Общие правила и положения устройства кровли при строительстве крыши дома

При всем разнообразии материалов кровельного покрытия устройство кровель мало чем отличается друг от друга. Их объединяют общие правила.
Правило 1. Скаты двухскатных крыш должны иметь форму правильного прямоугольника, скаты вальмовых крыш – форму равнобедренных трапеций и равнобедренных треугольников.
Это требование вызвано тем, что практически все штучные элементы кровельных покрытий имеют прямоугольную форму. При настилании их на скат, не имеющий прямых углов, например, имеющий ромбовидные очертания, неизбежно получится незакрытый клин. Закрыть такой клин можно только путем резания и подгонки штучных кровельных материалов, что создает дополнительные трудности, увеличивает расход материалов, снижает скорость строительства и, наконец, просто портит внешний вид здания. Но самое главное – многократно повышает возможность протечки кровли.
Равнобедренные скаты вальмовых крыш дают возможность резать кровельные материалы по одному-двум шаблонам, а половинки некоторых кровельных материалов использовать на противоположных сторонах ската. Например, асбестоцементный волнистый лист, разрезанный наискосок, можно использовать с двух сторон ската. Если по проекту или в результате небрежности скаты кровли имеют различные углы наклона, резку штучных элементов ведут индивидуально. В итоге – значительно снижается скорость работ, ни о какой экономии стройматериалов не возникает и речи.
Для получения правильных форм скатов нужно перво-наперво произвести промер длины, ширины, диагоналей и высот отстроенного остова здания. Здесь для застройщика может открыться масса неожиданных сюрпризов. Здание в плане может принять форму ромба или трапеции. Перепады по высоте на противоположных стенах могут достигать нескольких сантиметров. Такие погрешности образуются не только из-за небрежно выполненных работ по устройству стен. Они могли возникнуть из-за того, что на разных углах при рубке деревянных или кладке кирпичных стен стояли несработавшиеся каменщики или плотники. Например, двое несработавшихся каменщиков, постоянно стоящих на противоположных углах кладки, могут дать погрешность по 1 см на 1 м высоты лишь только потому, что у одного шов кладки на 1 мм толще, и это при том, что оба – хорошие каменщики. Что же тогда говорить о дилетантах, у которых погрешности будут не только по высоте, но и по линейным размерам из-за завалов углов наружу и внутрь. После проведения промеров нужно по возможности устранить выявленные дефекты стен. Для того чтобы конек кровли был строго горизонтален, а скат кровли лежал в одной плоскости с горизонтом, выполняют ряд мероприятий по устройству стропильной системы. Мауэрлат и лежень для наслонных стропил и подкладки для висячих стропил устанавливают по водяному уровню ( рис. 1 ), тем самым добиваясь их горизонтальности.

Рис. 1. Установка мауэрлата по водяному уровню: 1 – мауэрлат; 2 – гидроизоляция из одного слоя рубероида; 3 – водяной уровень

Затем измеряют расстояние между мауэрлатом и лежнем (оно должно быть одинаковым) ( рис. 2 ) и проверяют диагонали. При необходимости конструкцию поправляют. Подкладки под висячие стропила проверяют точно так же – измеряют расстояние между ними и по диагонали.

Рис. 2. Промеры расстояний между лежнем и мауэрлатами: 1 – мауэрлат или подкладки под висячие стропила; 2 – осевая линия здания или лежень.

Этот подготовительный этап занимает иногда много времени, но чем тщательнее он будет выполнен, тем легче будет построить крышу. Лежень может быть изготовлен выше или ниже мауэрлатных балок, это не играет никакой роли, главное, чтобы он был горизонтальным. Мауэрлат должен лежать на одной высоте по всему периметру здания, подкладки так же. После установки лежня на него крепят стойки. Их готовят одинаковой проектной высоты и устанавливают по отвесу, причем вертикальность установки стоек проверяют как в продольном, так и в поперечном направлениях. Затем на стойки укладывают прогон. Так как лежень был выставлен горизонтально, а стойки одинаковы по высоте и выставлены вертикально, то, значит, и прогон ляжет горизонтально. После установки между лежнем и прогоном ветровых подкосов можно крепить стропильные ноги.
Стропила устанавливают на определенном расстоянии друг от друга. Это расстояние называют шагом установки стропил и определяют расчетным путем. Правильность установки стропил определяют путем закладывания на 3-4 стропильные ноги ровной доски. Если между доской и стропильной ногой есть видимый зазор, стропило переставляют. Если зазоров нет, значит, стропила выставлены верно, т. е. в одной плоскости. Окончательный контроль проводят визуально – стропильную систему просматривают от края до края. При креплении стропил следует избегать установки крученых и горбатых досок, так как их придется подтесывать под устройство обрешетки, а значит, уменьшать расчетное сечение. Доски, имеющие большое количество сучков, а также доски со сквозными сучками, направленными поперек волокон, ставить категорически запрещено – они могут сломаться.
Треугольные схемы висячих стропил трудно собрать в вертикальном положении, поэтому их собирают на земле или на жестком перекрытии и затем устанавливают в готовом виде. При их установке следят, чтобы коньковый узел был строго над осевой линией здания. Так как стропильные фермы имеют одинаковые габариты, а подкладки выставлены по уровню, их горизонтальность получается автоматически. Фермы выставляют по отвесу и закрепляют ветровыми связями.
Прямоугольность скатов кровли обеспечивается обрешеткой. Перед ее установкой желательно уже иметь в наличии кровельный материал. Обладая данными о физико-механических характеристиках и размерах материала, можно рассчитать величину бокового выноса обрешетки за стены и длину кобылок, т. е. определить реальные размеры ската кровли. При устройстве обрешетки вынос ее за стены делают несколько больший, чем требуется. Ширину ската при устройстве кровли рассчитывают с учетом нахлеста смежных листов штучного кровельного материала. Лучше всего этот расчет сделать в реальных условиях, т. е. разложить один ряд кровельных элементов непосредственно на крыше или на земле, а затем измерить рулеткой. Это как раз та ситуация, когда нужно семь раз отмерить, а один раз отрезать. Полученное в результате измерения или в результате расчета расстояние отмеряют на коньке крыши, от крайних точек откладывают прямые углы и лишнюю обрешетку отпиливают. Таким же образом высчитывают длину кобылок, обеспечивающих их карнизный свес. При расчете карнизного свеса нужно не забывать о свободном свесе кровельных элементов на 2-10 см. Свободный свес выполняют для того, чтобы срываемые ветром дождевые капли не смачивали нижнюю доску обрешетки. После всех этих не очень сложных подсчетов на скате кровли будет целое число элементов как в вертикальном, так и в горизонтальном рядах. А так как углы прямые, то никаких хлопот с настилкой кровли не будет. Получится изящная и ровная кровля. Прямой угол откладывают с помощью деревянного угольника ( рис. 3 ) со сторонами 3, 4, 5 м или с меньшими сторонами, кратными этим цифрам.

Рис. 3. Деревянный угольник

На вальмовых кровлях, как уже говорилось выше, надо постараться сделать одинаковые углы наклона скатов, что возможно только при правильной установке мауэрлатов и лежней.
Правило 2. Перед устройством покрытия из основного кровельного материала разжелобки, ендовы, примыкания труб к кровле и примыкания слуховых окон покрывают по сплошной обрешетке оцинкованной кровельной сталью ( рис. 4 и 5 ). Для покрытия примыкания труб и слуховых окон делают заготовку и устанавливают вместе с основным покрытием.

Рис. 4. Покрытие ендов или разжелобок оцинкованной кровельной сталью: 1 – оцинкованная кровельная сталь; 2 – сплошная обрешетка; 3 – кляммер

Рис. 5. Покрытия кровельной оцинкованной сталью: а – устройство разделок у слуховых окон (делают одновременно с покрытием кровли); б – заготовка для воротника дымовых или вентиляционных труб (устанавливают одновременно с покрытием кровли); в – устройство организованного водостока; 1 – Т-образные костыли; 2 – крюки для крепления водосборного желоба; 3 – соединение внахлест

Правило 3. Нижний брусок обрешетки должен быть выше, чем все последующие бруски, на толщину укладываемого кровельного материала. Чтобы понять, для чего это нужно, достаточно взглянуть на рис. 6.

Рис. 6. Схема расположения карнизных кровельных элементов: а, в – неверно; б, г – верно

Будь этот брусок таким же, как и все другие, карнизный элемент кровли “клюнет носом”.
Правило 4. Все кровли кроют снизу вверх, навстречу дождевому потоку. Некоторые кровли, например волнистые листы, укладывают навстречу преобладающим ветрам слева направо или, наоборот, справа налево.
Очень многие кровельные материалы уже имеют в своей конструкции отверстия для гвоздей или проволочных скруток, либо их выполняют на самоклеящейся основе, либо в комплекте имеются специальные клеи и герметичные прокладки. Устройство кровли из таких материалов не представляет трудности, так как оно полностью продумано.
Кровельные материалы нужно только собрать на крыше, как детский конструктор. К кровельным материалам, не имеющим крепежных отверстий (цементно-волокнистые волнистые листы, металлочерепица, профилированный настил), в комплекте поставляют кровельные гвозди под цвет покрытия. Эти гвозди крепят в гребень штучного элемента с резиновой уплотнительной шайбой.
Кроме крепежных деталей в комплектах современных кровельных материалов поставляют коньковый и карнизные элементы, разделки к трубам и многое другое.
Правило 5. Под кровли мансардных крыш укладывают дополнительный гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки, толя или рубероида. Под “холодные” кровли дополнительная гидроизоляция желательна, но необязательна. На всех последующих рисунках дополнительная гидроизоляция будет показана, но это не значит, что она обязательна к исполнению.
Правило 6. При устройстве теплых крыш нельзя забывать о воздушном продухе между утеплителем и обрешеткой, который должен составлять от 2 до 5 см, иначе утеплитель потеряет свои свойства вследствие насыщения влагой.
Правило 7. При устройстве кровель нужно не забывать привязывать себя к коньку , а при укладке последнего конькового элемента продумать способ эвакуации с крыши. Очень часто приходится спускаться по веревке, перекинутой через конек крыши и привязанной за что-нибудь тяжелое, лежащее на земле с другой стороны, или веревку привязывают к коньку крыши и пропускают под верхний кровельный элемент, затем после спуска веревку выдергивают и кровлю поправляют изнутри. Конечно, такой спуск требует определенной физической подготовки. Почему упоминается такой каскадерский способ спуска, когда можно сделать ходовой трап и навечно оставить его на крыше? Потому что, как правило, крыши сплошь и рядом выполняют без трапа.
И последнее, если человек испытывает хотя бы малейшее головокружение при подъеме на высоту, то на крыше ему делать нечего, пусть ее делают другие – не все же рождены космонавтами.

Устройство кровли, все аспекты правильного монтажа

Не случайно, когда говорят о собственном доме, часто употребляют выражение «крыша над головой», подразумевая ее важную роль в долговечности всей конструкции. Надежность современной кровли с ее сложным строением складывается из надежности каждого слоя, поэтому при проектировании на первый план выходит точный расчет и грамотный подбор материалов, а при строительстве — правильный (с учетом действующих нормативов) монтаж.

Процесс монтажа кровли Источник rmnt.net

Кровля по всем правилам

В устройстве кровли нет мелочей. Важным является как расчет стропильной системы на предполагаемые нагрузки, так и выбор финишного покрытия. Срок службы конструкции во многом определяется сохранностью стропил и утеплителя, а за это отвечает подкровельная паро- и гидроизоляция.

Каждый этап по устройству кровли подробно определен нормативами и требованиями строительных правил (СП). В настоящее время действует редакция СП 17.13330.2017 (от 2017 года). Она является актуализированной редакцией СНиП II-26-76 (от 1976 года). Правила распространяются на все виды кровель, как новых, так и реконструируемых или нуждающихся в капитальном ремонте.

Онлайн калькулятор кровли

Чтобы узнать примерную стоимость кровли различных типов, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Этапы монтажа

Кровельные работы начинаются с монтажа каркаса крыши. Сначала устанавливается мауэрлат (основа кровельной системы, опора для стропил), собирается и фиксируется стропильная система (несущая основа крыши). В процессе сборки устанавливаются более мелкие элементы: стойки, раскосы и прогоны, которые служат для повышения жесткости возводимой конструкции.

Монтаж стропильной системы Источник kdom.by

При возведении каркаса важна роль грамотных расчетов и квалификации рабочих; соблюдение технологии позволит успешно выполнить последующие этапы. Важным параметром является шаг стропил. Он зависит от архитектурных особенностей крыши, а также от расчетных нагрузок, и может колебаться в пределах от 600 до 1500 мм.

Пароизоляция

После того, как стропильная система возведена, начинается монтаж пароизоляции.

Пароизоляционный материал, предназначенный для помещений без избыточной влаги, монтируют на внутреннюю часть стропильной конструкции. Основное свойство пароизоляции, герметичность, позволяет сохранять свойства следующего, теплоизолирующего слоя. Пароизоляция укладывается без зазоров; ее нижний край должен переходить либо на стену, либо на кровельное перекрытие; материал не должен уходить в карнизный свес.

Пароизоляция кровельной конструкции Источник bg.decorexpro.com

Утеплитель

Теплоизоляционный слой укладывается между стропилами поверх пароизоляционного материала; его толщина определяется теплотехническим расчетом. Для того, чтобы смонтировать теплоизоляцию, в конструкцию устанавливают опорную доску. Утеплитель нарезается таким образом, чтобы он полностью, без остатка заполнял пространство между стропилами.

Карнизный свес

Карнизный свес — узел кровельной конструкции, при сооружении которого часто допускаются ошибки. Следует помнить, что карнизный свес не нуждается в утеплении, а утепление ската ограничивается упорно-опорной доской, которая располагается в районе мауэрлата.

После закладки утеплителя следует позаботиться о следующем этапе — ровной укладке мембраны в нижней части кровли, в области холодного карнизного свеса. Для этого нижняя часть свеса оформляется сплошным настилом как подложка для мембраны.

В передней части карниза на торцы стропил устанавливается лобовая доска. Для того, чтобы оформить организованный отток воды из вентиляционного канала, применяют капельник (металлическую кровельную планку с загибом). Его устанавливают на лобовую доску с последующей фиксацией.

Схема карнизного свеса Источник studfile.net

Гидроветрозащитная мембрана

Мембрана предназначена для защиты кровельной конструкции и утеплителя от атмосферной влаги. На рынке представлены гидроизоляционные материалы от разных производителей. Их характеристики имеют отличия, обусловленные различиями технологии производства и сырьевой базы.

Среди предлагаемых материалов привлекают внимание высокоэффективные мембраны Tyvek® от инновационного поставщика DuPont™ (Дюпон). Эти мембраны выделяются особой надежностью; они не только защищают от ветра и влаги, но и повышают энергоэффективность зданий любых типов.

Мембрана укладывается непосредственно на поверхность утеплителя (с внешней стороны); между ними не должно быть просветов. Фиксация мембраны проводится только в местах перехлеста, никаких посторонних отверстий не допускается.

Порядок расположения утеплителя и мембраны Источник stroyfora.ru

Для закрепления мембраны на карнизном свесе в районе капельника используется бутил-каучуковая лента. Она крепится на верхней части капельника, в 2-3 см от края. Затем полотно мембраны разворачивается по основанию и крепится по краю стропил. С бутил-каучуковой ленты снимается защитная полоска, край мембраны прижимается к клеящей поверхности.

Оформление карнизного свеса

Правильное оформление края гидроизоляционного слоя (на карнизе) — важное условие успешного функционирования кровли; его можно провести двумя способами. В первом случае гидроизоляция выводится на капельник и закрепляется там двусторонней клеящей лентой. Такой способ позволяет держать вентиляционный канал открытым, независимо от времени года и количества снега в водосточном желобе. При этом ошибкой считаются следующие приемы:

Заведение гидроизоляции на стену. Если нижний край мембраны направить вниз, не захватывая карнизный свес; опасности подвергнется фасадная отделка дома.

Заведение гидроизоляции непосредственно в водосточный желоб. Такое решение создает препятствие для стока конденсата. Зимой, когда желоб заполняется снегом, циркуляция воздуха в подкровельном пространстве прекращается.

Видео описание

Об установке мембран на скатных кровлях в следующем видео:

Читайте также:  Не работает ультрафиолетовая лампа для сушки ногтей - причина

Выведение гидроизоляции на лобовую доску без ее крепления. В таком случае холодный воздух будет беспрепятственно проникать под мембрану, а энергоэффективность дома значительно уменьшается.

Существует второй, скандинавский вариант оформления карнизного свеса, при котором край гидроизоляции выпускается в подшивку. В таком случае для подшивки карнизного свеса необходимо применять разреженную доску; а использование софитов, пластиковых или металлических, ограничено.

Вентиляционный канал

Между мембраной и наружным покрытием организовывают вентиляционный канал. Движение воздуха в канале способствует выводу из конструкции избыточной влаги, которая накапливается в процессе эксплуатации здания. Летом воздушная прослойка защищает кровлю от лишнего нагрева. Вентиляционный зазор формируется при помощи контробрешетки.

Принцип вентиляции крыши Источник samstroy.com

Высота вентканала задается не менее 50 мм, поэтому удобно использовать брусок с таким сечением. Брусок контробрешетки набивается на стропила. Чтобы не повредить гидроизоляцию, на нижнюю часть бруска (в месте прилегания к мембране) приклеивается уплотнительная лента. Следующий этап — устройство обрешетки, для чего брусок набивается горизонтально.

После того, как вентканал сформирован, необходимо позаботиться о его защите от птиц, мелких животных и мусора. Для защиты используется вентиляционная лента. Она устанавливается в передней части карниза, блокируя вход в вентзазор.

Обрешетка и контробрешетка Источник prokryshi.ru

Элементы карнизного свеса

Чтобы вентканал не перекрывался снеговой шапкой, накапливающейся в водосточном желобе, и воздух проходил свободно, для установки водосточного желоба необходимо использовать длинные крюки. Возможно, для их крепления потребуется дополнительный брусок; высоту крюков на карнизе компенсируют дополнительной рейкой.

Один из последних элементов карнизного свеса — карнизная планка. Она нужна для того, чтобы направлять воду с кровли в водосточный желоб. После установки карнизной планки выполняют подшивку свеса.

Основные требования к узлу сводятся к организации свободного тока воздуха в вентканале и беспрепятственного стока воды по поверхности ветроводозащитной мембраны. Работа узла нарушается, если монтаж был проведен с нарушениями: мембрана была выведена в желоб или на верхнюю обрешетку, вентканал был выведен в желоб.

Карнизная планка Источник acoperistop.ro

Завершающий этап монтажа крыши

После того, как обрешетка подготовлена, выполняются заключительные этапы монтажа крыши, в число которых входит:

Монтаж кровли. То, насколько качественно будет проведен настил кровельных материалов, зависит от технологичности выполнения предыдущих процессов.

Обустройство узлов кровли. В зависимости от сложности проекта может понадобиться монтаж дополнительных элементов: коньков, щипцов, ендов.

Печные и вентиляционные трубы. Если предусмотрено проектом, циркуляцию воздуха обеспечивают трубы или кровельный вентилятор.

Обустройство системы водостока. Важный элемент продления срока службы здания.

Пошаговая инструкция по строительству крыши и кровли

Все кровельные работы выполняются поэтапно, по определенной технологии. Перед тем как сооружать крышу своими руками, стоит внимательно изучить весь технологический процесс и способы крепления тех или иных элементов конструкции. Это даст возможность учесть все нюансы и избежать грубых ошибок, исправить которые будет тяжело и финансово затратно. В нашей статье мы разберемся, как правильно сделать крышу, с чего начать и какие материалы лучше использовать, если возводится крыша своими руками.

Популярные виды крыш

Перед тем как закупать необходимые материалы и начинать строительство крыши дома, необходимо определиться с ее типом и начертить чертежи. В зависимости от типа строения выбирается кровля крыши и ее тип. Варианты наиболее популярных на сегодняшний день типов крыш:

На фото представлены типы крыш, наиболее часто используемые. В постройках хозяйственного назначения часто используется односкатный вариант. Это объясняется экономией материалов и временем на возведение такой крыши. Однако такой вариант имеет и свои недостатки: не слишком привлекательный внешний вид, отсутствие чердака и возможности обустройства мансарды из-за низкого подкровельного пространства.

Двускатный вариант, чаще всего используемый в частном строительстве, подходит практически для любого типа строения, наилучший вариант для садовых домиков. Если построить крышу двускатной, то со временем в подкровельном пространстве можно сделать мансарду, расширяющую жилое пространство небольших домов. Такая крыша не слишком тяжелая и на ее возведение требуется меньше материалов, чем например, при четырехскатном варианте.

Крыша дома своими руками, сделанная с четырьмя скатами, требует серьезной подготовки. В такой конструкции больше элементов, она лишена фронтонов, в результате чего нет возможности встроить полноценные окна. На рынке сегодня представлены различные варианты обустройства оконных проемов для крыш и мансардных окон, они более дорогостоящие по сравнению с обычными окнами и требуют специальных знаний и навыков во время установки. Мансардные и слуховые окна нужны как для освещения, так и для эвакуации.

Для здания, построенного с ломаными скатами крыши, характерно более просторное мансардное помещение. Нижняя часть кровли имеет уклон больше, чем в верхней части крыши, что позволяет поднять потолок выше и расширить расстояние между стенами, в сравнении с двускатным и четырехскатным вариантом.

Основные расчеты

Прежде чем строить крышу дома необходимо сделать основные конструктивные расчеты. Сечения элементов следующие:

Обратите внимание! Обычно расчеты в конструкции выполняются только для накосных ног и стропильных.

Выбор высоты и ширины сечения стропил зависит от следующих данных:

Внимание! Шаг стропил подбирается так, чтобы он подходил для укладки утеплителя. Например, для минеральной ваты необходимо в просвете между стропилами оставлять расстояние 58 см. Также нужно учитывать толщину утеплителя и соответственно подобрать высоту ног.

Монтирование утеплителя проводится так, чтобы он не выступал выше несущих балок. А для минеральной ваты обязательно делается зазор в 2-3 см для вентиляции между утеплителем и покрытием. При недостаточности высоты стропил, с этой целью устанавливается контробрешетка.

Общие рекомендации о том, как сделать крышу дома, также можно использовать, но при этом необходимо делать небольшой запас. В интернете размещены специальные калькуляторы, которые помогут в расчетах.

Этапы выполнения работ

Во время того, как строим крышу, необходимо придерживаться четкого плана, особенно если возводится кровля своими руками, и пользоваться заранее заготовленными схемами. Это поможет избежать ошибок. Основными шагами в выполнении работ являются:

Установка и закрепление мауэрлата

Мауэрлат устанавливается для обеспечения надежности крепления крыши к зданию. Однако при возведении крыши своими руками или при постройке каркасных домов мауэрлат не требуется, его заменяет верхний венец здания. В деревянных домах крепление производится на нагеля, а в каркасных крыша крепится к верхней обвязке стен непосредственно к стойкам (метод вырубки) металлическими уголками, в которых под саморезы имеются отверстия.

Если же дом построен из бетона, блоков, кирпича, то мауэрлат может быть установлен несколькими способами. И в любом случае обязательно учитывается нагрузка и размеряя здания. Мауэрлат к стене закрепить можно следующими способами:

Обратите внимание! С креплением на проволоку может справиться даже начинающий мастер, однако оно считается самым ненадежным способом.

Крепление стропил

Хорошую кровлю от плохой отличает несколько параметров, одним из важнейших является надежность крепления крыши к зданию. Крепление стропильной системы может производиться к мауэрлату и без него. Рассмотрим варианты крепления стропил к мауэрлату и дополнительное их крепление к стенам дома.

Крепление к мауэрлату

Существует несколько способов крепления несущих балок стропильной системы к обвязке здания. Для крыш деревянных домов существуют свои правила крепления. В данном случае висячие конструкции использовать нельзя. Стропила должны быть только наслонные, а крепление используется шарнирное. Это обеспечивает прочное, но относительно подвижное крепление, которое необходимо при усадке стен деревянного здания. Элементы крепления для деревянных домов продаются уже готовыми (так называемые салазки), которые обеспечивают некоторое «скольжение» конструкционных деталей без разрушения всей конструкции.

Для кирпичных или каменных домов используется жесткое крепление стропильной системы к мауэрлату. В данном случае может применяться как висячая, так и наслонная система крепления с врубкой или без нее. Для крепления с врубкой стропила подрубаются таким образом, чтобы они примыкали достаточно плотно к мауэрлату. Кобылки для выноса карниза крепятся внахлест (на 1 метр). При помощи гвоздей, саморезов или скоб осуществляется жесткая фиксация узлов конструкции. Но более надежным способом крепления считается применение металлических уголков саморезами.

Способ без врубки считается более простым. При использовании способа без врубки балки сами обеспечивают вылет каркаса, а использование кобылок не предполагается. Плотность прилегания стропил к деревянному брусу обеспечивают упорные доски, бруски, а закрепления узлов конструкции применяются металлические уголки с саморезами.

Крепление к стене

Для обеспечения прочности конструкции необходимо дополнительно закрепить стропила к стене. Для этого 4-х миллиметровая проволока, скрученная вдвое, оборачивается вокруг ноги в месте примыкания к мауэрлату и закрепляется к заранее заложенному в кладку анкеру или ершу.

Обратите внимание! Возведенные из дерева дома могут оснащаться каркасом более простым способом – на скобы. Однако этот способ крепления подходит только для деревянных домов.

Усиление конструкции

Монтаж ветровой планки: ее виды и характеристики

Уменьшение пролета стропил, при помощи стоек и подкосов, повышает надежность системы. Однако при этом следует учитывать планировку помещений, чтобы не нарушать гармоничность интерьера и не создавать дискомфорт проживающим в доме людям. При установке дополнительных деталей конструкции следует помнить:

Для предотвращения расхождения стропил и уменьшения распора используют затяжки (особенно для висячих балок). Две затяжки крепятся с двух сторон от стропил на саморезы, шпильки или гвозди.

Обрешетка конструкции

Внимание! Перед началом обрешетки необходимо проложить слой гидроизоляции. Профессионалы рекомендуют не экономить на строительстве своего дома и использовать самые надежные и лучшие материалы. Вместо пленки для изоляции лучше стелить пародиффузионную мембрану с защитой от влаги и ветра.

Тип обрешетки будет зависеть от кровельного материала. Например, для металлической кровли из досок, толщиной 32-40 мм, устанавливается не сплошная разреженная обрешетка. А под кровлю из битумной черепицы требуется настелить влагостойкую фанеру или сплошную обрешетку из доски толщиной 25-32 мм.

Обустройство вентиляции

Вентиляция подкровельного пространства предохраняет конструкцию от грибка и плесени. Для обустройства вентиляционного пространства необходимо:

Правильная вентиляция предохраняет конструкцию от разрушения.

Кровельные материалы и утепление

Следует помнить, что у каждого материала имеются свои ограничения по допустимому уклону. Кровельный материал подбирается не только подходящий по цене, он также должен выглядеть эстетично и обеспечивать надежную гидроизоляцию помещениям в доме. Поэтому к каждому материалу имеется инструкция по укладке от производителя, которой следует придерживаться во время кровельных работ. Наиболее распространенными кровельными материалами являются:

Обратите внимание! Битумную черепицу нельзя применять как кровельный материал при уклоне крыши более 45 градусов.

После монтажа покрытия и гидроизоляционного слоя укладывается теплоизоляция, которую укладывают между стропилами и закрывают нижней обрешеткой. Толщина теплоизоляционного слоя подбирается в зависимости от климата региона. Как правило, для утепления используется минеральная вата.

Дополнительное оснащение

В завершение строительства крыши монтируется система отведения дождевой и талой воды, предохраняя отмостку дома от влаги. С учетом климатического региона можно устанавливать водосточную систему с подогревом, что помогает более быстрому таянию льда и снега, снимая ненужную нагрузку с конструкции крыши.

Сооружаем крышу: технология строительства

Когда дом уже практически построен, возникает задача его надежной защиты. Конечно, данную функцию выполняет крыша дома. И от того, как правильно соблюдена технология строительства крыши, зависит дальнейшее ваше комфортное пребывание в помещении. Итак, сооружаем крышу.

Выбор крыш: типы кровли

На выбор типа постройки оказывают влияния такие факторы, как месторасположение дома и климатические условия. Если климат, в котором вы проживаете, ветреный, то лучшим выбором станет плоский вариант кровли. Если в вашем районе проживания часто идут дожди, то нужно задуматься о строительстве скатной кровли. Естественно, технологии строительства различных покрытий будут отличаться.

По типам постройки различают кровлю совмещенную и чердачную. Совмещенная кровля – это чердачное перекрытие с уложенной поверх него изоляцией. Для строительства такого проекта нужно предусмотреть установку системы водостоков. Чердачная крыша – это каркас с покрытием из прочного материала. Такой тип постройки может представлять собой двускатную или односкатную конструкцию. Также конструкции могут быть построены в виде шатра или мансарды.

Выбор сделан – начинаем строительство!

Любое строительство начинается с проекта. Проект будущей крыши – ответственный момент. Нужно рассчитать правильный уклон. Он не должен превышать 20° , минимальный уклон должен составлять 3-4°. Следует продумать, каким образом будет сооружен каркас и опоры, какой будет уложен гидроизоляционный материал. При проектировании надо учесть и вопросы оформления, дизайна покрытия.

Как сделать крышу своими руками – подробнее тут.

Постройка крыши: материалы

Виды кровельных материалов: черепица, ондулин, металлочерепица, битумная кровля, деревянная, сланцевая кровля.

В зависимости от того какой тип кровли выбран вами для своего дома, нужно выбрать и материал. Обращайте внимание на его качество, а потом уже на цену. Не стоит экономить на строительстве защитной конструкции для дома, так как ремонт может обойтись в будущем в несколько раз дороже. Надежная кровля – надежная защита дома.

Читайте также:  Почему быстро перегорают галогеновые лампочки в люстре

Для плоской крыши хорошо подойдут кровельные материалы дегтевые или битумированные. Сверху их нужно накрыть облицовкой. Не следует использовать в качестве водоизоляционного материала листовое кровельное покрытие, так как в нем будут образовываться складки, препятствующие стоку воды.

Скатные конструкции

Материалы для сооружения скатных конструкций должны отличаться высокой несущей способностью. Для этого можно применять профнастил, металлочерепицу и различные рулонные основы. Сегодня на современном строительном рынке выбор весьма обширен.

Материал для теплоизоляции должен быть оптимальной толщины и ширины. Рекомендуется использовать утеплители: стекловату рулонную или минеральную вату. Причем плиты из минералваты зарекомендовали себя с лучшей стороны. Они не сползают, не деформируются и не уплотняются. Плотность плиты составляет 75-125 кг/м3.

Несущие элементы будущего покрытия могут быть металлические, деревянные, железобетонные или каменные.

Технология возведения крыш домов

Как правило, при строительстве частного дома применяют технологию строительства скатной конструкции. Начинать работы по сооружению крыши следует сразу после возведения стен дома.

Общая схема устройства кровли.

На бетонную плиту, после размещения по его верху слоя рубероида, нужно уложить мауэрлат (толстую балку из деревянного бруса в сечении 15х15 см). Укладывают мауэрлат вдоль оси стены параллельно коньку. Функция мауэрлата – распределение нагрузки от стропил, от общего веса конструкции, от снега и ветра. Укладывать мауэрлат нужно не ближе чем 5 см от наружной стены. Балки нужно надежно закрепить к стене дома, иначе крышу может унести ветром. Крепить мауэрлат можно шпильками на бетон или с помощью катанки – толстой проволоки, заложенной в кладку стены заранее. Соединять мауэрлат между собой нужно методом плотницкого крепления – врубкой одного в другой на 50 см по ширине. Для надежности можно закрепить болтами или гвоздями.

Сборка стропильной системы – следующий этап строительства. Стропила закрепляются на мауэрлат на оба фронтона. Затем делают опору внизу и у карниза. Также следует установить стропила на верхней части конструкции. Соединяют стропила между собой плотницким способом врубки и скрепляют гвоздями. Сечение бруса для стропил должно составлять 7х15 см. Устанавливают бруски на расстоянии от 60 см до 1 метра друг от друга.

Строительная технология крепления стропил имеет много вариантов. Можно укрепить брус к поперечному коньку. Но этот способ подойдет только для легких крыш. Наиболее прочный способ – крепление к мауэрлату. При таком варианте крепления нужно следить, чтобы стропила ставились вырезом непосредственно на мауэрлат, иначе они будут соскальзывать. Для правильной установки нужно вбить по два гвоздя с обеих сторон стропила крест-накрест. Гвозди будут удерживать брус от смещения.

Укрепляем стропила на «коньке»

Схема крепления стропил в коньке.

  1. Встык – обрезать верхний край стропил под углом так, чтобы он был равен углу ската кровли, и упереть в соответствующее стропило с противоположной стороны.
  2. На коньковый брус. Для этого между спиленными под углом стропилами нужно уложить коньковую балку. Далее крепить встык, как описано выше.
  3. В «нахлест» – стропила соприкасаются не торцами, а боковыми плоскостями. Скрепляют бруски между собой гвоздями или болтами.

Для подпорки стропил устанавливают прогоны. Прогоны укладывают параллельно коньку и мауэрлату. Нужно выставить вертикальные опоры на мауэрлат и уже на них укладывать балку – прогон, на которую будут опираться стропила. Крепить эти стойки необходимо очень надежно, потому что на них будет приходиться основная вертикальная нагрузка.

Стяжка и гидроизоляция

Схема гидроизоляции и теплоизоляции кровли.

Далее следует этап установки горизонтальных стяжек. Основная их функция – защита конструкции от «складывания» вовнутрь. Для этого применяют доски. Причем толщина досок для стяжек должна соответствовать толщине стропил. При укладке стяжек их нужно располагать так, чтобы они «распирали» прогоны. Крепят балки гвоздями или болтами. При помощи гвоздей нужно скрепить те доски, которые будут создавать свес карниза («кобылки»).

Следующий этап – нанесение гидроизоляционной пленки. Нужно раскатать пленку поверх стропил от одного края поверхности до другого, начиная снизу конструкции. Отрезав от рулона необходимую длину, продолжаем двигаться выше таким же способом, пока не покроем всю поверхность. Пленку прикрепляют строительным степлером. Если планируется строительство теплой кровли, под пленку нужно настелить утеплитель – стекловату или минеральную вату. Утеплитель нужно укладывать между балками стропил.

Обрешетка и контрольная обрешетка

Схема видов обрешетки кровли.

Процесс контрольной обрешетки представляет собой нанесение реек поверх гидроизоляционной пленки. Рейки крепятся с помощью гвоздей к стропилам. Функция решетки – обеспечение вентиляции между гидропленкой и основной обрешеткой. При работе следует соблюдать технику безопасности, так как по неосторожности можно провалиться между стропил.

Обрешетку можно сделать двумя способами: сплошную и разреженную. Для сплошной обрешетки применяют стройматериалы ОСП, ФСФ или доски. Такой вариант обрешетки хорошо подходит под мягкую кровлю: металлочерепицу, легкий шифер. Для более тяжелого материала: глины, стальной кровли – нужно делать разреженную обрешетку. Размеры брусков для разреженной обрешетки должны составлять 50х50 см или 60х60 см. Также для разреженной обрешетки подойдут доски 30-40 мм. Стройматериалы прибивают к стропилам сверху вниз.

Лицевая обработка крыши

Последним и завершающим этапом строительства будет лицевая отделка. Технология отделки зависит от выбора стройматериала. Начинать работы по укладке нужно всегда с торца кровли. Предварительно следует выполнить расчет расхода материала с учетом всех карнизов и «нахлестов».

Кровля дома, возведенная по всем правилам, будет служить надежной защитой долгие годы. Этапы строительства крыши дома должны быть соблюдены и выполнены качественно.

Отделка коттеджей — обзор предстоящих работ с актуальными расценками

Загородный дом может быть уютным, практичным и красивым — главное правильно спланировать перечень отделочных работ

Отделка загородных домов — это непростая трудоемкая работа, по окончании которой жилье станет пригодным для комфортного проживания. Я расскажу, из каких этапов состоит косметическое обустройство коттеджа. А также проинформирую, сколько будет стоить выполнение каждого из них.

Все что нужно знать о отделочных работах

ИллюстрацииТипы работ и их описание
Внешняя отделка. Это комплекс строительно-ремонтных работ, ориентированных на улучшение эксплуатационных и эстетических качеств экстерьера здания.

Сюда входят такие виды работ, как:

Большая часть отделочных работ может быть выполнена своими руками без привлечения специалистов. В то же время, можно заказать обустройство коттеджа под ключ. Что выбрать?

Причины для самостоятельного выполнения ремонта и отделки:

Причины поручить работу специалистам:

Выгодно заказывать ремонт дома под ключ у одного подрядчика, тогда как отдельные этапы отделки, заказанные у разных исполнителей, обойдутся дороже

От чего зависит цена ремонта, если его заказывать под ключ?

Ремонт экстерьера и ориентировочные расценки

ИллюстрацииОписание этапаСредняя цена
Демонтаж старого покрытия. Перед тем, как приступать к отделке внешних стен, нужно полностью снять старое покрытие. Это трудоёмкая задача, от которой будет зависеть качество последующей отделки.В зависимости от типа покрытия: 100-250 руб./м 2
Вывоз строительного мусора. Загородный дом — это крупный объект, а потому при демонтаже старого покрытия будет много отходов. Чтобы вывести мусор на свалку, нужна спецтехника.В зависимости от времени суток, вывоз до 5 тонн: 3500-5000 руб.
Черновая штукатурка. Этот этап включает подготовку поверхности стен (обеспыливание, монтаж армирующей сетки и установка маяков) и нанесение основного слоя штукатурки.

Не важно, какой утеплитель применяется под штукатурку, нужно правильно выполнить его монтаж и таким образом гарантировать высокое качество готового результата

Ремонт в интерьере и ориентировочные расценки

ИллюстрацииОписание этапаСредняя цена
Стяжка полов. Устройство стяжки — это базовый этап, необходимый для последующей укладки финишного покрытия.

В толще стяжки можно уложить трубы или кабель системы «Теплый пол», или заложить коммуникации в гофротрубе.

Подведем итоги

Теперь вы знаете, какие этапы включает в себя внешняя и внутренняя отделка коттеджа. Указанные в статье расценки актуальны на весну 2017 года. Дополнительная информация есть в видео в этой статье. Если остались вопросы по технологиям отделки — задавайте в комментариях.

Отделка коттеджа – основные этапы

Уют и комфорт коттеджа зависят не только от надежности крыши и стен, но и от того, насколько качественно выполнена внешняя и внутренняя отделка коттеджа.Соответственно, данному вопросу необходимо уделить не меньше внимания, чем и строительству коробки.

Если у вас нет должного опыта в этом деле, то предварительно следует тщательно изучить технологию и этапы выполнения работ, которые мы рассмотрим ниже.

Общие сведения

Итак, коробка здания уже построена, но до жилого дома строению еще далеко. Впереди много работ связанных с его отделкой.

Условно все их можно разделить на два вида:

В первую очередь необходимо определиться, с чего начать отделку коттеджа. Это зависит от времени года, так как многие технологические процессы требуют плюсовой температуры окружающей среды.

К примеру, если отделка выполнятся зимой, то начинать следует с установки окон и дверей, чтобы в дальнейшем можно было выполнять внутренние работы.Если же работы проводятся осенью, то целесообразно успеть выполнить до холодов внешнюю отделку.

Кроме того, прежде чем приступить к отделке, необходимо наметить четкий план работ, только так можно обеспечить качественный результат. Далее мы рассмотрим эту процедуру, начиная с внутренних работ, и параллельно приведем различные варианты отделки фасадов коттеджей и внутренних помещений, что позволит выбрать наиболее оптимальный вариант в каждом отдельном случае.

Этапы внутренней отделки коттеджа

Основание полов

Начинать внутреннюю работу следует с основания пола. Если перекрытие бетонное, то наилучшим вариантом будет его заливка мелкозернистым бетоном слоем 3-4 сантиметра. Если же перекрытие выполнено качественно и не имеет серьезных неровностей, то можно использовать самовыравнивающиеся смеси.

Для деревянных прикрытий в качестве чернового пола лучше всего настелить деревянные доски. Поверх них можно выполнить бетонную или сухую стяжку.

Параллельно с выполнением чернового пола, можно монтировать всевозможные коммуникации, включая систему электроснабжения, разводку телефонной сети, сигнализации и т.д.

Совет!
Лучше всего проводку поместить в гофрированную трубу.
Это позволит,при необходимости, выполнить замену проводки, не нарушая поверхность пола.
Но самое главное – такой монтаж гарантирует сохранность кабелей.

На фото – выполнение стяжки

После того, как выравнивающий слой затвердеет, дальнейшая работа выполняется в следующем порядке:

Обратите внимание!
Перед заливкой пола необходимо произвести испытание системы отопления под давлением.

Каркас для монтажа гипсокартона

Отделка стен и потолка

Существует два наиболее популярных варианта отделки стен:

Чаще всего, предпочтение отдают второму варианту по следующим причинам:

Обшить стены гипсокартоном своими руками не составит труда, для этого устанавливается металлический каркас из алюминиевого профиля, к которому саморезами крепятся сами листы гипсокартона. Когда стены будут обшиты, стыки нужно зашпаклевать, после чего можно их покрыть финишной штукатуркой или оклеить обоями.

Отделка стен штукатуркой

Если вы отдали предпочтение оштукатуриванию, то работа выполняется в следующем порядке:

Вместе с этим выполняется отделка откосов внутренних дверей и окон.Что касается потолков, то их можно отделать вышеописанными способами, либо использовать натяжные или подвесные потолки.

В последнюю очередь выполняется чистовая отделка пола, вариантов которой существует большое количество. Следует иметь в виду, что от выбора материалов зависит стоимость отделки коттеджа, поэтому желательно сразу рассчитать их предельный размер, чтобы в процессе работы не пришлось корректировать бюджет.

От всей вышеописанной работы будет завесить, насколько коттедж получится уютным и комфортным, а это для жилища самое главное. Поэтому, как было сказано выше,отделка и ремонт коттеджей является не менее важным процессом, чем его строительство.

Коттедж отделанный штукатуркой и плиткой

Наружная отделка

Отделка фасада коттеджа в первую очередь влияет на его внешний вид, а также защищает стены от воздействия окружающей среды и выполняет тепло- и звукоизоляционную функцию.

Современных вариантов облицовки фасада существует довольно много:

Трехмерный проект коттеджа

Совет!
Прежде чем остановить свой выбор на каком-либо из вариантов, желательно сделать 3 D проект коттеджа, чтобы убедиться в правильности принятого решения.

Подбирать тип отделки следует в соответствии с экстерьером участка, дизайном самой постройки, личными предпочтениями и финансовыми возможностями. В комплексе это позволит сделать дом именно таким, о котором вы мечтали.

Вывод

Как мы выяснили, отделка и строительство коттеджей в равной степени влияют на конечный результат – насколько красивым, комфортным и уютным получится жилье. Поэтому необходимо тщательно продумать какой материал использовать в том или ином случае, после чего хорошо ознакомиться с технологией его монтажа.

И только после этого можно приступать к работе.Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Строительство домов

Строительство коттеджа – это всегда комплексный процесс, разбитый на несколько этапов. И завершающим является отделка коттеджа внутри и снаружи. Именно на этом этапе воплощаются в жизнь задумки дизайнеров, архитекторов относительно внешнего и внутреннего убранства дома, его стиля и атмосферы. Наблюдая за работами со стороны, отделка коттеджа может показаться простой задачей. На самом деле могут потребоваться навыки и умения нескольких строительных профессий. Конечно, отделка коттеджа своими руками вполне реальная и посильная задача. Главное – понимать, что и как делать.

Варианты отделки коттеджей

То, как будет выглядеть коттедж, какие будут использованы материалы, прорабатывается еще на этапе проектирования дома. Какой именно стиль будет создан, будет ли это современная отделка коттеджа или под старину, зависит от пожеланий хозяев. Основной момент, который необходимо учесть, – это из каких материалов построен сам коттедж. Именно этот фактор станет решающим в выборе стиля интерьера и фасада дома, а также будет влиять на применяемые для отделки материалы. Сегодня дома возводятся из различных натуральных и искусственных материалов. Но, по сути, все дома можно разделить на два типа: деревянные и каменные.

Отделка дома из дерева имеет ряд характерных особенностей и ограничений в используемых материалах. Дело в том, что древесина сама по себе очень красивый строительный материал. К тому же, со временем она усаживается и на её поверхности долго не удержится штукатурка или кафель. Варианты отделки коттеджей из бревна или бруса включают в себя покрытие стен специальными защитными средствами и дальнейшую их лакировку с целью сохранения естественного цвета древесины. Также возможна покраска известковыми, водоэмульсионными красками, простая побелка. Чтобы сохранить природную красоту таких коттеджей и общий стиль, их обшивают вагонкой. Отдельно стоит выделить обшивку стен брусового дома листами гипсокартона или ОСП. Такой способ отделки позволяет более широко реализовать весь потенциал современных отделочных материалов и дизайнерских решений. Но это ведет к превращению экологически чистого и красивого деревянного дома в обычную городскую квартиру. Конечно, во всяком правиле есть свои исключения. Так, внутренняя обшивка гипсокартоном уместна в случае старого дома с потемневшей древесиной или в помещениях кухни, ванной и санузла под плитку или штукатурку. Пол в деревянном доме также требует особого подхода. В таких домах создаются деревянные полы на лагах, и укладка поверх тяжелых напольных покрытий крайне не желательна. Это может быть паркет, ламинат, линолеум или простая массивная доска. Что же касается потолка, то тут особых ограничений нет. Главное, чтобы его вид вписывался в общий стиль интерьера.

Варианты внешней отделки стен деревянного коттеджа схожи с внутренними. Разница заключается в отделке цоколя и способе обшивки стен. Так с внешней стороны стены можно обустроить вентилируемый фасад, обшить вагонкой, сайдингом или блок-хаусом. Но сохранить натуральный вид дерева все же предпочтительней. Цоколь можно поштукатурить, покрасить, обложить декоративным камнем или кирпичом.

В отличие от деревянных домов и коттеджей каменные не имеют таких строгих ограничений в используемых материалах. При отделке могут быть использованы как натуральные, так и искусственные материалы. В любом случае при внутренней и внешней отделке каменного коттеджа будет учитываться стиль его интерьера и архитектуры. Чаще всего внутренняя отделка стен коттеджа подразумевает их штукатурку и дальнейшую покраску. Но чтобы создать действительно уютную атмосферу в загородном доме, придется использовать различные варианты внутренней отделки для каждой отдельно взятой комнаты. Так, например, прихожую и гостиную можно обшить вагонкой, а спальни поштукатурить и оклеить обоями. Стены кухни, ванной и санузла обложить кафелем. Сегодня особой популярностью пользуются гипсокартонные листы, ими можно обшить стены, спрятав коммуникации и дополнительно утеплив помещения. Поверхность гипсокартона можно оклеить обоями, покрасить, поштукатурить, облицевать плиткой.

Напольное покрытие в таких коттеджах может быть самым разнообразным. Все зависит от их изначальной конструкции. Если это пол на лагах, то придется ограничиться легким напольным покрытием. А если это монолитный бетонный пол, то тогда можно обустроить теплые полы, положить напольную плитку или сделать современный наливной пол.

Планируя и выбирая разные варианты отделки коттеджа, рано или поздно сталкиваешься с вопросом – а сколько стоит отделка коттеджа? Однозначного ответа нет. Все зависит от задумки дизайнера, используемых материалов и сложности выполнения работ. Если не вдаваться в подробное перечисление всех возможных используемых материалов с их ценами, то для отделки коттеджа стоимость одних только материалов может составить в среднем 6 – 10 тысяч у.е. Этой суммы хватит для полноценной качественной отделки трех комнат, кухни, ванной, санузла, гостинной и прихожей, а также фасада дома и его цоколя. Стоит отметить, что две трети от этой суммы – это стоимость внутренней отделки коттеджа. Такая большая разница обусловлена большим количеством различных материалов, используемых для внутренней отделки. Хотя в некоторых случаях разница будет не столь существенна. Если нанимать опытных строителей, то следует учесть, что на отделку коттеджей цены зависят в первую очередь от сложности выполняемых работ, и общие расходы могут возрасти вдвое.

Внутренняя отделка коттеджей

Определившись с дизайном интерьера и закончив возведение стен и крыши дома, можно приступать к внутренней отделке коттеджа. Отделка коттеджа внутри разбита на несколько этапов:

Внутренняя отделка коттеджей фото

Такая последовательность практична и закономерна. На первом этапе все провода укладываются так, чтобы в дальнейшем скрыть их. При этом необходимо соблюсти определенные правила и требования. Иначе при сдаче дома в эксплуатацию его могут попросту не принять. Если подобные работы выполняются вами впервые, то следует пригласить специалиста, который будет помогать при монтаже. После завершения работ с проводкой можно приступать к отделке потолка. Первое, что придется сделать, это подготовить поверхность.

Если это деревянный коттедж, то есть три варианта его отделки. Первый: отшлифовав поверхность дерева, пропитать специальными составами и покрыть её лаком. Так можно сохранить естественную красоту древесины. Второй: после шлифовки и пропитки потолок можно покрасить или побелить. Например, сочетание темно-коричневых балок и белого потолка выглядит очень притягательно. Третий вариант отделки подразумевает обшивку потолка листами гипсокартона, вагонкой или шпонированными панелями. Такой способ позволит скрыть проводку и дополнительно утеплить помещение.

В случае если коттедж из камня, то разница в вариантах отделки потолка не особо большая. Так вместо шлифовки и покрытия специальными составами, потолок в коттедже из камня шпаклюется и покрывается специальными грунтовками. Результатом таких действий будет ровная и прочная поверхность, на которую можно наносить финишное покрытие. Потолок можно окрасить, побелить, сделать многоуровневый потолок из ГКЛ или обустроить натяжной потолок. Что именно выбрать, будет зависеть от общей задумки в дизайне интерьера.

По завершению работ с потолком можно приступать к отделке стен. Их отделка будет несколько проще в отличие от потолка, так как все работы выполняются на вертикальной поверхности. При этом сам объем работы может оказаться в разы больше. Выполняя отделку стен, необходимо соблюсти одно простое правило: паропроницаемость каждого последующего слоя отделки должна быть больше предыдущего по направлению к улице. Проще говоря, избыток влаги из помещений должен свободно выходить на улицу. Если влага будет оседать с внутренней стороны стен или внутри утеплителя, то в помещении всегда будет сыро, холодно, и появится грибок с плесенью.

При выполнении отделки стен деревянного коттеджа правило паропроницаемости особенно важно. Все дело в том, что древесина обладает одним из самых низких коэффициентов теплопроводности, а паропроницаемость у дерева достаточно высокая. Поэтому наиболее оптимальным решением будет выполнение отделки, которая позволит стенам «дышать». Самый популярный в данном случае способ отделки – это шлифовка деревянных стен и пропитка специальными защитными составами. Для этих целей используется специальный инструмент и несколько видов наждачной бумаги с зерном от крупного до мелкого. Работы по шлифовке требуют определенной сноровки, и если опыта в этом нет, будет лучше сначала потренироваться на чурбане и только после этого приступать к дальнейшим работам. Во время проведения шлифовки будет много древесной пыли, поэтому надо заранее побеспокоиться о защите глаз и дыхательных путей. После шлифовки стены пропитываем защитным составом и даем им подсохнуть. Как вариант, поверхность ошлифованных стен можно покрыть лаком, покрасить известковой краской или побелить.

Если деревянный дом старый, дерево потемнело, и нет возможности отшлифовать поверхность, тогда можно обшить их листами гипсокартона или ОСП. Первое, что необходимо будет сделать, это создать каркас из металлического профиля или деревянных брусков, а затем закрепить к нему листы. Сами листы должны быть расположены в шахматном порядке, тем самым увеличивая прочность такой отделки. Данный вариант отделки хорош тем, что позволяет скрыть проводку и другие коммуникации внутри конструкции, а также дает возможность отделки стен на любой вкус.

При отделке стен из кирпича, бетона или пеноблоков также важно соблюсти правило паропроницаемости. Но в отличие от дерева их паропроницаемость намного ниже. Это дает возможность использовать различные отделочные материалы и дополнительно утеплять стены. Сами отделочные работы начинаются после разводки проводки. Поверхность стен необходимо выровнять и лишь после этого приступать к нанесению финишного покрытия. Для этих целей стены обрабатываются грунтовкой, штукатурятся и снова обрабатываются грунтовкой. После этого поверхность можно оклеить обоями или покрасить. В случае, когда изначально планируется облицовка плиткой, выравнивать стены необязательно. Все неровности скроет раствор. Но такой подход годится при использовании цементно-песчаного раствора. Если используется клей для плитки, стены желательно выровнять. Ранее стены обшивали вагонкой, сегодня популярно обшивать стены гипсокартоном. В этом варианте отделки масса преимуществ. Обшивка производится в два подхода. Сначала создается каркас из металлического профиля, затем к нему крепятся листы гипсокартона. Полученную поверхность шпаклюем, после чего можно наносить финишную отделку.

По завершению отделки стен приступаем к созданию напольного покрытия – последнему этапу внутренних отделочных работ. Создание пола в деревянном и каменном коттедже имеет одно важное отличие. Оно заключается в том, что для каменных домов можно обустраивать как деревянные полы на лагах, так и бетонные полы, а вот для деревянных домов целесообразно создавать только деревянный пол на лагах. В остальном конструкции полов и создание напольных покрытий идентичны в обоих случаях.

На деревянных полах наиболее предпочтительно обустраивать легкое напольное покрытие. К таким покрытиям относятся паркет, линолеум, ламинат, а также пол из массивной шпунтованной доски. Для полов с основой из бетона можно создавать любое напольное покрытие, а также обустраивать теплые и наливные полы.

Рассмотрим создание пола из массивной шпунтованной доски. Такие полы как нельзя лучше подойдут для загородного коттеджа. Чтобы создать пол из массивной шпунтованной доски по лагам, надо сделать следующее:

В отличие от деревянных полов создание напольного покрытия по бетонному основанию возможно лишь после полного застывания бетона, т.е. через 28 – 30 дней. Но дальнейшая эксплуатация и надежность бетонного основания значительно больше.

Внешняя отделка коттеджей

То, как будут воспринимать ваш коттедж соседи, во многом зависит от внешней отделки. В сравнении с внутренними работами отделка дома снаружи разбита всего на два этапа:

Наружная отделка коттеджей фото

Для деревянных коттеджей отделка фасада может быть выполнена двумя способами. Первый – шлифовка дерева с последующей обработкой защитными средствами. Второй – создание навесной конструкции с дальнейшей обшивкой сайдингом, панелями, вагонкой или блок-хаусом. Такой способ отделки позволяет дополнительно утеплить деревянный дом, хотя это совсем необязательно. К тому же, обшивка деревянного коттеджа целесообразна лишь в случае потемнения дерева и невозможности восстановить его первозданный цвет.

Для обшивки дома вагонкой сначала придется сделать каркас, к которому впоследствии будет закреплен отделочный материал. Каркас будет состоять из вертикальных стоек и горизонтальных перемычек. Шаг вертикальных стоек выбирается из расчета удобства крепления к нему панелей или планок. Обычно он составляет 50 – 60 см. Горизонтальные перемычки закрепляются с шагом 75 – 100 см, начиная от цоколя. Сами планки крепятся к стенам дома при помощи саморезов. Далее, по желанию, можно утеплить дом. Но при этом необходимо оставить вентиляционный зазор и защитить утеплитель от попадания воды. После этого можно приступать к набиванию планок вагонки. Крепление планок выполняется при помощи саморезов или гвоздей.

Для домов из камня вариантов отделки несколько больше. Это и описанные выше способы обшивки вагонкой, сайдингом или вентилируемые фасады. Но наиболее популярными являются штукатурка различными декоративными составами, облицовка клинкерной плиткой или декоративным кирпичом. Из них самый простой и доступный вариант отделки фасада – это декоративная штукатурка. Её можно сделать, даже не обладая специальными навыками.

Отделка цоколя коттеджа является последним этапом работ. Эта часть дома представляет собой бетонную стену, и её отделка схожа с отделкой фасада каменного дома. Цоколь можно обложить клинкерной плиткой, декоративным камнем, оштукатурить или даже окрасить. Сегодня особой популярностью пользуется отделка декоративным камнем. Все работы схожи с кладкой обычной плитки. Разница заключается в умении подобрать стороны камня так, чтобы швы были минимальными. В независимости от материала для облицовки раствор должен быть сделан с добавлением клеевых добавок и пластификаторов. Это позволит сделать монолитную поверхность, устойчивую к попаданию воды, которая так или иначе будет стекать на поверхность.

Вариантов отделки коттеджа своими руками довольно много, и какой именно будет реализован, зависит от задумки дизайнера и пожеланий владельца. Чтобы воплотить в жизнь одни варианты по отделке, могут потребоваться специальные знания и опыт, для других – нет. В любом случае, чтобы начинать серьезные отделочные работы необходимо заранее подготовиться и пригласить опытного мастера, чтобы тот мог скоординировать действия и помочь в трудный момент.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *