Для чего нужен подвал и как его обустроить

Подвал – это подсобное помещение, которое в доме может использоваться для разных целей. Целесообразность его строительства определяет каждый хозяин в зависимости от индивидуальных потребностей. Подвал в доме должен быть тщательно продуман. Его проект включает дополнительные нюансы, которые сделают эксплуатацию комфортной.

Функции подвала

Изначально подполье было предназначено для хранения скоропортящихся продуктов. Он должен быть расположенным ниже стен и частично находиться в земле. Глубина напрямую зависит от грунта. Строительство, отделка помещения напрямую зависят от следующих факторов:

Подвал может выполнять ряд функций

Подполье может быть у жителей первого цокольного этажа или владельцев частных домов. На его территории можно организовать не только погреб. Большой популярностью пользуются следующие варианты:

  1. Мастерская в подвале дает возможность заниматься любимым делом и получать дополнительную прибыль.
  2. Кинотеатр – необычная организация досуга в пополье. Он может быть частным или работать на коммерческой основе.
  3. Спортзал в подвале предназначен для поддержания собственного тела в идеальном состоянии. Также это дополнительная возможность уединиться.
  4. Тренажерный зал в подвале идеально подходит для хранения спорт-инвентаря. Для него не потребуется специальная комната в жилой части.
  5. Гараж в подвале дома по достоинству оценят владельцы транспорта. При этом машина не будет страдать от негативного воздействия погодных условий.

Варианты обустройства

Обустройство подвала в частном доме следует начинать с чертежей и расчетов. В процессе внимание следует обратить на факторы:

Под домом подвал рекомендуется делать на слое щебня. Поверх кладется битум горячим способом. При сочетании таких строительных конструкций и оборудования от коррозии удается добиться максимальной прочности постройки.

Если возникает вопрос, как обустроить подвал, то внимание следует обратить на слой гидроизоляции. Ее допускается дополнить армированным каркасом. Также следует отметить, что техническое подполье верхней части может использоваться как чердак.

Дизайн

Дизайн подвала в частном доме выбирается в зависимости от предназначения комнаты. Иногда достаточно просто выровнять полы, стены и потолок. Словом, подвал становится обустроенной комнатой для хранения вещей. Однако здесь можно сделать помещения для досуга или занятия спортом. Можно обойтись без серьезных вложений, если этого не требует предназначение комнаты:

  1. Дизайн подвала в стиле лофт подойдет для тренажерного зала. Дополнительно потребуется постелить на пол линолеум и окрасить стены. Потолок выполняется из модульных конструкций или перфорированных кассет.
  2. При глубоком уровне залегания грунтовых в подполье можно обустроить бассейн. На пол в таком случае устанавливает керамическая плитка. Стены выполняются мозаикой. Для обеспечения необходимого уровня вентиляции на потолок крепятся перфорированные или ячеистые конструкции.
  3. В частном доме своими руками в подвале можно обустроить сауну. Для ее отделки используется вагонка. Отлично в интерьере смотрятся панно и декоративный камень. Помещение выглядит натурально и эстетично.
  4. Если в данной части здания планируется принимать гостей, то дизайн следует продумывать более тщательно. К примеру, для оформления бильярдной используют классический стиль. Отличным решением станет натуральное дерево или бамбук. В бильярдной комнате должно быть хорошее освещение. Его можно организовать с помощью зеркального потолка.
  5. Идей изготовления стен в подвале много. Если планируется сделать винный погреб, то стеллажи должны быть выполнены из натурального дерева или камня. Интерьер оформляется с помощью витражного стекла. Оптимальным решением станет встроенная подсветка.

Подвал можно оборудовать под бар

Посмотреть дизайн подвала в частном доме на фото можно на нашем сайте. Отделка подбирается в зависимости от вкуса и финансовых возможностей человека. Допускается применять декоративную штукатурку или обои из стекловолокна. Дизайн крыльца в подвал следует продумать одновременно со всем проектом.

Устройство вентиляции

В проекте дома должна быть предусмотрена система оптимальной вентиляции. Для этого делаются продухи в стенах. Благодаря им удается организовать естественный процесс обмена свежим воздухом. В подвал должны быть установлены следующие устройства:

  1. В помещении практически нет естественного освещения, поэтому постоянно высокая влажность. На фоне этого повышается риск образования плесени. Необходимо обустроить подвал в частном доме дополнительным слоем гидроизоляции.
  2. Даже если длина комнаты меньше 18 м, то необходим приток свежего воздуха. При этом в обязательном порядке должны устраняться также отработанные продукты обмена.
  3. Подпол в частном доме не должен страдать от резкого перепада температуры. Такая ситуация приводит к образованию сырости. Подмерзание может также испортить внешний вид стен или пола.


При проектировании погреба в частном доме необходимо придерживаться основного правила: обстановка не должна мешать другим жителям. К примеру, неправильная вентиляция в фитнес- или тренажерном зале может привести к появлению неприятного запаха в доме. При этом подвал в будущем не сможет эксплуатироваться.

Устанавливать крышу земляного подвала также следует таким образом, чтобы внутрь мог попадать свежий воздух. В противном случае возрастает риск образования плесени. Для правильной вентиляции погреба вполне достаточно двух труб.

Гидроизоляция

Оборудовать подвал в многоквартирном доме необходимо правильно. Все необходимые требований указаны в СНИП 31-06. Для дополнительной гидроизоляции сегодня чаще всего используются следующие материалы:

  1. Мастика из битума или полимеров позволяет создать необходимый микроклимат внутри комнаты.
  2. В сочетании с фундаментом рекомендуется использовать направляемый вид гидроизоляции.

Постройка в процессе эксплуатации не должна страдать даже от незначительного напора воды. Гидростатическое давление на первый этаж создается в период таяния снега. Если гидроизоляция была уложена неправильно, то она отслоится.

Современное устройство помещения осуществляется благодаря следующим материалам:

Подвал соприкасается со стеной дома. Именно поэтому выбор гидроизоляционного материала очень важен. При этом учитываются следующие показатели:

  1. Сколько в высоту занимают подземные воды.
  2. Внутри земли находится необходимое количество дренажа.
  3. Учитывается дизайн и тип коммерческой недвижимости.
  4. Из какого материала выполнен цоколь.

Во внимание всегда берется площадь подвального помещения. К примеру, качалка в подвале гаража должна иметь необходимый уровень гидроизоляции. В противном случае от влаги может пострадать покрытие и обделка помещения.

Не забываем гидроизолировать данное помещение

Как утеплить подвал?

В подвале частного дома может с легкостью разместиться гараж или помещение для проведения досуга. Пространство под зданием будет комфортным, если дополнительно побеспокоиться об утеплении:

  1. Между цокольным и подвальным помещением утепление выполняется внутренним способом. С его помощью удается также устранить лишнюю влагу. В противном случае от нее могут пострадать оборудование и коммуникации. Конденсат сведет к минимуму использование утеплительного материала.
  2. Вентиляция в техническом подполье прекрасно сочетается с наружным утеплением. Слой коммуникаций может быть расположен в непосредственной близости с материалом. Благодаря этому удается получить необходимый уровень защиты. Однако процесс монтажа даже строители считают трудоемким.
  3. Если в подвале гаража находится мастерская, то эффективнее всего использовать комбинированный вариант утепления. В его состав входит не только гидроизоляционный, но и тепловой слой.


Оснащение подполья выбирается посредством анализа следующих факторов:

В заключение

Обустройство подвала в многоквартирном или частном доме должно производиться правильно. Учитываются предназначение помещения и особенности отделочных материалов. Детальный анализ позволит создать комфортные условия. Дизайн выбирается в зависимости от индивидуальных предпочтений хозяина.

Подвал, полуподвал или цоколь — что выбрать при строительстве дома

Цокольный этаж, подвал, полуподвал, подпол и многие другие названия характеризуют помещение, расположенное в самом низу дома. Кажется, что эти определения ничем не отличаются, но различия действительно есть. Причем они касаются как эксплуатационных особенностей, так и характеристик, а также монтажа.

Поэтому рассмотрим отличия подвала от цокольного этажа, а также разберемся, существует ли такое понятие, как полуподвал.

Классификация подвальных помещений

Проще всего сразу обратиться к СНиП 31-02-2001 и СНиП 2.08.01-89. В них говорится о требованиях к жилым зданиям, а также приведен перечень помещений подвального типа. Исходя из этого существует:

Согласно этой классификации, такого понятия как полуподвал не существует, но в народе так часто называют цокольный этаж. Поэтому более точно стоит рассмотреть особенности цоколя и подвала, так как именно между этими типами построек часто приходится выбирать.

Цокольный этаж

Как мы уже выяснили, цокольный этаж (полуподвал) не может быть ниже уровня земли более чем на 50%, а подвал, наоборот должен быть заглублен более, чем наполовину. Высота цоколя должна быть не менее 2,5 м. Если этот показатель меньше, то мы говорим уже о техническом подполье. Также цокольный этаж определяется по ряду дополнительных характеристик:

Также цоколь должен обладать несущими стенами. Часто его устанавливают на ленточном фундаменте, чтобы по периметру подвального помещения располагались стены. Однако это не означает, что цоколь невозможно построить на монолитном основании.

Дело в том, что благодаря тому, что цоколь размещается в большей степени над уровнем грунта, выделяют несколько разновидностей таких подвальных помещений:

Также сегодня нередко выполняют заглубленные сооружения, которые более чем наполовину уходят под землю. Подобное выполняется при частном строительстве загородных домов.

Полезно! Для возведения цоколя допускается использовать также выносимый фундамент, который выходит за границы основной постройки.

Плюсы и минусы цокольного этажа

Если говорить о полуподвале, то стоит выделить несколько весомых плюсов:

Но есть и минусы:

Подвал

При детальном рассмотрении становится очевидно, что подвал по многим параметрам отличается от цокольного этажа. Тем не менее, высота подвала должна быть не менее 180 см. Правда можно встретить огромное количество домов, где подвал значительно ниже человеческого роста, но тем не менее его используют не для технических нужд.

Полезно! Подвал обычно используется для хранения вещей, тогда как цокольный этаж более функционален.

Также подвал можно отличить по насыпному полу или другому покрытию. Как правило, в подвалах не монтируется бетонная стяжка. Обычно ограничиваются песчано-гравийной смесью или оставляют землю. Стены этого помещения также являются частью фундамента, который должен быть более заглубленным. Но помимо этого нужно обустроить дополнительные конструкции, которые будут распределять нагрузки от самого дома. Кроме этого в подвале также есть потолок, разделяющий это помещение и первый или цокольный этаж.

Если говорить об окнах, то они редко монтируются в подвале. Технически их сложно организовать, так как помещение располагается заметно глубже, чем цоколь.

Если на цокольный этаж может вести лестница, которая также используется для первого, второго и прочих этажей, то для подвала обычно монтируется отдельная дверь (либо люк) и лестница. Вентиляция помещения осуществляется с выводом на кровлю.

При монтаже подвала важно уделить больше внимания гидроизоляции (как наружной, так и внутренней). Из-за отсутствия полноценного пола, повышается риск проникновения грунтовых вод.

Плюсы и минусы подвала

Если говорить о главных преимуществах, то стоит выделить несколько:

Читайте также:  Мотоблоки «Нева»: особенности и виды

С другой стороны,:

Что выбрать

Хоть подвал и полуподвал очень похожи, они отличаются по назначению и по типу монтажа. В первую очередь стоит определиться, для чего именно вам нужно помещение. Если вы планируете использовать его в качестве погреба, то стоит отдавать предпочтение подвалу, в котором температура практически не меняется. С весны до окончания лета ее показатель составляет примерно +10 градусов, а осенью и зимой порядка +5 градусов.

Полезно! Если зимой на стенах подвала появилась изморозь, то нужно произвести мероприятия по дополнительной теплоизоляции.

Если же на участке преобладает высокий уровень грунтовых вод, то самый лучший выход – организовать цокольный этаж, так как подвал будет постоянно в воде. То же самое касается случаев, если вы хотите, чтобы под первым этажом располагалась жилая комната, гараж или другие помещения для отдыха.

Но, рассматривая самый дешевый вариант, проще будет обустроить именно подвал или подполье. В этом случае экономия будет и на электроэнергии. Цоколь же является этажом, поэтому и требования к его монтажу повышенные.

Нередко на загородном участке есть проблема в виде сильного уклона. В этом случае можно организовать комбинированный вариант. Это означает, что с одной стороны дома будет размещен цокольный этаж с комнатой, сауной или гаражом, а с другой – подвал, в котором можно разместить погреб, котельную и прочее. Такое решение позволит компенсировать перепады земли.

Важно! При самостоятельном составлении проектов, особенно комбинированных, нужно учитывать, что подвал и цоколь являются различными типами подвальных помещений. Поэтому могут возникнуть проблемы при оформлении документов, например, при продаже участка. Если же таких операций не планируется, то можно заниматься монтажом на свое усмотрение.

В заключении

Таким образом, существует множество классификаций подвальных помещений. Исходя из этого никак нельзя сказать, что подвал и цокольный этаж являются одним и тем же. Поэтому при выборе проекта, обращайте внимание на все особенности таких зон загородного дома.

Обустройство подвала частного дома своими руками

Подвал – этаж ниже уровня земли, по площади и высоте значительно превосходящий подпол. Нередко главной функцией подвала считается возможность хранить варенье и консервированные овощи. Однако подвал в частном доме выполняет и другие функции.

  1. Разновидности подвалов
  2. Холодный погреб
  3. Теплый жилой подвал
  4. Устройство подвала
  5. Назначение подвала в частном доме
  6. Толщина подвальных стен
  7. Этапы строительства своими руками
  8. Внутреннее обустройство подвала

Разновидности подвалов

Различают 2 основных вида подвалов: утепленный и неутепленный. Первый может служить не только хранилищем запасов или старой мебели, но и стать жилой комнатой. Второй вариант может выступать как подсобным, так и техническим помещением.

Холодный погреб

Такой подвал не имеет источников обогрева, не утепляется и свободно сообщается с внешним воздухом через вентиляционные отверстия и оконца. Такое помещение отделывается минимальным образом: утрамбовывается грунтовый пол, стены обшиваются деревом или оштукатуриваются. Важно обеспечить здесь хорошую вентиляцию, иначе подвал будет отсыревать.

На деле в эту же категорию нередко относят помещения с пассивным утеплением. В них тоже нет источников тепла, но стены и потолок теплоизолированы. Этот вариант способствует сохранению тепла в доме, предупреждает промерзание основания. Так как утепление сопровождается гидро- и пароизоляцией, такой погреб не отсыревает, а сухой и относительно теплый воздух в погребе сохраняет до 20% тепла в здании.

Утепленный подвал нередко используют для гаража. Теплоизоляция обеспечивает стабильную температуру.

Даже в холодном погребе необходимо теплоизолировать коммуникации. В противном случае возможно замерзание воды в трубах и разрушение трубопровода.

Теплый жилой подвал

Чтобы подвал в доме считался теплым, его необходимо утеплить и отделать так же, как и жилой этаж. Стены и пол, иногда и потолок утепляют соответствующими материалами. Учитывается, что теплопотери здесь не меньше, чем в наземных этажах.

Обычно простой теплоизоляции недостаточно, поэтому подвальное помещение оборудуется источниками тепла. Это могут электрические обогреватели или водяное отопление. Последнее дешевле.

Основная проблема жилого подземного этажа – плохая вентиляция. Небольших окон достаточно для вентиляции нежилого погреба, однако в утепленном подвале приходится оборудовать принудительную вентиляцию.

Устройство подвала

Закладывать погреб в проект необходимо на начальном этапе. От его вида – холодный или теплый – зависят его размеры и высота, устройство вентиляции, метод прокладки труб и прочее.

Строительство подвала включает несколько обязательных условий.

Вход в жилой подвал представляет собой тамбур с лестницей. В погреб можно спускаться через люк.

Назначение подвала в частном доме

Подвальное помещение может использоваться по-разному:

Порой подвал превращают в настоящий СПА-комплекс, обустраивая здесь сауну, мини-бассейн, ванные.

Толщина подвальных стен

Стены цокольного этажа во время эксплуатации испытывают высокое давление со стороны грунта. Чем выше потолок, тем больше нагрузка. Стены обязательно армируют стальными прутьями с шагом не менее 40 см. Лучшим вариантом выступает железобетон, но это не всегда возможно.

Толщину стен подвала рассчитывают заранее. Зависит она от материала и глубины погреба, длины. При длине менее 3 м толщина стенки из бута составляет не менее 60 см, из бутобетона – 40 см, из монолитного бетона – 20 см. Вариант из керамических блоков составляет 38 см.

Если длина стены больше 3 м, нагрузка при такой же высоте резко возрастает. Для жилого погреба сооружают стену из кирпича толщиной не менее 51 см, из бута – 75 см, из бетона – 30 см, из бетонных блоков – 30 см.

Приведенные показатели актуальны для высоты от 2 до 2,5 м.

На толщину стены влияет выбранный материал. Если фундамент возводят из монолита марки В12,5, при глубине подвала в 1,5 м стена должна достигать 30 см. Если из каменных блоков – 25 см.

При обустройстве этажа большой площади с длиной стен до 25 м учитывают возможность деформации. В этом случае на расстоянии в 15 м или меньше устраивают деформационные швы.

Этапы строительства своими руками

Подвал в частном доме можно построить своими руками, если это позволяют выбранные технологии. Строительство включает несколько этапов.

Работы по возведению:

  1. Роют котлован по периметру. Он не превышает размеры погреба более чем на 0,5 м. На дно утрамбовывают слой песка и щебня.
  2. Сооружают стены из кирпича, бетона, бута.
  3. Полости между стенами подвала и котлована заполняют грунтом.
  4. Ставят перекрытие.

Если в подвале оборудуют бассейн или сауну, понадобится усиленная гидроизоляция, а для отделки стен лучше использовать керамический кирпич.

Вентиляция в жилом погребе может быть только принудительной. Под потолком всех помещений подвала устанавливают пластиковые или металлические вентканалы, монтируют вентиляторы, ставят фильтры для очистки воздуха.

Внутреннее обустройство подвала

Подвал дома отделывают в соответствии с его назначением. Для гаража и мастерской достаточно оштукатуренных стен. Для зала, кухни или рабочего кабинета это не подходит.

Для обшивки подвального помещения материалы подбирают с учетом стиля всего здания. Возможностей масса:

Полы настилают из ДСП, фанеры, досок, допускается линолеум и ламинат. Нередко здесь обустраивают систему «теплого пола», что позволяет брать для настила даже модульный паркет.

Очень важно организовать достаточное освещение. Использовать нужно лампы дневного света. Стоит комбинировать скрытые и открытые источники, чтобы создавать перепады освещения – это выглядит естественнее.

Какие бывают шкафы электрические навесные металлические, обзор моделей

Сегодня металлическая мебель крайне востребована как в быту, так и на больших промышленных объектах. Ее применяют, чтобы разместить электрические агрегаты и обеспечить сохранность приборов учета, источников бесперебойного питания, распределительных узлов, коммуникационных систем. Далее о том, каким должен быть качественный шкаф электрический навесной металлический, чтобы обеспечить оборудованию надежную защиту от негативных факторов извне.

Назначение и характеристики

Шкафы для электрооборудования только на первый взгляд кажутся продукцией узкой сферы применения. На самом деле, такие изделия можно встретить как в быту, так и на промышленных предприятиях, ведь любое помещение, которое подключено к системе электроснабжения, оснащается прибором учета. Это довольно хрупкое оборудование, которому непременно необходимо обеспечить правильные условия для функционирования. Сделать это помогут надежные металлические боксы с запорными механизмами и высокой степенью стойкости к атмосферным явлениям (дождь, повышенная влажность, резкие порывы ветра). Не менее важно снизить степень влияния других факторов в окружающей среде, которые способны навредить или помешать нормальному функционированию электрического оборудования.

Таким образом, боксы для электрического оборудования являются весьма актуальными высоко функциональными изделиями, без которых сложно представить нормальную работу множества разновидностей электрического оборудования. Но продукция такого рода весьма разнообразна по эксплуатационным параметрам, поэтому перед приобретением модели важно изучить ее особенности, размеры, уровень функциональности.

Производители предоставляют покупателям возможность приобрести все монтажные аксессуары, плату, фланец и сам шкаф в едином комплекте. Также можно подобрать разнообразные фальш панели, позволяющие сделать бокс более приятным внешне. К тому же многие модели имеют заранее подготовленные отверстия на задней стенке, специальные рейки дверные, поэтому выполнение электромонтажных работ практически ничем не осложняется. А благодаря наличию запорных механизмов разной степени надежности, можно надежно защитить внутреннее содержимое бокса с монтажной рейкой от вандалов.

Виды и особенности

Сегодня на отечественном рынке доступны для приобретения напольные и настенные боксы. Первые (напольные) устанавливаются непосредственно на землю или любого рода покрытие (бетон, кирпичная кладка, бревна), которым выстлали пол в помещении. Вторые (настенные) монтируются на стеновую поверхность, не касаясь основания. Чтобы правильно подобрать разновидность настенного шкафа для электрического оборудования, необходимо ознакомиться со всеми характеристиками.

Исходя из особенностей монтажа, производители предлагают следующие виды боксов металлических:

Исходя из конструктивных особенностей, различают металлические модели:

Чем больше функций и дополнительных комплектующих имеет модель, тем выше будет ее стоимость.

Характеристики

Стальные корпуса шкафов для электрического оборудования имеют различную толщину (от 0,8 до 1,5 мм). Они оснащаются монтажной панелью, толщина которой составляет 2 мм. Модели такого плана способны выдержать перепад температурного режима в пределах -50-+80°С, поэтому пригодны к монтажу и внутри помещения, и на улице (но под навесом для большей надежности).

Читайте также:  Ремонтные работы деревянной лестницы

Металлические шкафы с монтажной рейкой и запорным механизмом характеризуются высокой степенью надежности при соблюдении всех правил и норм эксплуатации. Они стойки к механическому износу, так как производятся с применением высококачественной листовой стали, которая покрывается защитным слоем из порошковой полиэфирной краски. Такая технология создания наделяет конструкции термостойкими свойствами.

Благодаря наличию разного уровня защиты от влажности, можно подобрать актуальную для конкретных условий модель. Так для установки электросчетчика в быту можно ограничиться ящиком металлическим с маркировкой IP20, который способен предотвратить риск попадания внутрь частичек пыли более 12,5 мм в диаметре. Но устанавливать такое изделие на улице под открытым небом не стоит, так как повышенная влажность воздуха может ему навредить. Для таких целей потребуется подобрать модель с более высокой степенью влагозащиты (маркировкой от IP54).

Распределительный шкаф из металла не боится коррозии вследствие воздействия повышенной влажности воздуха, так как имеет только четыре сварных шва и оснащен литым полиуретановым уплотнителем. Это же качество обеспечивает основу для высокой прочности изделий.

Размеры подобной продукции с запорным механизмом определяют уровень ее вместительности и определенные конструктивные особенности. Металлический распределительный навесной шкаф зачастую отличается большими габаритами, поэтому его крайне редко монтируют в малогабаритных помещениях. К примеру, в коридорах актуально применить лишь встраиваемые шкафы.

Стоимость металлического щита навесного типа определяется его конструктивными особенностями, размерами, назначением.

Размеры и нюансы размещения

Боксы для обеспечения сохранности электрических агрегатов отличаются разной массой. Этот показатель меняется в пределах 2-20 кг в зависимости от масштаба модели. Толщина металлических стенок составляет 0,5-0,8 мм. Чем выше этот показатель, тем более надежным является ящик в плане стойкости к механической нагрузке. Толщина монтажной панельки, изготавливаемой из стали, составляет 1-1,5 мм.

Стандартные размеры навесных шкафчиков из металла для размещения приборов учета, источников бесперебойного питания и другого вида электрического оборудования представлены в таблице.

ПараметрНавесные конструкции
Глубина, мм330-550
Ширина, мм600-700
Высота, мм500-900

При необходимости обзавестись моделью нестандартной конфигурации или размера, потребуется воспользоваться услугой изготовления на заказ. Это потребует материальных вложений и некоторого времени, но модель будет соответствовать конкретно актуальным параметрам.

Шкафы металлические навесного типа с монтажной рейкой удобны тем, что не требуют специфической подготовки участка для монтажа. Главное, не ошибиться в выборе места, где подходит ввод линии электропередач и обеспечивается комфорт разводки ветвей электросети от оборудования в щитке.

Распределительный навесной шкафчик разного размера монтируют с соответствием определенным нормам. Производители рекомендуют придерживаться определенной высоты установки:

Помните, располагать бокс с проводами категорически запрещено вблизи точек с повышенной пожароопасностью, открытым огнем. Если ящик характеризуется низкой степенью стойкости к влаге и осадкам, его не стоит располагать под открытым небом. Даже навес не всегда убережет электрооборудование внутри изделия от риска повреждения. Модели с низкой степень стойкости к влаге лучше монтировать в закрытом помещении, в крайнем случае – под навесом.

Критерии выбора

При выборе шкафа электрического навесного металлического с монтажной рейкой важно принять во внимание следующие моменты:

Не менее важно внимательно осмотреть изделие, проанализировать его качество. Швы должны быть ровными, без сколов, подтеков металла, иного рода изъянов. Порошковое покрытие должно иметь ровный слой без бугров и выемок. Только тогда шкафчик сможет справиться с возложенными на него функциями. Если зрительный осмотр не позволил обнаружить никаких дефектов, лучше поинтересоваться у продавца документами к выбранной модели. Сертификат качества и подробная инструкция производителя входит в комплект каждого качественного изделия.

Видео

Назначение электрического навесного металлического шкафа, монтаж щитка

Широкий ассортимент электрощитов позволяет подобрать подходящую модель для промышленного помещения, офиса, дома, дачи, сауны. Учитываются место установки, количество размещаемых внутри модулей и необходимая степень защиты. Выбирая и монтируя шкаф электрический навесной металлический, важно обеспечить безопасность будущей эксплуатации. Качество изделия должно гарантировать полную сохранность размещенного внутри оборудования на протяжении многих лет.

  1. Назначение
  2. Разновидности
  3. Особенности монтажа
  4. Критерии выбора
  5. Видео

Назначение

Чтобы следить за расходом электроэнергии, контролировать утечку тока, а также защищать сеть от перегрузок и коротких замыканий, устанавливают соответствующие модульные элементы. Их размещают внутри электрического щита — шкафа. Так модули оказываются защищенными от внешних воздействий и не представляют опасности для окружающих.

Стандартными элементами наполнения электрического щита являются:

Устройства в щитке можно располагать в любой последовательности, главное, правильно их соединить.

Модули электрощита размещаются непосредственно на задней панели корпуса или посредством металлического профиля (DIN-рейки). Для распределения большого количества элементов понадобится щиток внушительных размеров. Электрические шкафы конструируют таким образом, чтобы внутрь не попадали грязь и влага. Модели, предназначенные для установки на улице, характеризуются повышенной степенью влагозащиты.

Толщина панелей металлических электрических щитов бытового назначения — от 0,5 до 2 мм. Этого достаточно для противостояния большим температурным колебаниям. Стенки промышленных моделей могут достигать 5 мм для защиты от механических повреждений.

Разновидности

Для размещения большого количества модулей применяют напольные шкафы, которые отличаются крупными габаритами. Настенный щит выпускается в двух формах: накладной и встроенной. Первый вариант прост в монтаже — крепится к стене с помощью саморезов. Для встроенного, или скрытого, шкафа понадобятся ниша в стене и каналы для кабелей. Эта конструкция более эстетична.

Различные модели навесных металлических шкафов разнятся конструктивными особенностями дверцы:

  1. Наличие окошка — позволяет снимать показания счетчика без открывания дверцы. Это продлевает срок службы щита и помогает поддерживать расположенное внутри электрооборудование в рабочем состоянии.
  2. Электронное табло — показание прибора учета выводится в электронном формате.
  3. Глухая дверь — для снятия показаний необходимо открыть створку. Модель распространена благодаря невысокой стоимости и надежности.
  4. С запорным механизмом — на электрических шкафах с дорогостоящим оборудованием обязательно должен быть замок: защелка, навесной, врезной или кодовый.

Преимуществом пластиковых электрощитов является большая вариативность моделей и эстетичность. Металлические шкафы отличаются высокой прочностью, что защищает от вандализма. Специальная обработка позволяет изделиям сохранять целостность при неблагоприятных погодных изменениях. Недостатки электрощитов из металла — неприглядный внешний вид, проводимость тока.

Окошко Электронное табло С глухим фасадом и запорным механизмом

Особенности монтажа

Шкафы электрические навесные металлические редко устанавливают в малогабаритных помещениях. Это обусловлено тем, что они занимают полезную площадь. Чаще всего их располагают в просторных производственных цехах. Распределительный шкаф подобной конструкции подходит для улицы, так как предусматривает специальное антикоррозийное покрытие.

Рассчитав количество модульных элементов, можно без труда определить необходимый размер электрического шкафа. Если стандартные модели не подойдут, придется прибегнуть к изготовлению под заказ. Этот вариант окажется дороже, но будет соответствовать всем требованиям пользователя.

Параметры стандартных моделей металлических навесных шкафов не отличаются разнообразием:

Установку электрических шкафов регламентируют правила устройства электроустановок (ПУЭ). Необходимо обращать внимание на некоторые моменты:

Специалисты советуют произвести четкую маркировку наполняющего щиток оборудования, нанеся на каждый элемент яркие цифровые обозначения. Поясняющую схему можно приклеить к дверце шкафа или хранить в надежном месте. Это упростит устранение неисправностей, которые будут возникать.

Если навесной щиток планируется поместить в доме, где есть дети, рекомендовано поднять его повыше и закрыть на замок.

Критерии выбора

Если основная задача при установке металлического электрощита — сохранение эстетики помещения, лучшим вариантом будет встроенная модель. Такие шкафы применяют также для экономии пространства. Однако в бетонной стене достаточно сложно образовать нишу, поэтому часто приходится использовать навесной щиток.

В целях безопасности встроенные модели не рекомендуется устанавливать в деревянных домах и банях.

Определение размера электрического шкафа начинается с составления схемы электропроводки с точным количеством модульных элементов. Важно учесть, что в будущем может появиться необходимость добавления единиц электрооборудования. Каждый модуль по ширине равен 18 мм.

Опытные электрики определили, что для одной квартиры достаточно щита на 16 модулей без установки счетчика, 16–24 — со счетчиком. Большой частный дом потребует установки более 24 модульных элементов. Для особо крупного здания могут понадобиться сразу два электрических шкафа.

В некоторых моделях модульные элементы скрепляются непосредственно с монтажной панелью посредством шурупов. В других случаях устройства навешиваются на DIN-рейку, прикрепленную к панели. Существуют также совмещенные конструкции. Для определения подходящего варианта необходимы четкая схема и совет мастера.

Наиболее известные производители электрощитов из бюджетной категории — Makel, IEK. Шкафы от ABB обойдутся дороже ввиду их высокого качества. Повышают стоимость различного рода дополнительные элементы: встроенные шины, уровни, разметки, отверстия под кабели. Наиболее дорогостоящие изделия — с электронной панелью, окошком и запирающим механизмом.

Электрический щиток — необходимый атрибут любого здания с электроснабжением. Шкаф из металла отличается надежностью и долговечностью. Чаще всего применяются навесные модели, так как они более безопасные и простые в монтаже. Определить необходимый размер щита поможет заранее составленная схема с обозначением точного количества модульных элементов.

IEK ABB E.NEXT Volta

Видео


Как правильно собрать электрический щиток своими руками

Как известно, ремонт сродни стихийному бедствию небольших масштабов, и один из его неотъемлемых компонентов — электрификация жилого или служебного помещения. Насколько важную роль играет электричество в доме мы вспоминаем, когда оно внезапно исчезает по причине аварии. Обеспечение квартиры или частного дома электроснабжением, как правило, включает два базовых компонента, это — монтаж электропроводки и сборка электрощита.

Каждый из этих компонентов предусматривает последовательное выполнение ряда шагов, на первый взгляд достаточно несложных, однако, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев, требующих участия профессионального электрика. Если же хозяин помещения намерен самостоятельно решить проблему подачи электроэнергии в дом или квартиру, необходимо, как минимум, тщательно изучить матчасть, то есть подготовиться теоретически, перед тем как собрать электрощиток своими руками.

Электрощит — сердце домашней системы электроснабжения

Мы не ошибёмся, если скажем, что главной функцией электрощита, установленного дома, в офисе, кафе или любом другом помещении, является распределение электроэнергии потребителям и обеспечение безопасности при использовании электроприборов. Каждый владелец жилого или служебного помещения в какой-то момент вынужден разбираться с проблемой: как собрать электрический щиток. Длительная бесперебойная работа огромного количества бытовой техники, которой наполнен сегодня любой дом или офис, в большой степени зависит от того, насколько правильно собран электрощит.

Сам щиток представляет собой пластиковый или металлический ящик, в котором размещены компоненты (или модули), каждый из которых выполняет определённую функцию. Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные — размещённые на стене.

В частном доме электрощиток достаточно часто устанавливают под открытым небом, в этом случае потребуется влагозащищённая конструкция прибора (степень защиты IP65). Учитывая то обстоятельство, что вряд ли электрощит будет меняться ежегодно или даже раз в пять лет (как правило, прибор служит гораздо больше), будет целесообразным при выборе устройства отдать предпочтение пусть и более дорогому, но качественному щитку известной марки с запасом посадочных мест.

С чего начинать?

Каждый опытный электрик подтвердит, что гораздо проще приступать к работе по монтажу электрощита и проводки, имея перед глазами план помещения с указанием предполагаемого размещения бытовой техники, осветительных приборов, а также розеток и распределительных коробок. Определившись с количеством и мощностью потребителей, необходимо составить схему самого электрощитка. Однолинейная схема может выглядеть следующим образом:

На этой схеме все потребители разбиты на 20 групп, для каждой из которых указаны:

Для непосвящённого такая схема выглядит достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться упрощённым схематическим изображением расположения компонентов электрощита.

Для большей наглядности схему электрощита можно изобразить так:

Имея в руках такую схему, гораздо проще разобраться, как правильно собрать электрический щиток.

Как правильно сформировать группы потребителей

Распределяя потребители электроэнергии по группам, следует придерживаться определённых правил:

Читайте также:  Светильник напольный своими руками: этапы изготовления стойки и основы, варианты оформления абажура

Именно такой подход к распределению групп потребителей может обеспечить бесперебойную и безопасную работу домашних и офисных электроприборов. Крайне нежелательно при этом использовать комплектующие и материалы сомнительного происхождения, даже если они на порядок дешевле «фирменных»: с большой степенью вероятности такие детали в ближайшее время придётся менять.

Розеточная линия, как правило, комплектуется автоматическим выключателем 16 А.

Компоненты электрического щита

Сборка электрощита предусматривает наличие обязательных компонентов, к которым можно отнести автоматические выключатели, устройства защитного отключения УЗО, счётчики электроэнергии, шины, а также дополнительные и вспомогательные комплектующие, которые добавляют удобства при эксплуатации щитка: реле контроля напряжения, световые индикаторы, цифровые вольтметры, контакторы и так далее.

Среди наиболее уважаемых специалистами производителей компонентов, используемых при монтаже электрощитка — ABB, Legrand, Shcneider Electric. Цены на устройства этих брендов примерно одинаковы. Китайские приборы гораздо дешевле, однако практикующие электромонтажники утверждают, что воспользовавшись однажды китайской техникой при выполнении заказа, можно надолго потерять репутацию, поэтому используют такие компоненты только по просьбе заказчика, которому фирменные компоненты не по карману.

Всё готово к монтажу

Итак, схема составлена и осмыслена, комплектующие подготовлены — ничто не мешает начинать сборку электрощитка. В первую очередь выбирается место расположения щитка, на котором устройство крепится, как правило, саморезами или хомутами. Корпус электрощита размещается, как правило, недалеко от входа в дом или квартиру — в тамбуре или прихожей. Если хозяин изъявил желание скрыть щиток в стене, а стена окажется бетонной, можно использовать фальшстену или выступ из гипсокартона: площадь помещения при этом может несколько уменьшиться.

Выбирая место на стене для установки электрощитка, следует учитывать, что расстояние от прибора до ближайшего дверного проема должно быть не менее 15 см, расстояние до пола — 1.5–1.7 м. В случае необходимости хозяин жилья или вызванный электрик должен иметь возможность беспрепятственно добраться до щитка: категорически недопустимо размещение прибора внутри шкафов или другой мебели. Прибор должен располагаться в отдалении от газовых труб и легковоспламеняющихся материалов.

Чтобы электрощит не оказался слишком большим или маленьким, можно предварительно определить его размер, зная габариты компонентов, которые будут в нём расположены. Например, ширина стандартного однополюсного автоматического выключателя равна 17.5 мм, двухполюсного — 35 мм, трёхполюсного — 52.5 мм. Остальные компоненты имеют следующие размеры:

Модули располагаются на так называемой DIN-рейке — специальной металлической пластине шириной 35 мм. Розетка не входит в число обязательных элементов, но может пригодиться при проведении ремонтных работ. Если при суммировании количества компонентов оказалось, что необходим щиток на 20 модулей, то будет разумным установить электрощит на 24 или даже 32 модуля — кто может знать, сколько бытовых электроприборов добавится в доме через год, два или пять?

Заводим кабели в электрощит

Избавить от проблем с подводкой кабелей в щиток может наличие специального кабельного ввода со съёмной крышкой. На качественных щитах такой ввод, как правило, предусмотрен, некачественные лучше не рассматривать вовсе. Если электрощит устанавливается снаружи, проблем с подводкой кабелей, как правило, не возникает. Если же щиток спрятан в нише, могут быть нюансы: добраться до вводного отверстия в этом случае бывает достаточно сложно, поэтому электрику необходимо запастись терпением и выдержкой.

Конструкция кабельного ввода электрощита предусматривает, как правило, перфорированные отверстия, которые доводятся до необходимого размера простым удалением лишних перемычек. Кабели подводятся в щиток через гофротрубу, стандартный размер которой 16 или 20 мм, соответственно и отверстия следует делать такого размера.

Часто электромонтажнику мешает работать подвижность проводов внутри гофрированной трубки. Чтобы зафиксировать провода и сделать их неподвижными, некоторые используют алебастр, который подаётся к вводному отверстию со стороны штроба. Сразу оговоримся, что такой способ фиксации недостаточно удобен и эстетичен. Гораздо эффективнее можно закрепить провода с помощью специальных съёмных заглушек или сальниковых пластин.

Чтобы в дальнейшем не было путаницы с проводами, следует сразу их маркировать. Вводной кабель подводится, как правило, в верхнем левом углу — там, где обычно устанавливают автомат ввода.

Разделываем кабели и монтируем модули

Каждый электрик подтвердит, что работать с инструментом, специально предназначенным для той или иной операции, легче и приятнее. Разделывать кабели внутри щитка можно обычным строительным ножом, но если делать это с помощью специального ножа с пяткой, всё получается быстрее и качественнее.

После разделки кабелей следует повторно промаркировать провода, так как их будет достаточно много и если в них запутаться, то на наведение порядка уйдёт уйма времени. Подавая кабели в щиток, следует оставлять такую их длину, которая будет равна двойной высоте щитка, то есть провести кабель через весь щиток, а затем отмерять ещё столько же. Такая мера не является расточительством: провода внутри щита идут не по прямой, а по замысловатой кривой линии, и пусть лучше останется немного лишнего провода, чем его не хватит.

Строгих правил расположения модулей в электрощитке не существует, однако, электрики используют, как правило, одну из двух схем монтажа — линейную или групповую. В первом случае все элементы располагаются один за другим в порядке, изображённом на однолинейной схеме: автомат ввода, УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели потребителей. Среди преимуществ такого варианта расположения — простота реализации, недостаток — сложно найти «виновника» аварийной ситуации.

Если в щитке реализована групповая схема компоновки модулей, компоненты чередуются по группам потребителей: АВ ввода, УЗО, группа выключателей, привязанных к этому УЗО. Далее устанавливается следующее УЗО и соответствующая группа автоматических выключателей. Такую схему несколько сложнее собрать, зато сразу видно проблемную линию по сработавшему УЗО.

Правила сборки

Существуют определённые правила, которых следует придерживаться при сборке электрощита:

Последовательность шагов электромонтажника, выполняющего сборку, может выглядеть следующим образом:

Заключительный этап

Установка щитка на своё место осуществляется по окончании всех грязных ремонтных работ. Корпус щита монтируется в нишу, дин-рейки с собранным модульным оборудованием крепится саморезами. Закрепляются шины рабочего (N) и защитного (PE) нуля. Фазные и нулевые провода компонуются в отдельные пучки и прокладываются на противоположных сторонах щитка. Усилие, с которым зажимаются присоединения — 0.8 Н·м.

Перед тем, как приступать к пусконаладочным работам, следует убедиться в том, что собраны все розетки, распределительные коробки, выключатели. Все группы потребителей следует подписать на внешней панели электрощитка. Примерно через месяц работы следует сделать подтяжку всех соединений щитка.

Видео по теме

Установка электрощита навесного, крепление щита, автоматов, проводов

Вступление

В этой статье рассмотрим пошаговую установку электрощита навесного по месту. Здравствуй Уважаемый читатель! После выбора места для установки и комплектации навесного распределительного щита приступаем к его непосредственной установке. Рассмотрим пошагово все этапы установки навесного щита и начнем с подготовки инструмента.

Инструмент для установки навесного электрощита

Для установки щита понадобится следующий инструмент:

После подготовки инструмента и корпуса электрощита можно приступать к его установке.

Разметка места для установки электрощита навесного

Электрощит должен быть, установлен строго вертикально или горизонтально, как больше нравится. Высоту установки электрощита лучше выбрать 1,5-1,7 метра для удобства дальнейшего обслуживания.

Перед началом работ корпус электрощита нужно разобрать на составные части.

На корпусе электрощита есть технологические перфорированные отверстии для ввода в электрощит электрических кабелей. Их, как правило, больше, чем нужно.

Нужно выбрать предполагаемые места ввода кабелей в щит и выломать технологические отверстия.

Примечание: Устанавливать навесной электрощит можно как до электромонтажа электропроводки, так и после. В зависимости от вида электропроводки электрические кабели вводятся в щит сверху или/и снизу, через боковые стенки, либо через заднюю стенку электрощита.

Шаги по установке электрощита навесного

1. Отмерить ,от пола, высоту установки электрощита и провести по строительному уровню горизонтальную линию;

2. По планируемому краю установки электрощита провести вертикальную линию;

3. Основание корпуса электрощита приложить к сделанным разметкам и карандашом отметить места для крепления. На основании корпуса есть специальные технологические отверстия для крепления электрощита. Отверстий для крепления два,четыре или шесть, в зависимости от размеров электрощита.

Примечание: Если вы устанавливайте электрощит на стену, сделанную из гипсокартона, то при покупке навесного электрощита выбирайте модель, которую можно укомплектовать специальными креплениями для установки на гипсокартонную стену (смотри фото).

4.Зарядите сверло в дрель и просверлите в стене отверстия для крепежа электрощита;

5.Установите в просверленные отверстия дюбеля. Приложите основание корпуса электрощита к стене и прикрутите его к стене.

Примечание: Не забудьте завести в щит кабели электропроводки, которые вводятся в щит через заднюю стенку.

Перед окончательной затяжкой крепежных шурупов,точно выставите уровень установки электрощита. Используйте для этого строительный уровень. Уровень установки электрощита проверяйте по горизонтали и вертикали, окончательно затяните крепежные шурупы.

Основание корпуса электрощита установлено.

Начинаем сборку электрощита

6.Для начала установим в электрощит Дин-рейки (3) и клемные колодки(1,2).

Для их установки в основании электрощита сделаны специальные крепления. Места креплений зависят от производителя электрощита. Обычно соединительные колодки крепятся вверху или внизу щита.

Дин-рейки крепятся поперек щита в центре, в один, два, три или четыре ряда. Соответственно щиты называются однорядные, двухрядные, трех и четырехрядные.

7.Нужно завести в электрощит все провода и электрокабели. Предварительно разложить электрокабели по корпусу электрощита справа и слева.

При большом количестве проводов разложить их под дин-рейками.

Установка автоматов защиты и управления

8.Автоматы защиты и управления нужно устанавливать по схеме электрощита. Автоматы должны быть приготовлены заранее. Установку автоматов лучше начать с вводного автомата. Обычно, в электрощите для квартиры, вводной автомат устанавливается сверху, слева. Далее устанавливаются автоматы защиты первого ряда.

9.Последовательность установки автоматов защиты регламентируется только удобством монтажа. Желательно распланировать установку автоматов таким образом, чтобы кабели и провода электропроводки минимально пересекались друг с другом.

10.Перед установкой автоматов защиты нужно снять изоляцию с электрокабелей и разложить провода по корпусу щита. Все кабели нужно промаркировать, тоесть пометить, откуда и куда они идут. Вообще говоря, маркировать кабели нужно сразу при их прокладки и подводе к электрощиту.

11.После установки каждого ряда автоматов, лучше сразу их коммутировать (подключить). К верхним клеммам автоматов защиты подключаются фазный вводной провод. Тоесть все верхние клеммы автоматов защиты должны быть подключены к общему фазному проводу, отходящему от фазного вывода вводного автомата или общего вводного УЗО (Устройство Защитного Отключения), при его использовании.

На рисунке это видно достаточно понятно.

Вводные клеммы автоматов лучше соединить специальной гребенкой. Гребенки бывают однофазные, двух и трехфазные, в зависимости от полярности соединяемых автоматов.

При необходимости подключить к вводной клемме гребенки вместе с проводом лучше использовать клемный соеденитель. Клемный соединитель имеет штырек для одновременного подсоединения вместе с гребенкой и гнездо для подсоединения провода (смотри рисунок).

12.После установки всех автоматов защиты остается подсоединить нулевые провода электропроводки к общей соединительной колодке. Провода заземления подсоединить к другой соеденительной колодке.

Важно! Все нулевые провода (N) и провода защитного заземления(PE) должны быть строго подключены к разным колодкам. Нельзя подсоединять нулевые и защитные провода к одним клеммам. Лучше нулевую клемную колодку и клемную колодку для защитных проводов установить в разные места электрощита.Категарически запрещено обьеденять N и PE провода разных групп электропроводки (ПУЭ,п.7.1.36).

13.После коммутации всех проводов нужно проверить работоспособность электрощита. Для этого нужно поставить рычаги управления автоматов в положение, выключено. Подать электропитание на вводной автомат. Последовательно включая каждый автомат нужно проверять наличие электропитания на включаемой линии.

14. По завершению проверки, отключите вводное питание;

15. Уложите и закрепите провода по контуру корпуса электрощита;

16. Закройте защитную крышку электрощита. Предварительно на крышке надпишите какой автомат, что отключает;

Если дверца электрощита идет отдельно от корпуса, остается установить дверцу по месту. Также если дверца непрозрачная, наклеить на неё схему электропроводки помещения. Закрыть дверцу электрощита.

Все! Работы по установке и подключению электрощита навесного закончены!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *