Главные ошибки электромонтажа

Электромонтаж – это сложный процесс, который требует специальных навыков и умений. Однако стоит четко понимать, что электромонтажные работы часто проводятся в домашних условиях обычными «мужиками», которые хотят сэкономить свои средства. На самом деле все работы можно сделать самостоятельно, но обойтись без ошибок – сложно. Поэтому в этой статье мы решили вспомнить самые распространенные ошибки электромонтажа, чтобы каждый наш читатель смог исправить все самостоятельно.

Главные ошибки электромонтажа

Ошибки при электромонтажных работах

Помните! Сделать проводку и подключить устройства между собой – легко. Но, делая небольшую ошибку при подключении, может возникнуть короткое замыкание, кабель перегреется и многое другое. От ошибок не застрахован даже опытный мастер, соответственно считать, что вы сделаете все правильно – нельзя.

Правильный монтаж проводки

Выделим 10 самых распространенных ошибок, которые допускаются мастерами во время электромонтажных работ в домашних условиях:

  1. При монтаже проводки в первую очередь следует продумать схему и нанести ее понятным образом на качественную бумагу. Эту схему необходимо спрятать в надежном месте и хранить до случая. Ведь рано или поздно может возникнуть надобность что-то переделать, сделать отверстие в стене и многое другое, если перед глазами будет схема, вы сможете не допустить ошибку.
  2. Некачественные розетки, выключатели, УЗО и другие приборы. Как правило, каждый человек желает сэкономить свои средства и выполнить ремонт, не прикладывая при этом никаких усилий. Но, такой подход является неверным, ведь некачественные электромонтажные приборы могут принести в жизнь серьезную опасность. К примеру, китайские выключатели света не отвечают своим характеристикам, а это может привести к короткому замыканию в доме и последующему возгоранию. Экономить никогда не стоит, ведь от этого зависит безопасность ваших близких и недвижимости.
  3. Запас мощности. При расчете мощности проводки многие люди смотрят на фактическое положение дел. К примеру, рассчитывают, сколько будет потреблять все приборы и выбирают проводку такой же мощности. Конечно, это имеет место быть, но что будет, если через несколько лет количество бытовой техники в вашем доме увеличиться в три раза? В таком случае мощности проводки не хватит, а проводить новые линии нет никакого здравого смысла. Поэтому следует всегда брать проводку с запасом минимум 20%.
  4. Неправильный расчет сечения. Если сечение провода будет неверным, проводка будет сильно нагреваться, что может привести к пожару или поломки техники, которая будет работать от сети. Чтобы этого избежать, делайте расчет сечения кабеля как показано на странице: http://vse-elektrichestvo.ru/elektroprovodka/provoda-i-kabelya/sechenie-provoda.html.
  5. Использование скруток проводов. Большая часть домашних любителей привыкла соединять провода методом скрутки. Этот вариант считается дедовским, но назвать его безопасным не получается. Ведь скрутка – это перегрев и отсутствие безопасности. Современный рынок предлагает специальные клеммы ВАГО, которые помогут соединить провода без особых трудностей каждому человеку.
  6. Ни в коем случае нельзя соединять алюминиевые и медные провода между собой. Есть несколько причин, почему это сделать нельзя: разное сопротивление, срок службы алюминия на порядок ниже (по правилам ПУЭ его запрещено использовать во время электромонтажа в доме). Если нет возможности не соединять провода таким способом, вы можете попробовать специальные клеммы.
  7. Делая освещение в доме помните, что разрывать сеть должна фаза, а не ноль. Если это произойдет, при касании к осветительному прибору будет происходить разряд, так как он всегда будет находиться под напряжением. Такую ошибку сейчас допускают многие неопытные люди на нашей территории.
  8. Без УЗО и автоматических выключателей не обойтись. Как правило, многие люди не думают об этих устройствах, когда меняют проводку в доме. На самом деле, а зачем что-то менять, если оно работает? Здесь серьезное заблуждение, так как автоматы и УЗО должны находится в хорошем состоянии, чтобы они смогли своевременно отключить питание в случае чего.
  9. Провода нужно прокладывать только в вертикальном или горизонтальном положении. Других положений электрической проводки не бывает и быть не может. Представим ситуацию: нужно сделать отверстие в сете, как понять, где проводка? Если рядом есть розетка, выше или ниже ее отверстие лучше не делать. А если провод идет в стене по непонятной для вас траектории? Ее запомнить невозможно, а забыть – очень легко.

Прокладка провода по кривой линии

Видео по теме

Для наших подписчиков мы нашли еще несколько интересных роликов в сети, которые помогут выполнить электромонтаж в домашних условиях без серьезных ошибок:

Частые ошибки электриков. Или как не нужно делать электромонтаж. Часть 1.

Возможно эта статья «об ошибках электриков» станет самой интересной для новичков электромонтажа. Ведь для того чтобы сделать правильную электрику, очень полезно знать, что делать нельзя, а что будет моветоном.

Изучая сухие правила электромонтажа, мы зачастую пропускаем очень важную информацию. И лишь обладая большим опытом, общаясь с заказчиками после начала эксплуатации объектов начинаешь видеть множество ляпов. А приходя на объект где есть те или иные проблемы с электрикой ты видишь то, что вообще не допустимо.

Мы с вами не можем разбираться во всех областях одинаково хорошо, можем нанимать горе специалистов, а зачастую просто не знаем уровень подготовки электрика: принимаем его правила за чистую монету. А он, пользуясь авторитетом продолжает гнуть свою линию и подвергать наше имущество и нас самих большой опасности.

Итак, дальше я расскажу про частые ошибки электриков, которые являются грубыми и если вы увидите хотя бы одну из них, то можете смело менять монтажника. Так как такие ошибки могут привести к трагедии. В дополнение можете почитать как прокладывать проводку в квартире или частном доме.

Во второй части я поделюсь с вами ошибками электриков, которые могут быть, но не влияют на безопасность. Однако для сведения их также полезно знать.

13 ошибок, которые подвергают ваше жилье, бытовые приборы и вас самих большой опасности:

  1. Скрутка проводов меди и алюминия
  2. Неправильный выбор автоматов
  3. Заземление не защитным проводником, а на трубы и металлоконструкции
  4. Заземление от нуля
  5. Отсутствие коробок уравнивания потенциала в мокрых зонах
  6. Желто-зеленый не всегда заземление
  7. Голубой только ноль
  8. Использование проводов не Гостовские
  9. Использование для стационарной прокладки гибких проводов
  10. Установка распределительных коробок в мокрых зонах
  11. Разрыв нуля через автомат
  12. Подключение мокрых зон без УЗО
  13. Разрыв выключателем нуля вместо фазы

Раскрою эти ошибки электриков и приведу доводы в чём их опасность заключается.

Скрутка проводов меди и алюминия.

Такое возможно при ремонте имеющейся проводки. В уже проложенную проводку врезается дополнительная розетка или контур освещения. На скорую руку или при отсутствии необходимых материалов медные и алюминиевые жилы просто скручиваются и изолируются. В таком случае алюминиевые жилы со временем просто рассыпаются в порошок. Возрастает вероятность пожара.

Решение в данном случае — использование клеммников WAGO обязательно с токопроводящей пастой. Второй вариант опаивать.

Неправильный подбор автоматов.

Здесь мы рискуем перегрузить по току отходящие кабельные линии, что приводит к разрушению их изоляции, а также возникает риск возникновения пожара. В этом случае также часто выходят из строя соединения в распределительных коробках. Отгорают контакты со всеми вытекающими последствиями.

Заземление электроприборов на водопроводные трубы.

Такое встречается часто в старом жилом фонде в квартирах где используется двухпроводная схема. Со временем может оказаться так, что корпус стиральной машинки или бойлер начинает бить током. И чтобы не усложнять себе жизнь некоторые умельцы заземляют такие приборы на металлические стояки водопровода или на радиаторы отопления.

Чем опасна такая схема? Хотя стояки и должны быть заземлены, но делается это для того чтобы снять с них возможный опасный потенциал. А мы, заземляясь от них, наоборот наводим этот потенциал отличный от нуля. Так как железо обладает большим сопротивлением, а также контакты с заземляющим проводником может оказаться плохим. И вот у нас из крана течет вода, которая бьет током. А еще из-за этого возникают блуждающие токи и трубы начинают быстро разлагаться изнутри.

Заземление от нейтрального проводника.

Защитный проводник должен быть неразрывным от распределительного щита

до конечной розетки. Использование нулевого проводника как защитного запрещено. Почему может случится беда будет отдельная статья.

Отсутствие коробок уравнивания потенциалов в мокрых зонах.

По правилам электромонтажа во всех мокрых зонах должна быть установлена коробка уравнивания потенциалов и все металлические части: ванна, стояки, коллектора, душевая кабина, корпус бойлера, металлический каркас потолка, а также металлические части розеток должны быть соединены в ней.

Использование желто-зеленого проводника не для защитного заземления.

Здесь я думаю всё прозрачно. Надеемся на его безопасность, а там вдруг фаза. Желто-зеленый проводник всегда используем как защитный проводник. Статья про цветовую маркировку где подробно описано какой цвет где используется здесь.

Голубой или синий проводник — нейтральный.

Здесь, как и в предыдущем пункте. Используем синий проводник как нулевой. Никогда не цепляем на него фазу или землю. Только нейтраль.

Применение не соответствующих ГОСТ кабелей.

Здесь как с водкой, можно пить палёную, но вот выживешь на следующий день или нет вопрос риторический.

С кабелем также. Производители, которые делают кабель, не соответствующий ГОСТу экономят на всём чём можно. Конечно самое главное это сечение жил, толщина изоляции. И конечно мы не знаем на сколько этот кабель будет соответствовать требованиям пожарной безопасности и как он будет выделять вредные вещества при горении. Поэтому только качественный кабель.

Использование гибких проводов для стационарной прокладки.

Здесь ситуация немного другая. Провод может соответствовать ГОСТ, но это будет провод и использовать его для стационарной проводки в жилом помещении нельзя. На то есть причины. Срок службы таких проводов меньше чем у кабелей и составляет 10 лет против 30. Противопожарные свойства у ПВС, ШВВП, ПУГнп и других «популярных» проводов не соответствует требованиям.

Установка распределительных коробок в мокрых зонах.

Согласно требованиям по электромонтажу размещение распределительных коробок в мокрых зонах, санузлах запрещена. Решение — выносим все соединения в коридор. Кстати: решение разместить все распределительные коробки на потолке в коридоре очень рационально. При ремонте нужно будет вскрыть только небольшое полотно натяжного потолка в коридоре и доступ будет ко всем коробкам.

Разрыв нуля автоматическим однополюсным выключателем.

Здесь действует поговорка «слишком хорошо — тоже нехорошо». Некоторые умельцы хотят сделать как лучше и вместе с фазой ставят на нулевой провод однополюсный выключатель. Я не могу сказать, чем они в этом случае руководствуются, но при наличии трех фаз в доме в этом случае появляется линейное напряжение в розетках — горит вся бытовая техника. И да: линейное напряжение в разы опаснее чем 220 для жизни человека. Подробно как собрать распределительный щит.

Подключение питающих линий мокрых зон без УЗО 30 мА или чувствительнее.

Это требование продиктовано ГОСТ Р 50571.11-96. Я лишь приведу очень неприятный пример, который случился с женой моего знакомого. Она набрала ванну воды и решила взять с собой смартфон, но он оказался разряжен. Решение проблемы вы, наверное, знаете удлинитель на краю ванны и зарядное устройство. В общем трагедия, которая не случилась бы если на этой линии стояло бы УЗО. Конечно голову включать нужно всегда. О применении УЗО здесь.

Разрыв нулевого провода выключателем.

Наверное, самая распространенная ошибка. Однако не менее опасна для здоровья и жизни человека. При отключении нагрузки светильник остается под напряжением. Разрываться должна всегда только фаза.

Я привел вам 13 ошибок электриков, которые могут привести к плачевным последствиям. Избегайте их и не подвергайте себя опасности.

А в следующей статье я приведу еще ряд ошибок электриков, которые не опасны для жизни, но отрицательно могут сказаться на бюджете или надежности системы электроснабжения.

Ошибки электромонтажа в частном доме и квартире

Pete Prodoehl, flickr.com CC BY

При ремонте квартиры электротехнические работы часто стараются сделать своими силами, не привлекая профессиональных электриков. А что, работа не такая уж тяжелая, физику в школе вроде бы учили – в самом деле, не боги же горшки обжигают? И столь же часто «домашние» электрики допускают множество ошибок, которые оборачиваются лишними проблемами. Какие же ошибки чаще всего делают непрофессиональные электрики и как их избежать?

Прежде всего, следует иметь в виду, что точно такие же ошибки могут совершать и профессиональные электрики, приглашаемые для ремонта электропроводки в квартире или доме. Некоторые ошибки делаются из-за недостаточности знаний, некоторые из-за лени и разгильдяйства, некоторые объясняются желанием побольше заработать. Поэтому основные подводные камни в электрических делах неплохо знать и тому, кто доверяет ремонт приглашенным специалистам.

Нарушение цветовой маркировки проводов в кабеле. В старые добрые времена проводка в квартирах выполнялась двухпроводным кабелем белого или черного цвета. По большому счету, электрики часто и не разбирались, какой из этих проводов фаза, а какой ноль. Сейчас по правилам вся проводка в квартире должна быть трехпроводной, с отдельным защитным проводником. Теперь перепутать провода чревато неприятностями.

Поэтому каждый провод в кабеле имеет свой цвет. Нулевой защитный проводник PE всегда желто-зеленый, рабочий нулевой проводник N синий. Фазный провод может иметь белый, красный, черный, коричневый, фиолетовый и другие цвета, отличные от цветов нулевого и защитного проводников.

Встречаются кабели, в которых цветовая маркировка отличается от общепринятой. Такие кабели лучше не использовать. Даже если сейчас вы четко запомните нестандартную цветовую схему, то что будет через несколько лет?

Расположение выключателя в нулевом проводе. По правилам выключатель электроприборов освещения (светильников, люстр, бра) должен располагаться в фазном проводе. При этом отключенный светильник не представляет угрозы для человека.

Очень часто электрики врезают выключатель в тот провод, который оказался ближе. И часто этим проводом оказывается нулевой. Внешне результат вроде бы одинаковый – выключатель исправно управляет лампой. Вот только напряжение на вроде бы выключенном светильнике все равно остается.

И это может привести к печальным последствиям при замене лампочки или чистке светильника. Определить правильность установки выключателя несложно. Для этого понадобится индикаторная отвертка. С выключателя снимают крышку, включают светильник и прикасаются индикаторной отверткой к любой из клемм выключателя. Если отвертка показывает наличие напряжения, то все в порядке. Если напряжения нет, то выключатель установлен в нулевом проводе, а это неправильно и опасно.

Прокладка кабеля по кратчайшему пути.Очень заманчиво проложить кабель из верхнего левого угла стены в нижний правый по диагонали. Так можно сэкономить до 30-40% кабеля. Но стоит ли так делать? Жизнь не стоит на месте, через год вы можете захотеть просверлить в стене отверстие под дюбель, чтобы повесить на стену шкафчик или полку. И вот здесь сюрпризом будет сноп искр из-под сверла и неработающие электроприборы.

Поэтому все штробы от выключателей и розеток поднимают вверх строго вертикально. Сверлить стены над розетками и выключателями запрещено. Зона для горизонтальной прокладки проводов – в 15 см от потолка. Долбить и сверлить там тоже крайне не рекомендуется.

Предупреждение: в панельных домах штробы в бетоне делаются еще на заводе и именно по кратчайшему пути. Иначе продернуть в них провода не получится. В таких домах при ремонте лучше применять искатели скрытой проводки.

Соединение медных и алюминиевых проводов. Если опять-таки вспомнить советские времена, то в подавляющем большинстве случаев квартирная проводка выполнялась алюминиевым проводом. Сейчас использование алюминиевого провода запрещено. Поэтому при ремонте часто возникает необходимость соединения отдельных участков проводки из медного и алюминиевого проводов.

Медь и алюминий имеют разный электрохимический потенциал. Если на соединение попадет хотя бы немного влаги (а это неизбежно, влага всегда содержится в воздухе), то начнется процесс электролиза. Место соединения быстро разрушается, начинаются нагрев и искрение. А это уже прямой путь к пожару.

Соединение медных и алюминиевых проводов следует делать только через промежуточный зажим из стали или луженой меди. Можно использовать клеммники WAGO. Если ток через соединение превышает 10 ампер, то лучше использовать болтовое соединение через промежуточную стальную шайбу.

Замуровывание распаечных коробок в стену. Эту ошибку чаще всего делают не электрики, а те, кто идет за ними – отделочники. Да и хозяева квартиры нередко поддаются соблазну в угоду дизайнерскому решению спрятать распаечные коробки с глаз долой. А некоторые горе-электрики и распаечные коробки вообще не устанавливают, замуровывая соединения прямо в штукатурку.

Конечно, бывает, что электропроводка десятилетиями не требует никакого вмешательства. Но если коробки замуровать, то как на грех какая-нибудь скрутка обязательно откажет. И придется либо мириться с частично неработающей электропроводкой, либо долбить стены. Поэтому все соединения должны быть доступны для периодического осмотра.

Этим списком все ошибки непрофессиональных электриков не исчерпываются. Очередную порцию ошибок смотрите во второй части статьи.

Да и вообще, если вы хоть немного не уверены в своих силах, то пригласите лучше для ремонта электропроводки профессионала. А то может получиться как с этим «старым глупым мужчиной». Осторожно, немного ненормативной лексики!

Электромонтаж в квартире и доме своими руками

Подписка на рассылку


Наверное, нет необходимости рассказывать о том, что электромонтаж в доме или квартире должны делать профессионалы, — это прописная истина. И если необходимо сделать электромонтаж своими руками, значит, на это есть веская причина.

Все начинается с проекта

В любом случае, делаете вы замену проводки или же прокладываете ее «с нуля», начать следует с проекта электромонтажа, расчета потребляемой мощности и нагрузки. Проект электромонтажа должен учитывать абсолютно все объекты, которые будут входить в электрическую сеть:

Именно на этом этапе решается, какой будет проводка (скрытой или открытой), определяется тип кабеля и проводов, выбирается место под бытовую технику и приборы. И если выбрать место легко самому, то марку кабеля и электротехнические материалы (вплоть до кембриков и клеммных наконечников) должен выбирать специалист. Можно, конечно рассчитать и сделать проект самому, обложившись справочниками, но кто даст гарантию, что вы не совершите непоправимой ошибки, которая может привести к пожару или к поражению электрическим током? Поэтому для этого этапа обратитесь к специалисту.

Кстати, здесь следует отметить один нюанс, играющий важную роль, если необходимо провести электромонтаж в загородном доме: перед тем, как начинать делать проект, необходимо получить у местной энергоснабжающей компании технические условия и разрабатывать проект, исходя из них.

Проводка — скрытая или открытая?

Начиная в квартире или частном доме электромонтаж своими руками, решите, какой вид проводки вам более подходит: открытый или скрытый.

Внешний вид помещения со скрытой проводкой значительно выигрышнее по сравнению с открытой проводкой. При скрытой проводке кабели и провода прокладываются в пустотах строительных конструкций, внутри сборных межкомнатных перегородок, за подвесными потолками, в трубах и в штробах (бороздах, выбитых в стенах). Однако такие работы требуют не только профессионального инструмента для электромонтажа, но и специального строительного инструмента для штробления и организации электрических точек, а также тщательного расчета их расположения. Монтируя скрытую проводку в штробах, необходимо следить, чтобы в каналах не было острых углов. Штукатурку над проводами следует делать толщиной не менее 2-х см, а длина канала не должна быть более 8 м (между нишами или коробами). Также необходимо соблюдать строгую горизонтальность или вертикальность такой проводки.

Открытая проводка — намного более простой и, следовательно, более дешевый метод электромонтажа дома своими руками. Более того, в построенном деревянном доме электромонтаж можно осуществлять исключительно открытым способом, соблюдая определенные жесткие требования. При этом специального строительного оборудования не надо, хотя без набора инструментов для электромонтажа все же не обойтись.

Открытая электропроводка осуществляется прокладкой проводов по стенам, в пластиковых кабельных каналах, в кабельных плинтусах, в трубках из пластмассы. Для такой прокладки отсутствуют нормы на высоту монтажа кабелей и проводов (защищенных), на подъемы или спуски к выключателям, розеткам, пусковым аппаратам, светильникам на стенах, щиткам и др. Главное, не допускать, чтобы в плинтусах и кабельных каналах были вместе проложены осветительная, силовая и слаботочная электропроводка.

Чрезвычайно удобен открытый электромонтаж в кабель-каналах, особенно если предусмотрено изменяющееся местоположение осветительных элементов и приборов, управляющих освещением. В этом случае изменить места размещений электрооборудования, розеток и выключателей, а также светильников очень легко и быстро.

Порядок выполнения электромонтажных работ

Следует строжайше соблюдать технику безопасности и существующие нормативы электромонтажных работ. Последствия халатного отношения к электромонтажу могут быть во много раз страшнее и дороже, чем стоимость услуг специалистов.

Замена электропроводки в квартире своими руками
пошаговая инструкция

Хотите поменять проводку в квартире своими руками? — Это возможно! Для этого не обязательно иметь действующий допуск электрика, или диплом электромонтёра. Достаточно быть электриком в душе, и иметь немного технического образования и понимания с чем вы имеете дело. Если у вас не хватает практического опыта, но вы очень хотите поменять проводку сами — эта статья для вас.

Расчеты и схема

Для начала вам необходимо нарисовать схему электропроводки вашей квартиры. Для этого не нужно быть инженером, ведь вам не нужна замудрённая линейная схема по ГОСТу. Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема электропроводки нужна для того, чтобы правильно раскидать кабель по квартире, и посчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.

Нарисуйте где у Вас будут находиться розетки и выключатели. При этом учтите какие бытовые электроприборы вы будете в них включать, сколько и каких светильников вы будете использовать.

Не рекомендуется вешать на одну линию больше 8-10 розеток. Так как все розетки в линии проходные, то с каждой последующей розеткой есть вероятность ослабления контакта. Особенно не делайте много розеток на одной загруженной линии например на кухне, лучше не экономьте и протяните на кухню две линии.

Определите необходимое количество линий и предполагаемую нагрузку на них. Лучше разделить линии по зонам, например: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки комната 1, освещение и т.д.

Выбор кабеля

Чтобы электроприборы работали не перегружая сеть, кабель каждой линии должен быть соответствующего сечения. И если, на одной линии (например на кухню), будет находится несколько потребителей (а так и будет), то необходимо посчитать их суммарную мощность и оставить запас «прочности» кабеля, то есть подобрать нужное сечение (толщину провода). Мощность всех бытовых приборов всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания 40W, а варочная панель 6000W и т.д.

Чтобы не заморачиваться с расчетами, следуйте одному простому правилу. — Для розеточных линий используйте медный кабель с сечением 2,5 кв.мм., для всего освещения 1,5 кв.мм, а для варочной панели или проточного водонагревателя 4 кв.мм — и все будет у вас хорошо!

Сечение провода (кв.мм)Сила тока (А)Мощность (Вт)Номинал автомата
1,515330016
2,521460020
427590025
634740032

У каждого прибора (потребителя) есть своя заявленная максимальная мощность, измеряемая в Ваттах.

Кабель должен быть трех жильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля — желтый или желто-зеленый, фаза любой другой цвет. Если меняете проводку, не экономьте на материале, — берите всегда кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные приборы имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только с использованием заземления.

Для замены электропроводки лучше всего использовать кабель ВВГ-нг. Можно конечно использовать NYM или ПВС, но преимущества кабеля ВВГ перед другими очевидны. Во-первых, ВВГ не нужно обжимать гильзами (мягкий нужно обжать). А во-вторых, он меньше и он плоский, что позволяет делать штробы меньшего размера, и есть возможность просунуть кабель в тонкую щель (3мм для трехжильного кабеля с сечением 1,5 мм)

Всегда берите только кабель по ГОСТу! Например отличный кабель это гостовский ВВГ нг. Это очень важный момент в подготовке к замене проводки! Вы можете сэкономить на автоматике или розетках (их всегда можно поменять), но не экономьте на кабеле — берите хороший.

Разметка

Определите на какой высоте будут находится розетки и выключатели, проще всего отмерять линии розеток и выключателей от потолка, потому что полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта будет 250 см, а розетки вы хотите поднять на 30 см, отмеряйте от потолка 220 см. Если в одной группе будет несколько розеток и выключателей, начертите горизонтальную линию по уровню и поставьте через каждые 7см метку (размер подрозетника 71мм), тоже самое касается и вертикальных групп.

Для любителей стандартов, чтобы было «как у всех» или «как делают», — запомните их не существует! Есть требования для детских учреждений, садиков и школ, где розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см.. Все остальное, тем более у вас дома вы можете делать как вам удобно. Например некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.

Подготовка к штроблению

Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.

Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка. А так как, монолит потолков штробить категорически запрещено, нужно нанести на потолок слой штукатурки, который позволит спрятать кабель без порчи монолита. Самостоятельно штробить потолок мы крайне не рекомендуем, так как необходимо знать технологию правильного штробления, чтобы потом весь дом когда-нибудь не рухнул.

В случаях когда штукатурка потолка не планируется, опытные мастера находят пустоты в плите монолита со старым кабелем, и на его место затягивают новый.

Коронкой по бетону на 70мм или 68мм (насадка на перфоратор), просверливаются отверстия для подрозетников. Штроборезом или болгаркой выпиливаются штробы для укладки кабеля. Штробы в стенах должны быть строго вертикальными, а не горизонтальными или по диагонали. Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.

Если потолки не деревянные, то по ПУЭ (библии электрика), разрешается укладка кабеля без гофры! В стяжке пола в гофре также нет необходимости, самое главное это качественный кабель с хорошей изоляцией по ГОСТу! Сэкономьте на гофре, если у вас не гипсокартон и не дерево (или не другие легковоспламеняющиеся материалы) — то гофра не нужна!

Шумные работы

Когда начнете долбить стены — не забывайте о законе. Шуметь перфоратором в многоквартирных домах можно только в строго определенное время, в каждом регионе РФ свои порядки. Например, в Дагестане необходимо получить разрешение старейшины, в Москве без разговоров просто вызывают полицию, а в Таганроге начинают долбить в ответ. Лучше начинать работы в будни с 9 и до 19, с перерывом на обед с 13 до 15.

Штробление

Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.

Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика, или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).

Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощьнее (не забываем про соседей и полицию).

Работа с штроборезом или болгаркой

Штробы для укладки кабеля, идут от подрозетника до пола или потолка. Спускать штробу вниз нужно так, чтобы кабель спокойно лег в стяжку и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, тоже самое и с потолками. Лучше всего для этих дел иметь штроборез с пылесосом, но в крайних случаях можно обойтись и болгаркой, с алмазным диском по камню. В случае с болгаркой — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать попадание пыли в соседние помещения.

Укладка кабеля

Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.

Стоит отметить, что прокладку кабеля под дверными проемами лучше не делать! Для укладки кабеля по полу, лучше проделать сквозные отверстия между помещениями. Иначе есть вероятность повредить кабель при монтаже межкомнатных порожков.

Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Закрепить кабель в штробе можно с помощью дюбель-хомутов или обычного алебастра (строительного гипса). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа подрозетников. Но прежде чем мазать им штробы, необходимо удалить из них пыль и смочить водой.

Если кабель надежно закреплен в штробе и нигде не выпирает, штробы можно замазывать обычной штукатурной смесью это сэкономит кучу времени.

Про распаячные коробки

Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.

Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники, в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.

Установка электрического щита

Самый бюджетный вариант — это установка всех автоматов защиты на лестничной клетке в общем щите, там где уже стоят ваши старые автоматы и счетчик. Для этого необходимо вывести все кабеля в подъездный щит. Если хотите щит у себя в квартире, то нужно выбрать подходящее для него место.

Встроенный или накладной щиток решать вам. Встроенный выгдядит эстэтичней, накладной же проще смонтировать. Все линии из квартиры идут в щиток, а уже от него идет один толстый кабель в подъездный щит, сечение такого кабеля должно быть не менее 6 мм, то есть трехжильный кабель например ВВГ 3*6.

Установка автоматов защиты

На каждую отдельную линию устанавливается свой автомат защтиты, с номиналом в зависимости от сечения кабеля. Вставлять в один автомат более двух линий нельзя по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий с одного автомата, необходимо устанавливать специальную разветвляяющую шину.

Сегодня существует много способов защиты электропроводки, даже на бытовом уровне. Самые необходимое условие — это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется устанваливать дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечек тока).

УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.

Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.

Сборка щита

Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед вставкой провода в автомат его необходимо обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульные автоматы вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — могут быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль N синий цвет, земля PEN желто-зеленый) вставляются в свои шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе»), нулевой провод вставляется в свой паз (маркировка N – нейтраль, синий цвет. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого вместо перемычек из проводов, лучше и надежнее использовать специальные гребенки.

Для всех соединений в щите, очень важно использовать провода соответствующего сечения, то есть разводить фазы и нули по автоматам лучше всего кабелем с сечением 4кв.мм.или 6кв.мм. Также после затяжки всех кабелей и гребенок в автоматах, необходимо проверять надежность их зажима. Так как очень часто бывает такое, что провод просто не попадает в зажим, или плохо в нём дердиться.

Заключительный монтаж. Розетки и выключатели

Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после чистой отделки (покраски или поклейки обоев). Самое главное правило хорошего монтажа – это хороший контакт!

Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них шлейфом кабель идет к каждой последующей розетке. Чтобы в будущем избежать проблем с проводкой во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.

Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, и Шнайдер.

Чтобы рамки ложились ровно и плотно, устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, и прикручивайте их к подрозетникам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене. После чего закручивайте распорки внутри розетки (при их наличии). Важно не задеть распорками или саморезами провода внути подрозетника!

Отлеживайте положение кабеля в подрозетнике, чтобы он не попадал на распорки. Такж не используйте слишком длинные саморезы, которые могут задеть провода.

На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после конечной отделки исправить что-либо без порчи отделки будет невозможно.


Что делать если пропал свет в квартире

Виды работ

Обращайтесь к нам и вы получите:

Гарантию

Гарантия от 1 года на все проводимые работы, но только при использовании качественных материалов либо купленных у нас

Скидки

Скидки на следующие заказы для Вас и Ваших знакомых. Также действуют скидки в зависимости от объема работ

Качественное обслуживание

Оперативный круглосуточный выезд профессионального электрика – это про нас. Читайте и пишите отзывы о нашей работе

Электропроект?

А подскажите, пожалуйста, нужно ли делать электропроект квартиры в новостройке? Нужно ли что-то где-то согласовывать? Или это только формальность? Юлия.

Давайте по порядку. 1. Никакими нормативными документами наличие проекта на квартиру не предусмотрено, ростехнадзор с частными лицами давно не работает. 2. Проект, а так же отчет электролаборатории может потребовать управляющая компания. Спорить с ними сложно. 3. Проект можете заказать вы сами, для контроля электромонтажа и применямых материалов. Например ни один проектировщик не заложит в проект запрещенный провод ПУНП, а его применяют направо и налево

Мастеров онлайн: 545 Заказов в неделю: 1 084 Предложений в сутки: 1 365

Во всех новостройках меняется элекрощит и электрика,потому что не качественные кабеля проложены

Если в комнатах есть розетки и выключатели, то не нужно. В остальных случаях нужно, иначе вас просто не подключат по постоянной схеме.

согласно букве закона все изменения в схеме электропроводки должны быть выполнены согласно проекта и зарегистрированы необходимо-геморойным образом . на это уйдет в самом наилучшем (почти фантастическом ) случае 3 месяца . Попробую всё таки дать дурацкий совет – делайте сами , но грамотным специалистом . обычно к внутриквартирной проводке пока не докапываются . проведите весь монтаж , если не опечатан поменяйте щиток , но на момент сдачи оставьте минимум автоматов которые были . щиток побольше (сколько необходимо) остальную автоматику доставите после опечатывания счетчика . в 90 % этот номер ПОКА проходит . А вот в частном доме УВЫ и АХ придется пройти всю брюхократию и потратить от 50 т.р минимум (самый минимум). успехов .

Уважаемая Юлия! Если электромонтаж будут производить опытные ребята или компания, никаких проектов для этого не требуется, достаточно Ваших пожеланий и возможностей, просто объясните работникам что и где должно располагаться, они сами рассчитают мощности и потребление, подберут оборудование, кабеля, автоматы и т.д. Если же работы по монтажу будут делать не профи, а залетные гастролеры за полцены, в этом случае Вам придется самой объяснять, считать а может быть даже и стать прорабом на время проведения работ, дабы работы были выполнены в полном объеме и надлежащего качества. Никаких согласований в иных органах и структурах не нужны – в Вашем случае (новостройка уже сдана под заселение)!

Если в квартире из электрики только щиток, то конечно нужно согласовать.Сколько у Вас будет розеток и тд и тп. Так как, на Вашу квартиру выделена определенная мощность по киловаттам.

Юлия конечно нужно сделать тк его регистрируют в росснадзоре и он понадобиться для продажи квартиры и при перепланировке также рекомендую попросить подрядчика по ремонту сдать работу Электро Лаборатории а это без проекта невозможно по финансам МАКСИМУМ 11000р по времени везде по разному если что обращайтесь мы такое Делаем))))) Удачи в решении)))

Вам по договору положено от 8 до 15 квт.Лучше получить эту бумагу от застройщика( пусть поможет).Тогда нанимаете грамотных специалистов,которые по вашим пожеланиям выполнят электромонтаж.Вам главное не выйти за рамки выделенной вам мощности.В квартире никто проверять электрику не будет.По окончании работ сбытовая компания должна опечатать ваш счетчик.

Юлия, все зависит от управляющей компании, если она даст предписание с указанием отпущенной мощности, придется делать проект в лицезированной проектной организации. Сейчас как раз заканчиваю монтаж такой квартиры. Проект обошелся в 15 тыр и 2 недели по времени. Обычно ни каких согласований не надо. Главное, чтобы монтаж делали грамотные специалисты, а проект можно сделать позже по факту и подогнать его под отпущенную мощность. Будут вопросы- обращайтесь. Удачи.

Давайте по порядку. 1. Никакими нормативными документами наличие проекта на квартиру не предусмотрено, ростехнадзор с частными лицами давно не работает. 2. Проект, а так же отчет электролаборатории может потребовать управляющая компания. Спорить с ними сложно. 3. Проект можете заказать вы сами, для контроля электромонтажа и применямых материалов. Например ни один проектировщик не заложит в проект запрещенный провод ПУНП, а его применяют направо и налево

Ирина, скажите пожалуйста, а нужно ли участие Ростехнадзора в согласовании и допуске электроустановок свыше 15 кВт? Ведь есть и такие квартиры.

Александр, не нужно. Ростехнадзор никакими квартирами не занимается с 2009 г.

Спасибо всем за ответы. Т.е. в принципе, если мы ничего экстраординарного (например сауну) ставить не собираемся, вряд ли мы превысим норму.. и соответственно согласовывать ничего не надо.. Я сейчас жду от УК справку о выделенной мощности и акт разграничения балансовой принадлежности. С этим планирую сделать эл.проект (8500). И уже электрик из бригады будет по нему работать.. воплощать в жизнь..

Очень правильный порядок действий.

Все,что после счетчика Ваше личное пространство.Главное не превышать выделенной мощности,для этого и нужен проект.Удачи Вам

Коды сбоев, неисправностей и ошибок котлов Вайлант

Код / Значение / Причина

F00 – Обрыв провода датчика температуры теплоносителя в подающей линии

Штекер NTC не подключен или подключен ненадежно, многоконтактный штекер на электронной плате вставлен неправильно, обрыв в жгуте проводов, неисправный NTC

F01 – Обрыв провода датчика температуры теплоносителя в обратной линии

Штекер NTC не подключен или подключен ненадежно, многоконтактный штекер на электронной плате вставлен неправильно, обрыв в жгуте проводов, неисправный NTC

F02 – Обрыв датчика нагрева накопителя actoSTOR (NTC), только в сочетании с F91

NTC поврежден, NTC кабель поврежден, поврежденное штекерное соединение на NTC, поврежденное штекерное соединение на блоке электроники actoSTOR

F03 – Обрыв датчика накопителя actoSTOR (NTC), только в сочетании с F91

NTC поврежден, NTC кабель поврежден, поврежденное штекерное соединение на NTC, поврежденное штекерное соединение на блоке электроники actoSTOR

F10 – Короткое замыкание датчика температуры теплоносителя в подающей линии

Неисправен NTC, короткое замыкание в жгуте проводов, кабеле/корпусе

F11 – Короткое замыкание датчика температуры теплоносителя в обратной линии

Неисправен NTC, короткое замыкание в жгуте проводов, кабеле/корпусе

F12 – Короткое замыкание на датчике нагрева водонагревателя (NTC), только в сочетании с F91

Неисправен NTC, короткое замыкание в жгуте проводов, кабеле/корпусе

F13 – Vaillant VUW: короткое замыкание датчика “теплого” пуска/датчика температуры накопителя VUW с actoSTOR: короткое замыкание на датчике накопителя, только в сочетании с F91.

Неисправен NTC, короткое замыкание в жгуте проводов, кабеле/корпусе

F20 – Ошибка: Защитное отключение котла Вайлант – ограничитель температуры

Соединение “массы” жгута проводов с изделием неправильное, неисправность NTC подающей или обратной линий (ненадежный контакт), пробой через кабель розжига, штекер розжига или электрод розжига

F22 – Защитное отключение: недостаток воды

Отсутствие или недостаток воды в изделии, неисправен датчик давления воды, кабель к насосу или датчик давления воды ненадежно подключен/не подключен/неисправен

F23 – Защитное отключение: перепад температур слишком большой

Насос заблокирован, пониженная мощность насоса, воздух в изделии перепутаны местами NTC подающей или обратной линий

F24 – Защитное отключение: нарастание температуры слишком быстрое

Насос заблокирован, пониженная мощность насоса, воздух в изделии, давление в системе слишком низкое, обратный клапан гравитационного типа заблокирован или неправильно установлен

F25 – Защитное отключение: температура отходящих газов слишком высокая

Обрыв штекерного соединения опционального предохранительного ограничителя температуры отходящих газов (STB), обрыв в жгуте проводов

F26 – Неисправность: не работает газовая арматура

Не подключен серводвигатель газовой арматуры, неправильно вставлен разъем на плате, обрыв в жгуте проводов, неисправен серводвигатель газовой арматуры, неисправность электроники

F27 – Защитное отключение: симуляция пламени

Наличие влаги в блоке электроники, неисправен блок электроники (устройство контроля пламени), неисправен электромагнитный газовый клапан

F28 – Ошибка при запуске котла Vaillant: неудачный розжиг

Неисправен счетчик газа или сработало реле давления газа, наличие воздуха в газе, слишком низкое давление газа, сработало термическое запорное устройство (TAE), засорена линия отвода конденсата, неправильная газовая форсунка, неправильная газовая арматура ET, ошибка газовой арматуры, многоконтактный штекер неправильно подключен к электронной плате, обрыв в жгуте проводов, неисправна система розжига (трансформатор розжига,
кабель розжига, штекер розжига, электрод розжига), обрыв в цепи ионизации (кабель, электрод), неправильное заземление изделия, неисправен блок электроники

F29 – Ошибка во время эксплуатации: неудачный повторный розжиг

Прерывание подачи газа время от времени, рециркуляция отходящих газов, засорена линия отвода конденсата, неправильное заземление изделия, перебои в зажигании трансформатора розжига

F32 – Ошибка вентилятора

Неправильно подключен штекер к вентилятору, многоконтактный штекер неправильно подключен к электронной плате, обрыв в жгуте проводов, заблокирован вентилятор, неисправен датчик Холла, неисправен блок электроники

F42 – Ошибка: кодирующий резистор (возможно в сочетании с F70)

Короткое замыкание/обрыв кодирующего резистора величины мощности (в кабельном жгуте на теплообменнике) или сопротивление группы газа (на электронной плате)

F49 – Ошибка шины eBUS Короткое замыкание шины данных eBUS, перегрузка шины данных eBUS или наличие дублированного электропитания шины данных eBUS с разными полярностями

F52 – Плохой контакт: датчик массового расхода/устройство Вентури

Датчик массового расхода/устройство Вентури не подключен к электросети

– Штекер неправильно подключен
– Штекер не подключен
– Штекер неисправен
– Гнездо неисправно (ненадежный контакт)
– Неисправен датчик массового расхода/устройство Вентури

F53 – Ошибка регулировки сгорания

Регулировка сгорания распознала ошибку

– Динамическое давление газа слишком низкое
– При эксплуатации с природным газом используется кодирующее сопротивление сжиженного газа
– Если после устранения ошибка возникает снова:
– Несправна газовая арматура
– Неисправен датчик массового расхода/устройство Вентури, отсырел или засорился (если после устранения ошибка возникает снова): датчик не смачивать, не применять смазку на уплотнительном кольце круглого сечения в устройстве Вентури!

F54 – Ошибка в газовом снабжении котла Vaillant (в сочетании с F28/F29)

Для эксплуатации прибора имеющегося газового снабжения недостаточно

– Газовый запорный кран или краны закрыты
– слишком низкое динамическое давление газа
– Несправна газовая арматура

F56 – Ошибка компонента: сгорание

Неисправны компоненты в регулировке сгорания

– Плохой контакт на газовой арматуре (штекер не подключен или подключен неправильно, штекер неисправен, гнездо неисправно (ненадежный контакт))
– При эксплуатации со сжиженным газом используется кодирующее сопротивление природного газа
– Если после устранения ошибка возникает снова: неисправна газовая арматура

F57 – Прекращение режима обеспечения комфорта Активный режим обеспечения комфорта распознал ошибку регулировки

Электрод розжига подвергся сильной коррозии

F61 – Ошибка управления газовой арматуры

Управление газовой арматурой невозможно

– Подвод кабельного жгута к газовой арматуре поврежден (замыкание на массу, короткое замыкание)
– Несправна газовая арматура
– Электронная плата неисправна

F62 – Задержка выключения газовой арматуры котла Vaillant

Обнаружена задержка отключения газовой арматуры

– Посторонний свет (электрод розжига и контрольный электрод указывают на задержку затухания сигнала пламени)
– Несправна газовая арматура
– Электронная плата неисправна

F63 – Ошибка EEPROM

Неисправен блок электроники

F64 – Ошибка блока электроники / NTC

Короткое замыкание NTC подающей или обратной линий, неисправен блок электроники

F65 – Ошибка температуры блока электроники

Слишком сильный разогрев блока электроники под внешним воздействием, неисправен блок электроники

F67 – Ошибка электроника / пламя

Недостоверный сигнал пламени, неисправен блок электроники

F68 – Нестабильный сигнал пламени

Воздух в газе, слишком слабый напор газа, неподходящий коэффициент избытка воздуха, засорение каналов слива конденсата, неподходящее газовое сопло, обрыв цепи тока ионизации (провод, электрод), рециркуляция отходящих газов, канал слива конденсата

F70 – Недействительный код аппарата (DSN)

Установлены запасные части: одновременная замена дисплея и печатной платы, а новый код аппарата не настроен, кодирующее сопротивление величины мощности неправильное или отсутствует

F71 – Сбой датчика температуры в подающей линии

Датчик температуры в подающей линии сообщает постоянное значение:

– Датчик температуры не прилегает к подающей линии
– Датчик температуры неисправен

F72 – Сбой датчика температуры подающей или обратной линии

Слишком велика разность температур в подающей и обратной линиях NTC-датчиков – неисправен датчик температуры подающей или обратной линии

F73 – Сигнал датчика давления воды находится в неверном диапазоне (слишком низкий)

Обрыв/короткое замыкание датчика давления воды, обрыв/короткое замыкание на массу в подводящем проводе датчика давления воды или неисправен датчик давления воды

F74 – Сигнал датчика давления воды находится в неверном диапазоне (слишком высокий)

Провод к датчику давления воды замкнут на 5В/24В или внутренняя ошибка в датчике давления воды

F75 – Отсутствие распознания скачка давления при запуске насоса котла Вайлант

Неисправен датчик давления воды или/и насос, наличие воздуха в системе отопления, слишком мало воды в изделии; проверить настраиваемый байпас, подключить расширительный бак к обратной линии

F76 – Ошибка: Сработала защита от перегрева на первичном теплообменнике

Неисправен кабель или кабельные подключения плавкого предохранителя в первичном теплообменнике или неисправен первичный теплообменник

F77 – Ошибка клапана отходящих газов/насоса конденсата

Отсутствие обратного сигнала от клапана отходящих газов или неисправен насос конденсата

F78 – Обрыв в цепи датчика на выходе горячей воды на внешнем регуляторе

Подключен UK link box, но NTC горячей воды не замкнут

F80 – Обрыв или короткое замыкание впускного датчика вторичного теплообменника; только в сочетании с F91

NTC поврежден, NTC кабель поврежден, поврежденное штекерное соединение на NTC, поврежденное штекерное соединение на блоке электроники actoSTOR. Штекер на датчике имеет замыкание на корпус, короткое замыкание в кабельном жгуте, датчик неисправен

F81 – actoSTOR насос загрузки неисправен; только в сочетании с F91

Через определенное время емкость загружается не полностью

– Проверить датчик нагрева водонагревателя и датчик водонагревателя
– Воздух в насосе actoSTOR
– Проверить кабельный жгут, ведущий к насосу
– Проверить датчик крыльчатки и/или амплитудный ограничитель в изделии
– Приоритетный переключающий клапан неисправен
– Вторичный теплообменник засорен
– Насос неисправен

F83 – Ошибка изменения температуры датчика подающей или обратной линий

При запуске горелки на датчике подающей или обратной линий регистрируется отсутствие изменения температуры или слишком низкое его значение.

– слишком мало воды в изделии
– Датчик температуры подающей или обратной линии не прилегает к трубе

F84 – Ошибка: недостоверное значение разницы температуры подающей и обратной линий

Датчики подающей и обратной линий сообщают недостоверные значения

– Датчики температуры подающей и обратной линий перепутаны
– Датчики температуры подающей и обратной линий неправильно установлены

F85 – Неправильно смонтирован датчик температуры подающей или обратной линии

Датчики температуры подающей и/или обратной линии смонтированы на одной и той же трубе либо не на своих трубах

F90 – Обмен данными с модулем actoSTOR прерван

Проверить кабельный жгут от изделия к модулю actoSTOR (PEBus). Если изделие должно эксплуатироваться без модуля actoSTOR, настроить D.092 = 0.

F91 – Ошибка датчика/исполнительного элемента на модуле actoSTOR

F92 – Ошибка: кодирующий резистор

Кодирующий резистор на печатной плате не подходит для указанной группы газа: проверить сопротивление, повторно выполнить проверку типа газа и указать правильную группу газа.

F93 – Плохое качество сгорания

Регулировка сгорания обнаружила плохое качество сгорания

– установленная газовая форсунка не соответствует газу (доступно другое семейство газов)
– Рециркуляция
– Неисправен датчик массового расхода/устройство Вентури (отсырел или засорился): датчик не смачивать, не применять смазку на уплотнительном кольце круглого сечения в устройстве Вентури!

Коды сообщений о состоянии котла Вайлант

S.0 – Запрос тепла отсутствует.
S.1 – Запуск вентилятора.
S.2 – Предварительное включение насоса.
S.3 – Процесс розжига.
S.4 – Работа горелки.
S.5 – Выбег вентилятора и насоса.
S.6 – Выбег вентилятора.
S.7 – Выбег насоса.
S.8 – Блокировка горелки после работы в режиме отопления.

Режим приготовления горячей воды VUW

S.10 – Требование тепла на приготовление горячей воды (определен расход ГВС).
S.11 – Запуск вентилятора.
S.13 – Процесс розжига.
S.14 – Работа горелки.
S.15 – Выбег вентилятора и насоса.
S.16 – Выбег вентилятора.
S.17 – Выбег насоса.

Режим горячего старта / нагрева водонагревателя

S.20 – Предварительное включение насоса.
S.21 – Запуск вентилятора.
S.23 – Процесс розжига.
S.24 – Работа горелки.
S.25 – Выбег вентилятора и насоса.
S.26 – Выбег вентилятора.
S.27 – Выбег насоса.
S.28 – Блокировка горелки после работы в режиме горячего старта / нагрева водонагревателя (подавление тактового режима).

Особые случаи сообщений о состоянии (воздействие системы)

S.30 – Комнатный терморегулятор 230 В/24 В блокирует режим отопления.

S.31 – Включен летний режим; регулятор eBus или встроенный таймер блокирует режим отопления.

S.33 – Активен режим защиты от замерзания теплообменника, так как не замкнулись контакты реле газо-воздушного тракта. Котел заблокирован и находится в режиме 20-минутного ожидания (только turbotec).

S.34 – Активен режим защиты от замерзания.

S.36 – Заданное значение регулятора непрерывного действия более 20 C, поэтому внешний регулятор блокирует режим отопления.

S.41 – Давление в установке слишком большое. 2,8 бар – 4,5 бар.

S.42 – Блокируется включение горелки из-за:

– обратного сигнала клапана отходящих газов.
– неисправности насоса отвода конденсата (только при комбинации с этими принадлежностями).

S.51 – Распознан выход отходящих газов в помещение, котел находится в режиме 55-сек. нечувствительности к выходу отходящих газов (atmotec).

S.52 – Распознан выход отходящих газов в помещение, котел заблокирован и находится и находится в режиме 20-минутного ожидания (atmotec).

S.53 – Котел находится в 2,5-минутном времени ожидания из-за недостатка воды (слишком большая разница между температурой подающей и обратной линии).

S.54 – Прибор находится в 20-минутном времени ожидания из-за недостатка воды (слишком быстрый рост температуры).

S.96 – Происходит тестирование датчика обратной линии, запросы на отопление блокированы.

S.97 – Происходит тестирование датчика давления воды, запросы на отопление блокированы.

S.98 – Происходит тестирование датчика подающей и отводящей линий, запросы на отопление блокированы.

Дополнительная информация по моделям газовых котлов: Характеристики, рабочие функции, комплектующие элементы, управление и регулировки, поиск и устранение неисправностей.

Читайте также:  Очистка унитаза от известкового налета

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *