Типы стальных радиаторов отопления (тип 11, 22, 33 и тд.)

Среди различных видов радиаторов, последнее время наиболее часто стали применяться именно стальные варианты, которые обладают некоторыми значительными преимуществами перед своими чугунными предшественниками. И в первую очередь это обусловлено их меньшим весом и значительной легкостью монтажа. Рассмотрим основные типы стальных радиаторов отопления.

Конструкции и разновидности стальных радиаторов

Так как сталь является материалом высокотехнологичным, то именно по причине таковых свойств, она была выбрана для производства современных радиаторов. Благодаря ее пластичности, прочности и гибкости, очень хорошей возможности «держать» сварочный шов и высокой теплопроводности (а это самое важное в данном материале), сталь стала именно тем материалом, что обеспечивает соответствие всем требованиям при создании систем отопления и радиаторов в частности.

Эти радиаторы отопления бывают двух основных типов:

Первый тип по своей конструкции имеет от одной до трех панелей внутри самого изделия. Панели имеют свою структуру. Внутри каждой из них имеется два плоских профиля сваренных по контуру. Изготавливаются эти панели наиболее дешевым методом современных технологий – штамповкой. Затем создаются специальные каналы овальной формы, обеспечивающие направления для транспортирования тепла. Простота производства, применение недорогой роликовой сварки, а также самые минимальные требования к процессу сборки, которая производится путем соединения с помощью патрубков, обеспечивает и вполне низкую цену этого изделия.

Стремясь увеличить теплоотдачу радиаторов, конструкторы предусматривают возможность добавления к панельным их видам внешних ребер. Для этой цели применяются особо тонкие стальные листы, что обеспечивает их быстрый прогрев и такую же скорость передачи тепла. Увеличение конвекции, что достигается применением данного конструкционного решения, позволяет рассчитывать на более быстрый прогрев воздуха в помещении. При соединении панелей в ряд, причем, когда их применяют несколько штук сразу, для них применяют специальные кожухи, что крепятся с обеих сторон. Такие радиаторы делятся на несколько типов, что обусловлено количеством панелей нагревания и конвекции внутри каждого типа.

Типы стальных радиаторов

Панельные стальные радиаторы отопления делятся на следующие типы:

Исходя из этой классификации, становится понятно, что в зависимости от их конструкции качество и скорость теплоотдачи отличается. Так радиаторы, принадлежащие к типам 10 и 11, не обладающие конвекторами будут обеспечивать тепло только путем прямого нагрева воздуха в помещении. А это значит, что на это потребуется либо больше времени, либо выше мощность системы. Все радиаторы с конвекторами наиболее экономичны и эффективнее их безконвекторных вариантов.

Благодаря тому, что эти изделия легки, негабаритны – это делает их не только удобными в монтаже, но и не требует много места для своего размещения в квартирах, что немаловажно в современных условиях катастрофической нехватки места. Все эти свойства стальных радиаторов и привлекают к себе сегодня владельцев квартир и собственных частных домов.

10 лучших моделей стальных панельных и трубчатых радиаторов отопления

Стальные радиаторы отопления легкие и эффективные устройства, которые очень часто используют в системах отопления частных домов. Советы приведенные в данной статье, помогут вам разобраться, на какие характеристики обращать внимание при покупке этих приборов, а рейтинг стальных радиаторов покажет конкретные серии, имеющие положительные отзывы пользователей.

Подборка товаров осуществлена на основе отзывов, мнений и оценок пользователей, размещенных на различных ресурсах в сети интернет. Вся информация взята из открытых источников. Мы не сотрудничаем с производителями и торговыми марками и не призываем к покупке тех или иных изделий. Статья носит информационный характер.

Какие стальные радиаторы лучше купить

Стальные радиаторы делятся на два вида: панельные и трубчатые. Первые дешевле и легче, но менее прочные. Вторые дороже и тяжелее, но выдерживают повышенное давление и служат дольше. Модели отличаются по конструктивному исполнению и принципу работы. Рассмотрим эти два вида более детально, чтобы понять, какие радиаторы лучше для конкретных условий эксплуатации.

Стальные панельные или трубчатые радиаторы

Панельные стальные радиаторы

Конструкция представляет собой панель, наполненную теплоносителем, и гофрированный металлический лист, соприкасающийся с ней, для ускоренного отведения тепла (лист металла увеличивает площадь теплоотдачи). Устройство работает двумя способами, совмещая их. Тепло от панели отдается окружающему воздуху, а его проход через оребрение запускает естественную конвекцию в помещении.


Стальной панельный радиатор отопления в разрезе.

Это позволяет быстрее нагреть комнату, но содействует большему передвижению пыли. Конструктивно такие радиаторы могут иметь одну панель и один ряд оребрения, по две единицы каждого элемента или по три, что обозначается типом 11, 22 или 33. Встречаются иные комбинации этой системы: 10, 20, 21, 30, 31 или 32. Чем больше количество панелей с горячим теплоносителем, тем лучше теплообмен. Увеличение оребрения повышает силу конвекции горячего воздуха.


Панельный радиатор – тип 11.


Панельный радиатор – тип 22.


Панельный радиатор – тип 33.

Плюсы стальных радиаторов панельного типа

Минусы стальных радиаторов панельного типа

Трубчатые стальные радиаторы

Эта категория визуально похожа на чугунные батареи, но поскольку здесь толщина стенок 1.2-1.5 мм, то они получаются гораздо тоньше и эстетичнее, в отличие от громоздких радиаторов из тяжелого металла. В основе конструкции находится нижний и верхний коллектор, соединенный вертикальными стальными трубами. Их может быть две, три или четыре в каждой секции, что увеличивает объем теплоносителя и площадь для теплообмена.


Стальной трубчатый радиатор.

Часто конструкцию можно расширить за счет добавления дополнительных секций, если нынешнего количества окажется недостаточно для обогрева конкретного помещения. В панельных типах такого сделать нельзя. Такой тип батарей не создает сильную конвекцию.

Плюсы трубчатых стальных радиаторов

Минусы трубчатых стальных радиаторов

Радиаторы с нижним или боковым подключением

Боковое подключение подразумевает подачу теплоносителя в верхний штуцер радиатора, и выход воды через нижний, расположенные слева или справа на корпусе. Это позволяет быстрее пройти жидкости через все внутренние каналы и более эффективно при теплопередаче. Но при таком монтаже потребуется больше трубы для подачи к верхнему штуцеру, который может быть расположен на высоте 300-850 мм. Еще такие коммуникации могут портить интерьер, и придется думать, как их спрятать за фальшпанелями.


Панельный радиатор с боковым подключением.

Нижнее подключение подразумевает подачу и отвод воды через штуцеры снизу радиатора. При расположении панели близко к полу на расстоянии 50 мм, такие коммуникации вообще не видны. Это помогает сделать скрытую разводку по помещению без затрат на декоративные материалы. Но нижнее подключение менее эффективно по скорости перемешивания горячего и холодного теплоносителя, поэтому КПД отопления снижается на 2-7%.


Панельный радиатор с нижним подключением.

Пример расчета необходимой мощности радиатора

Чтобы не прогадать с эффективностью отопления, важно заранее высчитать, какой мощности должен быть радиатор, чтобы этого хватило на обогрев конкретного помещения.

Приведем формулу расчета:

Разберемся в представленных значениях:

Теперь считаем. Есть спальня с площадью 15 м², в которой одно стандартное окно и одна дверь. Какой радиатор купить для такой комнаты?

15 м²*2.5 м (высота потолков)*40+100+200=1800 Вт. Именно с такой минимальной мощностью необходимо искать радиатор среди панельных или трубчатых вариантов. Если точного значения нет, то выбор отдают в пользу большего.

Почему так важна сертификация радиаторов

Независимо от места покупки товара, будь то интернет-магазин, торговый центр или рынок, важно проверить сертификат. Его можно попросить у продавца-консультанта или ознакомиться на страничке с описанием. Наличие сертификата означает, что изделие соответствует ГОСТ, а его заявленные характеристики настоящие.

С лета 2018 года прохождение сертификации стало обязательным для этой категории продукции, поэтому его отсутствие сразу должно отпугнуть от подозрительного товара, хоть и под именитым брендом.

При сертификации радиаторов проверяется:

Радиаторы отопления стальные. Особенности устройства и применения

Тема отопления своего жилья стоит среди россиян всегда зимой и летом. Зимой мы смотрим на свои радиаторы с надеждой на хорошую отдачу тепла, летом начинаем думать о подготовке к зиме следующего года. Стальные радиаторы — это важные приборы системы отопления.

По радиатору циркулирует нагретый до определенный температуры теплоноситель. Устройство радиаторов обеспечивает передачу тепла от теплоносителя в помещение. Нет сомнения, что наши потребители слышали про радиаторы отопления стальные.

Компьютерная грамотность расширяется и позволяет узнать, что среди известных всем чугунных радиаторов есть биметаллические, алюминиевые и стальные радиаторы. Если первые три разновидности радиаторов по своим конструктивным особенностям относятся к секционным, то стальные радиаторы подразделяются на два вида:

Дальше с статье разберем подробно эти два вида стальных радиаторов с фото и видео.

Радиаторы отопления стальные в России на рынках по продаже приборов отопления имеют интерес среди покупателей. Многие модели уже хорошо зарекомендовали себя. Радиаторы отопления стальные продаются российскими производителями и поступают на рынок из-за рубежа. Покупателям нравятся качество, доступная цена и тепловая мощность.

Устройство стальных радиаторов панельных

Конструкция стальных панельных радиаторов состоит из двойного штампованного листа с вертикальными и горизонтальными внутри коллекторами. По контуру панели сварены сплошным швом. Модели могут быть с боковой и нижней подводкой:

Панели покрашены в приятный белый цвет с применением зарубежных технологий.

По конструкционным особенностям боковые или торцевые панели могут быть, а могут и не быть. Сверху радиатора монтируется воздуховыпускная решетка. В некоторых моделях ее не монтируют, это зависит от производителя.

На картинке видно сквозь решетку гофрированные листы. Теплоотдача стального радиатора увеличивается за счет оребрения из стального гофрированного листа. Гофрированные листы контактной сваркой привариваются к вертикальным каналам, по которым движется теплоноситель.

На картинке слева хорошо видно гофры, отверстие для входа теплоносителя, который продолжает свое движение по горизонтальным коллекторам каждой панели к нижнему коллектору по вертикальным каналам внутри панелей.

Стальные радиаторы этого типа могут быть укомплектованы: краном Маевского, термостатическим клапаном, металлическими заглушками, креплениями для настенного монтажа с шурупами и паспортом.

Панели изготавливаются из высококачественной стали. Толщина листа может быть разной от 1.15 мм до 1.4 мм. Рабочее давление от 9 атм до 10 атм. Температура теплоносителя 120 град. С.

По конструкционным особенностям стальные панельные радиаторы разделяются по типам, где первая цифра означает количество панелей, вторая количество конвективных пластин (гофр):

Рассмотрим конструкции всех типов стальных панельных радиаторов:

Тип 10 — один ряд панелей, по глубине без оребрения;

Тип 11 — один ряд панелей, один ряд оребрения с тыльной стороны панели, с боковыми стенками и воздуховыпускной решеткой;

Тип 20 — два ряда панелей, без оребрения, с боковыми стенками и воздуховыпускной решеткой;

Тип 21 — два ряда панелей с внутренним оребрением, с боковыми стенками и воздуховыпускной решеткой;

Тип 22 — два ряда панелей, два ряда внутренних оребрений, с боковыми стенками и воздуховыпускной решеткой;

Тип 33 — три ряда панелей, три ряда внутренних оребрений, боковые стенки и воздуховыпускная решетка.

Обзор стальных панельных радиаторов (видео)

Радиаторы отопления стальные панельного типа выпускаются и продаются в торговле как отечественные, так и зарубежные.

Обзор достойных брендов панельных радиаторов:

Читайте также:  Потолок «звездное небо» в дизайне интерьера

Cтальные радиаторы панельные удобны для использования в городских системах и с индивидуальным котловым оборудованием. Срок службы в пределах до 10 лет. Не следует забывать про уязвимость к коррозии. Система должна быть закрытой, чтобы защитить батареи от воздуха.

Установка радиаторов отопления панельных

Стальные радиаторы легко монтируются, их можно устанавливать даже в упаковке. Поскольку у них высокая теплоотдача, то расстояние до стены и от пола приняты индивидуальные к каждой модели свои:

Если стальной радиатор навесной, то он крепится на кронштейны с шурупами и дюбелями. Если напольный, то устанавливается на пол на стойках и присоединяется к трубам обычным способом (см. паспорт прибора). Конструктивно радиаторы могут подключаться к теплоносителю слева, справа или снизу.

Стальные панельные радиаторы в интерьере жилых помещений (видео)

Устройство стальных радиаторов трубчатых

Трубчатые радиаторы — это интересный вид отопительных приборов. В отличие от панельных, они лучше переносят резкие перепады давления теплоносителя. Но наличие сварных швов и толщина стенки труб от 1.5 мм до 2 мм предупреждает быть все-таки осторожными и использовать трубчатые радиаторы только для малоэтажных построек с системами закрытого типа.

Известные бренды стальных трубчатых радиаторов (их не так уж и много):

На первых двух картинках стальные радиаторы компании RadStal. Привлекает вертикальная структура плоских труб, так выполнено задуманное архитектурное решение. На третьей и четвертой картинке стальные радиаторы РС и РСК завода КЗТО Радиатор. Рассмотрим особенности конструктивных решений нескольких брендов.

Стальные радиаторы компании RadStal

Радиаторы имеют только боковое подключение. Толщина плоских вертикальных труб = 1.5 мм. Из трубок формируется секция, это хорошо видно на чертежах.

Плоских трубок в секции может быть две, три, четыре. От них зависит глубина радиатора: 64 мм,103 мм, 142 мм.

По высоте могут быть от 304 мм до 1004 мм.

По длине — от 460 мм до 1380 мм.

Рабочее давление = 12 бар, температура теплоносителя = 120 град. С.

Покрашены радиаторы могут в любые цвета.

Рекомендуемая рН теплоносителя от 8.5 до 10.5.

Стальные радиаторы предназначаются для применения в закрытых системах водяного теплоснабжения.

2. КЗТО Радиатор (Россия, г. Кимры)

Устройство радиаторов отопления трубчатых предприятием КЗТО Радиатор представлено в большом ассортименте:

Серия РС. Это трубчатые колончатые радиаторы с числом труб каждой колонки от 1 до 5 штук, объединенных вверху и внизу коллекторами. Видно, что горизонтальные выполнены из квадратного профиля. Квадратный профиль 40 х 40 мм с толщиной стенки 2 мм. Вертикальные трубы-колонки из труб толщиной 1.5 мм приварены к коллекторам.

У радиаторов вверху и внизу может быть один, два и три горизонтальных коллектора, в зависимости от серии: РС-1, РС-2, РС-3, РС-4, РС-5.

Рабочее давление = 15 атм, температура = 130 град. С.

Высота приборов: 300, 500, 750, 900, 1000, 1200, 1500, 1750, 2000 мм.

Длина приборов от 170 мм до 2056 мм. Глубина приборов: 40, 100, 160, 226, 292 мм.

На первых 3-х фото серия РС с квадратными горизонтальными коллекторами. На 4-м фото стальной радиатор серии РСК мало чем отличающийся от серии РС, кроме того, что горизонтальные коллекторы здесь круглые стальные трубы.

Срок службы этих радиаторов до 25 лет. Радиаторы РС и РСК рекомендуются к применению в учреждениях с высокими гигиеническими требованиями: медицинские и спортивные здания, в жилые здания с однотрубными и двухтрубными системами отопления. Протереть пыль в таких радиаторах удобно.

Серия Гармония. Это тоже стальные трубчатые радиаторы с воплощением идеального решения проблем отопления, как с точки зрения эстетики, так и эффективности.

Применяется в однотрубных и двухтрубных системах отопления жилых и общественных зданий. Нижнее подключение только для двухтрубных систем отопления. Комплектуются: кронштейнами, заглушками, воздухоотводчиком. Для регулировки теплового потока используют клапаны таких фирм, как Данфос, Овентроп, Хаймайер. Хоневел. Устройство интересное и стоит внимания:

Стальные радиаторы имеют верхний и нижний коллектор круглого сечения, соединенные вертикальными трубами-колонками. Колонка состоит из двух труб разного диаметра, которые вставлены друг в друга и соединены между собой.

Теплоноситель перемещается внутри колонки по образовавшемуся кольцевому объему. И, естественно, по горизонтальным коллекторам.

Внутренняя полость колонки обеспечивает дополнительную конвективную циркуляцию нагреваемого воздуха.

Радиаторы могут быть однорядными и двухрядными. На верхнюю часть колонок устанавливается декоративный кольцевой элемент.

Межосевое расстояние: от 155 до 2000 мм. Для криволинейных стен выпускаются радиаторы в радиусном исполнении (по заказу).

На рисунке видны и коллектора и трубы-колонки. Трубы делают диаметром 25 мм, 40 мм, 51 мм.

Еще предприятие выпускает радиаторы этой серии с трубами колонками закрытыми торцами полусферической формы.

Серия Завалинка. На базе стальных радиаторов отопления трубных из серий РС и Гармония создана серия Завалинка. Сидение сделано из дерева, можно посидеть и отдохнуть, Сам радиатор стоит на полу на специальных стойках.

Серия Параллели. Разработчики сочли нужным совместить дизайн трубы круглого и прямоугольного сечений. Радиаторы могут быть и с зеркальной вставкой.

Высота радиатора: от 334 мм до 2034 мм.

Длина радиатора: от 76 мм до 2254 мм.

Количество секций радиатора: от 3 шт. до 90 шт.

Рабочее давление 9 атм, температура = 130 град. С.

Радиаторы удобно устанавливать в высоких вестибюлях коттеджей.

3. Эстет (Россия)

Стальные радиаторы отопления трубчатые компании Эстет посмотрите с помощью авторского видео:

Дизайн-радиаторы отечественного и зарубежного производства широко предлагаются потребителям для выбора:

Обзор радиаторов отопления стальных с дизайнерскими решениями в видео:

Всегда устанавливайте и эксплуатируйте радиаторы отопления согласно паспортных данных и у вас в доме будет тепло и уютно.

Монтаж пластиковых панелей к потолку своими руками

Профиль ПВХ практичен, удобен в монтаже и стоит дешевле подавляющего большинства альтернативных отделочных материалов. Ассортимент его цветовой палитры и фактуры со временем только увеличивается и на данный момент доступны изделия, способные гармонично вписаться практически в любой современный интерьер.

  1. Выбор панелей на потолок
  2. Инструменты
  3. Как сделать обрешетку из брусков
  4. Сооружение обрешетки из бруса включает в себя следующие этапы:
  5. Как сделать обрешетку из оцинкованного профиля
  6. Монтаж пластикового профиля
  7. Проводка и осветительные приборы

Выбор панелей на потолок

Для отделки потолка в большинстве случаев используют светлый однотонный пластик, например, белый или близкий по цвету. Что касается фактуры, доступны матовые или глянцевые варианты, а также панели с вставками, имитирующими металлический блеск.

Обшивать потолок наиболее целесообразно глянцевым пластиком. Блестящая поверхность визуально делает помещение несколько выше, просторнее и благодаря отражающим свойствам – светлее, что позволяет устанавливать менее мощные светильники или использовать меньшее их количество.

Помимо цвета и фактуры ПВХ профиль условно разделяют на потолочный и стеновой. Потолочный отличается меньшей толщиной поверхностных слоев и панели в целом. Он не такой прочный, но и весит меньше, что положительно сказывается на несущей конструкции. Стеновой пластик вполне пригоден для обшивки потолка, однако это нецелесообразно, так как стоит он дороже, а от его механической прочности на данном участке толку мало.

Достаточно распространены панели, внешне напоминающие вагонку. Их ширина, как правило, невелика (100 -120 мм), а срез профиля соответствует деревянным образцам. Из-за этого поверхность, обшитую таким материалом, еще называют реечной (по причине внешнего сходства).

Снизу — обычная панель, сверху — ПВХ вагонка

На потолке чаще используют бесшовный профиль. Это в большинстве своем широкие панели (200-250 мм), монтажный стык между которыми практически не заметен, что в результате позволяет добиться сплошной гладкой плоскости.

ПВХ панели крепят либо на предварительно собранный каркас (обрешетку), либо непосредственно на черновой потолок.

Обрешетка из металлопрофиля

Первый вариант более предпочтителен – он проще, и в результате отделка получается качественнее. К тому же при монтаже без каркаса достаточно затруднительно использовать врезные светильники и прокладывать коммуникации.

В целом, установка обрешетки и пластиковых панелей достаточно проста – не требует высокой квалификации строителя, серьезных профессиональных навыков или специального оборудования.

Инструменты

Для сборки каркаса и последующего монтажа ПВХ профиля понадобятся следующие инструменты:

Еще понадобится молоток, плоскогубцы, пистолет для силикона, нож, шпатель, стремянка (табурет или стол).

Для сооружения обрешетки чаще всего применяют металлический профиль или деревянные бруски. Далее подробнее остановимся на каждом варианте.

Как сделать обрешетку из брусков

Монтаж деревянной обрешетки желательно выполнять на некотором расстоянии (3-5 см) от капитального потолка.

Обрешетка из брусков на подвесах

Это позволит сделать обшивку максимально ровной, а также избежать трудностей с прокладкой коммуникаций и установкой осветительных приборов. Изготовление такого каркаса подразумевает использование кронштейнов, которые можно сделать самостоятельно или приобрести оцинкованные П-образные подвесы (применяются для сооружения каркаса из профиля).

Наиболее подходящее сечение рейки для деревянной обрешетки на потолке – 20х40 мм, реже используется 15х40 мм. Применять материал толще 20 мм нецелесообразно, так как масса панелей, даже стеновых, сравнительно невелика.

Немаловажным фактором является влажность деревянных брусков. Точно определить ее без использования спецоборудования не получится, в таких случаях ориентируются по массе изделия, кроме того, чрезмерная для каркаса влажность будет заметна на ощупь.

Помимо влажности следует обратить внимание на цвет древесины. На рейке не должно быть синеватых или бурых разводов – это свидетельствует о наличии грибковых образований и начальной стадии гниения, что может значительно сократить срок службы конструкции.

Брус к тому же должен быть сравнительно ровным в одной плоскости. Речь не идет о калиброванных сухих изделиях, так как подобная продукция по цене превосходит оцинкованный профиль. Для обрешетки подойдет рейка с перепадом по толщине 1-2 мм (как правило, такой материал визуально выглядит ровным).

Сооружение обрешетки из бруса включает в себя следующие этапы:

  1. Разметка. При помощи водного уровня на стенах по периметру помещения отмечается местоположение каркаса по высоте. Для этой процедуры можно также использовать обычный пузырьковый уровень, но точность будет меньше.
  2. Монтаж бруса (направляющих) по периметру потолка. Согласно разметке, выполненной на первом этапе, крепится рейка вдоль всех стен (широкой стороной параллельно потолку). В ходе монтажа желательно перепроверить точность уровня, а также при помощи правила контролировать ровность крепления направляющих. Фиксация бруса выполняется либо на подвесы, либо непосредственно к черновому потолку. Способ крепления зависит от материала, из которого сделано основание: если это бетонная плита, придется ее сверлить, забивать дюбель и уже потом крепить подвес саморезами; в деревянное перекрытие саморезы можно закрутить без предварительной подготовки. Расстояние между креплением зависит от толщины используемого бруса, но не должно превышать 60 см.
  3. Монтаж поперечных элементов обрешетки. Торцы поперечных брусков выставляются заподлицо с лицевой стороной направляющих. Фиксация выполняется способом, описанным во втором пункте. В процессе монтажа необходимо следить чтобы лицевая сторона всей рейки располагалась в одной плоскости, для чего удобно использовать правило. Его прикладывают к предварительно зафиксированному брусу и смотрят есть ли зазоры. При наличии неровностей, положение бруса регулируется подвесами (если таковые использовались) или прокладками (деревянные клинья, кусочки ДВП, МДФ или плотного пластика). Расстояние между центрами поперечных элементов должно быть не более 50 см.

Схема потолка — вид снизу

Следует помнить, что пластиковые панели располагаются перпендикулярно поперечной рейке. Это необходимо учитывать при начальном проектировании обрешетки и расчете материала, в частности расхода ПВХ профиля. Обшивать потолок балкона (4х1,2 м) более рационально в поперек, так как длина пластиковых панелей – 2,4 м, 3 м или 6 м.

Как сделать обрешетку из оцинкованного профиля

Данный вариант несколько проще, так как приходится работать с ровным профилем, из которого можно быстро собрать качественную конструкцию. Все что понадобится – это профиль CD-60, UD-27, оцинкованные П-образные кронштейны и крепеж.

Читайте также:  Напольный керамогранит для пола

Последовательность действий:

Крепление и корректировка плоскости (выравнивание) выполняются также, как и при сборке реечной обрешетки.

Проверка плоскости потолка правилом

Расстояние между центрами поперечных элементов не должно превышать 50 см, между кронштейнами – 70.

Крепят пластиковые панели к оцинкованной конструкции при помощи пресс-шайбы со сверлом или на клей (жидкие гвозди).

Монтаж пластикового профиля

После завершения сборки каркаса можно приступать к монтированию пластика. Процесс начинается с установки стартовых профилей. Их крепят П-образно: со стороны стены, с которой планируется начинать обшивку и с двух боковых сторон.

В случае с потолком используют либо стартовый молдинг, либо потолочный.

Монтаж выполняется непосредственно к направляющим. Для этого сначала замеряется расстояние между стенами, затем, в соответствии со снятыми размерами режут молдинг. Если это потолочный профиль, его необходимо зарезать под углом 45°; обычный стартовый – можно резать перпендикулярно, после чего стыковать внахлест.

Фиксация к обрешетке выполняется саморезами или на клей. В первом случае имеет место некоторая деформация профиля из-за давления самореза, однако в большинстве случаев все выравнивается при установке панелей. Крепление на клей – вариант более трудоемкий, он требует больше времени и определенного навыка, но результат выглядит лучше.

После установки молдингов можно приступать к монтажу панелей. Сначала замеряют расстояние между внутренними краями стартовых профилей, находящихся возле противоположных стен. К этому расстоянию прибавляют 2-3 см (зависит от глубины стартовой). В результате отрезанная панель должна быть немного (3-5 мм) короче, чем расстояние между стенами. Если она будет хоть немного упираться, на потолке образуются волны (либо сразу, либо со временем).

Отрезаем ПВХ панель на 5 мм меньше, чем требуется, чтобы облегчить монтаж

Первая панель устанавливается шипом вперед и фиксируется со стороны паза к обрешетке саморезами (пресс-шайба длиной 15мм).

К деревянным брускам можно крепить степлером, оцинкованными или нержавеющими скобами, но этот вариант менее надежен.

Последующие панели вставляются в паз предыдущей, аккуратно пристукиваются до плотной посадки и фиксируются также, как и первая.

Установка финишной панели наиболее сложна и чаще всего выполняется двумя способами:

  1. Если стартовый профиль уже закреплен, заключительную полоску пластика необходимо подрезать таким образом, чтобы она была уже примерно на 1 см, чем расстояние от края предыдущей панели до стены. Затем ее вправляют в стартовые профиля (процесс достаточно нервный, понадобится тонкий предмет типа шпателя или угольника). После этого пластик выдвигают из стартовой тем же тонким предметом до тех пор, пока шип не упрется в паз.
  2. Если стартовый профиль не закреплен, полоску пластика обрезают по ширине почти четко в размер (1-2 мм припуск), после чего на нее надевают этот самый стартовый профиль, а затем все в сборе крепят к обрешетке на клей.

Недостаток первого способа в том, что со временем последняя планка задвигается обратно в стартовую и образуется щель (которую в принципе не сложно устранить шпателем или угольником). Во втором случае, чтобы разобрать пластиковую обшивку приклеенный элемент придется ломать.

После окончания монтажных работ, следует проверить качество примыканий стартовых молдингов и в случае обнаружения щелей замазать их акрилом. В процессе заделки следует аккуратно накладывать замазку (для этого используется силиконовый пистолет), а ее излишки вытирать влажной губкой. После высыхания процедуру возможно придется повторить, так как усадка акрила приводит к проявлению дефектов.

Проводка и осветительные приборы

При сборке подвесной обрешетки на П-образных кронштейнах с прокладкой коммуникаций не возникает каких-либо сложностей.

К тому же, если расстояние от основного потолка не меньше 8 см, можно использовать высокие светильники со сменными лампами. Если же рейка прикручена непосредственно к потолку, его придется штробить (как минимум в местах пересечения бруса и проводки), а выбор осветительных приборов ограничивается тонкими светодиодными моделями.

Устанавливать точечные светильники необходимо в процессе монтирования панелей, при этом желательно сразу проверять их функционирование, чтобы не пришлось решать возникшие проблемы после окончания обшивки.

Собственно врезка выполняется электродрелью при помощи специальных коронок.

Также можно воспользоваться лобзиком с мелкой пилкой, однако здесь потребуется некоторое умение владеть этим инструментом. Сделать отверстие возможно и другими способами, например, узким ножом, главное – правильно оценить свои навыки, чтобы не повредить пластик и не травмироваться.

При использовании люстр и прочих подвесных светильников следует позаботиться о месте их крепления. Сделать это нужно еще на стадии сооружения обрешетки. Так для массивных люстр монтируют дополнительную закладку из рейки или оцинкованного профиля. Главное, чтобы данный элемент был жестко зафиксирован на основном потолке.

Видеоинструкция по установке потолка из ПВХ панелей:

Порядок монтажа потолка из панелей ПВХ

Никакой ремонт не будет выполнен хорошо, если его предварительно тщательно не спланировать. Это касается любой операции – будь то простая покраска стены или потолка. Особенно важен порядок исполнения всех операций, если задуман монтаж потолка из пвх панелей, тут спланировать все этапы работ заранее, просто необходимо. Так вы сможете уберечь себя от всех возможных ошибок.

Выбор материала

Начинать все стоит с подбора необходимого для отделки материала. В нашем случае – пвх планок, из которых будет собрано декоративное полотно будущего потолка. Они могут отличаться друг от друга толщиной, шириной, длиной и внешним видом лицевой части панели.

По поводу последнего пункта может быть множество мнений, но, есть основные правила декорирования и оформления потолочных поверхностей, которыми не стоит пренебрегать:

Проще всего понять, как осуществляется монтаж подвесного потолка из пвх панелей, посмотрев представленное ниже видео, в котором процесс показан во всех деталях.

Если же этого недостаточно и остались какие-то вопросы, далее будет рассмотрен весь процесс пошагово, с максимальным вниманием ко всем деталям сборки такого покрытия.

Подготовка

Ту плоскость перекрытия, которая будет скрыта декоративным полотном нового покрытия, необходимо заранее тщательно подготовить и обработать. Для начала – снять все старое покрытие. Загрязнения удаляются на этом этапе.

После очистки рабочей плоскости, можно обработать ее антибактериальными и антисептическими пропитками. Они не позволят появиться грибку и плесени в закрытом запотолочном пространстве.

Разметка

Следующий важный этап – нанесение всех необходимых для монтажа основания точек и линий. Сделать это, проще всего применив лазерный или водный уровень. Если в хозяйстве не найдется лазерного приспособления, то его с успехом заменят обычный строительный уровень в паре с водяной разновидностью этого устройства.

Для нанесения первой отметки необходимо выбрать самый низкий из имеющихся углов помещения. Ее наносят на расстоянии от 5 до 15 сантиметров от плоскости перекрытия – в зависимости от того, насколько неровные имеются потолки и от того, на какое расстояние необходимо опустить плоскость покрытия для установки всех осветительных приборов.

Сделанная отметка при помощи водного уровня переносится во все остальные углы. Все отметки соединяются прямыми линиями. Это проще всего сделать, использовав специальный разметочный шнур, который можно приобрести в любом строительном магазине.

Основание

Начинается монтаж каркаса. Первым будет устанавливаться профиль по периметру помещения. Он должен располагаться строго горизонтально и примыкать к стене максимально плотно. К нему прикрепляется пластиковый профиль, который будет одновременно служить и крепежным элементом, и маскировать стык стены и полотна потолка.

Когда по периметру комнаты все детали закреплены, можно начинать монтаж поперечных составляющих каркаса. В зависимости от сложности конструкции могут понадобиться подвесы. Они монтируются на плоскости перекрытия из расчета – один подвес на каждые 60 сантиметров профиля. От стены, расстояние до первого элемента составляет около 30 сантиметров.

Декоративное покрытие

Последним этапом будет монтаж всех планок, из которых состоит полотно потолка. Они устанавливаются предельно просто и вопросов или неясностей с этим моментом никогда не возникает. Как производится монтаж пвх панелей на потолок, показано в видео, которое представлено ниже.

В этом видео показан основной способ, которым осуществляется монтаж не только пвх панелей для потолков, но и для стен. Принципиально, эти две операции будут отличаться только тем, что в одном случае сборка производится в горизонтальной плоскости, а в другом, работают с вертикально расположенными деталями.

В целом, все операции выглядят так:

Сборка потолочного покрытия завершена и теперь, остаётся вынести имеющийся мусор, прибраться в помещении и наслаждаться собранной своими руками конструкцией.

Как крепить панели ПВХ к потолку

Есть множество материалов, которые можно использовать для отделки потолков, но наиболее практичным и удобным в работе вариантом являются панели из ПВХ. И еще более привлекательными они становятся по той причине, что провести их монтаж самостоятельно довольно просто, поэтому нет необходимости в привлечении бригады строителей. О том, как крепить панели ПВХ к потолку и как их правильно выбрать, расскажет наша статья.

ПВХ-панели – что это?

ПВХ панели – отделочный материал, изготавливаемый из поливинилхлорида – пластмассы, которая плохо горит и обладает химической стойкостью. Теперь рассмотрим конструкцию ПВХ панелей.

ПВХ панели для потолка

Они состоят из двух тонких листов пластика, соединенных между собой множеством ребер жесткости. По длине ПВХ панелей с одной стороны находится большая монтажная, а с другой – малая крепежная полки. Первая используется для крепления поливинилхлоридного листа к потолочному каркасу, а вторая – для соединения установленных листов друг с другом.

Так почему же панели из ПВХ стали столь популярны? Ниже приведен список преимуществ этого отделочного материала.

  1. ПВХ-панели устойчивы к воздействию влаги. От сырости с потолка начала отслаиваться штукатурка? С пластиковыми плитами такого не произойдет! Вы живете в многоэтажном доме, где нередки проблемы с водопроводом, и вы опасаетесь, что соседи сверху могут вас залить? Для ПВХ-панелей это не проблема – после локального потопа их можно взять, просушить и просто установить обратно.
  2. Долговечность. Сами по себе качественные панели ПВХ способны прослужить не один десяток лет. А заменить поврежденные или отслужившие свое панели не составит большого труда.
  3. За потолком из поливинилхлоридных панелей легко ухаживать – достаточно лишь регулярно протирать его от пыли с помощью губки, смоченной в мыльном растворе. Но при этом следует помнить, что для очистки такого материала нельзя использовать средства, содержащие абразивные частицы или сильные щелочи и кислоты.

Панели из поливинилхлорида

Зеркальные панели ПВХ

Выбор панелей ПВХ

Итак, вы знаете, что это за материал, теперь необходимо выбрать панели ПВХ и закупить их. Для начала следует определиться с размерами. На данный момент в строительных магазинах можно увидеть пластиковые панели либо в виде вагонки, либо в виде прямоугольных плит с размерами, приведенными в таблице ниже.

Таблица. Стандартные размеры ПВХ-панелей.

ТипДлина, ммШирина, мм
Вагонка3000100
Усиленная вагонка3000125
Прямоугольные панелиОт 2600 до 3000От 150 до 500
ЛистыОт 1500 до 4000От 800 до 2000

Как определить, что перед вами лежит хороший материал? Как по незнанию не приобрести некачественные ПВХ панели, которые потрескаются при установке или потеряют свой цвет через пару лет службы?

Цены на потолочные панели

Возможные формы и фактуры ПВХ-панелей

При походе в строительный магазин следует обратить внимание на следующие пункты. Для небольших по площади комнат самыми подходящими будут ПВХ панели типа «вагонка». Также им стоит отдать предпочтение в том случае, если вы хотите иметь потолок из пластика, стилизованного под деревянные доски. А для более крупных по площади помещений лучше взять панели или листы поливинилхлорида. Что касается толщины, то она у всех видов ПВХ листов преимущественно одинакова и составляет 10 миллиметров.

  1. Ребра жесткости панелей ПВХ не должны просвечивать с лицевой стороны. Также посчитайте их количество – чем ребер больше, тем конструкция панели прочнее и долговечнее.
  2. Поверхность материала должна быть идеально ровной, без каких-либо дефектов, сколов и повреждений.
  3. Монтажная и крепежная полки должны быть достаточно гибкими и не ломаться при попытке их отогнуть.
  4. Попробуйте слегка надавить на панель ПВХ. Если на поверхности возникнет трещина или вмятина, то перед вами некачественный экземпляр, от приобретения которого желательно отказаться.
  5. Возьмите несколько панелей и попробуйте их сложить вместе. Хороший материал стыкуется ровно и без зазоров.
  6. Обратите внимание на внешний вид покупаемых ПВХ панелей – экземпляры из всех упаковок должны быть однотонными и обладать одной и той же фактурой. В некоторых ситуациях поливинилхлоридные листы из разных партий имеют незначительные различия по цвету.

На что обращать внимание при покупке ПВХ панелей: 1. Число ребер жесткости: чем их меньше, тем изделие неустойчивее.
2. Ребра плитки из пластика должны быть целыми и прямыми.
3. Поверхность панели ПВХ должна быть равномерно окрашена, гладкой и без неровностей.
4. Две панели должны качественно соединяться в месте стыковочного паза.

Помимо самих листов ПВХ, вам будет нужно приобрести установочный профиль. Он состоит из двух «полок», одна из которых крепится к каркасу, а другая соединяется с пластиковыми панелями. К установочному профилю крепятся и стартовый, и финишных листы ПВХ. При его выборе следует обратить внимание на толщину пластика и на то, не имеет ли профиль каких-либо изгибов или дефектов.

Потолки, отделанные поливинилхлоридными панелями

Не забудьте также купить потолочный плинтус – он не только служит декоративным элементом будущего потолка, но и закрывает собой зазор между стеной и потолком из панелей ПВХ. Обычно такие плинтуса называются галтелями, изготавливаются из пластика и крепятся на клей.

Что касается внешнего вида приобретаемых панелей ПВХ, то его вы должны определить самостоятельно, исходя из дизайнерского проекта отделки комнаты и собственного вкуса. Вашему вниманию будет представлено множество вариантов панелей самых разных расцветок и фактуры. Здесь можно посоветовать использовать таблицу сочетаемости цветов, чтобы внешний вид потолка хорошо сочетался с цветом стен и мебели.

Таблица сочетаемости цветов в интерьере

Необходимые инструменты

Теперь необходимо составить список инструментов, которые понадобятся для крепления панелей ПВХ к потолку. Вам не потребуется что-то сложное или очень дорогое, все перечисленное ниже можно найти в любом строительном магазине.

  1. Перфоратор – необходим для установки каркаса.
  2. Шуруповерт. При желании крепить пластиковые панели к профилю или брусу можно и с помощью перфоратора, но он весьма тяжел, и использовать его для таких задач очень неудобно. Потому наличие шуруповерта существенно облегчит работу и увеличит скорость монтажа панелей ПВХ. А если вы крепите их не на саморезы, а с помощью скоб, то вместо шуруповерта возьмите строительный степлер.
  3. Для контроля точности разметки и расположения пластиковых панелей вам понадобится угольник, уровень и малярная нить.
  4. Карандаш или маркер для нанесения линий и обозначения ПВХ панелей в порядке их укладывания.
  5. Рулетка для замеров.
  6. Электрический лобзик или дисковая пила – для отрезки профиля каркаса и пластиковых панелей.
  7. Лестница-стремянка. Разумеется, можно всегда обойтись столом или табуретом, но это небезопасно и неудобно.
  8. Резиновая киянка, которая может пригодиться для подгонки ПВХ панелей друг к другу при установке.

Инструменты для монтажа ПВХ панелей

Помимо инструментов, необходимо приобрести материал для каркаса. Это может быть либо металлический профиль (марки UD-27 для основного и CD-60 для направляющего), либо деревянный брус. Также не забудьте приобрести крепежи (саморезы, скобы или клей), сверла для перфоратора, насадки для шуруповерта, дюбели и подвесы для профиля.

Монтаж пвх панелей на потолок : инструкция по приминению

Хороший владелец, решивший сделать ремонт в своем жилище, прежде всего, составит подробный список своих действий, подсчитает все финансовые затраты, начертит план ремонтных работ. Только специалистам в сфере отделочных работ известно, что один мелкий недочет может испортить всю картину нового ремонта и потребовать многочисленных исправлений.

В помещениях с высокой степенью влажности очень часто потолок и стены подвержены негативному воздействию частых изменений температуры, из-за этого постоянно образовывающийся пар создает идеальные условия для образования грибка и плесени.

Ремонт в помещениях такого плана необходимо начинать сверху, с «короля» комнаты – потолка. Самым оптимальным вариантом будет ПВХ-потолок.

Основные моменты

Чтобы сделать монтаж пвх панелей на потолок нам понадобится:

Закупайте стройматериалы с немного большим расчетом, чем необходимо. Часто ломающиеся инструменты приобретайте также по несколько штук, чтобы не терять время на дополнительные походы в магазин.

ПВХ-панели отличаются по размерам (от 25 сантиметров до 3 метров). Если ремонтируемое помещение небольшого размера, то лучше брать узкие панели (до 50 сантиметров), в большие комнаты понадобятся панели более широкие.

Стоит отметить, что ПВХ-панели самый популярный материал при отделке помещений. С ним может работать и профессионал в сфере отделки, и обычный любитель. Но, монтировать данные панели в одиночку достаточно сложно, лучше работать вдвоем или втроем.

Выбираем ПВХ-панели

При выборе панелей ПВХ существует несколько тонкостей, с помощью которых можно вычислить экземпляры плохого качества. Перечислим их:

Крепление обрешетки для ПВХ-панелей

Установка потолка из пластиковых панелей производится в 2 этапа:

  1. крепление основного каркаса (обрешетка),
  2. затем крепление панелей.

Обрешетку можно приобрести в строительных магазинах или изготовить самостоятельно из металлических или деревянных реек. Рейки закрепляют приблизительно 50 сантиметров друг от друга, этого достаточно, чтобы замаскировать неровности потолка.

Чтобы правильно зафиксировать каркас необходимо максимум внимания и точности. Для этого ищем наименьшую высоту, прорисовываем две ровные, горизонтальные линии от самой низкой точки, используя шнур и мел. При помощи уровня перепроверяем горизонтальность линий, при необходимости корректируем. От точности начерченной разметки зависит правильный монтаж всего каркаса. При установке обрешетки следите за формированием строго прямых углов.

После завершения фиксации каркаса проверьте, он должен располагаться перпендикулярно панелям ПВХ. Для этого необходимо:

Прежде чем начинать устанавливать пластиковые панели запомните или составьте письменную схему расположения проводов проводки и коммуникаций, люстры и светильников, чтобы в случае замыкания или поломки не пришлось ломать весь потолок в поисках причины.

Монтаж пвх панелей на потолок

Измерьте длину потолка, аккуратно отрежьте панель согласно данной длине. Опытные специалисты рекомендуют отрезать на 1 сантиметр меньше длины расположения профилей. Закрепляйте пластиковые панели плотно друг к другу, внимательно контролируя отсутствие зазоров. Размещаем ПВХ-панель внутри профиля и фиксируем саморезами.

Начинать монтировать панели лучше с крайней стороны. Первая закрепленная панель играем важную роль в дальнейшей работе, на нее будет ориентирована вся поверхность будущего потолка. В случае ошибки или неровного монтажа следующие панели ПВХ не встанут в пазы друг друга. Лучшим ориентиром правильности работы являются перпендикулярно расположенные стены.

Далее ремонтные работы пойдут немного быстрее. Если обрешетка зафиксирована хорошо и первые контрольные панели уложены правильно, последующие ПВХ будут легко и ровно устанавливаться. Поочередно прикрепляем их к монтажному профилю. Помните, панели должны фиксироваться максимально плотно друг к другу. Края пластика аккуратно заводятся в планки. Последняя панель, как правило, полностью не помещается, ее будет необходимо обрезать. Для этого рулеткой измерьте расстояние от последней установленной панели до стены. Прочертите карандашом ровную линию, с помощью электронной болгарки распилите. Кусок последней панели также должен встать в облицовку максимально ровно, между ней и стеной не должно быть прорех и пустот.

Если необходимо минимизировать финансовые затраты на ремонт потолка, то можно вместо металлического каркаса поставить деревянный, а саморезы из железа заменить скобами. Данные материалы на порядок дешевле и крепить его намного проще. Но, есть и существенные минусы: в помещениях с высоким процентом влажности дерево очень недолговечно. Под воздействием воды и паровых испарений деревянная облицовка начинает портиться и размокать, деформируя структуру пластиковых панелей.

Перед началом ремонтных работ и установкой пластиковых панелей точно определитесь с местами установки осветительных приборов. Если это будут маленькие точечные светильники, то дополнительно укреплять каркас не потребуется. А если это тяжелая массивная люстра или будут устанавливаться дополнительные подвесные потолки, то можно установить в каркас дополнительные рейки методом уменьшения расстояния между ними. Именно поэтому рекомендуется перед началом установки ПВХ-панелей начертить схему будущего расположения всех приборов, т. е. уже не придется снимать части панелей для монтажа светильников или люстры. Можно уже в процессе установки панелей сверлить небольшие отверстия для установки приборов.

Как только установка нового пластикового потолка закончена, можно выводить электрические провода наружу или, наоборот, спрятать многочисленные коммуникации и проводку от посторонних глаз. Для творческих личностей с хорошо развитой фантазией предоставляется возможность поэкспериментировать с цветовой гаммой ПВХ-панелей.

Для более аккуратного и эстетичного вида потолка можно установить специальный потолочный ПВХ-плинтус. Монтировать его очень просто. Ножовкой или стуслом ровно нарезаем плинтус необходимой длины. Стараемся приклеить его очень аккуратно, чтобы не испачкать клеем стены с новыми обоями, т. к. данный клей не отмывается. Обязательно промазываем специальным акриловым герметиком все щели между потолком и плинтусом, стыки соединения, образовавшиеся зазоры.

Если же нет уверенности в достаточном количестве опыта и умений в установке панелей-ПВХ, нет свободного времени или просто нет желания делать все самостоятельно, можно обратиться в компанию, специализирующуюся на предоставлении услуг по ремонту помещений. Но, предварительно убедитесь в высоком профессионализме рабочих, задав несколько элементарных вопросов о ремонте. Лучше сразу вычислить недобросовестных работников, чем потом долгое время исправлять их ошибки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *