Где и как правильно хранить садово-огородную технику и инвентарь зимой

Зимнее хранение, или консервация садовой техники и инвентаря, – один из актуальных вопросов межсезонья. Как правило, сначала инструмент очищается, а затем определяется в дом, сарай или гараж. Правильно ли это? Ведь грамотная консервация на зиму – это залог долговечности инструментов.

Для каждого вида есть свой алгоритм подготовки к «зимовке». И чем сложнее техника, тем сложнее алгоритм. О правильном хранении дачных «помощников» мы и поговорим. Попробуем разобраться, что мы делаем правильно, а в чем ошибаемся.

10 общих правил подготовки к зимней консервации

Как уже говорилось выше, процесс подготовки и условия хранения зависят от сложности инструмента. Никак не поспоришь с тем, что лопату (пусть самую дорогую, удобную и любимую) проще очистить и убрать на зиму, нежели бензо- или электропилу и прочую технику.


Очистка садового инструмента от грязи. Фото с сайта lifehacker.co.in

Но вместе с тем есть и несколько общих правил подготовки к консервации:

    Все инструменты нужно очистить от земли, грязи, травы и прочего, вымыть и хорошенько высушить. Ключевой момент на этом этапе – «высушить», так как на это терпения иногда не хватает. Оставшаяся в щелях и стыках деталей влага, попав в неотапливаемое помещение (например, сарай), на морозе превратится в лед, который может серьезно навредить инвентарю.

Где хранить технику и инвентарь

Когда инструменты приведены в порядок и подготовлены к длительному хранению, их нужно расставить и разложить на свои места. Возникает вопрос, где лучше оборудовать эти места.

Вариант 1. В сарае

Пожалуй, самое первое, что приходит в голову, – сарай или хозблок. Такое небольшое хозяйственное помещение есть у каждого дачника. Главное, чтобы оно было сухим и с хорошей вентиляцией.


Пожалуй, самое первое, что приходит в голову, — сарай или хозблок

Важно: удобрения, яды, средства для дезинсекции и прочие химикаты, конечно, не относятся к инвентарю, но очень часто остаются после завершения дачного сезона. Оставлять их в зиму или нет, ответит инструкция, в которой четко обозначены температурные рамки. Если вы решили хранить их до следующего сезона, тара должна быть абсолютно герметичной. Все емкости должны быть подписаны и аккуратно расставлены на стеллажах.

Вариант 2. В гараже

Если на даче по каким-то причинам нет и не предвидится сарая, а есть гараж, то он вполне подойдет для хранения инструментов. Не обязательно отнимать пространство у автомобиля и его принадлежностей. Достаточно оборудовать в гараже «садовый уголок». Рекомендации по планировке можно найти в интернете, можно пообщаться с друзьями и соседями, а можно и самим распределить пространство.


Уголок для хранения в гараже. Фото с сайта ecx.images-amazon.com

Инвентарь, хранящийся в гараже, не должен навредить автомобилю. Поэтому не стоит размещать его вплотную к месту стоянки железного коня (минимальное расстояние – 1 метр). Подвешивать слишком высоко и близко тоже не стоит. Представьте на секунду свой любимый автомобиль и летящие на него вилы или грабли… Неприятная картина! Случиться может всякое, порой отваливаются даже самые надежные крепления и крючки, поэтому лучше перестраховаться.

Вариант 3. Отдать на специальное хранение

Не самый популярный способ, но он тоже существует. Нет сарая, нет гаража, дом либо маленький, либо не хочется его захламлять, а инвентаря много – обращайтесь в специальные фирмы, принимающие вещи на хранение. Конечно, из-за лопат и тяпок, вряд ли кто-то будет искать надежное хранилище. А вот те, у кого много техники для строительства и прочего «крупногабарита», нет-нет да и пользуются подобными услугами.


Контейнерное хранение. Фото с сайта algeco.ua

Интересно: в России не очень распространены подобные склады. В Европе же, наоборот, услуга self-storage весьма популярна, ибо европейцы ценят каждый свободный квадратный метр и не потерпят, пусть и временно, лишних коробок, контейнеров и прочего в доме или квартире.

В случае если вы решили попробовать временное хранилище, обратите внимание:

Подобное удовольствие обойдется вам в сумму от 3000 руб. за 3 кв. м до 8000 руб. за 5-9 кв.м.контейнера или того помещения, которое вы выберете под свои инструменты или технику.

Как правильно хранить разные виды техники и инвентаря

Лопаты, совки, вилы, тяпки, грабли

Наиболее просты для консервации, как временной, так и длительной.


Лопаты, совки, вилы, тяпки, грабли

  1. Очищаем от грязи металлические элементы и рукоятки.
  2. Моем, сушим.
  3. Затачиваем острые края.
  4. Покрываем лаком черенки и рукоятки, тряпочкой с маслом протираем металлические части.

Ручные инструменты

  1. Удаляем грязь, моем, сушим.
  2. При необходимости заменяем сломанные элементы.
  3. Смазываем во избежание коррозии.
  4. Убираем в чехлы.


Важно:
ручные инструменты должны храниться только в собранном виде.

Бензопилы

Для консервации бензопилы на срок дольше 3 месяцев необходимо:

  1. Слить остатки бензина или запустить ее на холостой ход: бензин закончится, и инструмент заглохнет.
  2. Далее насухо вытрите бензобак.
  3. Следуя указаниям в инструкции, извлеките фильтры из бензобака и бака для масла, а также воздушный фильтр.
  4. Просушите или замените их на новые, после чего установите на места.
  5. Затем придется снять цепь и шину, тщательно очистить их от опилок, смазать маслом и завернуть в бумагу.
  6. Очистке также подлежат крышка сцепления и свеча зажигания.

Электропилы

С ними все обстоит гораздо проще. Электропилы очищаются от грязи с помощью влажной тряпки. Особенно тщательно нужно очистить цепи и шины, затем покрыть их защитной смазкой.

Газонокосилки бензиновые

  1. Перво-наперво удаляем частички травы с ножей и других частей газонокосилки.
  2. Затем сливаем остатки топлива и вытираем бензобак, чтобы не образовался конденсат.
  3. Сверяем уровень масла с требуемым в инструкции по эксплуатации.
  4. Пристальное внимание уделяем режущему элементу. Определяем, затупился ли он или вовсе подлежит замене. Соответственно, либо затачиваем, либо ставим новый нож.
  5. Готовую к консервации косилку подвешиваем на стену или ставим на подставку.


Газонокосилка в сарае. Фото с сайта budownictwo.org

Газонокосилки электрические

Электрогазонокосилка перед зимним хранением должна быть обследована на предмет испорченных (окисленных) контактов, затупившихся ножей и грязного корпуса.

Бензотриммеры

Алгоритм очень похож на алгоритм консервации бензиновой газонокосилки.

  1. Сливаем бензин.
  2. Определяем по инструкции, что делать с маслом в конкретной модели.
  3. Снимаем, очищаем и проверяем ножи.
  4. Меняем свечу зажигания.
  5. Если есть леска, то ее необходимо снять.

Хранится триммер в подвешенном состоянии в сухом, проветриваемом помещении без лишней влажности.

Электротриммеры

Перед консервацией обращаем внимание на целостность контактов, контактов и изоляции. Очищаем ножи и снимаем леску. Тут все аналогично предыдущим видам техники.

Мотоблоки и культиваторы

Это самые сложные устройства из-за обилия деталей.

  1. Начать их общую консервацию нужно с консервации двигателя: избавляемся от остатков топлива и меняем масло.
  2. Далее работаем над воздушными фильтрами: бумажный меняем, а поролоновый промываем водой с каким-либо моющим средством.
  3. Очищаем и топливный фильтр.
  4. Меняем свечу зажигания. Перед тем, как поставить новую опытные садоводы советуют залить в цилиндр 15-20 мл масла и провернуть вал, чтобы оно разошлось по деталям.
  5. Все насадки и металлические части агрегата покрываются смазкой, заворачиваются в бумагу и помещаются в ящик.

Важно: во время осмотра мотоблока или культиватора не оставляйте грязь ни на одной из их частей, будь то двигатель, узел или глушитель.

Вот такие способы помогут сохранить инвентарь и технику до следующего сезона в целости и сохранности. Может быть, у вас есть свои собственные секреты «зимнего» ухода, которыми хочется поделиться с другими?

Идеи для хранения садового инвентаря в идеальном порядке

Хранение дачного инвентаря во многих случаях составляет проблему. Во-первых, множество мелких разнородных предметов довольно трудно объединить в одну упорядоченную систему складирования. Во-вторых, не так просто определиться, где все это богатство разместить на зиму, чтобы деревянные черенки не рассохлись, металлические части не заржавели, а собственный балкон не был захламлен. В этом материале мы ответим на все эти вопросы. Потому что хранение садового инвентаря – часть нашей работы, а в ней мы – профи.

Существует несколько систем, организующих разнородные по внешнему виду, габаритам и назначению инструменты. Правда, для начала придется разделить их по размеру: штыковые принадлежности (грабли, лопаты, мотыги), мелкие вещи, крупногабаритная дорогостоящая техника и др. Для каждой группы предусмотрено свое решение.

Вариант №1. Перфорированный щит.

Он представляет собой металлическую пластину разной габаритности (в зависимости от количества инструментов) с мелкими дырочками. К ним крепятся с помощью проволочек, подвесных крючков, крепежных элементов молотки, секаторы, гвоздодеры, разводные ключи, отвертки и все, что поместится.

Перфопанели продаются в строительных магазинах и могут дополнительно комплектоваться:

Необычный вариант – обить изнутри перфорированными панелями специальные шкафчики для хранения дачных инструментов. Это позволит по-максимуму использовать их полезную площадь.

Вариант №2. Пластиковые трубы.

Их также можно закрепить на перфорированном металлическом щите или деревянной панели. Широкий диаметр подойдет для размещения перфораторов, шупуповертов. А чтобы конструкцией было удобно пользоваться, снизу в каждом отрезке можно сделать узкий прямоугольный вырез (не до конца трубы), чтобы ручка инструмента заходила внутрь.

Изделия небольшого диаметра срезают под углом. Наклонной стороной их закрепляют на стене, чтобы они «смотрели» вверх. Получившиеся кармашки станут отличными держателями для карандашей, отверток, пилочек и других мелких предметов.

Для хранения садового инвентаря с черенками подойдет другое решение. К стене монтируют две параллельных друг другу доски на расстоянии примерно в 50-70 см. К каждой из них крепят срезы одинакового диаметра строго друг под другом. В получившиеся «ножны» ставят тяпки, вилы и лопаты.

Вариант №3. Деревянные паллеты (поддоны).

Фактически это уже готовый органайзер. Остается лишь прикрепить его вертикально, и все готово. Между стеной и им помещается штыковой инвентарь. На одну из сторон сверху можно прикрепить полочку и ставить корзинки для мелочей, а на внешнюю часть набить гвоздей или закрепить крючки и развесить мотки проволоки, веревку в смотке, ведерки, лейки и др.

Вариант №4. Органайзер с кармашками для мелочей.

Они могут быть выполнены из ткани или полиэтилена. В каждый отсек помещается один или несколько мелких принадлежностей: секаторы, ножницы, молотки. Плюс такого приспособления – можно насыпать мелкие гвозди или саморезы. Минус – придется часто его стирать.

Вариант №5. Рейлинги.

Они представляют собой металлическую перекладину, закрепленную в горизонтальной плоскости. Чаще всего их используют на кухне, вешая на них половники и шумовки. Автолюбители прикрепляют их на крышу автомобиля, делая нечто вроде багажника. А дачники вполне могут использовать для хранения садового инвентаря. На них вешают крючки, и за них подвешивают инструментарий с прорезями в основании (часто такие бывают у молотков, разрыхлителей, совков и др.).

На рейлинги, закрепленные параллельно друг другу, можно повесить корзинки. В них поместится масса различных мелочей, а также садовые удобрения, химия, подкормки.

Вариант №6. Старый забор.

Это решение подойдет, если от старого штакетника остался вполне приличный на вид участок. Его можно покрыть фактурной краской или лаком и использовать как часть декора в стиле лофт. Одновременно с этим вы получаете практичную вещь. В дерево легко вбиваются гвозди, на отдельные зубья можно привязать инструменты на проволоку, повесить мотки с бечевой, крючки. Словом, использовать одновременно по разному назначению. Прибитый на стену, он скроет ее неровности или станет основой для системы полок и крепления корзинок.

Вариант №7. Полки + закрытые контейнеры.

Это наиболее простой вариант, но он годится больше для мелких предметов и инструментов. На обычные полки расставляется несколько герметично закрытых глубоких бытовых контейнеров с крышкой. В них помещаются рассортированные плоскогубцы, пассатижи, щипцы. В крупных емкостях удобно размещать дрели и прочее – герметичное прилегание спасет от образования конденсата и оседания пыли. Это решение удобно сочетать с №2 и №3 для хранения дачных инструментов череночного типа.

Закрытые коробки – удобный вариант, но не панацея. От заморозков они не спасут. А если на инструментах имеются споры плесневых грибков или они хотя бы слегка влажные, возможно биологическое заражение. Выход здесь один – помещение, где размещаются контейнеры, должно отапливаться без перепадов температуры и обладать системой принудительной вентиляции.

Вариант №8. Полномасштабная система настенного крепления.

По сути она может представлять собой симбиоз всех перечисленных способов. Но самый простой вариант – прибить горизонтально несколько реек на разной ширине друг от друга, и уже на ней закрепить держатели, корзинки, органайзеры и прочее. Преимущество такого решения в его габаритах. Здесь может быть размещена даже садовая мебель. Для хранения ее упаковывают в чехлы во избежание возможных царапин. Ротанговые кресла и стулья прокладывают старыми простынями, чтобы они впитывали лишнюю влагу. Складные и разборные модели лучше оставить зимовать в сложенном виде. Остальные перед зимовкой нужно тщательно почистить и проветрить в хорошую погоду в течение 6-8 часов.

Резюме: где хранить садовые принадлежности и технику?

А теперь о главном. Где разместить все эти замечательные системы, обеспечивающие хранение дачных инструментов в полном порядке? На даче? Хорошо, если она подходит для круглогодичного проживания и постоянно отапливается. В этом случае загородный коттедж – отличное место для инвентаря. Но у многих ли он есть? В холодном доме или сарае инструменты выйдут из строя за несколько сезонов. А бензо- и электротехнике хватит и пары заморозков.

Захламлять всем вышеперечисленным балкон в городской квартире – удовольствие малоприятное, все-таки хочется комфортного уровня жизни. И в этом случае на помощь приходят специализированные боксы индивидуального хранения «Кладовкин».

К нам вы можете принести:

Также к размещению принимается бензоинструмент, законсервированный на зиму (без топлива), газонокосилки, триммеры, электротовары и другая крупногабаритная техника.

Заплатив всего от 500 рублей за 1 м3, вы перестанете беспокоиться о том, как бы ваше имущество не украли.

У нас поддерживается постоянная температура и влажность, нет конденсата, зато есть вентиляция и многоступенчатая система охраны.

Доступ к вашему боксу имеете только вы – круглые сутки и без выходных. Приходите, и мы покажем, что значит настоящий порядок в хранении дачного инвентаря!

Оверлок любого вида

Оверлок ковров, ковролина. Обработка краев кожей, алькантарой, тесьмой.

Компания Эко-ковры предлагает широкий спектр услуг по обработке краёв ковров, ковролина, дорожек, ковровых покрытий с гарантией на весь спектр услуг.

Обычный оверлок ковролина, ковров, ковровых дорожек.

Качественно подобранная нить, которая и по структуре и по цвету будет совпадать с ковровым изделием, профессиональное оборудование, имеющиеся в распоряжении нашей компании, как стационарное, так и переносное. Поможет нам добиться максимально высококачественного эстетического эффекта любого изделия, а качественно подобранная вторичная, закрепляющая нить сделает шов крепким, на долгие годы.

Мы располагаем широким ассортиментов нитей любой структуры, что позволяет без особых усилий подобрать нужный цвет, структуру для качественного выполнения услуг по оверлочиванию ковролина, ковров.

Именно благодаря наличию широкого ассортимента ниток для оверлока ковров и большого опыта наших мастеров мы гарантируем высокое качество обработки краёв.

Оверлок ковров, ковролина, ковровых дорожек Вы можете сделать: У нас, в нашем магазине; либо оверлочить ковер у себя дома, офисе, вызвать мастера, который качественно выполнит оверлок ковролина у Вас.

Узнать подробнее об услуге Оверлок ковров, узнать цену на оверлок. Вы можете перейдя по ссылке:

Обработка краев ковров, ковролина Алькантарой, кожей, тесьмой

Качество достойное своего внимания!

Данный вид обработки краев не совсем распространен, который только набирает свои обороты. Наша компания предлагает Вам выбор надежно защитить края коврового покрытия от деформации и получить при этом неповторимую модель ковра.

Ваши преимущества:

  • Вы создадите неординарный дизайнерский вид и атмосферу Вашего помещения с ковровым изделием обработанным по индивидуальной технологии.
  • Можете придать изделию законченный вид: ковер или покрытие с окантовкой будет смотреться стильно и современно.
  • Сделать так, чтобы край ковра не выделялся. Отличным вариантом для этого станет обработка края ковра декоративной тесьмой либо загиб краев ковра, особенно если это пушистый ковер с довольно высоким ворсом.
  • Подарить вторую жизнь старому ковровому покрытию. Такая отделка с легкостью отреставрирует обтрепавшиеся края старого изделия.
    Данный вид обработки ковров, ковролина мы производим исключительно на нашей фабрике в г.Москве, так же принимаем заказы на обработку со всех регионов России и ближнего зарубежья. Вы можете отправить свое изделие любым транспортом и мы заберем его с любой точки г.Москвы, произведем все необходимые работы, вышлем Вам полный отчет по проделанной работе и только после Вашего одобрения и нашей проверки мы вышлем его обратно.

    Более подробную информацию по обработке ковров кожей, алькантарой, тесьмой Вы можете ознакомиться в специальном разделе на нашем сайте:

    Ручная обработка ковров ручной работы (шерсть, шелковые, пуховые и их сочетания).

    Только в нашей компании Вы можете получить качественную услугу на обработку краев ковров ручной работы с гарантией.

    Ковры ручной работы очень специфический материал для выполнения работ по уменьшению, либо расширению размера. И к этому вопросу необходимо подходить индивидуально. В нашем ассортименте имеются все необходимы инструменты, а главное: Шерстяные и шелковые нити для оверлочивания края любых цветов.

    Основные преимущества данного вида работ.

    Сохранность ценности изделия

    Индивидуальность и эстетический вид

    Цена на ручной оверлок ковров ручной работы

    Оверлок ковролина

    После того как вы вырезали ковролин по необходимым размерам, его надо обязательно оверложить. Проведение обработки кромки материала делает привлекательным его внешний вид и увеличивает срок службы. Для выполнения указанной работы, можно обратиться к профессионалам, выполнить ее самостоятельно вручную или на специальном оборудовании.

    Особенности процедуры

    Для выполнения обработки краев ковролина, используется специальное оборудование, которое называется оверлок. В зависимости от типа покрытия и его цвета, подбираются соответствующие нити или ленты, которые имеют высокие показатели прочности.

    Оверлок ковролина проводится в следующих случаях:

    • после разрезания ковролина по размеру, проводится обработка его краев;
    • если края старого покрытия износились и растрепались, их можно обрезать и обработать оверлоком.

    Данная услуга может предоставляться во время покупки напольного покрытия, а также есть много специализированных фирм, готовых выполнить оверложивание как на стационарном, так и на переносном оборудовании (есть возможность выезда на дом к клиенту). Указанную работу можно выполнить и в домашних условиях.

    При выборе компании, поинтересуетесь ее репутацией и отзывами клиентов, таким образом, вы будете уверены, что работу выполнят быстро и качественно.

    Оверложить края ковролина можно и в домашних условиях, для этого вам надо приобрести специальные нити и иглу, а также вы должны обладать элементарными навыками вязания и сможете вручную обработать края напольного покрытия.

    У некоторых людей есть дома бытовые оверлоки, с их помощи работу можно выполнить очень просто и быстро, при этом ее качество будет не хуже, чем при заказе услуги и профессионалов.

    Если же у вас нет свободного времени и определенных навыков, то лучше обратиться к профессионалам, которые имеют для этого специальное оборудования и опыт выполнения оверлока. Они смогут быстро и качественно оверложить ковролин и в том случае, когда он имеет высокий ворс, плотную основу, с которым в домашних условиях справиться будет трудно.

    Нитки — какие лучше

    Для проведения указанной работы, необходимо использовать только специальные прочные нити, которые в своем составе имеют 100% полипропилена. Такие нити могут использоваться в любом оборудовании, а то, что они изготовлены из полипропилена, обеспечивает высокую их прочность и износостойкость.

    Основные преимущества полипропиленовых нитей:

    • высокая прочность, она в несколько раз больше, чем у нитей из натуральных материалов;
    • данный материал имеет высокую устойчивость к воздействию агрессивных материалов и влаги;
    • есть большой выбор, поэтому вы сможете без труда их подобрать под любой цвет и вид ковролина;
    • они не боятся отрицательной температуры и не меняют своих первоначальных характеристик.

    Бытовые и промышленные

    В магазинах представлен широкий выбор оверлоков, и поэтому разобраться, какой из них лучше, простому покупателю очень сложно. Вы можете приобрести как бытовые, так и промышленные модели оверлоков, таких популярных торговых марок как Janome, Pfaff, Juki и другие

    Для обработки ковролина и ковров, необходимо приобретать специальное ковровое оборудование. Если вы планируете таким образом зарабатывать, то приобретайте профессиональный оверлок. Для редкого использования в домашних условиях, будет достаточно простой и недорогой 3-х ниточной модели.

    Не стоит пугаться китайских оверлоков и обращать большое внимание на страну производителя, так как большинство известных фирм имеют филиалы своего производства в различных странах мира и выпускают оборудование высокого качества.

    Бытовое оборудование предназначено для использования в домашних условиях, поэтому и стоимость у него невысокая. С его помощью вы можете обметать средние ткани и тонкий ковролин. Для него подойдут любые нитки, для бытового использования они обычно идут на маленьких катушках.

    Чтобы обеспечить бесперебойную и длительную работу бытового оверлока, надо обязательно соблюдать рекомендации, имеющиеся в инструкции по эксплуатации. В ней обязательно указано, какие можно использовать нитки, иголки и с какими тканями можно работать.

    Современные бытовые оверлоки эконом-класса являются многофункциональным оборудованием, которое может делать четырех, трехниточные швы, а при использовании заглушки и двухниточный шов.

    Более дорогие модели оверлоков, могут делать распошивальные, плоские и другие виды швов. Для работы с ковролином, надо приобретать коверлок, но стоимость такого оборудования будет выше, так как он выполняет больше функций.

    Промышленный

    Если вы планируете зарабатывать при помощи оверлока, то приобретайте промышленные модели. При их выборе, обращайте внимание на надежность и способность выдерживать большие нагрузки на протяжении длительного периода времени. Такое оборудование должно быть многофункциональным.

    Если вы будете работать с тонким ковролином, то достаточно высоты подъема лапки 15 мм. При работе с длинноворсовым покрытием, она должна составлять 25 мм. Лучше приобрести оборудование с автосмазкой, в них масло заливают в бак, после чего оно прокачивается по всем узлам, это обеспечивает качественную работу на протяжении большого срока службы.

    Самостоятельное оверложивание ковролина

    Сделать данную работу можно и самостоятельно, для этого вам понадобится:

    • специальная нить в тон покрытия;
    • острая и прочная игла, размер которой зависит от толщины ковролина;
    • наперсток для защиты пальца;
    • ножницы.

    Если ковролин старый, то сначала обрезают его истрепанные края. От края отступают на 1 см и делают прокол иглой, в которую уже вставлена нить. Нить накидывают на иглу, тянут ее влево и затягивают получившийся узел.

    В прокол снова вставляют иглу и повторяют операцию. Учтите, что это длительный и трудоемкий процесс, так как стежки надо класть очень плотно.

    Если вы умеете вязать, то края можно обработать при помощи крючка, в этом случае, работа выполняется быстрее. Для работы используете металлический крючок, так как пластиковые или деревянные изделия не очень прочные.

    Этим способом можно работать как с тонким ковролином, так и с материалом, имеющим длинный ворс.

    Если у вас есть бытовой оверлок Janome или аналогичный ему, то вы сможете выполнить указанную работу намного быстрее и качественнее, чем вручную. В этом случае, плотность нитей будут высокой, поэтому шов получается более качественным и красивым, что обеспечивает длительный срок службы покрытия.

    Использование оверлока джаном позволят выбирать скорость и режим работы, в зависимости от толщины ковролина, он может осуществлять до 3500 стежков в минуту.

    Вывод

    Большой выбор ковролина позволяет подобрать указанное покрытие практически для любой комнаты, а чтобы его можно было использовать как ковер, необходим оверлок. Данная процедура придает покрытию красивый внешний вид, его можно не заправлять за плинтус и позволяет увеличить срок службы ковролина.

    Полезное видео

    Раскрой и оверлок ковролина:

    Магазин напольных покрытий

    В нашем магазине вы найдёте ковролин, ковровую плитку, ковровые дорожки, искусственную траву, грязезащиту европейских и отечественных фабрик. Можно взять образцы более сотни коллекций коврового покрытия. В наличии сопутствующие товары для укладки. К вашим услугам раскрой, нарезка, оверлок, доставка и укладка напольных покрытий.

    Ваша корзина пуста.

    Как правильно делать раскрой ковролина?

    Общие положения.

    Существуют разные технологии изготовления ковролина, но все они предполагают выпуск изделия в ширине от 3 метров и длиной рулона более 15 м. Это значит, что речь идет о довольно большом производстве, громоздком оборудовании, сложных технологических процессах, во время которых возможны допуски в пределах нескольких процентов.

    Например, если мы имеем дело с рулоном шириной 4 метра, нужно понимать, что фактически он может быть меньше по ширине на

    2 см или короче на

    10 см. Это важно понимать, потому, что часто можно столкнуться с тем, что человек закупает материал впритык, а затем оказывается, что даже плинтус не может накрыть щели. Поэтому всегда нужно рассчитывать так, чтобы размеры материала превышали ваши замеры на несколько сантиметров, желательно на 5 или, даже, 10, потому, что может случиться в середине рулона на краю есть выбракованные участки, которые стали видны только после того, как рулон развернули.

    Во время нарезки ковролина взаимодействуют два физических предмета – лезвие ножа и само покрытие. При этом мы учитываем, что ни тот, ни другой не является абсолютно геометрически точным. Лезвие может тупиться прямо в процессе делания разреза, а ковролин может тянуться за лезвием, менять геометрию, формировать складки в силу того, что к нему прилагают довольно большое усилие.

    Поэтому, при нарезке мы тоже должны понимать, что ошибка в размере может быть около 1% -2% от указанного расстояния.

    Третье положение, которое мы должны брать в расчет, это ошибки измерительных приборов. Мы все пользуемся бытовыми приборами – рулетками, линейками, складными метрами, которые, чаще всего, выпускаются в разных странах. Ожидать строгое выполнение каких-то стандартов от производителей этих приборов не приходится, поэтому, нужно всегда помнить, что те размеры, которые мы получили, скрывают свою ошибку. Цена прибора, его функционал и фирменный знак мало влияют на точность. Считать, что, если замер был произведен лазерным дальномером известной фирмы с множеством настроек и пр. он точен – заблуждение.

    Но еще большим заблуждением является предположение о том, что в помещении углы 90 градусов, а поверхности прямые. Даже если речь идет о современном здании, после дорого ремонта, мы должны понимать, что нам только кажется, что ширина, полученная в одном конце комнаты будет такой же в другом.

    Выводом должно быть то, что материал всегда лучше заказывать с запасом и прирезать по месту. Предполагается, что строитель раскатывает рулон по ширине помещения и прирезает края по углу пола и стены, так, как изображено на рисунке.

    Такая техника позволяет избежать щелей при укладке и достоверно повторяет все неровности стен.

    Подготовка к укладке.

    Любая укладка начинается с подготовки поверхности. Строитель должен обеспечить возможность расстелить покрытие на ровном обработанном полу. Старое покрытие должно быть снято, а все следы его пребывания, остатки клея, крепежа и пр. – устранены.

    Следующей сложной задачей, как правило, встает подъем рулона на этаж. Не нужно недооценивать эту работу. Мы сталкивались с тем, что наши покупатели были вынуждены отказаться от задуманного, именно в силу того, что это было практически невозможно. Рулон длиной 4 метра, который невозможно сложить, может геометрически не пройти в лестничном проеме, а лифт, в который его можно было бы поместить возможен только в заводских или специальных помещениях. Если еще и учесть, что некоторые рулоны могут весить более 200 кг, задача усложняется еще больше. Как ни странно, но то, что это невозможно, часто бывает неприятным открытием непосредственно после доставки рулона на адрес.

    Именно поэтому мы часто настойчиво рекомендуем предварительно оценить размеры, нарезать материал на несколько частей и потом поднимать его уже небольшими рулончиками, которые можно сложить и поместить в лифт. Но, важно учитывать, что эти куски должны быть правильно рассчитаны, с запасом и соблюдением направления рисунка, если такой есть.

    После того, как материал поднят, его желательно раскатать по полу и дать ему немного отлежаться. Это необходимо для того, чтобы он расправился после транспортировки. Как правило, достаточно 12 часов. Так что, если вы его раскатали после рабочего дня, утром уже можно оценивать, хотя некоторые материалы настолько прочные, что им необходимо большее время, чтобы приобрести надлежащую форму.

    Укладывать материал сразу после того, как развернули рулон не совсем правильно, хотя бы потому, что после того, как он отлежится, его геометрические размеры могут стать немного иными.

    В то же время, именно то, что ковролин мягкий, позволяет его складывать пополам в рулоне во время подъема. Страх, что возникнут складки, «заломы» не оправдан. Даже если такие деформации и появятся, они могут самоустранится через какое-то время. Или их можно устранить при правильной укладке, натянув материал, приклеив ее к полу и пр.

    Сложная выкройка

    Иногда покупатели просят сделать сложную выкройку, чтобы обойти препятствия, выступы и пр. Это наименее удачное решение при кажущемся удобстве. Человек считает, что он просто возьмет уже нарезанный кусок, положит его на пол и обрамит плинтусом. Но на практике это получается не так.

    Как уже говорилось, сделать точные замеры, а потом перенести их на такой не жесткий материал, как ковролин очень трудно. Но, тем не менее, возникают и такие задачи, поэтому мы решили, все-таки, дать несколько рекомендаций по тому, как это лучше делать.

    Во-первых, если вы хотите сделать выемку на прямой, например, обойти стоящий шкаф или в помещении есть какие-то выступающие из стены архитектурные элементы, замеры нужно всегда делать только по меньшим расстояниям. Размах ошибки прямо зависит от абсолютного значения параметра, или, говоря проще, чем большее расстояние вы замеряете, тем больше ошибка.

    Правильная методика замеров приведена на рисунке.

    Во-вторых, размеры лучше указывать в одних и тех же единицах измерения. Например, сантиметры или миллиметры. Хорошо, если где-то на чертеже указано, в каких именно единицах измерения сделан чертеж. Крайне неудобно получать чертеж, на котором указано 50х10 и еще на словах менеджеру было передано что 50 сантиметров на 10 метров.

    Как уже говорилось выше, при нарезке ковролина допускается ошибка в 1%-2% от размера, поэтому, читать чертежи, где указаны размеры 300.245 х 235.67 немного странно. Мы не сможем обеспечить такую высокую точность.

    В-третьих, нужно всегда стараться делать припуск в сторону, где вы сможете удалить лишний материал, соблюдая правило – больше не меньше. Т.е. если вы округлили внутренние размеры в меньшую сторону, проем может оказаться меньше, чем нужно, края будут наползать, но это не страшно, их можно подравнять по месту, а вот если они окажутся больше и останется щель, заполнить ее будет нечем.

    Оверлок

    Края некоторых видов ковролина после обрезки требуют дополнительной обработки, потому, что могут разрушаться, из них будут выпадать нити, ворс. Это может быть проблемой, если такой край остается свободным. Например, если отрез ковролина будет использоваться как отдельное изделие, ковер, который лежит посреди комнаты.

    В таких случаях предлагается сделать обработку края – оверлок. Если же все края покрытия накрыты плинтусом или порожками, оверлок не требуется.

    Обычно оверлок выполняется специальными машинками, которые обшивают край пряжей, используемой в производстве ковролина. Существуют разные виды такого оборудования, но нужно понимать, что качество шва хоть и зависит от самой машинки. Гораздо большее значение имеют свойства покрытия, качество нити и, разумеется, мастерство человека, который правильно настраивает оборудование и тщательно за ним следит.

    Так или иначе, но есть несколько правил, которые полезно будет знать, если вы принимаете решение делать эту обработку.

    1 – оверлок не изменяет размеры. Толщина шва у разных устройств может отличаться, в среднем она около 1 см. Но в любом случае, нить обхватывает край довольно туго, так что, линейные размеры отреза будут такими же, как после раскроя. Не нужно учитывать припуск на оверлок.

    2 – нить оверлока может не совпадать по цвету с цветом покрытия. Просто невозможно держать в мастерской такое количество нитей, чтобы точно попасть в цвет любого ковролина. Исключение может быть для черных или белых монотонных материалов. Обычно мастер использует нить, которая подходит по цветовой гамме. Но рассчитывать, что ваш оверлок будет совсем не заметен не стоит. Хотя, как правило, удается найти нить, которая бы не бросалась в глаза.

    3 – если вы раскроили отрез с полукруглыми краями или, вообще, заказали круглый коврик, оверлок может поднять край за счет того, что на углах встречается перекрестная нить материала и шов сборит такие края. Если речь идет о гомогенном материале, например, ковролин на резиновой основе, там этого не будет, боятся нечего. Но, если ваш материал имеет в основе перекрестное плетение, возможен этот нежелательный эффект.

    4 – швейная машина не может захватить внутренние углы. Есть разные приемы, приспособления и просто навыки мастеров, но, если приглядеться, в таких участках всегда будет неаккуратный шов а, порой, просто брак. Нужно стараться так распланировать выкройку, чтобы внутренние углы или отсутствовали или не требовали обработки.

    5 – оверлок может быть декоративным элементом. Мы делаем, иногда, такую обшивку на материале, который в ней технологически не нуждается, только для того, чтобы сделать декоративный кант по желанию заказчика.

    Как выбрать гидроизоляцию для фундамента и цоколя

    Поверхность Земли на 71% – мировой океан, а человек на 80% состоит из жидкости. Напротив, основание дома – набор самых твердых материалов. Что страшного для фундамента в грунтовой воде и чем массивным бетонным конструкциям мешает дождь?

    Как влага действует на фундамент и подвальные помещения

    Вода непрерывно испытывает на прочность фундамент. Весной тающий снег напитывает грунт, чем повышает уровень подземных вод. Они поднимаются наверх по порам почвы – это явление называют капиллярным подъемом. Чем уже эти поры (капилляры), тем выше по ним продвигается жидкость. Тип грунта влияет на высоту подъема: в средних и мелких песках – 25-50 см, а в средних и тяжелых суглинках – 1,5-2,5 м.

    Схема капиллярного подъема жидкости

    Если уровень подземных вод 3 м, а фундамент углублен в почву на 2 м из-за подвала, влага в глинистом грунте поднимется выше нижней точки фундамента. И под тем же капиллярным давлением будет двигаться вверх в порах бетона, камня или кирпича на высоту до 2 м.

    Дождливым летом достается и надземной части фундамента, и его боковым стенам под землей. В тяжелых глинистых грунтах почти вся влага остается в верхних слоях почвы, откуда попадает в поры материала. К тому же, вода содержит химические соединения, которые вызывают коррозию металлических частей и бетона. Фундамент теряет прочность и устойчивость. Если имеются негерметичные швы и стыки между частями основания и в стенах, не избежать подтопления в подвале или в цокольном этаже.

    Осенью и зимой влага в порах грунта замерзает и расширяется на 9%. Почва неравномерно приподнимается, вместе с ней так же неравномерно приподнимается основание. В стенах и полу фундамента вода замерзает и расширяется. Лед распирает основание изнутри и деформирует снизу и сбоку. В нем образуются трещины, которые весной заполнит влага в большем объеме, чем год назад. Цикл будет повторяться до тех пор, пока вода не разрушит фундамент окончательно.

    В процессе разрушения трескаются стены, смещаются опорные конструкции. В подвале в межсезонье накапливается вода, растут и размножаются грибки, в том числе плесень. В комнатах появляются сквозняки, и уже не справляется система отопления. Избежать этих неприятностей вам помогут правильно спланированная на участке система отвода воды (дренаж) и – как часть этой системы – тщательная гидроизоляция фундамента и цокольного этажа.

    Какие виды гидроизоляции существуют

    Гидроизоляция по расположению бывает поверхностной, внутренней и проникающей. Поверхностная защищает фундамент от внешних сил, внутренняя отделяет друг от друга элементы конструкции, а проникающая – состав, который пропитывает материал основания.

    По месту устройства выделяют горизонтальную и вертикальную, а по способу применения – оклеечную, наплавляемую, обмазочную, окрасочную, литую, штукатурную, инъекционную и пропиточную гидроизоляцию. Оклеечная гидроизоляция – когда поверхности оклеивают материалом на специальном растворе. Наплавляемую защиту в рулонах перед наклеиванием разогревают. Окрасочная и обмазочная – когда жидкая масса распределяется по поверхности. Пропиточная – когда состав впитывается в пористый материал. Штукатурная гидроизоляция – здесь, чтобы приготовить смесь, используют гидрофобный, или водоотталкивающий порошок. Литая изоляция – материал разливают по поверхности и он заполняет щели и трещины, или инъекционная, когда изолирующую массу нагнетают под давлением.

    Важно: горизонтальную гидроизоляцию вы можете устроить только в процессе строительства. Пропустив этот этап, к нему нельзя вернуться.

    По конструктивному решению гидроизоляция бывает однослойной и многослойной, с армированием и без него, с защитным слоем и без него.

    Виды материалов для гидроизоляции фундамента и цоколя

    Чтобы полностью защитить нижнюю часть постройки, вам придется сочетать виды гидроизоляции и материалы. Обустроить защиту от воды удастся лишь в несколько приемов. Очередной слой изоляции нужен на каждом этапе строительства. В таблице 1 приводим рекомендации, на какой стадии выбирать виды и средства защиты от влаги.

    Таблица 1. Как выбрать гидроизоляцию при возведении фундамента и цоколя.

    Теперь расскажем подробнее о гидроизоляционных материалах.

    Рулонная гидроизоляция – средства для защиты от влаги, которые продают в рулонах и укладывают, наплавляют или клеят на поверхность. Это и традиционный рубероид, и стеклоизол, и гидроизол – его более поздние и несколько более дорогие аналоги. Срок службы рубероида на бумажной основе – максимум 5 лет, термостойкость – 80 С, прочность к разрывам – 200-300Н. Главный минус рубероида – он отлично впитывает влагу.

    Стеклоизол

    Важно: когда вы изолируете дно котлована или подушку под фундамент, не используйте рубероид на бумажной или картонной основе. Бумага впитывает воду, и это благоприятная среда для питания и размножения бактерий, грибов и насекомых.

    Отдельный класс рулонной изоляции, которую можно использовать для фундамента – на 100% водонепроницаемые наплавляемые материалы. Бикрост – стеклохолст на вяжущей битумной основе, со сроком службы 10 лет и термостойкостью до 80 С. Прочность к разрывам – до 300Н. Выпускают модификации с минеральными присыпками от гниения с внешней стороны рулона и пленочной защитой – с внутренней. Унифлекс – стеклоткань или полиэфир на битумно-полимерной основе толщиной 2 мм, со сроком службы 25 лет, термостойкостью 95 С и прочностью к разрывам 500Н.

    Техноэласт – стеклоткань или полиэфир на битумно-полимерной основе. Толщина слоя – 4 мм, срок службы – 30 лет, термостойкость – 100 С, прочность к разрывам 600Н. У Техноэласта минимальная температура, при которой он все еще не теряет гибкость, -25 С. Для сравнения, у остальных видов рулонной изоляции – от 0 до -20 С. Это означает, что он может использоваться во всех климатических зонах. Рулонной гидроизоляции российского производства, которая превосходила бы Техноэласт по долговечности, прочности и термостойкости, пока не существует.

    Рулонная гидроизоляция Техноэласт

    Есть варианты пленочных и мембранных материалов. Мембранная гидроизоляция не клеится, а прикрепляется к поверхности. Полимерная мембрана – многослойная пленка из ПВХ (поливинилхлорида), полиэтилена или полиэфира. Вы можете использовать мембрану с толщиной не менее 0,4 мм, если подземные воды залегают глубже нижней части фундамента. Если влага собирается на уровне выше пола подвала, используйте прочную профилированную мембрану толщиной 0,5-1 мм. Она выдержит давление воды. Однако мембрана легко рвется и для внутренней изоляции ее брать не стоит – есть более экологичные варианты.

    Мембранная гидроизоляция

    Важно: наклеивать рулонные материалы на элементы фундамента можно только в сухую безветренную погоду при температуре не ниже 0С.

    Геотекстиль – синтетический материал из сплетенных между собой нитей либо нетканое полиэстровое полотно. Вам он обязательно понадобится, когда вы будете устраивать дренажную систему на участке. Но если вы возводите фундамент на глинистых грунтах, стелите его на дно котлована и отделяйте им слои песка подушки от грунта.

    Геотекстиль

    Полиэтиленовая пленка на 100% водонепроницаема, ее не нужно нагревать, бактерии и микроорганизмы внутри нее не размножаются. Но когда пленка рвется, вся гидроизоляция на этом заканчивается. Продают еще армированную, или укрепленную сетчатым каркасом пленку. Здесь ниже риск того, что она порвется во время строительных работ. Пленка подходит как часть горизонтального гидроизоляционного слоя. Требования к полиэтилену, красящие или стабилизирующие добавки, стандартные размеры рулонов, условия эксплуатации регулируются ГОСТами 10354-82 и 16338-85.

    Армированная полиэтиленовая пленка

    Герметизирующая монтажная лента помогает, если вы используете пленку – герметизирует стыки, не пропускает пар, конденсат и жидкость. Еще она зафиксирует изоляцию на углах или выступах.

    Битумная мастика для гидроизоляции – вязкое вещество, похожее на смолу, из нефтепродуктов, минеральных добавок, технических масел и растворителя. Вы можете обмазывать ей поверхности фундамента либо наклеивать на нее сверху рулонный материал. Есть два вида мастик по способу нанесения: “горячую” предварительно разогревают, “холодная” этого не требует.

    Битумная мастика

    Битумный праймер – подготовительный слой перед основной гидроизоляцией. Праймер выравнивает поверхность и улучшает сцепление. Его вы сможете купить отдельно либо приготовить из мастики и растворителя. Битумно-минеральная мастика подходит для заглубленных стен фундамента. В состав включают добавки, которые помогают слою изоляции выдержать механические и гидравлические нагрузки без повреждений. Битумно-полимерная мастика не имеет запаха и изолирует фундамент и цоколь от радона. Подходит для внешних и внутренних поверхностей. Битумно-резиновая и битумно-каучуковая мастики эластичны за счет резины или каучука, а битумно-латексная мастика, кроме того, используется при температуре ниже 0 С и ее не нужно подогревать. Ее еще называют “жидкой резиной”, и это отличная альтернатива рулонным материалам. Покрытие однослойно и монолитно, легко напыляется и не образует швов и стыков. Битумно-масляная мастика морозоустойчива и подходит для внешних и внутренних стен фундамента и цокольного этажа.

    Важно: теплостойкость битумной мастики для защиты фундамента должна составлять минимум 70 С.

    Гидроизоляционные смеси – порошки, компоненты которых – цемент и присадки, – разводят водой, после чего обрабатывают ими поверхности как штукатуркой. Составы высыхают за сутки и подходят для защиты и внешних, и внутренних стен. Если требуется залить трещины в полу фундамента, такие смеси используют “инъекционным” способом.

    Важно: состав из воды и гидроизоляционной смеси наносите только, если температура поверхности – не менее 5 и не более 30 С.

    Схема работы проникающей гидроизоляции

    Проникающая изоляция – одно- или двухкомпонентные составы, которые наносят кистью или распылителем. Дальше материал проникает в поры бетона на 15-25 см и образует нерастворимые кристаллы. Кристаллы не дают влаге проникнуть внутрь и препятствуют коррозии. Проникающими составами стоит усиливать гидроизоляцию, не используйте их как единственное средство.

    “Жидкое стекло” – вязкий раствор, в состав которого входят силикаты натрия и калия, а также вещества-пластификаторы. Они придают составу прочность, помогают проникать в толщу материала. Когда состав высыхает, он становится твердым. Жидкое стекло замешивают в бетонную массу, чтобы придать бетону прочности, добавляют к штукатурке, чтобы усилить водонепроницаемость, и изолируют им пол и стены подвальных и цокольных помещений.

    “Жидкое стекло”

    Чтобы уберечь бетонное основание от влаги, вы можете добавить в бетонную смесь гидрофобные, или водоотталкивающие присадки. Вы получите проникающую изоляцию, но по всей толщине слоя бетона. Состав образует кристаллы в порах бетона и защищает конструкцию от воды и коррозии.

    Единого универсального рецепта гидроизоляции нет. Сочетание материалов и технологий подбирайте с учетом уровня грунтовых вод, формы фундамента и из чего он построен. Учитывайте также, как вы используете цоколь.

    Как выбрать гидроизоляцию для фундамента и цоколя

    Вне зависимости от того, как вы хотите использовать цокольное помещение, есть общие правила.

    Если грунтовые воды залегают глубже нижней точки фундамента более чем на 1 м, вы сможете обойтись обмазочной вертикальной и рулонной горизонтальной гидроизоляцией.

    Если от уровня грунтовых вод до основания фундамента меньше 1 м, но вода не достигает подвала или достигает крайне редко, то стоит выполнить горизонтальную гидроизоляцию в два слоя с промазкой между ними мастикой. Для вертикальной защиты сочетайте обмазку и оклейку рулонными материалами с проникающей гидроизоляцией. Она остановит капиллярный подъем воды.

    Если грунтовые воды омывают фундамент, или в местности застройки льют обильные дожди, то вам имеет смысл оборудовать дренажную систему на участке. Напомним, что вся территория России вплоть до Восточной Сибири находится в зоне умеренно континентального климата, с большим количеством осадков.

    Надземную часть фундамента или цокольного этажа снаружи вы можете отделать облицовочным материалом – камнем, плиткой, керамогранитом, штукатуркой. Облицовка защищает стены цоколя от дождевой воды. Для защиты подземной части основания снаружи вам придется обустроить отмостку – полосу из водонепроницаемого материала, которую размещают по периметру дома вплотную к стене под углом – так, чтобы вода с нее стекала от фундамента.

    Отмостка вокруг дома

    Если в цокольном этаже вашего дома устроен гараж, мастерская, котельная или кладовая, позаботьтесь о гидроизоляции, которая убережет от сырости и выдержит серьезные механические нагрузки. Например, массу автомобиля, который зимой ездит по полу на резине с шипами. Для горизонтальной изоляции выбирайте комбинацию эластичных и прочных средств – битумно-минеральная мастика с рулонной изоляцией в 2-3 слоя – можно взять Техноэласт МОСТ Б или Техноэласт ЭМП. Ими изолируют даже мосты.

    Если вы не отапливаете цоколь, защитите его от сырости, чтобы там не поселились болезнетворные грибки и микроорганизмы. Сделайте контур гидроизоляции непрерывным. Для горизонтальной изоляции подойдет битумная мастика, на которую можно наклеить рубероид, или наплавить более долговечный материал. Подойдет универсальный Техноэласт ЭПП.

    Замкнутый контур защиты требуется и помещениям, где вы с членами семьи или гостями планируете проводить время: библиотекам, домашним кинозалам, бильярдным. Пространство должно быть сухим и безопасным для здоровья. Выбирайте экологически чистые материалы без запаха для внутренних поверхностей. Идеальный вариант изоляции для стен и пола – битумно-полимерная мастика в сочетании с проникающим раствором и рулонной защитой Техноэласт Альфа, которая уберегает от радиоактивных газов.

    В помещении для бассейна, хаммама или сауны в дополнение ко всем стандартным средствам избавьтесь от трещин в полу с помощью сухой смеси. Пол и стены обработайте проникающим составом. Выбирайте штукатурную изоляцию – она совместима с отделкой. На слой штукатурки плитку наклеить удастся, а вот на слой рубероида – вряд ли. Сам бассейн или отсек для бани можно покрыть слоем “жидкой резины” или “жидкого стекла”.

    Гидроизоляция бассейна “жидкой резиной”

    Если вы правильно спланируете и обустроите гидроизоляцию нижней части строения, дому будут не страшны проливные дожди, снежные зимы и грунтовые воды. Фундамент простоит без разрушений долгие годы, а атмосфера в доме не омрачится тяжелым сырым воздухом и нежелательными болезнями из-за грибков и бактерий.

    Плюсы и минусы, сфера применения обмазочной гидроизоляции фундамента

    Для создания влагоустойчивого слоя на фундаменте – применяют обмазочную гидроизоляцию.

    В этом способе применяются жидкие пластинчатые составы, которые после застывания, образуют защитный слой по всей поверхности, где они были нанесены.

    Данный слой препятствует проникновению воды к фундаменту. Также сквозь него не проходят солнечные лучи. Более подробнее — далее.

    Что это такое?

    Данный вид изоляции наносится в жидком состоянии, благодаря чему пропитываются все поры, микротрещины фундамента, герметизируется и покрывается вся обработанная поверхность пленочным монолитным слоем, в дальнейшем, выполняющим защитную роль.

    Слой получается влагоустойчивым, выдерживает механические повреждения, защищает фундамент от различных воздействий, в том числе и температурных.

    Пленка эластична, выдерживает резкие перепады температур. Свойства идентичны резиновым материалам.

    Сфера применения

    Основная сфера использования данного вида покрытия:

    • фундаменты независимо от типа;
    • обработка цоколя здания, всех поверхностей (для работы снаружи и внутри);
    • пол, стены подвального помещения;
    • все поверхности, контактирующие с грунтом;
    • дверные, оконные проемы, их узлы;
    • бассейны, крыши.

    Все работы производятся в соответствие со СП 28.13330.2017, где указаны требования к качеству.

    Плюсы и минусы покрытия

    Параметры обработки зависят от физических свойств выбранных материалов, а также от технологии выполнения.

    Достоинства:

    • Доступная стоимость.
    • Большой выбор различных материалов, в зависимости от вида конструкции, ее состава.
    • Высокие адгезивные свойства, что обеспечивает надежный контакт обрабатываемой поверхностью и применяемым материалом.
    • Хорошие эксплуатационные показатели.
    • Простой монтаж, быстрая обработка фундамента.
    • Возможность все сделать без найма специалистов.

    Недостатки

    • Много времени уходит на подготовку поверхности (очищение, замазывание трещин, повреждений и т.п.).
    • Обработка возможна только при плюсовой температуре окружающего воздуха, без осадков, что актуально для гидроизоляции наружных поверхностей.
    • Срок службы не более 6 лет.
    • Если используется битум или мастики на его основе, перед работой, необходимо их разогреть. Подобные работы увеличивают срок выполнения гидроизоляции. Мероприятие – пожароопасно, так как для разогрева используются специальные горелки.
    • Если произошла деформация поверхности, то изоляция может отслоиться.

    Если на участке, где ведется или запланировано строительство, глубина залегания грунтовых вод небольшая или земля имеет высокие адгезивные свойства, то гидроизоляция фундамента — обязательная процедура. В противном случае, его разрушения не избежать.

    Материалы для работы

    Для создания гидроизоляционного слоя применяются специальные мастики с содержанием битума, цемента или полимерных материалов.

    С битумом в составе

    Битум считается основным материалом. Однако перед использованием, необходимо его разогреть, что приводит к трудо- и время затратам. Современные технологии разработали новые материалы, которые позволяют сократить применение битума.

    В битумные мастики добавляют:

    • каучук;
    • силикон;
    • герметики.

    Это позволяет улучшить их технические параметры, увеличивает срок эксплуатации и упрощает монтаж.

    Для работы с мастиками не нужно их предварительно греть до определенной температуры, но поверхность нужно обработать специальной грунтовкой – праймером.

    Праймер – материал, который:

    1. улучшает адгезию;
    2. укрепляет фундамент перед гидроизоляцией;
    3. заполняет поры;
    4. микротрещины бетона.

    В основе грунтовки лежат:

    • алкидные;
    • минеральные;
    • битумные;
    • акриловые компоненты, которые подходят для различных типов фундамента.

    Мастики бывают:

    1. однокомпонентные – для применения на неподготовленной поверхности;
    2. двухкомпонентные – для использования которых фундамент нужно предварительно подготовить.

    На основе цемента

    В цементно-полимерную мастику входит:

    1. цемент;
    2. минеральный наполнитель;
    3. полимеризующая добавка.

    Мастика относится к двухкомпонентному составу, который готовится с помощью воды или эмульсии.

    Производители выпускают смеси, в состав которых входят:

    • различные смолы;
    • наполнители;
    • органические добавки.

    Эти материалы дороже, чем битумные мастики, но объем работ при их применении сокращается в разы. Залить фундамент получается быстрее, так как применяется цемент с гидроизоляционными компонентами.

    Полимерные составы

    Мастики изготавливаются из синтетических материалов, среди которых различные эмульсии, каучук, пластификаторы и другие добавки.

    Эти гидроизоляционные материалы стоят дороже, но их технические показатели в разы превосходят другие мастики. С каждым годом популярность их растет.

    Плюсы данных материалов:

    • высокие адгезивные свойства;
    • образование эластичного слоя;
    • влагоустойчивость;
    • не горючи.

    Выбор толщины слоя

    Толщина слоя зависит от выбранного материала, типа изоляционного покрытия обмазочным способом:

    1. Битумные. Толщина слоя покрытия – 4-5 мм;
    2. На основе цемента. Размеры слоя – 2-4 мм;
    3. Полимерные мастики. Параметр толщины – 1-2 мм.

    Технология нанесения

    Этапы создания качественного изоляционного слоя на основании строения:

    • Подготовительный. Данный этап состоит из подготовки поверхности к нанесению гидроизоляции. При этом фундамент очищается от грязи, посторонних предметов, счищаются острые грани, выступы, металлические части очищаются от ржавчины, швы шпаклюются;
    • Нанесение грунтовки. Все поверхности обрабатываются грунтовочным праймером, который подбирается в зависимости от выбора основного материала. Грунтовка наносится кистью, валиком.
    • Приготовление мастики. Грунтовка должна полностью высохнуть, чтобы обеспечивать качественную адгезию. Поэтому пока материал сохнет, нужно приготовить мастику. Если битум требует нагревания, то он разогревается до нужной температуры, если используются двухкомпонентные материалы, необходимо произвести смешивание, в соответствии с прилагаемой инструкцией по эксплуатации.
    • Нанесение 1-го слоя гидроизоляции с использованием шпателя, любого малярного инструмента. Все углы должны быть тщательно промазаны.
    • Укладывание мастики. Мастика должна быть уложена ровно по всей обрабатываемой поверхности. Каждый слой должен хорошо застыть. Далее наносится второй, затем после застывания — третий. Выделить время на застывание, впитывание.
    • Чтобы изоляция основания была более прочной, проводят работы по ее армированию. Армирование подразумевает приклеивание стеклоткани, стеклохолста, на первый слой мастики. Подобным образом сохраняется гидроизоляционный слой, не происходит его повреждения при сезонных деформациях фундамента.
    • Битумная мастика применяется для горизонтальной гидроизоляции, если необходим толстый изоляционный слой. Его наносят шпателями, кистями, имеющими жесткую щетину.

    Обмазочная гидроизоляция фундамента выступает и в качестве отдельного вида обработки, который служит защитой от проникновения воды. Применяется также в гидроизоляционной защите при оклеечном типе.

    Цена работы за м2

    Средние расценки в смете на работы за 1 м 2 при создании гидроизоляционного слоя на фундаменте при обмазочном типе составляет не менее 550 руб./м 2 .

    На общую стоимость работ повлияет:

    1. выбранный материал;
    2. тип фундамента (плита, сваи, ленточный);
    3. количество слоев;
    4. квалификация рабочих;
    5. сроки выполнения.

    Не следует забывать, что все работы должны выполняться при плюсовой температуре окружающей среды и в солнечную погоду.

    Заключение

    Защита фундамента от проникновения влаги, увеличения его пористости и возникновения трещин — обязательна. Обмазочная гидроизоляция фундамента – простой и экономный способ решения проблемы.

    При найме специалистов, создание гидроизоляционного слоя не займет много времени, а после выполнения работ можно приступать к дальнейшей стройке. Применение цемента с различными присадками и компонентами поможет значительно облегчить процесс строительства.

    Читайте также:  Плиты перекрытия из газобетона: особенности, виды, плюсы и минусы
  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *