутренних перегородок и других факторов.

Кроме того, калькулятор рассчитает полезную площадь помещения, количество венцов и нагрузку на фундамент. Как правило, на сайтах строительных компаний каждый типовой проект сопровождает свой калькулятор.

Если вы не знаете, как правильно рассчитать кубатуру бревен, Вам помогут специалисты компании “МариСруб”! Опытные мастера подберут и рассчитают объем материалов. Эксперты рекомендуют брать выбирать оцилиндрованные бревна из сосны, так как это лучшее соотношение цена-качество.

Сосна — доступная крепкая древесина, которую отличает прочность и долговечность, приятный хвойный аромат и красивая фактурой. Выбирайте понравившийся вариант бревенчатого дома или заказывайте индивидуальный проект! Специалисты бесплатно подготовят смету будущего дома или дачи, рассчитают объем материалов и стоимость строительства.

Кубатурник для круглых бревен

Нет смысла несколько раз производить одинаковые расчеты, если исходные данные не меняются. Оцилиндрованное бревно диаметром 20 см и длиной 6 метров всегда будет иметь один и тот же объем, несмотря на то, кто и в каком городе проводит подсчет. Только формула V=πr²l дает правильный ответ. Поэтому объем одного ОЦБ всегда будет V=3,14×(0,1)²×6=0,1884 м³. На практике, чтобы исключить момент проведения стандартных вычислений, применяются кубатурники. Такие полезные и информативные таблицы созданы для различных видов пиломатериалов. Они помогают сэкономить время и узнать кубатуру леса-кругляка, досок, ОЦБ, бруса.

Что представляет собой кубатурник?

Название этого строительного справочника связано с тем, что объем как физическая величина измеряется в кубических метрах (или кубометрах). Для более простого изъяснения говорят «кубатура», соответственно, таблицу назвали «кубатурник». Это упорядоченная матрица, в которую занесены данные об объеме одного изделия для различных начальных параметров. Базовый столбец вмещает сечения, а ряд – длину (погонаж) материала. Пользователю достаточно найти число, расположенное в ячейке на их пересечении.

Рассмотрим конкретный пример – кубатурник круглого леса. Он утвержден в 1975 году, носит название ГОСТу 2708-75, основные параметры – диаметр (в см) и длина (в метрах). Пользоваться таблицей очень просто: например, нужно определить V одного бревна, имеющего Ø20 см при длине 5 м. На пересечении соответствующего ряда и столбца находим число 0,19 м³. Аналогичный кубатурник для кругляка существует по другому стандарту – ISO 4480-83. Справочники бывают очень подробные с шагом 0,1 м, а также более общие, где длина берется через 0,5 м.

Само пользование кубатурником не представляет никакой сложности, но главный нюанс – правильные данные. Круглый лес – это не цилиндр, а усеченный конус, у которого нижний и верхний спилы отличаются. Один из них может быть 26 см, а другой – 18. Таблица предполагает однозначный ответ для конкретного сечения.

Различные источники предлагают поступать двумя способами: провести расчет среднего значения и взять объем из справочника для него или в качестве основного сечения брать размер верхнего спила. Но если таблицы составлялись по определенным стандартам, то использовать их нужно согласно сопутствующим указаниям. Для кубатурника ГОСТ 2708-75 берется диаметр верхнего спила бревна. Почему момент исходных данных так важен? Потому что при длине 5 метров для Ø18 см мы получим 0,156 м³, а для Ø26 см – 0,32 м³, что фактически в 2 раза больше.

Еще один нюанс – правильные кубатурники. Если в таблице ГОСТ 2708-75 использовались сложные формулы для усеченных конусов, проводились вычисления, а результаты округлялись до тысячных, то современные компании, составляющие собственные кубатурники, позволяют себе «вольности». Например, вместо 0,156 м³ уже стоит число 0,16 м³. Нередко на сайтах в Интернете размещены откровенно ошибочные кубатурники, в которых объем бревна длиной 5 метров при Ø18 см указан не 0,156 м³, а 0,165 м³. Если предприятие использует такие справочники, реализуя круглый лес потребителям, то она получает прибыль, фактически обманывая клиентов. Ведь разница на 1 изделии существенная: 0,165-0,156=0,009 или почти 0,01 м³.

Как посчитать кубатуру пиломатериала различного диаметра?

Основная проблема леса-кругляка – это разное сечение. Решать вопросы с расчетами, продавцы предлагают такими способами:

1. Сразу нужно сказать, что правильные результаты дает первый из указанных вариантов. Только расчет объема каждого бревна и последующее сложение чисел гарантирует, что покупатель заплатит за тот лес, который он получит от компании. Если длина одинаковая, то достаточно найти площади сечений всех стволов, сложить их, а потом умножить на длину (в метрах).

2. Метод складирования.

Предполагается, что хранящийся кругляк занимает часть пространства, имеющую форму прямоугольного параллелепипеда. В таком случае общий объем находят умножением длины, ширины и высоты фигуры. Учитывая, что между сложенными стволами есть пустоты, от полученной кубатуры отнимают 20 %.

Минус – принятие в качестве неоспоримого того факта, что дерево занимает 80 % от общего пространства. Ведь вполне может случиться так, что брусья сложены неаккуратно, тем самым процент пустот намного больше.

3. Способ, основанный на плотности.

В этом случае нужно знать массу леса и плотность древесины. Кубатура легко находится делением первого числа на второе. Но результат будет очень неточным, так как дерево одного вида имеет различную плотность. Показатель зависит от степени зрелости и влажности.

4. Усредненный метод.

Если стволы заготовленных деревьев на внешний вид почти одинаковые, то выбирают любые 3 из них. Измеряют диаметры, а потом находят среднее значение. Далее по кубатурнику определяют параметр для 1 изделия и умножают на нужное количество. Пусть результаты показали: 25, 27, 26 см, тогда средним считают Ø26 см, так как (25+26+27)/3=26 см.

Учитывая минусы рассмотренных методов, единственно правильным способом расчета кубатуры можно считать нахождение объема каждого бревна при помощи кубатурника ГОСТ 2708-75 или ISO 4480-83 и суммирования полученных данных.

Столярный стол своими руками

Если главными инструментами кузнеца являются молот и наковальня, то для столяра нет ничего «роднее», чем его верстак. Именно он для людей, которые работают с деревом, одновременно может являться раскроечной площадкой и сборочным столом, упором и подставкой, приспособлением для хранения инструмента и даже, если хотите, небольшим столярным станком, а иногда и средством заработка. Эта статья рассказывает, как сделать столярные столы своими руками. Представленные в ней инструкции, фотографии и чертеж помогут смонитровать эту конструкцию даже новичку.

В первую очередь, после строительства мастерской необходимо сделать себе стол. Стол типа верстака, по сути. Это стол для работ – примерка, сборка мелких вещей из дерева (табуретки, полочки и пр.) Я его назову сборочный стол.

В действительности, второе название верстака – «сборочный стол». Но, как вы уже поняли, его предназначение выходит далеко за рамки сборочных операций. Поэтому конструкция многофункционального верстака в столярне может быть довольно замысловатой (см. чертеж ниже), а ее разработке (при отсутствии опыта) можно уделить столько же времени, сколько уходит на проектирование самой столярной мастерской.

Общее описание столярного верстака

В основе любого столярного верстака, независимо от количества операций, которые предполагается выполнять с его помощью, всегда находится обычный деревянный стол. Именно на нем мастер и будет столярничать, сверлить детали, обрабатывать поверхности, собирать деревянные безделушки в одну сложную конструкцию и удивлять окружающих своими навыками.

Хороший массивный стол – это основа. А все остальное – тиски, струбцины, ящики с инструментами и крепежными деталями – все это неизменные атрибуты самого полезного приспособления столярной мастерской.

Проект верстака

Для изготовления столярного верстака своими руками необходимо сначала разобраться с его параметрами, оптимальными именно для вас.

Размеры верстака для работы выбираются с таким расчетом, чтобы можно было работать, стоя в полный рост и не сутулиться. Для человека среднего роста высота стола должна быть в пределах 70…90 см. Но лучше ориентироваться на особенности своей собственной анатомии. Оптимально, если верхний срез ножек будет находиться на уровне ваших опущенных рук. Когда к этой высоте добавится несколько сантиметров (толщина крышки верстака), вы поймете, что работать, стоя за таким столиком – одно удовольствие.

Крышку верстака, так же как и рабочую поверхность, лучше сделать из деревянного массива или фанеры. Есть люди, которые используют для этих целей стружечные материалы, легкие листы ДСП и т.п.. Настоятельно не рекомендуем вам брать с них пример. Это плохой проект – ведь нагрузки на поверхность конструкции могут быть вполне ощутимыми, а стружечная плита в таких условиях быстро выйдет из строя.

Я 5 лет назад от соседа получил в подарок 2 листа фанеры. Ее было решено использовать при строительстве верстака. Размер верстака определился сразу – жалко было резать такой лист. Опыт показал, что лишних сантиметров у стола не бывает. Высота определилась по высоте ладоней от пола и составила 850 мм.

В идеале, самодельный верстак должна иметь на крышке специальный лоток для хранения инструментов и заготовок из дерева, участвующих в работе, а также специальные отверстия (гнезда) для клиньев и гребенок. С помощью клиньев и (или) гребенок детали и заготовки будут закрепляться на поверхности стола. Именно на крышку следует монтировать вспомогательные зажимы (тиски) для фиксации обрабатываемых пиломатериалов.

Размеры верстака могут варьироваться в зависимости от габаритов вашей мастерской. Но, как показывает практика, оптимальные габариты крышки равны – 700 мм в ширину и 2000 мм в длину.

Опоры (ножки) верстачка можно сделать из деревянного бруса 120*120 мм, не более. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы конструкция получилась устойчивой и не расшатывалась под воздействием грубой физической силы.

Монтаж верстака

Как показывает практика, сделать верстак не сложно. Монтаж верстака ничем не отличается от сборки обыкновенного деревянного стола. Вертикальные опоры скрепляются между собой с помощью вертикальных досок и саморезов. Рабочую поверхность следует закрепить к опорам тоже с помощью саморезов.

В целях экономии пространства столярной мастерской некоторые мастера делают самодельный верстак откидным. Он крепится на стену. Такой вид установки предполагает, что столярные работы будут выполняться только при необходимости.

У меня в прошлом, в стесненных условиях, была верстачная доска – ламинированная плита МДФ толщиной 24 мм, с размерами 1200х2200. Она имела небольшие модификации, такие как: отверстия и пазы под крепление ручного фрезера и циркулярки, врезанная вровень рама из металла с резьбовыми отверстиями для крепления линеек и усовые гайки снизу, расположенные в местах крепления ручного рубанка и сверлильного станка из дрели с коромыслом. К стенке столешница крепилась на трех шарнирах. В нерабочее время она поднималась вертикально и закреплялась на стене. Под доской, также на петлях – два треугольника из той же плиты. На них она укладывалась при работе.

Подобная конструкция – это отличный выход из ситуации, при которой внутреннее пространство мастерской сильно ограниченно. Но такой столярный стол плохо выдерживает интенсивные нагрузки, и самостоятельно изготавливаться он может только в исключительных случаях.

После того, как вы смонтируете каркас и рабочую поверхность изделия, простой столярный стол можно считать готовым. Но для того, чтобы он превратился в полноценный верстак и начать столярную деятельность, его функционал нужно слегка расширить, дополнив конструкцию специализированной оснасткой.

Учитывая особую специфику деятельности, рабочий стол столяра должен быть оснащен соответствующим оборудованием. И если необходимые инструменты всегда под рукой, то это превосходный показатель. А грамотно расположить приспособления, крепежные материалы и электроинструмент вам помогут конструктивные элементы самого верстака.

Задние и фронтальные зажимы

Задние и боковые (фронтальные) винтовые зажимы – это те элементы, без которых ни один верстак попросту не сможет выполнять свое основное предназначение. Следовательно, эту часть конструкции следует соорудить в первую очередь.

Задний зажим предназначен для фиксации пиломатериалов во время строгания. Как показано на схеме, его тисковые колодки перемещаются вдоль фронтальной кромки верстака, позволяя с помощью ходовых винтов надежно закреплять обрабатываемую заготовку.

Боковой винтовой зажим (который, ввиду его особого расположения, многие называют фронтальным) имеет такое же предназначение, как и задний зажим. И отличаются эти элементы между собой только местом своего расположения. Вот чертежи столярного стола для его самостоятельного изготовления.

Подверстачье

В условиях большого нагромождения отдельных шкафчиков, столярных станков и дополнительных приспособлений в столярке было бы просто преступлением не использовать свободное пространство под верстаком с максимальной выгодой для себя. Поэтому создание массивного основания (подверстачья) в пространстве под верхней плоскостью верстака – это удобный прием, которым многие мастера давно уже не пренебрегают, создавая дополнительные удобства.

В том-то и дело, что в конструкции верстака нижняя полка нужна обязательно (особенно на мобильном верстаке). Инструмента используется много, положить на улице во время работы его некуда. Да и в мастерской тоже неудобно – по шкафам и полкам лазить взад-вперед. Один и тот же инструмент складывать по 10 раз в час.

Подверстачье можно приспособить для хранения электроинструмента. Для пущего удобства сюда можно установить шкафчики и полочки для мелких деталей, приспособлений и ручного инструмента.

Изготовив верстак, обладающий всеми перечисленными элементами, можно начинать свою столярную деятельность. В процессе дальнейшей работы вам могут понадобиться дополнительные приспособления. Но о том, какие варианты применить и какие элементы добавить, каждый мастер сможет вполне догадаться и сам.

О том, как правильно сушить древесину, из которой впоследствии можно мастерить различные изделия на своем столярном верстаке, вы сможете узнать из нашей предыдущей статьи. Ознакомиться с практическими идеями, касающимися создания столярного верстака, вы сможете в соответствующем разделе нашего форума. Любой посетитель FORUMHOUSE может ознакомиться с правилами и особенностями эксплуатации ручной циркульной пилы, посетив специальную тему, созданную для обсуждений.

Складной верстак своими руками: что нам стоит простой стол построить

Где бы ни находилась мастерская, какие бы работы в ней ни проводились, она не в состоянии обойтись без рабочего места — верстака. В своем доме, в гараже, на дачном участке практически всегда возникает необходимость что-то починить, обработать или соорудить, а без надежного стола, «крепко стоящего на ногах», сделать это непросто. Некоторые домашние мастера приноровились использовать обычные табуретки, однако в этом случае на точность работ рассчитывать трудно. Чтобы иметь возможность серьезно заниматься любимым делом, многие стараются сделать складной верстак своими руками. Такие конструкции спасают место, но служат полноценной заменой своим тяжелым собратьям — массивным верстакам.

Разновидности рабочих столов

Их всего три. Верстаки бывают:

  1. Стационарными. Эта мебель — та «рабочая лошадка», которая стоит на одном месте, потому что перемещать ее практически невозможно.
  2. Складными. Такие столы тоже имеют определенную локацию, но могут раскладываться, складываться в зависимости от того, работают с ним в данное время или нет.
  3. Мобильными. Эти конструкции, чаще небольшие, оснащаются роликами, которые позволяют легко перемещать их в нужное место мастерской. Стол с колесами вполне может быть также и складным.

Так как не все мастера имеют возможность похвастаться почти бескрайними просторами гаража, дачи или помещения, пожертвованного на мастерскую, самый популярный и функциональный вариант — складной верстак своими руками.

Простейшая модель — идеал

Такой вариант подойдет для тех мастеров, для которых свободное пространство в мастерской на вес золота. Конструкция имеет две ножки, а с противоположной стороны она крепится к стене. Когда в складном верстаке нет необходимости, ножки убираются, а столешница принимает вертикальное положение.

Элементы, «матерьялы», инструменты

Чтобы сделать данный складной верстак своими руками, не потребуется прикладывать неимоверных усилий. Элементов конструкции немного, но главное требование к ним — надежность. Это:

Подходящие материалы для этого складного верстака — массив сосны и фанера. Понадобится:

Любые серьезные столярные работы немыслимы без инструментов и специального оборудования. В список жизненно необходимого набора входит:

Изготовление складного рабочего стола

Все не слишком сложные операции разбиваются на несколько этапов.

Получение столешницы

Ее изготавливают из листа фанеры, размер зависит лишь от наличия или недостатка свободного места в мастерской, а также от того, какие работы мастер будет на ней выполнять. Требования к столешнице этой конструкции предъявляют жесткие. Она обязана иметь несколько особенностей.

  1. Идеально ровная поверхность. Любые «кочки и выбоины» станут причиной некачественной обработки любого материала.
  2. Способность выдерживать значительные нагрузки. Тяжелые станки и массивные заготовки способны быстро «преобразить» поверхность, и не в лучшую сторону.
  3. Обязательный защитный слой. Он предохранит столешницу от преждевременного износа и потери товарного вида, так как обработка материалов чревата появлением царапин, сколов, пятен краски и иных подобных «некрасивостей».

Так как столешница является основным действующим «лицом» верстака, рекомендуют приобретать не простую, а бакелитовую (бакелизированную) фанеру. Этот материал влагостоек, огнеупорен, не страшится перепадов температур, а по прочности может соревноваться даже с низколегированной сталью. Цена ее гораздо выше, чем у обычной фанеры, однако всем известно, что скупой вынужден платить дважды.

На этом этапе на лист фанеры наносят разметку, затем столешницу вырезают.

Сооружение рамы

Поскольку вся нагрузка приходится на раму верстака, то сосновый брус будет более подходящим, недорогим вариантом. Если цена не во главе угла, то мастер может выбрать иную древесину — например, бук, дуб. Бонусом станет большая надежность конструкции.

Саму раму изготавливают в форме буквы «П». Царги скрепляют по-разному (например, шкантами и клеем), на самый незатейливый способ — саморезами в торец. Само по себе такое соединение не слишком надежно, однако для придания изделию прочности на помощь приходят металлические уголки, фиксируемые теми же саморезами в углах рамы.

Союз рамы и столешницы

Главное требование к верстаку, сооружаемому своими руками, — прочность. И в нашем случае можно использовать несколько методов крепления, все они отличаются степенью надежности.

  1. Соединение рамы со столешницей саморезами. Самый лучший вариант, особенно для конструкции, которую будут поднимать, а затем крепить к стене. Единственный относительный недостаток — «дыры» на столешнице. Но эти отверстия легко «камуфлируют» мелкими опилками, смешанными с клеем (лаком), либо шпаклевкой.
  2. Использование металлических уголков. Если взять довольно много этих крепежных элементов (до 10 штук), то соединение тоже будет достаточно надежным. Однако саморезы, не проходящие столешницу насквозь, все же считают не лучшим вариантом. Зато мастеру не придется заделывать отверстия, портящие внешний вид верстака.
  3. Соединение шкантами, которые вставляют в пазы, предварительно смазанные клеевым составом. Этот вид креплений считают предпочтительным. Есть у него один-единственный минус, но не все думают так. Эти крепления нагелями относятся к неразборным крепежам, поэтому обычно не рекомендуются, если мебели грозит путешествие.

Монтаж опорного элемента

Это четвертая царга стола, которая вынуждена жить на стене. Для нее используют такой же брус, как и для остальных трех элементов. Способ ее крепления зависит только от материала стены. Для дерева используют саморезы, в «тяжелом» случае (бетон, кирпич) на помощь приходят анкеры, дюбеля. Чтобы не получить кривое изделие, горизонтальность опоры-бруса перед монтажом тестируют уровнем.

Деревянный верстак в гараж своими руками — просто и доступно

Владельцы гаражей нередко задействуют это помещение не только по прямому назначению, но и в качестве мастерской. Для работы с различными материалами либо ремонта узлов автомобиля обычный стол не подходит. Оптимальным вариантом в гараж для этих целей является верстак, а на том, как сделать его из дерева своими руками, на размерах и чертежах, остановимся детальнее в пошаговой инструкции с фото-примерами рабочего процесса.

Назначение и виды верстаков

На верстак возлагается одновременно несколько функций:

  1. Рабочая поверхность стола задействуется для выполнения тех или иных процедур с деревом, металлом или другими материалами.
  2. Наличие шкафов и ящиков позволяет хранить инструменты, крепежные элементы.
  3. Верстак слесарного типа отлично подходит для заточки и шлифовки изделий из металла больших размеров.

Верстаки разделяют на:

Основное отличие между ними заключается в материалах, применяемых при изготовлении и работах, которые предполагается выполнять на таком столе.

В качестве основы столярного верстака используется деревянный либо металлический каркас, который может иметь прямую или угловую форму. Столешница делается исключительно из дерева.

Слесарный верстак является универсальным столом с металлической столешницей. Такой стол пригоден для работы с деревом и металлом. На нем можно производить разные виды работ, такие как заточка, шлифовка, резка и т. п.

Особенности конструкции

Поскольку большинство гаражей имеют ограниченное пространство, конструкцию верстака важно правильно выбрать. Основное, чему нужно уделить внимание – компактность и функциональность. Если из стандартных размеров гаража отнять размеры машины, то свободного пространства остается не слишком много. Поэтому его нужно использовать как можно рациональнее.

Независимо от конструкции рассматриваемого изделия, она должна иметь:

Какой материал выбрать

Материал верстака определяется назначением приспособления. Если стол нужен для простой работы, на него не будут возлагаться большие нагрузки, то дерево вполне сгодится. Для изготовления верстака подойдет брус 50*100 мм, из которого собирают каркас, скрепляя его болтами либо саморезами. Чтобы конструкция была крепче, используют распорки из дерева между ножками сверху и снизу. Нижние распорки монтируют на уровне 15 см от пола.

Для столешницы лучше использовать строганную доску твердых пород деревьев, например, дуб. За неимением такового подойдет влагостойкая фанера. Ее толщина должна быть не менее 40 мм.

Несмотря на простоту изготовления верстака из дерева, он все же имеет некоторые недостатки:

Металлический верстак лишен перечисленных минусов. Такой стол обладает:

Однако по финансовым и временным затратам такой стол уступает конструкции из дерева.

Чертежи и размеры верстаков

Верстак можно собрать любого размера, но для удобства работы лучше придерживаться оптимальных размеров. Поэтому для начала нужно подготовить чертежи и схемы, где будут отображены все точные параметры стола.

К основным показателям относятся:

Место расположения

Выбирая место под верстак в гаражном помещении, нужно учитывать несколько моментов:

Как сделать верстак своими руками

Верстаки бывают разных конструкций. Поэтому рассмотрим несколько вариантов такого стола и этапы его изготовления.

Из дерева

Для начала нужно подготовить инструменты и материалы:

    Согласно чертежу нарезают доски для изготовления нижней рамы, которая будет использоваться под инструменты. Соединяют пиломатериал между собой при помощи саморезов либо металлических уголков.

  • Аналогичным образом собирают верхнюю раму.
  • Из бруса нарезают опорные ноги и фиксируют их к каркасу стола посредством болтового соединения. Для этого в раме предварительно сверлят отверстия. В зависимости от размеров верстака, количество ног может быть от 6 до 8.


    Чтобы конструкция стала жесткой, в нижней части стола делают полку. Она может крепиться как к нижней раме, так и на дополнительные планки, которые фиксируют в нижней части каждой ножки. В качестве материала для полки можно использовать ДСП либо фанеру.


    Завершив сборку каркаса, приступают к столешнице. Лучше всего сделать ее из досок 50 мм. Доски нарезают в размер и закрепляют саморезами к каркасу.

    Чтобы увеличить систему хранения, к задней части верстака можно закрепить щит из ОСБ либо металла. Для этого в ножках сверлят отверстия и крепят к ним выбранный материал на саморезы или болты. К щиту фиксируют крючки любого вида, на которые навешивают инструмент.

    С металлическим каркасом

    Благодаря железному каркасу, такой верстак будет прочным и надежным. Из материалов нам понадобятся:

    • профильная труба 50*50 мм;
    • уголок 40*40 мм;
    • лист металла 2 мм;
    • фанера;
    • саморезы;
    • краска.

    • болгарка;
    • сварочный аппарат;
    • дрель;
    • рулетка;
    • ножовка по дереву;
    • электролобзик;
    • кисть;
    • наждачка;
    • линейка;
    • уровень.

    Для конструирования верстака за основу взят такой чертеж.

    Разберемся, как сварить металлический каркас рабочего стола:

      Согласно чертежу из профильной трубы нарезаем заготовки и свариваем их при помощи сварочного аппарата. Таким образом, получим основу верстака.


    Сварные швы хорошо зачищаем болгаркой.


    К задней части конструкции привариваем уголки, которые будут служить основанием для крепления панели под инструменты.


    Привариваем дополнительные элементы из профтрубы для усиления каркаса.


    Для размещения и фиксации столешницы из дерева собираем раму из уголка.


    Все места соединений усиливаем железными пластинами.


    По углам привариваем металлические распорки. Поскольку на стол будут возлагаться ударные нагрузки, вибрации, поэтому заранее стоит учесть эти нюансы.


    Чтобы в столе было удобно хранить небольшой инструмент, крепеж и пр., изготавливаем фанерные ящики.


    По бокам ящиков крепим направляющие для мебели.


    Под каждый ящик в столе делаем салазки, что позволит с легкостью открывать и закрывать их.


    Каркас изделия обезжириваем и покрываем краской.


    Для столешницы используем доску 50 мм соответствующей длины. Если досок нужной размерности найти не удалось, их можно расположить поперек стола. Укладываем пиломатериал в каркас из уголков.


    На деревянную столешницу будет возлагаться часть нагрузки во время работы.


    Шлифуем деревянную поверхность болгаркой с насадкой под наждачку.


    Стол можно оставить в таком виде либо зашить листом металла. Во втором случае доски нужно обработать антисептиком.


    По размерам столешницы вырезаем лист металла.


    Железо покрываем специальным средством от коррозии, даем высохнуть, после чего укладываем металл поверх дерева.


    На переднюю стенку каждого ящика крепим ручки.


    На готовую рабочую поверхность можно закрепить наждак либо тиски.

  • Если же столешница останется деревянной, в досках лучше предусмотреть отверстия, в которые будут загоняться клинья в качестве упоров при обработке пиломатериала.
  • В открытой части верстака можно установить полки для хранения инструмента.


    Для создания панели под инструменты из листа фанеры вырезаем кусок подходящего размера и покрываем антисептиком.


    Посредством болтов и гаек закрепляем фанеру к каркасу верстака, в результате чего получаем удобную панель, на которой можно расположить часто используемый инструмент.


    В фанеру можно вкрутить саморезы либо использовать подходящие крючки для удержания инструмента.


    Готовый верстак имеет такой вид.

    Верстак в гаражных условиях является незаменимым приспособлением. На нем можно заниматься обработкой дерева, металла, собирать какие-либо конструкции, варить. Наиболее простые варианты верстаков из дерева в гараж рассмотрены в статье, а как сделать такое изделие своими руками, подробно изложено с чертежами и размерами на фото-примерах с пошаговыми инструкциями.

    Читайте также:  Основные поломки и ремонт насосов Grundfos
  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *