фундамент для беседки

Содержание:

Беседка на участке загородного дома, это почти такой атрибут как баня. Их можно встретить практически на каждом участке. Кто-то покупает готовые, кто-то строит их самостоятельно. Но, так или иначе, все сталкиваются с вопросом, – какой фундамент для беседки целесообразно использовать.

Какой фундамент выбрать для беседки

Садовая беседка – это довольно легкая конструкция, которая может быть пристроена к дому или представляет собой отдельное строение. В большинстве случаев при ее строительстве нет необходимости в сооружение капитального фундамента под беседку, но и без какой-либо опоры ее строит нежелательно. Более того, многие домовладельцы устаивают в беседке мангал, барбекю, коптильню, а это все в итоге резко повышает эксплуатационную массу беседки. В этом случае необходимо задуматься о сооружении основания, способного выдержать определенные нагрузки.

Для сооружения беседки, можно использовать, практически все применяемые в загородном строительстве виды опор – свайные, столбчатые, ленточные, плитные. Выбор основания для беседки должен проводиться, точно также, как и для «взрослого» здания. То есть, необходимо руководствоваться размером давления, оказываемого на грунт, уровнем подводных вод, типом грунта.

То есть необходимо рассчитать полный вес беседки, необходимо просуммировать – вес конструкции, вес оборудования, которое будет установлено, массу утепления и остекления, в случае, если беседка будет эксплуатироваться круглый год. Разумеется, необходимо учесть и суммарный вес людей, которые могут находиться одновременно в этом строении. На основании полученных данных осуществляют выбор подходящей модели опоры для беседки.

Как сделать столбчатый фундамент для беседки своими руками

Ключевым параметром столбчатой конструкции можно назвать глубину его залегания. Она зависит от ряда факторов:

Важной величиной столбчатой опоры для беседки считается его глубина. Она зависит от вида материала, параметров конструкции и свойств почвы на обрабатываемом участке.

В строительной практике применяют следующие виды столбчатых оснований:

  1. Незаглубленные, в этом исполнении столбцы устанавливают на поверхность грунта.
  2. Мелокзаглубленные, это исполнение подразумевает, что для установки столбиков необходимо подготовить ямы глубиной 350 – 750 мм от поверхности земли.
  3. Заглубленные, то есть, столбы должны быть, установлены в шурфы, глубина которых превышает уровень промерзания.

Столбы должны быть размещены под несущими балками, по углам и по центру. Шаг установки столбов лежит в пределах 1,5 – 3 метра. Оголовок столба должен возвышаться над уровнем земли хотя бы на 300 мм.

Количество опор определяется параметрами: размером и весом беседки. После установки столбиков их оголовки необходимо выровнять в горизонтальной плоскости и только после этого можно приступать к сооружению ростверка.

Строители используют несколько вариантов исполнения фундаментных столбиков. Чаще всего применяют шлако- или керамзитовые блоки. Благодаря своим размерам и малому весу, столбики можно поставить довольно быстро и при этом нет необходимости в привлечении посторонних мастеров.

Порядок установки фундаментных столбов выглядит примерно так:

  1. Зачистка территории, ее выравнивание.
  2. Разметка, во время ее проведения необходимо определить места установки столбов.
  3. Рытье шурфов. Если беседка не обладает большой массой, то можно обойтись небольшими шурфами их глубина может, составит 500 – 700 мм. На дне необходимо устроить песачано – щебеночную подушку. Ее высота не должна быть меньше 200 мм.
  4. После того, как шурфы готовы, можно начинать укладку блоков.

В принципе в течение одного – двух рабочих дней можно сделать фундамент для беседки своими руками, не привлекая посторонних специалистов.

В каких случаях выбирают свайный фундамент для беседки

Строительство свайного фундамента отличается высокой трудоемкостью и именно поэтому застройщики стараются использовать его как можно реже. Но если, беседка будет устанавливаться на участке, где грунтовые воды подходят довольно близко к поверхности грунта, то без этого типа фундамента не обойтись.

Фундамент для кирпичных и каменных беседок

Нередко домовладельцы сооружают беседки не из дерева, а кирпича. Это резко поднимает вес строения и соответственно вырастает давление, оказываемое на грунт. В таком случае, в качестве фундамента для беседки применяют ленточный мелкозаглубленный тип. Это позволит выдержать весенние пучения грунта. Так как конструкция мелкозаглубленного фундамента предполагает, что он перемещается синхронно с грунтом, но само строение при этом не получает никаких повреждений.

Материалы для фундамента под беседку

Для сооружения фундамента под беседку необходимо подготовить определенное количество материала. Спецификация материалов, как правило, содержится в проекте на строение. Но если такового нет, то необходимо подбирать материал исходя из типа используемой конструкции. Например, для сооружения столбчатого фундамента необходимо приобрести:

  1. Щебень фракции 5 – 20 мм;
  2. Речной просеянный песок;
  3. Цемент, для создания раствора;
  4. Блоки размером 400х400х200;
  5. Небольшое полотно рубероида, из него будет выполнена гидравлическая изоляция.

Преимущества и недостатки

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, применяют при строительстве зданий из древесины и кирпича. Его можно назвать оптимальным решением для слабопучинистых грунтов.

Традиционный ленточный фундамент может быть использован в качестве основания, по сути, для любого строения, вне зависимости от материалов, применяемых при строительстве или количества этажей.

Ленточный фундамент, вне зависимости от глубины залегания обладает несколькими определенными недостатками:

  1. Для его обустройства необходимо выполнить довольно большой объем земляных работ, который может потребовать использования арендованной специальной техники, например, экскаватор.
  2. Высокий расход материалов – цемента, песка, арматуры. На строительство одного фундамента средних размеров может быть израсходовано до 3 тонн арматурного прутка.

Фундамент этого класса отличается надежностью и при его сооружении отпадает необходимость в выполнении гидравлической изоляции. Но его стараются использовать только, для относительно легких конструкций, например, каркасных или деревянных домов. Такой фундамент не допускает возможности строительства подвального помещения. Он может быть использован только на грунтах, которые не подвергаются пучению и подвижкам.

Плитные конструкции довольно часто применяют для строительства деревянных конструкций обладающих небольшой массой. При их строительстве можно обойтись без использования специальной техники. Для опоры этого класс не существует ограничение в планировке здании. Но эта опора отличается высокой материалоемкостью и соответственно стоимостью. Плитный фундамент беседки может составлять до 20% от себестоимости дома в целом.

Свайные конструкции являются иногда единственным выходом, тогда, когда стройка осуществляется на неустойчивых грунтах. Более того, свайные опоры широко применяют при возведении объектов с большими габаритами. Свайный фундамент, можно назвать разновидностью столбчатого фундамента, но его часто применяют тогда, когда грунт не может выдержать большое давление или грунтовые воды подходят к поверхности земли на расстояние в 100 мм. Хорошо ведут себя свайные опоры при появлении на строительной площадке плывунов.

Этот тип фундаментной конструкции получает все большее распространение. Его можно устанавливать, практически на всех грунтах, за исключением скальных. Одно из главных достоинств винтовых свай – это высокая скорость строительства. Для дома среднего размера свайное поле может быть сооружено за несколько рабочих дней. Кроме того, возведение дома, можно начинать сразу по окончании установки свай.

Сваи этого типа отличаются хорошей несущей способностью, которую можно объяснить тем, при ввинчивании ее в грунт, происходит уплотнение последнего. Кроме этого, при обустройстве винтового фундамента нет необходимости в выполнении каких-либо земляных работ.

Видео по теме фундамент для беседки

1 фундамент для беседки

2 фундамент для беседки своими руками

Фундамент для беседки своими руками: варианты, видеоинструкции, фото

Фундаментное основание для беседки — один из самых важных «узлов» строительства, от которого будет зависеть надежность и устойчивость всего сооружения. Принципиально не только грамотно изготовить фундамент, но и выбрать наиболее практичный и подходящий вариант.

Не всегда целесообразно использовать дорогое и массивное основание для обычной классической беседки.

В большинстве случаев на этом этапе можно хорошо сэкономить.

В данной статье будут перечислены наиболее популярные варианты возведения фундамента конкретно под строительство беседки, а также описаны особо сложные и важные шаги в его установке.

Варианты фундамента под беседку

Градация оснований будет идти от наиболее дешевых и простых к дорогим и надежным.

В первую очередь рассмотрим столбчатый вариант, который относительно недавно стал использоваться для возведения небольших сооружений по типу беседок. Затем рассмотрим более капитальные идеи ленточного и монолитного типа.

Столбчатый

Для изготовления данного варианта используется наименьшее количество строительных материалов. Не во всех случаях он получается самым дешевым (за исключением фундаментных блоков и покрышек), но при правильном подходе к возведению является очень надежным и устойчивым.

Блочный

Если вы сталкивались с покупкой готовой беседки, то наверняка видели, что в большинстве случаев строители предлагают в качестве основы сооружения полнотелые фундаментные блоки с размерами 20 на 20 на 40 см.

Цена каждого из них варьируется от 100 до 300 рублей, а всего для возведения фундамента может понадобиться от 9 до 54 таких блоков (общая стоимость составит в районе 2-7 тысяч рублей). Например, для строительства восьмигранной беседки понадобится 12 блоков.

Это самый дешёвый, быстрый и популярный способ организации фундамента в современном строительстве. Периодически возникают проблемы с хождением грунта и дальнейшей «просадкой» беседки в одну из сторон. Этого можно избежать, сделав бетонные ямки под каждый блок.

Помимо блоков может использоваться кирпич или тротуарная плитка.

Ниже представлено видео, в котором показан процесс строительства беседки с блочным фундаментом.

Буронабивные сваи

Буронабивные сваи представляют из себя трубы, изготовленные из бетонного раствора с использованием арматуры, которые устанавливаются по периметру и в центре беседки.

Технология изготовления выглядит следующим образом:

  1. С помощью специально бура подготавливаются скважины.
  2. Внутри укладывается круглая гидроизоляция из рубероида, которая будет защищать сваи от воздействия воды.
  3. Вставляется небольшая (необязательно до конца скважины) асбестоцементная труба с высотой около 30 см.
  4. Внутрь заливается бетонный раствор и вставляется арматура.

В итоге мы имеем полноценные сваи из бетона, которые послужат отличным основанием для будущей постройки. На каждую сваю уйдет порядка 400 рублей строительного материала.

ТИСЭ с расширением в земле

По аналогии с буронабивными сваями, ТИСЭ (технология индивидуального строительства и экология) изготавливается с расширением на дне земельной «подушки» (фото справа). Благодаря такому дополнительному слою бетона, несущая способность фундамента увеличивается еще сильнее. Себестоимость каждого столба немного возрастает и составляет около 500 рублей.

На выходе получаются бетонные столбы с отличными несущими характеристиками, которых достаточно для удержания небольшого дачного домика 6 на 6 метров. Поэтому для беседки подобного основания более, чем достаточно.

Винтовые сваи

Металлические сваи используются в тех случаях, когда необходимо ощутимо поднять конструкцию сооружения над грунтом либо установить беседку на воде. В данном случае применяют винтовые сваи, которые закручиваются с помощью спецтехники или рычажного механизма (лом и длинные трубы).

Стоимость одной сваи варьируется от 800 рублей и выше. Если заказывать установку под ключ, то с завинчиванием, бетонированием и разметкой по уровню цена будет в несколько раз выше — более 2 тыс. рублей за один столб.

Ниже показано видео про качество и надежность винтовых свай по сравнению с бетонными.

Ленточный

Наиболее популярный и часто используемый в строительстве вид фундамента (не только для возведения беседок). Представляет из себя ленту, которая заливается по периметру и в местах несущих стен здания.

В случае с беседками в 99,9% вариантов достаточно заливки бетонного раствора по периметру, если только не планируется установка печного комплекса.

Процесс изготовления выглядит следующим образом:

  1. Копается траншея на глубину порядка 30–40 см.
  2. Устанавливается деревянная опалубка строго по уровню на высоту от земли около 20 см.
  3. Дно немного подсыпается щебнем и песком буквально 1–2 см.
  4. Подготавливается бетонный раствор и заливается по верхний уровень опалубки.
  5. Опалубка разбирается после затвердения бетона (через 10–14 дней).

Монолитный (плитный)

Самое надежное и массивное основание, несущей способности которого достаточно для удержания не только легких беседок, но и полноценных бетонных многоэтажек.

Монолитное основание представляет из себя сплошную бетонную стяжку с использованием армирования. Данный вариант целесообразен для капитальных объектов типа кирпичных беседок и печных комплексов. В случаях с деревом и металлом достаточно ленточного или любого другого.

Из покрышек

Довольно безумный способ, который используют «матёрые» дачники. Старые покрышки от автомобилей можно повторно реализовать для надежного и экономичного фундамента дачной беседки.

В первом случае из шин выкладываются столбы необходимой высоты, которые впоследствии заливаются бетонным раствором. Поверх укладывается гидроизоляция (рубероид), после чего начинается возведение беседки с нижней обвязки, опорных столбов и так далее.

Важные этапы строительства

Возведение фундамента действительно сложный процесс в плане физических нагрузок, а вот с оставлением проекта и последовательностью работ проблем обычно не возникает (это касается в первую очередь ленточного и монолитного основания, так как со столбчатым из-за экономии могут возникнуть трудности).

Разметка

После выбора участка и вида основания, необходимо произвести разметку площадки. Для столбчатого нужно обозначить ямки, а для ленточного ширину траншеи.

Важно соблюсти ровность столбов и траншеи. Для этого натягивают шнурок и забивают колышки строго по нему. В дальнейшем вам понадобится уровень (водяного в большинстве случаев будет достаточно).

Копание ям, траншеи или площадки

В зависимости от вид основания, необходимо подготовить для него ровную площадку с определенной глубиной. Расскажу небольшой опыт, который я получил при изготовлении ленточного фундамента.

Делимся опытом: мы с товарищем копали траншею и необходимо было опуститься на определенную глубину (68 см от верхнего края опалубки). Так как начало траншеи уже было готово, необходимо было просто продолжить выкапывать грунт с такой же глубиной.

После того как мы справились с корнями вишни и вытащили всю нужную землю. На глаз все было довольно ровно.

Чтобы проверить реальную высоту фундамента в каждом углу, необходимо было взять метровую линейку и опустить в нескольких точках. Если высота везде совпадала, то траншею можно было назвать готовой.

Оказалось, что перепад высот у нас составляет около 15 см. На глаз это незаметно, особенно когда мягкий свежий грунт спокойно трамбуется под ногами. Пришлось выкапывать оставшуюся землю.

Изготовление опалубки

Процесс довольно изнурительный, требующий установки опалубки строго по уровню. Для её возведения необходимы листы ДСП или ОСП, доски, рейки, саморезы, шуруповёрт и уровень.

Вся работа заключается в установке по уровню во всех проекциях стенок, которые вдобавок еще должны будут выдержать бетонный раствор и не развалиться. Для этого их скрепляют саморезами. Соединения должны быть максимально жесткими.

Вязка арматуры

Металлические прутья, скрепленные вязальной проволокой, делают фундамент действительно крепким и надежным. Не вдаваясь в технологические особенности, скажу: арматура должна быть хоть какая-то, отказываться от неё ни в коем случае нельзя, иначе ваш бетонный раствор может подвести.

Для каждого фундамента используется своя арматура, для буронабивных свай и монолитного основания она будет принципиально различаться. Предлагаю вам посмотреть видео, в котором наглядно показан процесс вязки арматурного каркаса.

Подготовка бетонного раствора

Здесь возможны три варианта, каждый из которых имеет преимущества и недостатки.

  1. Покупка готового бетонного раствора в «миксере» (от 3500 рублей за куб плюс доставка на участок). Помимо дороговизны, вам нужно будет быстро реализовать раствор, так как он быстро застывает. В случае с самостоятельным замесом спешка будет заметно ниже.
  2. Замес раствора в бетономешалке. Исключаются физические нагрузки, связанные с ручным замесом песка, щебня, цемента и воды, к тому же раствор получается действительно перемешанным (вручную добиться такого результата сложнее). Серьезный минус состоит в том, что скорость заливки фундамента не сможет продвигаться быстрее перемешивания раствора в бетономешалке. Если речь идет о большом количестве, то это весьма ощутимо.
  3. Замес раствора в корыте или плёнке. Самый трудозатратный способ, не требующий специальной техники. Вам понадобятся лопаты , вёдра и огромное желание мешать, мешать и ещё раз мешать.

Какой фундамент для бани лучше и надежнее

Фундамент бани – ее основа, он несет на себе и распределяет всю нагрузку здания, препятствует проникновению влаги. Важно и то, на каких грунтах строить парилку. Рассмотрим разные виды фундаментов для бани, их плюсы и минусы. Подходить к вопросу о том, какой тип основы будущего строения выбрать, нужно вдумчиво и расчетливо: мы же хотим, чтобы построенная нами баня простояла долго и без повреждений.

Виды фундаментов под баню

Какой грунт, такой и фундамент

Строитель бани должен учитывать, на каком типе почвы будут идти работы, глубину ее промерзания, наличие грунтовых вод и других факторов. Для этого лучше всего обратиться в местную геологическую организацию или получить информацию у соседей, которые уже имеют опыт строительства в данной местности. Если же таких возможностей нет, то определить параметры грунта можно самостоятельно.

Для этого необходимо вырыть шурф или пробурить скважину в грунте. Нодо промерить почвенный или насыпной слой. Определить, из чего он состоит, однороден ли или полон различных включений: камней, железобетонных обломков и т. д. Обычно при постройке основания этот слой снимают, поэтому важна его высота. Под ним находятся несущие слои, которые и будут служить основанием для фундамента.

Вспучивание грунта – один из важнейших его свойств. В идеальном случае вспучивания не происходит, в лучшем – идет равномерно по всей длине основания. Но обычно при изучении грунта обнаруживается, что по всей стройплощадке он неоднороден по своему составу: например, глинистый с включениями песка и к тому же местами сухой, местами влажный. Известно, что глинистый грунт вспучивается сильнее, чем песчаный, а влажный сильнее, чем сухой. В таком случае по всей площади строительства устраивают противопучинистую подушку: глину убирают и слоями засыпают крупный песок и тщательно утрамбовывают.

Читайте также:  Необычные проекты домов: жилой дом на крыше предприятия

Важным свойством является глубина промерзания. Так как почва неоднородна, то глубина колеблется от полуметра до двух. На это свойство почвы влияет уровень грунтовых вод: сухой грунт промерзает меньше влажного. В этом случае необходимо либо расширять, либо углублять фундамент.

Можно определить характер почвы и визуально. Нужно весной после схода снега посмотреть на асфальтовую дорогу, проложенную в тех местах, где будет строиться баня. Если после зимних холодов в асфальте появились ямы и трещины, значит, грунт в этих местах неоднородный, под ним могут протекать водные потоки.

Не промерзают и не вспучиваются каменные скальные и обломочные грунты. Но их можно найти только в отдельных регионах России. Песчаные, непучинистые, хорошо пропускающие воду, легко уплотняющиеся встречаются гораздо чаще. Это относится к пескам средней крупности, потому что пылеватые и мелкозернистые пески не имеют несущей способности, и фундамент на них строить нельзя. И довольно сложно возводить что-либо на глинистых болотистых почвах, насыщенных водой. Они промерзают и вспучиваются или вообще могут потечь вместе с фундаментом.

Безопаснее всего построить баню на скальных или обломочных грунтах, но лучше – на песчаных крупнозернистых. Если почва глинистая, с высоким уровнем грунтовых вод, или песчаная мелкозернистая, то фундамент на таких грунтах строить можно, но при этом необходимо выполнить дополнительные работы.

Выбираем самый подходящий

В зависимости от того, какую по размеру баню планируется построить, из какого материала, на каком грунте, строитель выбирает один из следующих вариантов закладки фундамента.

Ленточный фундамент

Если баня небольшая по размеру, не выше 2 этажей, и будет построена из бревна, бруса кирпича или каркасная, то под нее лучше положить ленточный фундамент. Монолитный, если его заливают на месте, или сборный – его собирают из железобетонных блоков и конструкций. Для заливки используется цементный раствор с добавлением наполнителей: гравия, бута, щебня.

Изготовление ленточного фундамента под силу даже непрофессионалу. Для него не нужно специально готовить грунт. Правда, возведение ленточной основы – дело трудозатратное и требует большого количества материалов.

Свайный фундамент

Если строитель задумал сделать большую баню в несколько этажей из тяжелого строительного материала, да к тому же возводить ее он собирается на глубоких слабых грунтах, например, на влажной песчаной почве, то лучше всего выбрать свайный фундамент. Его задача – распределять большие нагрузки на твердые пласты, которые залегают глубоко под землей. Такому зданию не страшны проседания почвы, так как основа свай расположена значительно глубже. Правда, возведение этой конструкции требует применения строительной техники.

Фундамент на сваях можно построить в любое время года довольно быстро, на каждом грунте и без предварительных земляных работ.

Но всё же выбирая свайный фундамент, необходимо учесть подверженность свай коррозии. Важна точность расчетов глубины залегания. Минус: необходимость планировать здание на значительном расстоянии от других строений.

Плитный фундамент

Это самый дешевый вариант для небольшой загородной бани из камня, кирпича или ячеистого бетона, из деревянного, металлического или щитового каркаса. Такое незаглубленное основание представляет собой 30–50-сантимертровую «подошву». Т. е. железобетонную монолитную плиту, которая укладывается на подушку из щебня и песка.

Практикуется применение плитного варианта на заболоченных и зыбких песчаниках, поскольку его большая площадь позволяет снижать нагрузку на почву, а наличие внутри связанной арматуры сохранять целостность при подвижках грунта. К тому же основание из плит – наиболее малозатратная конструкция по сравнению с другими типами оснований. Строительство можно выполнить без привлечения специалистов и строительной техники, кроме автобетоносмесителя, а также нет необходимости проводить тяжелые и дорогие земляные работы.

В то же время плитный монолит требует большого расхода материалов: арматуры и бетона. Много сил будет затрачено на вязку арматурной сетки. Да и строительство можно проводить только в хорошую погоду.

Столбчатый фундамент

Для небольшой бани на основе бревенчатого сруба из бревна или бруса, или щитового каркасного строения весом не более 1 т/куб.м, возводимой на почвах с небольшими пучениями, идеально подойдет столбчатый фундамент. Вкопанные в землю ниже точки промерзания грунта столбики, связанные между собой железобетонными рандбалками, остаются неподвижными даже при сильных морозах.

Столбы для бань изготавливают из дерева (сосны, дуба) или из бетона.

Из блоков, кирпича, покрышек

При отсутствии необходимого материала – свай или раствора – или в случае небольшого финансирования фундамент для бани можно построить из самых неожиданных материалов. Из блоков ФБС длиной более 899 мм можно сделать надежную основу для бани на песках с низким уровнем грунтовых вод. Основание из кирпича придает дому эстетический вид. Его срок службы при условии соблюдения технологий превышает 400 лет. Правда, использовать его можно только на сухих непучинистых грунтах, и его строительство может оказаться дорогим.

Дешевый и надежно защищенный от гниения фундамент для бани – из шпал. Из них делают основание здания, вкапывая в землю и защищая их от атмосферных воздействий. Правда, шпалы пропитаны креозотом, который в жаркую погоду специфически пахнет. Поэтому с экологической точки зрения такой вариант не рекомендуется.

Баню можно поставить даже на покрышках. Для того чтобы парная стояла прочно, необходимо выбрать шины, одинаковые по размеру и толщине. Покрышки – материал, который благодаря своему составу может прослужить лет сто. И опора для бани, перенося значительные нагрузки, остается устойчивой.

Необходима тщательная подготовка

Перед строительством фундамента нужны предварительные работы.

  1. Создать проект.
  2. Сделать расчеты.
  3. Подготовить инструмент.

К тому же при выборе места необходимо учитывать как расположение сливной трубы, так и то, что баня должна быть построена не ближе 30 м от бассейна, реки или другого водоема. Начиная работы, прежде всего необходимо рассчитать, каким должен быть фундамент, определить его будущие размеры: глубину заложения, ширину, высоту и площадь. В первый год после строительства происходит усадка почвы под фундаментом под нагрузкой здания. При неравномерной усадке в стенах постройки появляются трещины.

В расчетах учитывают такие параметры строительства, как тип грунта на стройплощадке, вес всех конструктивных элементов строения и собственно его основания, нагрузку снежного покрова.

Затем вычисляется общий вес бани и осуществляется сравнение удельной нагрузки строения с удельным сопротивлением грунта. Если данный тип грунта по расчету выдерживает предполагаемый вес бани, делаем эскиз конструкции. Переходим к следующему этапу: подготовке и разметке участка строительства.

Сначала подберем нужный инструмент. Чтобы разметить участок, вам понадобятся:

Из подручных средств для разметки участка и обноски потребуется небольшие куски арматуры, бруски 100х100 мм, гвозди и саморезы.

Готовим участок к строительству

Баню лучше строить на прочном каменистом грунтом или на том месте, которое вы меньше всего используете. Для определения размеров стройплощадки прибавьте по полметра к габаритам будущей бани. Перед началом разметки необходимо убрать все неровности, выкорчевать пни. Для облегчения работ их можно выжечь. Или пойти другим путем: просверлить в них отверстия и залить быстроразлагающими веществами: селитрой и солью.

Потребуется засыпать ямы и места скопления воды и очистить плодородный слой. После засыпки ям верните плодородную землю на место, тщательно проследив за сохранением рельефа и естественных стоков воды. Если почва заболочена, то сделайте дренажные канавки для отвода лишней влаги.

Как построить фундамент

Когда площадь выровнена и подготовлена, а мусор вывезен, можно приступать к строительству любого из рассмотренных типов оснований. Начинаем с разметки участка.

Ленточный фундамент

Если выбран этот простой вариант, то устанавливаем колышки под 90 градусов по внешним углам будущего фундамента, используя рулетку, угольник и бечевку. После чего протягиваем веревку по диагоналям и замеряем их. Длина диагоналей не должна превышать 20мм. Таким же образом проверяем внутренние размеры.

Этапы

Особенности

Заливать лучше бетоном более высокой марки и заказывать его у строительных компаний, так как в этом случае строительство фундамента значительно упростится, а качество бетона будет гарантировано.

После заливки бетона необходимо сделать стяжку: выровнять поверхность по периметру с помощью деревянного бруска. Цемент схватывается через 3–4 часа. Нужно покрыть его мешковиной, опилками, стружкой и поливать в течение первых 2–3 дней через каждые 5 часов, покрывая после полива полиэтиленовой пленкой для предотвращения испарений влаги. Через 7 дней можно снять опалубку, а через 3–4 недели основа под здание будет готова.

Свайный фундамент

После разметки участка выкапывают яму для опор, куда засыпают песок для песчаной подушки 15–20 см толщиной. Песок утрамбовывают и поливают водой. Затем приступают к строительству самой свайной конструкции, которую можно изготовить из блоков, кирпича, труб или сделать деревянной. Такой фундамент бывает:

Подходящий диаметр для сваи — 108 мм. Сам порядок установки следующий. Сначала в земле выкручивается лунка и туда вставляется свая. Если применяются винтовые сваи, то ее вкручивают в лунку, если это простая свая, то забивают.

После окончательной установки свай их обрезают на одном уровне. Затем проводят общее соединение ростверком, который обеспечивает равномерную нагрузку на каждую отдельную опору. Ростверк можно изготовить из железобетонных конструкций, а можно залить монолитную ленту.

Если строить самостоятельно, то лучше выбрать заливку монолита.

Поверх установленных свай кладется опалубка и устанавливается арматурный каркас. Выступающие из сваи арматурные прутья должны быть соединены с этим каркасом. После этого опалубку заливают бетоном слоями, чтобы не появились воздушные карманы.

Плитный фундамент

Мелкозаглубленный ориентируется по направлению относительно дома и сторон света. Он размечается по периметру с помощью небольших обрезков арматуры и шнура. После разметки на плоскости можно приступать к земляным работам.

  1. Необходимо выкопать под котлован яму глубиной от полуметра до 1 метра, в зависимости от качества грунта.
  2. Затем устанавливаем опалубку из щитов, обрезных досок, фанеры, шифера, – материалов, ширина которых больше глубины котлована на 30–50 см. Это нужно для выведения конструкции выше уровня грунта.
  3. После этого делают отсыпку дна котлована. Его необходимо предварительно выровнять, затем выложить несколькими слоями геотекстиля. Слои перекладываются чистым сеяным песком и щебнем. Песчаная подушка, толщина которой должна составлять не менее 30 см, надо хорошенько утрамбовать. Подушку можно изготовить также из бетона.
  4. Необходимо сделать гидроизоляцию фундамента с помощью рулонных материалов (рубероида, геотекстиля). Наиболее распространенный и доступный по цене – рубероид.
  5. После гидроизоляционных работ приступают к укладке армированного каркаса. Для повышения прочности стержни соединяют между собой вертикально и горизонтально. На высоте около 5 см от бетонной подушки устанавливают первый слой арматуры, подкладывая под стержни куски колотого кирпича. Стержни соединяют проволокой или скруткой. Второй слой укладывают на расстоянии 20 см от первого. Вертикальный и горизонтальный слои связывают куском арматуры длиной 25 см.
  6. После этой операции монтируют системы электро- и водоснабжения

Заливают бетоном сразу всю конструкцию, используя при этом вибрационное уплотнение.

Необходимо подождать, пока состав затвердеет. Для этого плиту накрывают тканью и время от времени поливают для предотвращения пересыхания. Время готовности плиты: от 2–3 недель до нескольких месяцев, в зависимости от погодных условий и толщины основания.

Столбчатый фундамент

Сначала необходимо определить основные оси конструкции сооружения. Для их закрепления требуется установить угловые столбы на расстоянии 1–2 м от контура фундамента. После этого определяется положение остальных опор.

Строительство происходит так.

  1. Ямы для установки опор делают на 15–20 см глубже длины самой опоры, чтобы можно было устроить песчаную подушку на 30–50 см шире в каждую сторону. Для удобства работы можно установить опалубки.
  2. Затем, поливая водой и утрамбовывая слои песка, изготавливается песчаная подушка.
  3. В трубы устанавливается армирующий каркас и бетонируется с вибрированием смеси для удаления воздуха. После установки труб необходимо выровнять уровень выступающих частей и приступить к изготовлению ростверка (рандбалки), деревянного или металлического, связывающего опоры.
  4. Для гидроизоляции фундамента опоры обмазывают специальными составами, например, битумом. Для изоляции верхней части дома ростверк покрывают рубероидом.

При строительстве столбчатого фундамента образуется пространство между землей и нижним перекрытием дома – забирка. Это защищает баню от попадания снизу пыли, грязи, а главное, холодного воздуха. Забирка должна хорошо вентилироваться с помощью специальных отверстий. Забирку можно закрыть стенами, для чего используют любой материал, лучше камень или кирпич, которые можно потом покрыть плиткой, заштукатурить, покрасить.

Принимая решение построить баню своими руками, учтите, что реализовать все работы на практике – дело долгое и трудоемкое. Если строить самому в первый раз – наверняка не избежать ошибок. Но чтобы не прибегать к таким кардинальным мерам, как демонтаж фундамента и его перезаливка, лучше внимательно отнестись к выбору типа основы под здание, способам его расчета и технологии строительства.

Отменить ответ

Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Какой фундамент для бань лучше и как его сделать своими руками

Постройка бани менее сложная задача, чем строительство частного дома, к примеру, но все же требует навыков и профессионального подхода. Итак, первоначально, выбрав удобное место, необходимо сделать фундамент для небольшой бани. Вопрос становится о выборе материала из которого её в дальнейшем придется возводить. Если стены делать из лёгких пеноблоков, подготовка нужна одна, при устройстве стен из керамзитобетонных блоков, основа делается совсем другая. Если строительство проводить, применяя сруб, можно обойтись обустройством фундамента из шпал, бруса или автомобильных покрышек.

Монолитный вариант берут в расчёт только при возведении тяжелой конструкции. Разберём подробнее, где и какой фундамент под баню своими руками лучше обустроить и сколько времени он будет сохнуть.

Подготовка площадки и разметка территории

Строительство начинается с разметки. Инструмента понадобится немного: колья деревянные 10 штук, молоток, рулетка длиной 15 метров, шнур строительный 25 м, или леска, гидро уровень 20 м. Возьмём обычный фундамента из керамзитобетонных блоков. Такой фундамент для бани своими руками строится за пару дней и не требует огромных вливаний средств. Возьмём стандартный вариант.

Рассчитываем ширину небольших приямков. Берём в расчёт утепление и обвязку фундаментных блоков бани: 200 мм ширина блока, а 400 мм длина. Высота цокольной части примерно 600 мм, 3 блока. Получается, что приямки под разработку будут: 450 х 450 мм, при глубине 0,8 метров − это стандартный размер ширины и заглубления для обычной постройки блочного основания из керамзитобетонных блоков. Теперь перейдём к разработке приямков.

Разработка грунта под баню

Для изготовления фундамента бани своими руками понадобится: лопата штыковая, совковая, кирка, на случай присутствия камней, топор для коряг, и тележка для вывоза грунта. Прокопав заданную глубину, чётко ровняем все края. Фундамент под топку (банную печь) также следует предусмотреть. Нельзя забывать, что устройство топки внутри здания требует подготовки подушки из бетона. Проводят это до заливки основного монолита, после расчёта изготавливается подушка, а потом заливаются опорные приямки под керамзитобетонные блоки.

Подушка под печь или топку

Копают приямок 1200 х 1200 мм на глубину 600 мм. Эта глубина выбрана неслучайно, 300 мм подсыпают песком. Трамбуют подушку ручной трамбовкой. Далее следуют такие действия:

  1. На дно настилают слой гидроизоляционного материала, так чтобы он был с запасом, и края выступали снаружи приямка.
  2. Ставят каркас (опалубку) на необходимую высоту, и заливают бетонную плиту 200 мм.
  3. Утепление проводят плитами пенополистирола 50 мм, положив его прямо на свежий бетон.
  4. Затем льют чистовой слой стяжки, 50−150 мм. Утепление под нагревательный элемент готов.

После бетонных работ по устройству несущей подушки, необходимо проложить сеть из труб подачи воды и канализации и провести их полное утепление.

Совет: Основание под топку не должно соприкасаться с основным фундаментом, так как при нагреве оно имеет свойство расширяться. Зазор заполняют песком после проведения бетонных работ и демонтажа верхних опалубок.

Сети и слив

Перейдём к прокладке труб для водопроводных сетей. Расчёт диаметра и протяженность водопроводных сетей проводят заранее, до производства всех бетонных работ. Под трубы подачи воды копаются отдельные траншеи, в точки вывода труб. Устройство водопроводных сетей требуют специальных навыков и знаний, но подготовку траншей провести можно и самостоятельно. Согласно технологии трубы укладывают на подушку из щебня. Отсыпку дна канав обустраивают из гравия, толщина стандартного слоя 80−100 мм. Концы труб выводятся на 100 мм над уровнем пола, в нужном месте и закрываются с помощью заглушек.

В последующем, после всех бетонных работ и возведения стен из шпал, проводят монтаж всех труб и внутренних сетей. Глубина закладки труб в грунт с внешней стороны помещения 1200 мм, а с внутренней 600 мм. Устройство сетей можно провести одновременно со сливом, проложив трубы вместе.

Подушка для прокладки труб и сетей трамбуется в обязательном порядке. Измеряется уклон для прокладки канализационных труб, высота входных и выходных отверстий, угол стока. Перед тем как сделать весь фундамент для бани займитесь сливом для сточных вод. Подготовьте яму или приямок, проведите туда слив. Оптимальное расстояние между баней и сливом 6−10 метров, иначе сруб будет сыреть.

Читайте также:  Основные поломки и ремонт насосов Grundfos

Утепление фундамента

Фундамент для каркасной бани может промерзать, поэтому, снаружи его утепляют различными материалами. Утепление проводят до начала заливки бетона. Применяют листовой материал из пенопласта или полистирола, для этих целей они подходят оптимально. Применяют листы толщиной 50 − 80 мм., с размером 600 х 1000 или 1000 х 1000 мм.

Крепят их по наружной стороне приямков (по внешнему краю), между каркасом из арматуры и землёй. Затем пространство полностью заливают бетоном до необходимой высоты. Утепление получается качественным и монолитным, долговечным. Пенополистирол не впитывает влагу. Срок службы таких материалов 25−30 лет.

Есть ещё один вариант, как провести наружное утепление, отсыпав по периметру все опоры для бани керамзитом: после всех бетонных работ разработать пазухи вокруг каждого бетонного основания и отсыпать подушку из керамзита. Такое утепление потребует дополнительных затрат на разработку грунта и обустройство гидроизоляции.

Армирование

Теперь попробуем разобраться, как сделать полностью армирование и залить бетонные столбы под баню своими руками, и рассмотрим, как обустроить кладку из керамзитобетонных блоков. Начинать вязку армопояса можно прямо на площадке. Здесь также потребуется разметка и расчет. Простой способ вязки пространственного каркаса:

  1. Начертить две параллельных линии, а затем по ним проложить отрезанную по размеру арматуру и связать наподобие лестницы. Края поперечных прутьев должны иметь выпуски на 30 мм, за край основных троллей, прутов. Все заготовки заранее промеряют и делают предварительный расчёт по длине и высоте заготовок столько, сколько потребуется.
  2. Установив по всем лункам заготовки, их связывают вязальной проволокой между собой. Вначале вяжут нижние поперечины, для удобства передвижения. Затем крепят верхние прутья.

Если лунки узкие, то заготовки вяжут полностью. Затем устанавливают в приямки целиком, связав только углы. Армирование проводите только вязкой, применение сварочного оборудования недопустимо.

Фундамент под тяжёлые материалы из керамзитобетонных блоков и пеноблоков

Надежный фундамент для обычной бани своими руками сделать возможно лишь в том случае, если не нарушать основные технологии строительства. Каркас связан, готовят бетон. Расчёт материалов производят так: на общую кубатуру фундамента берут соотношение материалов: 12% цемента, 25% песка, 45% щебня, остальное вода и глина. Для керамзитобетонных составов наполнитель (щебень) делят поровну с керамзитом.

Состав получится тёплым, но требует применения гидроизоляционных материалов в обязательном порядке. Перед тем как построить фундамент для бани, из такого материала, просчитайте вес всей конструкции. Для лёгкой конструкции из пеноблоков он подойдёт, а для керамзитобетонных материалов его необходимо усиливать. Необходимо поменять глубину закладки фундамента, лить его глубже на 0,5 метра, это касается каждого монолитного столба.

Кладка блоков своими руками

Фундамент в данном случае состоит из керамзитобетонных блоков стоящих на столбах из бетона. Для начала размечаем направления под блоки, забив 4 колышка по внешнему периметру будущей бани. Натяните и выставьте по уровню шнур, на высоту примерно первого блока. Если вы делали при заливке бетона цокольные опалубки, кладку проводят согласно её размерам, положив блоки на бетонные подушки.

Прокладывайте по два блока, заполняя раствором шов. Следующий ряд уложите перпендикулярно, край керамзитоблока или пеноблока должен касаться шнура. Блоки в основном применяют, для того чтобы приподнять высоту бетонных оснований над землёй или при большом уклоне участка. Проложите необходимую высоту и оставьте – пусть сохнет. Во время кладки заложите шпильки между блоками для крепления сруба.

Строительство несущей конструкции под лёгкие материалы

Вес пеноблоков небольшой до 24 кг, с габаритами 200 х 300 х 600 мм, в отличие от керамзитобетонных. Расчёт фундаментной плиты проводим не так как под столбовой фундамент. В данном случае вся конструкция ляжет на плиту, передавая все нагрузки на грунт равномерно, так прочнее.
Строительство плиты (плитный вариант фундамента) сделать легче, чем столбовой вариант, но для здания из сруба оно тоже сгодится. Глубина не нужна под монолитный поверхностный фундамент высотой 1-1,5 метра, хватает углубления в грунт на 40−50 см. по всей плоскости или периметру, это зависит от конфигурации сруба.

Высота надземной части бетонной плиты составляет 10−15 см. При заливке получается монолитный пласт (плита), несущий на себе весь сруб, равномерно распределяя нагрузку от постройки на грунт. Подходит плитный вариант, как для средних по весу строений, так для сооружений из пеноблоков, пенобетонных блоков, на нём можно возводить баню из шпал, строить сруб, вариантов применения плитной технологии много, столько, сколько необходимо для качественного возведения построек.

Плитный фундамент для возведения стен из пеноблоков обустраивают так:

  1. Проводится разметка под плиту, берётся здание в ширину и длину, но с запасом в 800−100 мм. Правильно будет под баню заложить только плиту по периметру, а внутри по завершению засыпать всё глиной.
  2. Убирается грунт на глубину 400 мм, делается отсыпка котлована песком, толщиной 200 мм. Для пеноблоков этой подушки достаточно. Теперь её уплотняем по периметру, пропусков быть не должно. Хотя сруб не тяжёл, плита должна работать по всей плоскости, глубина здесь не так важна как равномерное уплотнение грунта и песка.
  3. Теперь ставят опалубку вокруг будущего фундамента, высота доски подбирается по выступающей части, в данном случае 150 мм.
  4. Вяжут карты из арматуры 12мм, с ячейкой 300х300, укладывают на подготовленную площадку, предварительно положив дистанции из пластика, или пролив небольшие пятаки из раствора. Проведя армирование можно заливать раствор. Сохнет такой фундамент недолго, 7−12 дней.

Совет: В летний период песок быстро сохнет, перед заливкой бетоном смочите его водой.

Фундамент из покрышек

Уникальный и в тоже время крепкий фундамент своими руками можно соорудить из автомобильных покрышек. Это экономичный вариант основания под деревянную постройку из сруба или шпал. Метод закладки элементов следующий: производится разметка под контур бани. Затем снимается верхний слой земли, по всему периметру, 15 см глубины и 50 см ширины. Отсыпается пространство щебнем и песком, перемешанным в соотношении 1:1. Подушка трамбуется под покрышки ручной трамбовкой.

Готовятся необходимое количество покрышек около 20−25 штук одного размера и высоты (всё зависит от размера покрышек и бани). Выкладывается периметр из покрышек так, чтобы они лежали плотно друг к другу.

Теперь вставляем шпильки с резьбой, привязываем их к арматуре, продетой через покрышки. К ним будем крепить несущую конструкцию из шпал, бруса. Глубина закладки шпилек должна быть на всю толщину покрышек. Высота таких анкеров должна быть не менее 250 мм, чтобы можно было прикрутить несущий брус для сруба или шпал.

Желательно прокинуть армирование по всему периметру и по диагонали, а затем заливать само пространство покрышек. Армирование можно провести прямо через тело покрышек, просверлив отверстия и продев арматуру через весь периметр, так отпадёт надобность проводить обвязку снаружи швеллером или уголком.

Можно сделать набор блоков из покрышек и заглубить их прямо в землю. При этом цена возведения заметно сократится, нет необходимости лить большую плиту для постройки здания из пеноблоков или керамзитобетонных блоков. Устройство несущих элементов из покрышек – это один из дешёвых и простых вариантов, который по качеству не уступает плитному. Это идеальный фундамент для бани из бруса, шпал или под цельный деревянный дом (сруб).

Можно использовать блочный вариант фундамента из покрышек, где разметка проводится так же, как и в других случаях, но не нужно никаких труб, свай, бетонных блоков, и проводить дорогостоящее армирование.

Набор покрышек (4−5 шт.), поставленный друг на друга, послужат опорой для сруба или шпал, вместо труб и опалубки. Сроки возведения таких опор минимальны, сохнет фундамент из покрышек быстро, так как нет большого объёма бетона в земле и уже через пару дней можно проводить дальнейший монтаж каркасной бани или устройство деревянного сруба.

Ремонт деревянного основания

Иногда фундамент под баню готовят из толстого бруса, забетонировав его прямо в землю, а иногда обустраивают монолитный вариант. Необходимо знать некоторые мелочи, перед тем как правильно провести ремонт фундамента бани или построить новый фундамент под баню своими руками:

  1. Например, деревянная конструкция из шпал или сруба стягивается снаружи скобами в местах их просадки. Как подтянуть сруб, сколько нужно скоб, можно рассчитать. С другими фундаментами чуть сложнее. Нужно знать, сколько сохнет сам бетон, а только затем монтировать сруб или балки. Если несущие блоки лопнули при монтаже и высота их небольшая, можно подлить укрепляющий слой из бетона вокруг блоков, залив при этом все образовавшиеся в колонне трещины.
  2. Решив сделать фундамент бани самостоятельно, вы не только сбережете немалые средства, но и получите хороший опыт. Монолитный или любой другой фундамент своими руками построить не сложно, необходимо только проходить все этапы строительства поочерёдно и не нарушать технологию.
  3. Сделаете правильно расчет, разметку под постройку, разработку грунта, армирование, утепление. Сделайте все необходимые гидроизоляционные работы. Не лишним будет консультация у строителей (застройщиков), которые строят данный тип фундамента продолжительное время и имеют хороший опыт.

Примите решение, из какого материала строить фундамент, из сруба, шпал, какая будет высота постройки, сколько нужно шпал или бруса. Нужен ли монолитный или бетонный фундамент под сруб, деревянный из шпал или капитальный под постройку из пеноблоков.

Знать, как сделать фундамент для бани, это не всё, необходимо провести предварительные расчёты, а только затем можно с уверенностью начинать его строительство. Какой фундамент лучше для бани, решать вам, но сколько для этого понадобится материалов просчитать лучше заранее и начертить его устройство. Проведя несложный расчет, вы прекрасно сможете всё сделать, ведь тяжёлого оборудования здесь не понадобится, разве что бетономешалка с деревянным жёлобом и сливом для бетона.

Столбчатый, плавающий или ленточный фундамент

На этапе строительства нередко приходится прибегать к такого рода работам, о которых вы ранее не только не задумывались, но даже и не слышали. Разумеется, строительство, как и любое другое мероприятие, связанное с созданием чего-то нового, подразумевает включение творческих особенностей, но их порой бывает недостаточно. Здесь одним из наиболее важных этапов является правильная подготовка, которая выражается в верном выборе материалов и возведении основания, опоры для того или иного сооружения. В этом случае вам необходимо сначала определить с тем, какое именно сооружение вы собираетесь возвести, а в соответствии с этим вы можете остановиться на каком-то одном варианте фундамента. Но, несмотря на все вышеперечисленное, у вас должен быть надежный и прочный фундамент.

Схема плитного фундамента.

Данное мероприятие (при небольших масштабах работы) вполне реально осуществить своими руками, тогда как для объемных работ необходимо будет, скорее всего, прибегнуть к профессиональным услугам в данной сфере. К ним же можно обратиться и тогда, когда вы не доверяете самому себе и опасаетесь за то, что в результате неправильных действий это может привести к неприятным последствиям.

Схема устройства фундамента.

Выбор того, какой именно фундамент будет возведен под тем или иным сооружением, зависит от типа этого сооружения. Так, если вы приступаете к строительству своего собственного дома в 1-2 этажа, то выбор ваш будет в пользу ленточного фундамента. Менее массивные и тяжелые конструкции (например, беседка, гараж или баня) тоже могут быть поставлены на ленточном фундаменте, но вполне подходящим для них станет и столбчатый его вариант. Однако не все зависит от того, какое здание будет возведено на участке: некоторые виды фундамента устанавливаются в зависимости состава грунта. Так, помимо ленточного и столбчатого фундамента, существует и еще одна его разновидность – плиточный (плавающий) фундамент.

Самый надежный фундамент – монолитный

Для того чтобы сделать надежный фундамент, достаточно придерживаться тех правил, что связаны с вышеупомянутыми особенностями выбора его разновидности. На протяжение многих сотен лет человечество испробовало немалое количество способов укрепления зданий и сооружений на поверхности земли. В соответствии с ними на сегодняшний день можно дать несколько характеристик, которыми обладают те или иные виды фундамента.

Разновидности фундаментов по материалам

Предыдущая характеристика лишь немного затронула тему, связанную с материалами, из которых изготавливается фундамент. И столбчатый, и ленточный виды предполагают возведение фундамента следующими способами:

  1. Бутовый.
  2. Бутово-бетонный.
  3. Бетонный.

Схема структуры фундамента.

Данные разновидности напрямую зависят от составляющих элементов, то есть от материалов, из которых осуществляется приготовление раствора для фундамента. Первый способ – бутовый. Он подразумевает осуществление кладки, а не заливки вырытого под фундамент котлована. В данном случае крупные камни с помощью цементного раствора скрепляются между собой. В этом же варианте можно использовать и кирпич. Данный способ закладки фундамента не рекомендуется использовать на сильно подвижных грунтах, а также при строительстве массивных зданий. Дело в том, что провести армирование такого фундамента достаточно сложно, а если это и получается, то весьма ненадежно. В результате, из-за малейших размывов или при движении тех или иных слоев почвы, такой фундамент может треснуть, что при несвоевременном устранении неисправности может привести к нарушению целостности всего дома.

Поэтому именно монолитные виды фундамента являются наиболее предпочтительными при строительстве домов, бань и гаражей. К ним относятся бутово-бетонный, бетонный и плиточный крепкий фундамент. Для того чтобы сделать бутово-бетонный раствор, необходимо использовать следующие материалы:

  1. Цемент.
  2. Песок.
  3. Вода.
  4. Крупные камни, щебенка.

В зависимости от объемов предполагаемой работы, для замешивания таких растворов необходимо воспользоваться следующими инструментами:

  1. Бетономешалка.
  2. Лопата.
  3. Электрическая дрель.
  4. Строительный миксер.

Схема заливки фундамента.

Если вы намерены залить небольшое количество раствора, то вам не потребуется ни бетономешалки, ни строительного миксера с дрелью. Это необходимо лишь при слишком больших объемах работы. Но если вы не очень хотите своими руками месить густой тяжелый раствор, то можно воспользоваться электрическими приборами. Для того чтобы своими руками сделать раствор, достаточно будет совковой лопаты с большим сосудом, в котором и будут смешиваться все эти ингредиенты. Сначала замешивается цемент с водой. Вам потребуется 1 ведро цемента и 1 ведро воды. Эту массу можно замешать электрической дрелью с насадкой-миксером. После этого в однородную массу добавляется 3 ведра песка. Этот этап тоже вполне по силам дрели. Далее же, в целях предотвращения выхода дрели из строя, необходимо продолжать замес своими руками, так как после песка в раствор необходимо добавить 3 ведра щебенки или крупных камней (бут).

Пропорции материалов для бетона.

Надежный фундамент для бани и беседки заливается бетонным раствором. Бетонный раствор, который еще называется заливной, можно сделать практически по тому же рецепту, что и бутово-бетонный, с одной лишь разницей в том, что в этот фундамент добавлять вместо щебенки и крупного камня следует мелкий гравий или же совсем ничего добавлять не нужно. В зависимости от того, какой консистенции раствор у вас в результате получится, можно будет использовать большее количество воды. Необходимо, чтобы раствор стекал, а не сползал с лопаты.

Если вы используете для замешивания электрическую бетономешалку, то вам нужно сначала высыпать в нее все сухие составляющие: цемент, песок и камни. А уже после того, как они перемешаются между собой, можно будет понемногу добавлять воду. Делаете это до тех пор, пока раствор не станет по своей консистенции походить на сливки. При этом запоминайте то количество воды, которое вливаете в бетономешалку. Это позволит вам в дальнейшем сразу же добавлять и воду, и все остальное в том количестве, в котором вы сделали это в первый раз.

Как своими руками сделать самый надежный столбчатый фундамент?

Данный вариант фундамента используется тогда, когда строится недостаточно массивное и тяжелое здание. Это могут быть всякого рода детские площадки, беседки, баня или небольшой сарай. Заключается возведение данного фундамента в том, что он заводится не полностью под всем зданием. Для этого необходимо будет вырыть несколько небольших котлованов под углами сооружения и в местах пересечения нескольких стен. Данные элементы дома всегда оказывают наибольшую нагрузку на фундамент и на почву, поэтому их укрепление даже при строительстве таких несущественных по весу сооружений необходимо. Итак, первым этапом, который необходимо сделать с самого начала, является составление схемы на бумаге. На ней вам нужно будет определить, где именно будет залит столбчатый фундамент.

После этого необходимо будет реализовать это на практике. Для этого вам потребуется лопата. Если вы уже знаете, какого типа почва находится в том месте, на котором будет установлена позже беседка или баня, то вы сразу будете знать, какой глубины яму вам нужно вырыть. Так, если грунт является песчаным, то яма не должна быть слишком глубокой, достаточно будет выкопать ее глубиной примерно 40-50 см или же просто, добравшись до песчаного слоя, прекратить раскопки. Если же почва глинистая и жирная, то до песка добраться будет достаточно сложно.

Поэтому копать придется примерно в 2 раза глубже. Когда вам неизвестен состав почвы, вы копаете опять же до того, пока не встретится существенное количество песка в земле или глубина ямы не составит 80-100 см.

Это необходимо для того, чтобы на дно этой ямы можно было положить песчаную подушку.

Она позволяет удерживать тяжелое сооружение на одном и том же уровне, тогда как в обычную землю сооружение может углубиться, из-за размыва почвы например.

Читайте также:  Рубка «в лапу»: техника – преимущества, недостатки, возможные варианты, советы

Прочный столбчатый фундамент: подготовка грунта

После того как все ямы будут вырыты, нужно будет в жирную почву настелить песчаную или песчано-гравийную подушку. Для этого вам нужно будет насыпать примерно 10 см песка, который утрамбовывается поливом водой, затем на него кладется столько же гравия. Если используется только песок, то слой его должен быть в 2 раза больше. Но и после этого не стоит сразу же прибегать к приготовлению раствора. Сначала необходимо провести несколько мероприятий, связанных с армированием столбчатого фундамента. Это позволит сделать прочный и надежный фундамент.

Армирование для крепкого столбчатого или ленточного фундамента

Армировка фундамента не зависит того, какой его вариант вы выбрали для реализации на своем участке. Исключением является плавающий фундамент, который, как уже говорилось, представляет собой железобетонную монолитную плиту: она уже на этапе производства была армирована. Сам этот процесс не должен занять слишком много времени, зато эффект будет потрясающим. Благодаря подобному укреплению вы не только предотвратите растрескивание фундамента, но и позволите ему прослужить настолько долго, что он может быть использован и в течение долгого времени после того, как баня или беседка выйдут из строя.

Итак, армирование фундаментов производится с помощью:

  1. Лома черных металлов.
  2. Металлической проволоки.
  3. Металлических труб.
  4. Металлических уголков и другой арматуры.

Практически все вышеперечисленное можно найти в сараях, гаражах или даже на балконах. Иными словами, армируя фундамент, вы позволите себе избавиться от тех вещей, которые в течение долгих лет без дела занимают место в том или ином помещении. Если вы не копите у себя подобный хлам, то его можно приобрести дешево в пунктах приема черного металла. Независимо от того, какой именно вид фундамента вы возводите, необходимо начинать армировку с углов здания и с мест пересечения нескольких стен внутри него. Для начала вам потребуется несколько металлических столбиков, которые могут быть выполнены из труб небольшого диаметра, из уголков или из каких-то других металлических предметов, которые могут быть использованы в качестве опорных столбиков. Для того чтобы их можно было установить в котловане, необходимо обрезать их до необходимых размеров. Следует помнить о том, что для надежного укрепления такие столбы должны быть углублены на 1/3 от той длины, что останется над землей.

Схема приготовления бетонной смеси.

Например, если вы вырыли котлован глубиной в 80 см, настелили на его дно 10 см песку, то опорный металлический столбик для укрепления фундамента должен быть равен примерно 1 м, так как 25 см окажутся под землей, а оставшиеся 75 см будут залиты бетонным раствором. Обрезать арматуру до необходимой длины можно с помощью пилы-болгарки. Сначала эти штыри устанавливаются в углах сооружения, после чего их необходимо рассредоточить по всему периметру фундамента (если сооружается ленточный фундамент). Как уже говорилось, они станут опорами для более основательной и надежной армировки.

Дальнейший процесс связан с креплением к данным столбикам металлической армирующей сетки. Ее можно приобрести в строительном магазине. Данный материал представляет собой небольшие решетки с ячейками не более 70 см в длину и в ширину. Сама решетка тоже имеет не очень большие габариты – примерно 1 м². Эта решетка должна быть прикреплена к металлическим штырям с помощью проволоки. Для этих целей используются специальные крючки для связывания проволоки. Особое внимание необходимо уделить армированию углов. Здесь не допускается соединение 2-х решеток концами друг к другу. Вам нужно изогнуть 4 решетки, которые крепятся к угловому штырю проволокой в месте сгиба. Оба конца изогнутой решетки тоже желательно прикрепить проволокой к другим штырям.

Беседки для дачи своими руками

Обзор современных беседок 2019. Мир дизайна и креатива: фото-идеи, видео-инструкции по созданию лучших конструкций

Фундамент своими руками для беседки: типы основания, как выбрать для своей постройки

Все знают, что надежное несущее основание – это залог успеха будущей постройки. Даже легкая пристройка не является исключением. Понятно, что фундамент для 3-х этажного дома и легкого сооружения будет несколько отличаться. Давайте рассмотрим подробнее, как сделать фундамент своими руками для беседки, их виды и выберем оптимальный вариант для своего случая.

Несколько рекомендаций при выборе основания

Виды несущих оснований и их выбор

Основания для разных конструкций подбираются от уровня сложности самой постройки, это касается, как и для жилых зданий, так и легких построек, в нашем случаи, беседки.

Фундамент беседки может отличаться выбором материала и самой технологией в процессе создания.

На что рекомендуется обратить внимание при выборе фундаментного основания?

Конструкция на столбиках

  1. Спланируйте свою беседку заранее и просчитайте примерный вес.
  2. Обратите внимание, какого качества ваш грунт на площадке.
  3. Также немаловажную роль играет уровень залегания грунта.

Примечание. Не важно, какой фундамент под беседку своими руками вы сделайте. Важно чтобы он был надежным и практичным на долгие годы.

Лента для будущей конструкции: особенности и этапы работ

Данный вид несущего основания применяется для более сложных и тяжелых конструкций. В данную категорию входят:

  1. Кирпичные конструкции.
  2. Беседки из бруса или бревенчатого каркаса.

Схематический рисунок для кирпичной беседки

Такая конструкция также требует к себе особого внимания

Примечание. В других случаях, создание ленты будет не совсем целесообразным решением. Только, если на площадке слабое грунтовое основание.

Если беседка требует по каким-то причинам прочного основания, не обязательно заливать фундамент для беседки своими руками, а можно ограничиться установкой узких готовых бетонных блоков.

Этапы работ

Лента отлично подойдет для тех, кто хочет создать конструкцию любой сложности и типа, так как может выдержать любую нагрузку.

Если вы захотите со временем установить внутри конструкции мангал или барбекю сложной модели, то рекомендуется позаботится о подушке из бетонной смеси.

Рассмотрим подробнее, как сделать фундамент под беседку самостоятельно. Что потребуется для самостоятельной работы:

Песок или гравий

Инструкция по проведению работ

Разметка для основания

Беседки, фундамент: делаем траншею

Делаем траншею:Далее, по всему периметру выкапываем траншею, опираясь на раннее выполненную разметку. Берем в руки лопату и вперед. При этом обязательное условие: соблюдайте четкую вертикальность при помощи отвеса. Глубина ямы должна быть от 60 см до 1м 50 см. Данная величина зависит от грунтового основания и глубины воды.

Засыпаем песок в 10 см и трамбует, а затем гравий и трамбуем.

Опалубка, в качестве опоры бетонная смесь.

Делаем опалубку:Перед тем, как залить фундамент под беседку по всему периметру, нужно организовать опалубку в 40 см. Каркас взбивается из арматуры и обшивается фанерой или досками. Внутренняя часть заливается бетоном равномерно. Обязательно выравниваем, накрываем полиэтиленом и оставляем на месяц.

Совет. Если есть финансовые возможности, но не хватает времени, можно использовать один из вариантов: готовые блоки или кирпичи.

По истечение времени, устанавливаем нашу конструкцию.

Столбчатый фундамент своими руками под беседку – универсальное решение вопроса

Данный вид несущего снования используется в большинстве случаев, так как он самый доступный по стоимости и сооружается довольно просто без лишних заморочек.

Простые столбчатые фундаменты

Кроме того, столбчатое основание можно создать из разных материалов и разных интерпретациях:

  1. При помощи асбестоцементного материала. Трубы врываются в грунт, и заливаются бетоном с армированием. Такое устройство чаще всего применяется для создания деревянных беседок.

Основание из асбестоцементного материала

  1. При помощи металлических труб. Здесь не понадобится заливка бетоном после установки. Их просто нужно вмонтировать в землю и качественно утрамбовать.

Сваренный вариант из металлических труб

Примечание. Перед утрамбовкой трубы рекомендуется покрыть специальной антикоррозийной смесью.

  1. Создание фундамента при помощи деревянных столбов.

На базе деревянных столбов

  1. При помощи бетонных блоков. Это самый прочный и надежный вариант. Такое несущее основание подходит не только для массивных беседок, но и под дачные дома, бани, заборы.

На основе бетонных блоков

  1. Кирпичные опоры. Недорогой и распространенный вариант. Его используют практически для всех конструкций беседок.

Несколько правил по созданию столбчатого несущего основания

  1. В зависимости от конструкции, столбы распределяются равномерно на углу внешних стен. Если в строении наблюдается перегородка, то под ней также необходимо установить дополнительный столб.
  2. Установка столбов производится по периметру с шагом 120-150 см в среднем (все зависит от массы постройки).
  3. Закрытая постройка со сложным барбекю должна строится с дополнениями для несущего основания. Дополнительно, к фундаменту, выкладывается цоколь из кирпича. Тогда можно быть уверенным в конечном результате.
  4. Если грунтовое основания из глины, то столбы устанавливаются строго по периметру. Если, установив дополнительный столб внутри повлечет за собой последствия в виде перекоса несущего основания из-за промерзания грунта.
  5. Чтобы столбы не вытиснулись, нужно произвести качественную гидроизоляцию.

Изучив все правила, можно приступать к созданию столбчатого основания. В качестве помощника, рекомендуем ознакомиться с обзором «Беседкa с фундaментом», видео урок по созданию столбчатого основания.

Особенности свайного несущего основания для беседок

Такой фундамент, не так часто используется в строительстве беседок, но считается не менее надежным предыдущих, да и стоимость приемлема.

Роскошный вариант на свайном фундаменте

Сваи просто вкручивают в землю по углам и вдоль стен конструкции. Даже, если грунтовое основание не надежное, такая постройка будет стоять очень долго. Отличный вариант для склона или прямо на воде.

Несущее основание на плитах

Фундаментная плита под беседку используется в тех случаях, когда нужно построить надежную тяжелую конструкцию из кирпича закрытого типа, с мангалом или барбекю.

Пример конструкции на плитах

Если несущее основание необходимо строить и для дома, и для беседки общее, то понадобится привлечение специальной техники. Но в случае, когда вы планируйте создать небольшую постройку, то плитный фундамент можно создать и вручную, самостоятельно.

Проведение работ

  1. Перед тем, как построить фундамент под беседку, нужно тщательно расчистить площадку.
  2. Далее, делаем традиционную разметку, понадобятся колышки и шнур.
  3. Приступаем к котловану, такой же формы, что и сама конструкция. Глубина котлована напрямую зависит от залегания вод.

Совет. Если воды находятся очень близко к верхнему слою, то лучше организовать дренажный слой.

  1. На самое дно ямы укладывается битый кирпич, щебень и песок и хорошенько утрамбовывается. А затем поверхность окутывается специальным гидроизоляционным слоем. Сверху и укладывается плитный фундамент беседки.
Вариант с заливкой бетона

Кода производится заливка бетона, то делаем следующие действия:

Схема, кaк прaвильно сделaть фундaмент для беседки из плит

Поверхность нужно качественно выровнять, обязательно выгнать весь воздух и желательно выждать месяц для крепости. Примерно через две недели опалубка убирается.

Какой фундамент экономически выгоден для беседки?

Если говорить о расходе цемента, то цена на столбчатый фундамент, по отношению к ленточному основанию будет порядком, в два раза ниже. Также на 50% уменьшаются затраты на земельные работы.

Но если возводить несущее столбчатое основание из ж/б, то здесь прибавятся расходы для монтажа арматуры. Ну здесь уже каждый для себя решает сам, что для него лучше и дешевле.

Несколько советов для правильного заложения фундамента:

По возможности создайте вокруг несущего основания дренаж. Выполнение работ не обязательное, но желательно, если вы хотите, чтобы будущая конструкция прослужила вам долгие годы. В завершении, посмотрите видео в этой статье, какие можно встретить ошибки при заложении фундамента под беседку.

Какие бывают насадки для многофункционального инструмента

Одной из интересных новинок последних лет на рынке бытового и профессионального инструмента стал реноватор или мультитул. Он представляет собой устройство с электрическим приводом, способное выполнять большое количество технологических операций, требующихся в процессе строительства, ремонта и обработки твердых материалов. Универсальность ему придают сменные насадки различной формы и назначения, выполняющие колебательные движения с высокой частотой при малой амплитуде движений. Данная статья посвящена их краткому описанию и сравнению функциональных возможностей.

Оптимальный подход к выбору насадок

Насадки для многофункционального инструмента несут в процессе работы основную нагрузку, поэтому к их выбору следует подходить серьезно и взвешенно. Обычно то или иное их количество присутствует в комплекте продаваемого реноватора, который может быть сетевой или аккумуляторный. Если набор насадок, продаваемых по умеренной цене вместе с мультитулом, излишне велик, то это свидетельствует о низком качестве их изготовления. Лучше приобрести агрегат известного бренда с несколькими основными резцами, а потом докупить те из них, которые действительно потребуются вам в работе. При этом конструкция и исполнение детали должны соответствовать определенному назначению и прочностным характеристикам обрабатываемого материала.

Не поленитесь спросить у продавца сопроводительную документацию и убедитесь в наличии на изделии соответствующей маркировки.

Поскольку насадки для реноватора функционируют в режиме высокочастотной вибрации, они должны надежно фиксироваться в крепежном узле рабочей головки инструмента. Для этого в ее корпусе имеются фигурные вырезы, которые для разных производителей мультитулов могут не совпадать по форме. На это обязательно нужно обращать внимание при покупке. Крепление может осуществляться при помощи:

Существуют универсальные переходники, позволяющие применять изделия разных изготовителей. Различия между насадками для мультитула касаются формы детали, использованного основного материала и поверхностных покрытий, устройства режущей кромки. Их конструкция оптимально подходит для выполнения строго определенного вида обработки и в большинстве случаев позволяет работать в неудобных местах или в стесненных условиях. Наряду с многофункциональностью инструмента, это является его основным преимуществом.

Основные типы насадок

За счет колебательных движений при достаточной прочности насадки можно выполнять разные виды операций по материалам с умеренной твердостью и даже по металлу. Конструкция резцов бывает разнообразной, но максимальное практическое применение имеют детали оптимальной формы для каждого типа работ.

Скребки для удаления загрязнений

Скребки применяются для очистки поверхностей от старых покрытий и связующих материалов, к которым можно отнести:

Они имеют плоскую или изогнутую форму с прямой или дугообразной рабочей кромкой. После такой обработки остается ровная поверхность, которую можно готовить к чистовой отделке.

Закругленные режущие диски с алмазным напылением

Такая насадка отличается высокой твердостью поверхности. С ее помощью можно:

Она не предназначена для выполнения большого объема работ, для чего лучше использовать специализированный высокопроизводительный инструмент по бетону. Но для разовой зачистки и резки в труднодоступных местах такой диск подойдет наилучшим образом.

Шлифовальные пластины

Шлифовальные пластины применяются для:

Вид обработки зависит от зернистости абразивного слоя, который может быть нанесен на саму деталь, но чаще для этого используются сменные листы наждачной бумаги. Форма пластины имеет удлиненные выступы, позволяющие полноценно шлифовать участки вдоль стен и в углах.

Полукруглый режущий диск с зубчатой кромкой

Насадка этой формы применяется в качестве пилы. Она изготавливается из качественной легированной стали. С ее помощью можно выполнять точный и аккуратный рез по:

Таким диском делают вырезы в гипсокартоне, подрезают заподлицо выступающие элементы, обрабатывают торцы заготовок или делают косые кромки.

Иногда для мультиинструмента применяют прямые или фигурные пилки вытянутой формы, позволяющие выполнять рез в труднодоступных местах. Если в специализированном магазине не оказалось насадки нужной конфигурации, можно попытаться сделать ее самостоятельно.

Изготовление пильной насадки для мультитула

В качестве заготовки можно взять мелкозубчатую ножовку по дереву с широким пильным полотном. Из нее получится несколько долговечных насадок, поскольку пилы всегда изготавливаются из качественной стали. После нанесения разметки вырезается контур детали с помощью угловой шлифовальной машины.

Точно воспроизвести своими руками в домашних условиях посадочные отверстия сложной конфигурации для установки в реноватор едва ли получится, поэтому проще отпилить соответствующий участок от выработавшей свой ресурс старой насадки. Для соединения ее с новой пластиной высверливают в ней два отверстия диаметром порядка 2 мм.

Сделать то же самое в закаленном металле пилы будет сложнее. Потребуется дополнительная операция отпуска стали, которая заключается в нагреве газовой горелкой тыльной части заготовки до малинового цвета с медленным остыванием на воздухе. Затем в ней после разметки высверливаются тем же сверлом два ответных отверстия. Убедившись в их точном совпадении, увеличивают диаметр всех четырех отверстий до 6 мм.

Если требуется насадка изогнутой формы, выполняется изгиб деталей с помощью тисков и слесарного инструмента. После их соединения короткими болтами М6 с ответными гайками пилка для мультитула готова к работе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *