Пантограф (токоприёмник)

Панто́граф (токосъёмник типа пантограф, пантографный токоприёмник) — токоприёмник с подъемным механизмом в виде шарнирного многозвенника, обеспечивающим вертикальное перемещение контактного полоза. [1]

Пантограф служит для обеспечения надёжного электрического соединения с контактным проводом контактной сети электрического подвижного состава железных дорог (электровоза, электропоезда, в том числе их электросекций), трамваев.

Название пантографа произошло от похожего на него по форме устройства для копирования чертежей (от греч. παντ — всё, греч. γραφ — писать).

Содержание

Устройство пантографа

Пантограф имеет контактный полоз, закреплённый на подвижных устройствах — каретках. Каретки закреплены на верхних рамах пантографа. Верхние рамы образованы стальными трубками с диагональными связями для увеличения поперечной жёсткости, нижние рамы выполнены чаще всего из конусообразных труб, либо из швеллеров с переменным сечением, которые крепятся к поворотным главным валам. Верхние и нижние рамы соединены друг с другом при помощи шарниров с игольчатыми подшипниками. Вся подвижная конструкция пантографа с поворотными валами установлена через полуоси в основание. Основание пантографа через изоляторы жёстко закреплено на крыше.

Все части пантографа находятся под полным напряжением контактной сети. Ток протекает и через шарнирные соединения пантографа, для уменьшения электрокорозии и переходного сопротивления в соединениях все шарниры имеют гибкие медные шунты. Для подъёма и опускания пантографа на трамваях используется механический привод (например, трос-верёвка в кабину) или электропривод с дистанционным управлением (на современных трамваях), на электропоездах и электровозах — пневматический.

На электровозах пантографы устанавливаются на каждой секции, но не менее двух на электровоз. То есть на односекционных электровозах — два (для избыточности). [2] На электровозах постоянного тока может устанавливаться по два пантографа на секцию, потому что более низкое, чем при переменном токе, напряжение в контактной сети обуславливает более высокие токи при трогании и разгоне. Поэтому при плохом контакте между контактным проводом и контактным полозом токоприёмника может возникать электрическая дуга, что создаёт опасность пережога контактного провода.

На электропоездах и электросекциях устанавливается по одному пантографу на моторном вагоне каждой секции. Трамваи обычно имеют по одному токоприёмнику на моторный вагон. (Но встречаются и исключения, например вагон типа 71-88Г.) Современные многосекционные трамваи при необходимости также могут комплектоваться двумя токоприемниками (по одному на каждую головную секцию).

Провод подвесной контактной сети, предназначенной для использования транспортными средствами, оборудованными пантографом, укладывают не строго вдоль пути движения, а с небольшим зигзагом. Это способствует равномерному износу контактного полоза пантографа.

Практика использования пантографа на электровозах и электропоездах

На электровозах, имеющих два или более пантографа, при движении обычно поднимают только задний по ходу пантограф (при обледенении контактной сети поднимают оба пантографа). На мощных электровозах постоянного тока, при наличии четырёх пантографов на локомотив, поднимают два задних пантографа (один на передней секции, один на задней (при обледенении контактной сети поднимают все четыре пантографа). Это может быть связано с несколькими соображениями: [ источник не указан 692 дня ]

На многосекционных локомотивах, электропоездах и электромотрисах нет необходимости поднимать пантограф на каждой секции или моторном вагоне, так как секции соединены между собой высоковольтной шиной, проходящей по крыше или по сцепке. Поэтому поднимают лишь столько пантографов, сколько необходимо для обеспечения нормального токосъёма и безопасности контактного провода от пережога.

На мощных электровозах постоянного тока, потребляющих большой ток и имеющих более одного токоприёмника на секцию (например, ЧС200, ВЛ15, 2ЭС10 «Гранит» и «Святогор»), во время наибольшего энергопотребления (при трогании и разгоне) могут быть подняты все пантографы для обеспечения большего количества точек токосъёма во избежание пережога контактной сети. После разгона (30-50 км/ч) передние по ходу пантографы опускают.

Полупантограф

Полупантограф, или асимметричный токоприемник, — внешне выглядит как половина обычного пантографа. (В РФ применяются и так называемые симметричные полупантографы – двухрычажные ТЛ-13У и ТЛ-14М, тогда как пантографами называют четырёхрычажные токоприемники). Преимущества полупантографа перед обычным пантографом таковы:

Однако есть у полупантографа и недостаток — меньшая прочность. Известны случаи, когда хозяйства, не способные поддерживать подвижной состав и контактную сеть в надлежащем состоянии, переоборудовали полупантографы в пантографы.

Несмотря на несимметричную конструкцию, напоминающую бугель, полупантограф, как и пантограф, позволяет движение в обоих направлениях: при нормальной эксплуатации горизонтальные нагрузки малы, неисправность же контактной сети, приводящая к появлению на проводе выступающей детали, ломает как ту, так и другую конструкцию. [3]

Трамвайный пантограф

Если железнодорожные пантографы стали применяться уже на самых первых электрических железных дорогах, то трамвайные пантографы появились не сразу. До массового распространения трамвайных пантографов довольно широко были распространены трамваи со штанговыми и бугельным токоприёмниками. (Показательно, в частности, то, что некоторые города продолжают эксплуатировать трамваи со штанговым токоприёмником, несмотря на то, что пантограф намного надёжнее штангового приёмника).

История

Пантограф против штанги

Первые трамваи с пантографами появились в США в 30-е годы. До этого в США применялся только штанговый токоприемник, использовавшийся и во многих других странах Америки и некоторых странах Европы. Но штанговый токоприемник обладает следующими недостатками:

Пантограф ото всех этих недостатков свободен. В частности:

Однако в отличие от штангового токоприемника, транспортное средство оснащенное пантографом должно находиться строго под контактным проводом; в то время как троллейбус со штангами может объехать остановившиеся машины, чего нельзя было бы сделать при наличии пантографа.

Пантограф также симметричен относительно направления движения — допускает движение в обоих направлениях с одинаковой скоростью. Штанговый токоприемник (любой) таким свойством не обладает. То есть и трамвай со штанговым токоприемником, и троллейбус могут достаточно быстро ехать только вперед, но назад и тот, и другой могут ехать только сравнительно медленно. Трамвай же с пантографом может одинаково быстро ехать и вперед, и назад. Последний фактор обусловливает тот факт, что практически все современные двусторонние трамваи оснащаются только пантографами (или полупантографами). Естественно, пантограф практически вытеснил штангу, и подавляющее большинство современных трамваев используют пантографы или полупантографы. Трамваи же со штанговыми токоприёмниками сохранились лишь в очень небольшом количестве городов, где они, помимо транспортной функции, вкупе с городской архитектурой выполняют декоративную функцию.

Пантограф против бугеля

Бугельный токоприемник обладает многими (но не всеми!) достоинствами пантографа. То есть, как и пантограф, бугель не нуждается в устройстве стрелок на контактном проводе и не подвержен риску схода с контактного провода. Как и при использовании пантографа, при использовании бугеля трамвайная контактная сеть получается конструктивно сравнительно простой (отсутствуют за ненадобностью стрелки на контактном проводе) и, как следствие, более надёжной. На этом фоне в континентальной Европе, сделавшей ставку на бугельный токоприёмник ещё на заре электрического трамвая как вида транспорта, преимущества пантографа перед бугелем поначалу замечены не были. Более того, достаточно долгое время (как это наблюдалось, например, в СССР) трамваи с бугелями и трамваи с пантографами эксплуатировались одновременно одними и теми же трамвайными системами. Но бугель, как и штанговый токоприемник, сравнительно трудноуправляем, — трамвайный пантограф в простейшем случае довольно легко управляется посредством простого тонкого троса, пропущенного в кабину машиниста, тогда как бугелем так управлять из кабины машиниста просто физически невозможно. Частично уравнивает шансы пантографа и бугеля дистанционное управление (с электроприводом, например), но электропривод для управления бугелем требуется более мощный, чем для управления пантографом. Также, как и штанговый токоприемник, бугель сравнительно громоздкий — в опущенном положении бугель занимает половину крыши трамвайного вагона. Сыграло свою роль и отсутствие необходимости переделки контактной сети при отказе от бугеля в пользу пантографа. В результате пантограф одержал победу и над бугелем — в настоящее время бугельный токоприёмник используют только поддерживаемые в исправном состоянии старые трамваи, используемые в большинстве случаев лишь для экскурсионных поездок, либо трамваи, работающие с контактной сетью очень плохого качества.

Автомобильный пантограф

Компания Siemens разрабатывает грузовик с гибридным двигателем, использующий пантограф. [4] Использование пантографа (в отличие от штанги в троллейбусах), не требует остановки для подсоединения/отсоединения от сети. Примечательно то, что по такой же схеме могут быть оборудованы пантографами и перспективные троллейбусы и дуобусы.

Значение слова пантограф

Пантограф в словаре кроссвордиста

пантограф

Пантограф Панто́граф (из «всё, всякий» + «пишу, рисую, описываю»):

1.Прибор, служащий для перерисовки чертежей, планов и карт, обычно в другом масштабе изображения.

2.Токоприемник электровоза или моторного вагона, состоящий из системы легких рам, шарнирно соединенных между собой.

Большой современный толковый словарь русского языка

( гр. pan (pantos) весь, всякий + . граф)
1) прибор для вычерчивания копий с чертежей, планов и пр. в измененном (обычно более мелком) масштабе;
2) часть копировального механизма станка; служит для воспроизведения режущим инструментом движений щупа по копируемой модели;
3) токосъемник, устанавливаемый ва электровозах и моторных вагонах электропоездов.

Новый словарь иностранных слов

м.
1) Прибор, служащий для перерисовки чертежей, планов и карт, обычно в другом масштабе изображения.
2) Токоприемник электровоза или моторного вагона, состоящий из системы легких рам, шарнирно соединенных между собой.

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка Ефремовой

муж. , греч. обезьянка, снаряд, снимающий рисунки или чертежи, увеличивая или уменьшая их.

[гр. pan (pantos) весь, всякий + . граф]

1. прибор для вычерчивания копий с чертежей, планов и пр. в измененном (обычно более мелком) масштабе;

2. часть копировального механизма станка; служит для воспроизведения режущим инструментом движений щупа по копируемой модели;

3. токосъемник, устанавливаемый ва электровозах и моторных вагонах электропоездов.

Словарь иностранных выражений

Словарь русского языка Лопатина

(от греч. pan, род. п. pantos – все и …граф),
1) приспособление в виде раздвижного шарнирного параллелограмма для перечерчивания (копирования) планов, чертежей и т. п. в измененном масштабе.
2) Устаревшее название токоприемника железнодорожного электроподвижного состава.

Современный толковый словарь, БСЭ

пантограф м.
1) Прибор, служащий для перерисовки чертежей, планов и карт, обычно в другом масштабе изображения.
2) Токоприемник электровоза или моторного вагона, состоящий из системы легких рам, шарнирно соединенных между собой.

Толковый словарь Ефремовой

пантографа, м. (от греч. panto – первой части сложных слов в знач. всё и grapho – пишу) (тех.). Прибор для снимания копий с чертежей, планов и т. п.

Толковый словарь русского языка Ушакова

(панто- + греч. grapho писать, изображать) прибор для получения копии схемы или чертежа в том же или измененном масштабе; разновидности П. используются в приборах для исследования полей зрения.

пантограф, -а

Полный орфографический словарь русского языка

прибор для перечерчивания изображений (планов, карт и т. п.) в изменённом масштабе устройство, обеспечивающее токосъём с контактной сети электроподвижного состава железных дорог и трамваев

Нас тащил дизельный локомотив – провести в туннель времени провода под напряжением, чтобы питать пантограф электровоза, оказалось технически невозможно.

Иногда его даже приходилось осаживать на поворотах, внимательно следя за тем, чтобы пантограф не зацепился за неровности троллеи на стыках.

Что за безумные мысли приходят тебе в голову, Джон? — Эдвард Гаррис рассмеялся, но вскоре веселье сменилось задумчивостью. — Впрочем, если вспомнить механический пантограф , то твоя идея вполне может осуществиться.

Признай лучше честно, Джордж, что прибыли приносили именно те авантюры, в которые я тебя втянул — «Эндз Дивелопмент Компани», пантограф …

Они не знали, что такое пантограф , понятия не имели об элювиальных апробированиях, о разбивке профилей.

Они заряжаются энергией за 20 секунд, пока трамвай стоит на остановке, для чего вагоновожатый поднимает пантограф и подключает вагон к энергосети.

В промышленности существует два важных типа оборудования для механической обработки: ручное, известное как пантограф , и компьютеризированное.

Пригласили Агейкина посмотреть, имея в виду подремонтировать, пантограф у старого гравировального станка, немецкого и довоенной еще поставки.

Пантограф — что это такое

Здравствуйте, дорогие читатели! Бывало такое, что собираясь впопыхах на работу, открываете шкаф и не можете найти необходимую вещь, т.к. она хоть и аккуратно сложена, но лежит в дальнем углу шкафа, да еще на самой верхней полке, достать которую невозможно без подручных средств. На нашем сайте вы узнаете об одном приспособлении в шкафу-купе, которое изменит ваше мировоззрение пользования привычной мебелью. Конечно, речь пойдет о таком ноу-хау человеческой мысли, как пантограф.

Читайте также:  Разновидности кирпича для облицовки каминов и печей

Открываете шкаф и не можете найти необходимую вещь, она хоть и аккуратно сложена, но лежит в дальнем углу шкафа.

Шикарный вариант для детей, людей пожилого возраста, а также с ограниченными возможностями.

Такая конструкция уступает обычной горизонтальной перекладине под вешалки, которая может служить вечно.

Что такое пантограф для шкафа? Как он устроен?

Так что же такое пантограф для домашнего пользования? Все просто, это конструкция из металла и пластика в виде П-образного соединения, предназначенная гардеробу. С ее помощью легко достанете одежду из верхних отделов мебели.

Так что же такое пантограф для домашнего пользования?

Выбирая мебельный лифт, ориентируйтесь на грузоподъемность.

Рассмотрев пантограф по частям, Выделим основные его составляющие:

  • два рычага (располагаются по бокам);
  • раздвижная штанга;
  • фиксирующие элементы;
  • подъемный механизм;
  • рукоятка управления платяным пантографом (механические модели).

    Пантографы для шкафа купе подразделяются на электрические и ручные (механические).

    Забудьте про глажку белья.

    Но если в одной комнате маленькие дети, спящая жена, покой по утрам будет нарушен.

    Составляющие описываемого лифта найдется не только на нашем сайте, а вот, как пользоваться, подробно расскажем мы.

    Ээто конструкция из металла и пластика в виде П-образного соединения, предназначенная гардеробу.

    Весовая категория 10-15 кг – для тяжелых зимних курток, пуховиков и шуб не подходит, не выдержит их вес

    Достаточно просто потянуть за специальную ручку (пункт 5 в списке), вся штанга с плечиками опуститься вниз. Легким движением одежда на плечиках вновь плавно поднимается вверх.

    С ее помощью легко достанете одежду из верхних отделов мебели.

    Развесьте футболки, брюки, платья и т.д.

    Цена скорее будет располагаться в недостатках, ттже уступает привычной деревянной перекладине.

    Виды пантографа

    Не стоит останавливаться на размерах, материалах пантографа. В этом вопросе нет пробелов, а вот на принципе работы остановимся подробнее.

    Не стоит останавливаться на размерах, материалах пантографа.

    Обратите внимание на раздвижные створки, полки, они не должны мешать при опускании, а ручка должна быть на комфортной высоте.

    Пантографы для шкафа купе подразделяются на электрические и ручные (механические). Первую модель установить сложнее, стоит она дороже оппонента, зато проста в использовании. Механические аналоги пользуются большим спросом, так как они дешевле.

    Легким движением одежда на плечиках вновь плавно поднимается вверх.

    Зная все плюсы и минусы пантографа, на что ориентироваться при выборе, вы легко создадите комфорт с своем домашнем купе.

    Обратите внимание на раздвижные створки, полки, они не должны мешать при опускании, а ручка должна быть на комфортной высоте.

    Преимущества и недостатки

    Даже в таком простом устройстве есть как положительные, так отрицательные стороны.

    Позиции «ЗА»«ПРОТИВ» модификацииСпособность выбрать, взять из недр

    шкафа купе нужный предмет

    гардеробаНедолговечность за счет подвижности деталей. Такая конструкция уступает обычной горизонтальной перекладине под вешалки, которая может служить вечноКонструкция позволяет одежде

    проветриваться, а это значит, что

    запах не появитсяШумность: Если речь идет не об отдельном интерьере мебели, расположенного в спальне, а о гардеробной комнате (информацию смотрите на нашем сайте), то этот вопрос может вас не беспокоить. Но если в одной комнате маленькие дети, спящая жена, покой по утрам будет нарушенШикарный вариант для детей, людей пожилого возраста, а также с

    ограниченными возможностями, т.к.

    даже они, находясь на коляске, смогут как

    развесить, так и достать нужную им

    вещьЦена скорее будет располагаться в недостатках, т.к. тоже уступает привычной деревянной перекладинеЗабудьте про глажку белья. Развесьте

    футболки, брюки, платья и т.д.

    Механические аналоги пользуются большим спросом, так как они дешевле.

    Достаточно просто потянуть за специальную ручку (пункт 5 в списке), вся штанга с плечиками опуститься вниз.

    Как правильно выбрать

    Выбирая мебельный лифт, ориентируйтесь на грузоподъемность. Весовая категория 10-15 кг – для тяжелых зимних курток, пуховиков и шуб не подходит, не выдержит их вес. Обратите внимание на раздвижные створки, полки, они не должны мешать при опускании, а ручка должна быть на комфортной высоте.

    Способность выбрать, взять из недр шкафа купе нужный предмет гардероба.

    Механические аналоги пользуются большим спросом, так как они дешевле.

    Зная все плюсы и минусы пантографа, на что ориентироваться при выборе, вы легко создадите комфорт с своем домашнем купе.

    Зная все плюсы и минусы пантографа, на что ориентироваться при выборе, вы легко создадите комфорт с своем домашнем купе. Удачного вам выбора, чаще заходите на наш сайт!

    Конструкция позволяет одежде проветриваться, а это значит, что запах не появится.

    Недолговечность за счет подвижности деталей.

    Обзор моделей пеллетных котлов от компании Kiturami

    Здесь вы узнаете:

    • Достоинства пеллетных котлов
    • Выпускаемые модели
    • Горелки для котлов

    Традиционные твердотопливные котлы не отличаются особым удобством. Они нуждаются в постоянном контроле и подкидывании поленьев в камеры сгорания (топки). Это неудобство частично нейтрализовано в пиролизных агрегатах, но до полной автоматизации им далеко. Данную проблему способен решить пеллетный котел Китурами – это продвинутый агрегат, способный обойтись без частого вмешательства пользователей в его работу.

    Достоинства пеллетных котлов

    Пеллетные котлы Китурами используют для своей работы гранулированное топливо. Оно изготавливается из опилок, подсолнуховой шелухи и прочего горючего мусора. Будучи спрессованными под большим давлением, оно отличается неплохой теплотворностью. Отдельно отмечается его способность сгорать практически полностью, без образования большого количества золы.

    Давайте посмотрим, чем еще хороши пеллетные котлы, в том числе от компании Китурами:

    • Автоматическая работа – оборудование умеет самостоятельно регулировать температуру в отопительном контуре, ориентируясь на заданные показатели;
    • Автозагрузка топлива – пользователям не придется возиться с дровами, достаточно засыпать в бункер солидную порцию горючего из мешков;
    • Отсутствие необходимости в частой чистке – пеллеты сгорают почти полностью, количество образующейся золы здесь минимальное;
    • Нормальные системы безопасности – если обычный котел может перегреться, то пеллетные аппараты при перегреве отключаются, спасая самих себя от поломки.

    Правда, есть и определенные недостатки, характерные для всех пеллетных котлов – и продукция Китурами от них не избавлена:

    Установив у себя пеллетный котел Kiturami, вы забудете об утомительной возне с дровами – нужно лишь вовремя подсыпать в бункер новые порции горючего.

    • Пеллеты стоят дороже, чем обычные дрова – за счет этого эксплуатационные расходы оказываются более высокими;
    • Для хранения пеллет нужно место – в точности, как и с дровами, для которых нужна поленница. Но если дрова еще можно хранить на улице, укрыв их от прямого попадания атмосферных осадков, то пеллеты нуждаются в сухом хранилище. Кроме того, они занимают большой объем;
    • Высокая стоимость – приобретая пеллетный котел Китурами, вы тратите огромные деньги. Например, цена на модель KRP 20A на официальном сайте производителя составляет 225300 рублей.

    Таким образом, удобство от автоматизации выливается в некоторые минусы.

    Выпускаемые модели

    В наш обзор вошли всего два пеллетных котла Китурами – это модели KRP-20A и KRP-50A из единого модельного ряда KRP. Это двухконтурные агрегаты, обеспечивающие работу систем отопления и подготавливающие горячую воду. Рассмотрим их более подробно.

    Kiturami KRP-20A

    Перед нами напольный двухконтурный пеллетный котел от южнокорейской компании Китурами. Его мощность составляет 28 кВт, чего достаточно для обогрева помещений площадью до 280 кв. м. Если учесть, что для отопления нужен запас 15-20%, то обогреваемая площадь будет чуть меньше – здесь все зависит от климатических особенностей местности и качества утепления отапливаемой постройки.

    Пеллетный котел создан для обогрева помещений различного назначения – это могут быть жилые дома и коттеджи, промышленные постройки, здания административного назначения и многое другое. Аппарат монтируется в напольном положении, его масса, без учета загружаемого топлива, составляет 278 кг. Теплообменник здесь выполнен не из чугуна, а из стали. Для работы агрегата требуется подключение к электрической сети с напряжением 220 Вольт. КПД данной модели составляет до 96% – у специалистов Китурами получилось сделать на редкость эффективный прибор.

    Котел получился большим – его габариты составляют 1060х920х1250 мм. Он поставляется вместе с бункером для пеллетного топлива. Вместительность бункера составляет 110 кг. Учитывая, что при максимальной мощности потребление составляет 6 кг/час, одной загрузки хватит более чем на 18 часов работы. Так как оборудование работает в прерывистом режиме, поддерживая заданный температурный режим, реальный расход будет меньше. Следовательно, одного бункера хватит на полтора дня работы.

    Прочие особенности пеллетного котла Китурами KRP-20A:

    • Электронная система управления с ЖК-дисплеем;
    • Надежная противопожарная защита;
    • Возможность подключения комнатного термостата;
    • Шнековый механизм подачи топлива;
    • Автоматическая вибрационная очистка теплообменника;
    • Встроенный турбулизатор для повышения эффективности теплообмена;
    • Автоматическая очистка колосника;
    • Объемный ящик для золы;
    • Принудительная циркуляция теплоносителя;
    • Автоматический розжиг горючего;
    • Потребление электроэнергии в рабочем режиме – 50 Вт/час;
    • Закрытая камера сгорания.

    Максимальное потребление регистрируется в момент розжига пеллет – 320 Вт/час.

    Китурами KRP-50A

    Если обогреваемая площадь довольно большая, вам потребуется более мощный котел, работающий на пеллетном топливе. Специально для этой цели ребята из Китурами разработали мощный агрегат на 52 кВт – это модель KRP-50A. Она построен на основе стального теплообменника с закрытой камерой сгорания. Ее цена составляет 270660 рублей – достойная сумма для достойного отопительного агрегата.

    Этот пеллетный котел похож на своего младшего собрата, отличаясь от него по техническим характеристикам. Например, здесь более габаритный бункер – его вместительность составляет 141 кг. Но и расход у аппарата более высокий, он сжигает до 12,5 кг/час, как и положено мощному отопительному оборудованию. Показатель КПД составляет до 95%, масса агрегата без учета топлива – 405 Вт.

    Мощная модель получилась более прожорливой – затрачивая на розжиг 360 Вт/час, при выходе на рабочий режим она потребляет 82 Вт/час. По нормативам давления она не отличается от своего маломощного собрата – до 6 бар в контуре горячего водоснабжения и до 2,5 бар в отопительном контуре. Места под ее установку потребуется больше – монтажные габариты составляют 1200х1030х1420 мм.

    Горелки для котлов

    Пеллетная горелка Китурами станет выгодным приобретением для того, в чьем распоряжении имеется дровяной котел с возможностью обогрева альтернативными видами топлива. Она подключается к такому отопительному оборудованию и автоматизирует его работу за счет перевода на работу с пеллетами. Типичным тому примером является горелка Китурами KRPB-20A. Ее мощности хватит на обогрев зданий площадью от 60 до 300 кв./м. Неоспоримым преимуществом модели является возможность оперативного переключения на работу с дровами без ее демонтажа.

    Как и чем утеплить пол в бане

    В бане должно быть тепло, как минимум. А чтобы не тратить слишком много времени на протопку, надо правильно сделать утепление. Пол, стены, потолок — все важно. Ниже подробно разберемся с утеплением пола. Согласитесь, даже если воздух теплый, но ноги стоят на холодном полу, вам будет неуютно и зябко.

    В чем сложность утепления пола в бане

    Очень часто баня — отдельно стоящий домик на даче. Редко у кого зимой в нем поддерживается плюсовая температура. Чаще «отапливается» он только для использования и в этом сложность. Для утепления нужен материал, который переносит заморозки/разморозки и при этом не боится влажности. Ведь если речь именно о русской бане, а не о сауне, то влажность в парилке будет близка к 90%. В других помещениях, возможно, пониже, но тоже далека от нормальной. Итак, есть два критерия выбора утеплителя: он не должен бояться периодического отопления, а еще нормально переносить влажность или вообще не впитывать влагу.

    Что характерно, часто на участке появляется сначала баня и бытовка. И только потом начинается строительство дома

    Еще один параметр выбора — безопасность. Бани обычно отапливаются дровяными печами, и в большинстве случаев сами здания сложены из дерева. Сочетание открытого огня и древесины всегда опасно. Поэтому желательно утеплять негорючим материалом. Но таких всего ничего и поэтому стараются выбрать такой, который имеет высокую температуру воспламенения, не дымит при горении и горение не распространяет.

    Как и чем утеплять пол в бане. Выбираем оптимальные варианты

    Есть еще требования к устройству пола. Топим баню не каждый день, даже если она стоит во дворе и поэтому конструкцию надо продумывать так, чтобы во время «простоя» материалы высушивались. Для этого нужна рабочая и продуманная система вентиляции, продуваемый/проветриваемый подпол. Иначе буквально через пару лет все придется переделывать.

    Материалы для утепления

    Вообще, пол в бане можно утеплять любым утеплителем. Помещения есть с различными режимами эксплуатации и устройство пола может быть разным. Давайте рассмотрим наиболее распространенные материалы, которые можно применять для утепления бани.

      Вспененное стекло (пеностекло). Не сказать, что имеет широкое распространение, но это идеальный вариант по всем параметрам для любого помещения. Вспененное стекло не намокает, не боится влаги, морозов, температуру до 100°C выдерживает без проблем, ничего не выделяет, не горит, не поддерживает горение. Оно, как обычное стекло, плавится при очень высокой температуре и ничего при этом не выделяет. Имеет очень хорошие теплоизоляционные характеристики, нужен небольшой слой для достижения нужной степени защиты. Материал имеет низкую паропроницаемость и это надо иметь в виду при выборе конструкции пола. Недостаток один — цена. Бывает пеностекло в виде блоков, гранул, а можно найти и обрезки. Самые дорогие блоки (порядка 350$ за куб), самые дешевые — обрезки (около 40$ за куб). Блоки можно закладывать между лаг, гранулы и обрезки использовать как засыпку. Это в разы более эффективная (но и более дорогая) замена керамзита.

    Новые технологии приносят новые материалы. Например, вспененное стекло как утеплитель практически идеально
    Пенополистирол (не пенопласт). Лучше всего — экструдированный пенополистирол. Его и в стяжку можно, и между лагами закладывать. Имеет отличные теплоизоляционные свойства, воду не впитывает (вернее, впитывает, но в очень незначительном количестве). До температуры 95°C экологически безопасен, а выше уже начинает выделять не самые полезные вещества. Применительно к утеплению пола в бане, его можно класть в любом помещении. Пол — это не стены и нагреться выше 40°C у него просто нет шансов. Но пенополистирол горюч и паронепроницаем. То есть, нужна хорошая вентиляция.

    Как утеплить полы в бане и чем, зависит от того, как вы собираетесь их делать
    Минеральная вата.

      Каменную вату применять можно только в сухих помещениях. Тут она работать будет замечательно. Утепление пола в бане лучше делать другим материалом. Если хотите именно минеральную вату, смотрите на стекловату. Влажность в бане все равно повышенная. Если мокрая каменная вата замерзнет, она свои свойства после размерзания не восстанавливает, а теряет их сразу на 40%. Так что уже после двух заморозок ничего не останется. Только труха, которая вообще ни на что не влияет.

    Читайте также:  Разновидности ламп освещения и какие лампочки лучше

    Стекловата очень колется, но не боится влаги, что в бане очень важно

  • Со стекловатой работать плохо и сложно. Колется даже через спецодежду. Но зато она не боится намокания. Она тоже немного снижает свойства во влажном виде, но после высыхания характеристики почти не изменяются.
  • По старой памяти многие еще вспоминают такой утеплитель, как керамзит. Пока не было альтернативы, его еще можно было считать утеплителем. Теперь же, чтобы заменить слой минеральной ваты толщиной, например, 8 см, надо насыпать 40 см керамзита. Да, он дешев, но боится воды, что делает его уж совсем непривлекательным.

    Пирог пола в бане

    В бане есть два типа помещений. Первый — с повышенной влажностью и водой в большом количестве — это парная и душевая. Второй — с условиями, которые можно назвать «нормальными». Это обычно раздевалка и комната отдыха. Иногда это два помещения, иногда одно. Может быть еще топочная, но чаще печь топится из комнаты отдыха, а задняя ее часть выходит в парилку.

    Нет правильного решения. Каждый выбирает свой. Вариантов около десятка

    Как сделать пол в «сухих помещениях» бани

    В раздевалке и комнате отдыха делают обычный утепленный пол. Но «обычный» пол тоже может быть разным. В том смысле, что есть несколько способов его обустройства. В чем обычно сходятся, так это в том, что в этих помещениях делают деревянный пол. Все-таки он уютней и быстрее в помещении становится тепло. При этом само устройство пола может быть разным:

    Все-таки деревянный пол самый «теплый» по ощущениям

  • Деревянный утепленный пол по лагам. Имеется в виду, что лаги опираются на фундамент или его обвязку. При необходимости складывают столбики, которые поддерживают брус между опорными точками. Более дешевый вариант, который, тем не менее, при грамотном подборе материалов хорошо сохраняет тепло.
  • Если деревянный пол в бане делать не хотите, делайте тогда стандартный пирог бетонного пола по грунту. Но этот вариант больше для бань с постоянно действующим отоплением. Прогреть бетонную плиту быстро невозможно. В таком случае можно рассмотреть электрический подогрев пола. Чтобы не было ногам холодно, на пол можно уложить сбитые трапы.

    В моечной/душевой и в парной надо предусмотреть отвод воды. Это так называемые «мокрые» помещения и пирог пола у них другой. И устройство тоже отличается.

    Проливные полы в парной

    Начнем с того, что пол в парилке делают только деревянным. Плитка, во-первых, имеет высокую теплоемкость. Пока она прогреется, пора будет ехать домой. Второе — она нагреваться может так, что и валенки не спасут. Итак, пол в парилке деревянный, но он может быть проливным или нет. Проливной, это когда чистовой настил из досок намеренно делают щелястым. Доску укладывают с зазором в 5 мм или около того. А под настилом черновой пол, с уклоном к сливу, а слив через трап ведет в сливную яму или канализацию.

    В помывочной/душевой и в парной можно сделать протекающий/проливной пол

    При таком устройстве пола, в парилке воду лить можно. Даже в банях, которые зимой не топятся, пока все остынет, высохнет. Правда, если вентиляция есть и работает она хорошо. Для большей уверенности, настил можно не прибивать, а сделать деревянные трапы, которые после бани выносить на улицу или в более проветриваемое помещение для просушки.

    Утепление: как уложить материалы

    А как же утепление пола в бане при таком устройстве? А утеплять надо пол под нижним слоем. Если как на рисунке (пол по лагам), то прибивают черепные бруски. Они могут быть опорой для укладываемого пенополистирола или блоков пеностекла. Расстояние между утеплителем и брусом заполняется пеной.

    Для сыпучих типов утеплителей на черепные бруски укладывают куски листового влагостойкого материала (ОСБ или влагостойкая фанера). В получившиеся «корыта» засыпают керамзит, гранулированное вспененное стекло или его обрезки.

    Протекающий пол в бане состоит из двух «слоев». Первый снизу — водоупорный с вмонтированным трапом/стоком для воды. Второй — деревянный щелястый настил

    Для укладки плит минеральной ваты между лагами можно:

    Укладывают плиты минеральной ваты враспор. Их ширина должна быть чуть больше ширины корыта — на 2-3 см. Тогда и материал держится хорошо, и при «усушке» не образуются щели.

    Защита утеплителя от почвенной влаги

    При использовании минеральной ваты, керамзита или гранул пеностекла, надо утеплитель защитить от влаги, которая находится в почве. Она там есть всегда и всегда есть испарения. В то же время, как ни старайся, часть влажного воздуха попадет из помещений в утеплитель. И эту влагу надо выводить. Куда? Обычно в подпол, в котором делают вентиляционные отверстия (продухи). То есть, если утепляли пол минватой, керамзитом, битым или гранулированным пеностеклом, снизу со стороны подпола прибиваем мембрану.

    Для поддержания нормального состояния утеплителя нужны мембраны

    Мембрана должна быть с односторонней паропроводимостью. Она должна выпускать пар из утеплителя, но не пускать его туда. Такие мембраны есть. Их прибивают при помощи прижимных планок. Отверстия, которые при этом образуются, дополнительно герметизируют. Только в паре с защитой от влаги, утепление пола в бане будет долговечным. Иначе через год получите проблемы.

    При использовании плит из пеностекла или пенополистирола дополнительная защита от влаги не нужна. И тот, и другой материал влагу не впитывают, пар практически не проводят.

    Непроливной пол в парилке

    Непроливной пол в парилке — настил из шпунтованной доски и организованным стоком. Доски настилают с уклоном в сторону слива. Слив в полу — бетонный или металлический (реже) желоб. Уклон доски небольшой — 1 см на метр. Больше не нужно.

    Как устроены непротекающие полы в бане — в парилке или душевой/помывочной

    То есть, конструктивно это обычный деревянный пол. За исключением того, что надо делать сток. Его делают либо у противоположной от полка стены, либо как на рисунке выше, посередине.

    Утепление пола в бане такой конструкции аналогично описанному выше. За тем исключением, что:

    Как сделать сток в парилке с деревянным полом

  • Между верхним краем теплоизоляционного материала и настилом пола должен быть воздушный зазор. Он нужен для того, чтобы влага, которая оседает на мембране, могла испаряться. Обеспечивается вентзазор деревянными рейками (толщина не менее 20 мм), которые набиваются поперек лаг.
  • Как утеплить полы в бане и чем: схема утепления пола по лагам

    В общем, пирог стандартный. То есть, утепление пола в бане делаем по обычной схеме. Вся разница в толщине утеплителя и наличии желоба для стока. А толщина утеплителя в парилке берется с учетом того, что надо как можно быстрее ее нагреть. Поэтому обычно берут на 50% больше слой, чем для обычных помещений.

    Кафельный пол в мойке деревянной бани

    Кафель можно укладывать на стяжку. В таком случае надо сделать традиционный бетонный пол с бетонной подготовкой. Надо только помнить, что нужно организовать сток воды. Так что сразу определитесь с уровнем финишного покрытия, выставьте трап (слив), заложите трубы. Дальше можно приступать к изготовлению пола.

    Технология, собственно, отличается только в самом конце — надо сформировать уклон к трапу. А так, все аналогично. Дно котлована утрамбовывают, выкладывают щебень слоями, трамбуют. Дальше можно сделать плиту прочностью М150 и толщиной 3,5-4 см или пролить щебень тощим бетоном. Второй вариант более экономичен. Выждать пока бетон наберет 50% прочности и можно продолжать. На подготовку уложить гидроизоляцию, сверху утеплитель. Чем сделать утепление пола в бане в этом случае? Пенополистирол оптимален. Он нормально ведет себя в стяжке, слой не слишком большой, влаги не боится. В общем, лучше него нет.

    Как сделать плиточный пол в моечной

    Пенополистирол укладываем в два слоя. Плиты второго слоя перекрывают швы первого. Это для лучшей теплоизоляции. Плиты первого слоя можно прикрепить к основанию длинными гвоздями с пластиковыми шляпками. Между собой листы склеивают скотчем, можно пропенить швы монтажной пеной, срезать излишки и выложить второй слой. Его можно просто уложить, можно зафиксировать чем-то. В принципе, в небольшой моечной он никуда не денется. Швы второго слоя пенополистирола проклеиваем скотчем. Это надо, чтобы раствор не заливался в щели — он ухудшит теплоизоляцию.

    Делать пол в душевой тоже надо утепленным

    Далее на пенополистирол расстилаем слой ПВХ пленки. Это, снова-таки, чтобы раствор не затекал. По периметру комнаты раскатываем демпферную ленту, выкладываем арматуру или сетку армирующую, выставляем маяки (не забываем сформировать небольшой уклон к трапу) и заливаем стяжку. Когда бетон достаточно затвердеет, можно класть плитку. Но даже при наличии утеплителя он будет ощущаться холодным. Есть два выхода — сбить деревянные решетки или сделать электроподогрев. Под плитку идеально подойдут кабельные маты. За пару часов при нормальной теплоизоляции они согреют пол.

    Можно ли плитку уложить, если сделан пол по лагам? Вполне. Снова-таки есть варианты. Можно на черновой пол уложить фанеру (про уклон не забываем). А можно не фанеру, а листовой шифер. Он даже предпочтительнее, так как тепловое расширение у них с плиткой ближе, чем с фанерой. Дальше можно на специальный плиточный клей класть плитку. Специальный — это для сложных нестабильных оснований. Он дорогой, зато и затрат на подготовительные слои меньше.

    Все-таки в мокрых зонах нет ничего лучше кафеля

    Еще можно на фанеру залить стяжку, а на нее уложить плитку. Но это имеет смысл, если делаете водяной подогрев пола от отопления или от бака для теплой воды. Если электрический, то его можно и на фанеру сразу укладывать.

    Утепление пола в бане: как выбрать и утеплить деревянный и бетонный пол

    Для повышения комфорта в одном из любимых мест отдыха русского человека – бане, следует позаботиться о наличии надежной теплоизоляции пола. Учитывая высокий уровень влажности в этом помещении, материалы следует использовать с соответствующими рабочими характеристиками. Только при грамотном подходе удастся избежать развития патогенной микрофлоры, гниения древесины и в парилке, и в предбаннике. Утеплить пол в бане своими руками под силу каждому, главное, знать технологию и к этапам работ относиться со всей ответственностью.

    Теплый пол в бане делает пребывание в ней и полезным, и комфортным

    Надо ли утеплять пол в бане

    Заниматься теплоизоляцией пола в бане, несомненно, нужно. Прежде всего, так можно решить вопрос поддержания в помещении благоприятных для здоровья условий пребывания. В соответствии со статистикой при грамотной организации утепления появляется возможность сократить «утечку» тепла на 15-20%. Именно холодный пол становится причиной таких неприятностей.

    Особенности утепления полов в бане

    Основная задача утепления строительных конструкций – снижение затрат на их обогрев. Особенно это актуально для бань, где есть существенная разница между температурой, которая внутри, и той, что снаружи. Благодаря теплоизоляции пола происходит более рациональное использование энергоресурсов в бане, сокращается время на разогрев парилки.

    Утепление пола в парилке бани

    В большинстве случаев бани раньше изготавливали из дерева, без фундамента. При постоянном воздействии влаги возникает необходимость в частой замене некоторых элементов, древесина быстро портится, гниет, на ней появляется плесень, грибок. Если баню делали на фундаменте, то поверх бетонного основания использовали деревянный настил. Учитывая тот факт, что бетон отличается высокой степенью теплопроводности, такой пол постоянно отдает холодом. В результате скопившаяся влага под деревянным настилом застаивается, что приводит к его порче, сокращению срока эксплуатации.

    Идеальным решением холодного пола в бане является применение электрической системы, но исключительно с соблюдением всех правил безопасности, установки. Благодаря теплому полу можно решить все вопросы, связанные с излишней влагой, она практически моментально испаряется, сводится к минимуму вероятность появления патогенных микроорганизмов.

    Теплый электрический пол в бане

    Чтобы получить желаемый эффект, необходимо:

    Более безопасным вариантом теплоизоляции пола в парилке является водяной обогрев. Здесь нет необходимости в дополнительной защите от электрического тока. Также целесообразным решением холодного пола будет применение пленочного инфракрасного оборудования. Такой пол отличается относительной простотой в исполнении и высокой эффективностью.

    Экономный вариант теплого пола в бане — водяной

    Чтобы сделать водяной пол в бане, необходимо произвести установку котла для постоянного нагрева. Единственный нюанс – длительный период высыхания стяжки. Более экономичным решением будет монтаж теплого инфракрасного пола, работа которого начинается исключительно во время пользования баней.

    Применение ламината и паркета для парной не только не актуально, но и не рационально. Здесь лучше использовать деревянный настил либо керамическую плитку.

    У керамической плитки масса преимуществ. Она безопасна для здоровья, не выделяет вредных веществ, нормально противостоит перепадам температур, отличается длительным сроком службы.

    Утепление пола в предбаннике

    Правильно оборудованный предбанник в бане – залог комфортного пребывания в нем. Именно благодаря грамотно проведенным процедурам утепления помещение становится намного теплее и уютнее. Среди возможных вариантов теплого пола для этой комнаты в бане выделяют:

    1. Инфракрасный. Используется специальная ИК-пленка. Ее укладывают полосами на предварительно застеленную теплоизолирующим материалом поверхность. Поверх монтируют выбранное напольное покрытие.
    2. Водяной. Это отличное решение для предбанника. Применяемые материалы экологически безопасные, отвечают всем нормам гигиены, подходят для использования в условиях высокой влажности. Прослужить такая система может почти 50 лет.
    3. Электрический. Его достоинство заключается в отсутствии необходимости в постоянной работе, достаточно включать систему при посещении бани.

    Для обустройства пола в предбаннике, раздевалке подойдет паркетная доска, ламинат, линолеум.

    Какой утеплитель лучше для пола в бане

    Для утепления пола в комнате отдыха, а также во всей бане, хорошо подходят такие материалы, как:

    1. Полистирол. Среди его преимуществ выделяют: относительно невысокую стоимость, малый вес и достаточную степень жесткости. Для работы с ним используют обычный канцелярский нож, излишков практически не остается. Его можно применять для утепления пола в бане по деревянным лагам, а также по бетону.
    2. Пенопласт. Материал отличается низким уровнем теплопроводности, достаточной степенью стойкости к влажной среде, патогенной микрофлоре, а также низким удельным весом, простотой в обработке и невысокой стоимостью. Но из-за выделения токсических веществ при горении пенопласт не рекомендован для использования в парной.
    3. Минеральная и стекловата. Если утепление планируется под деревянный настил, то вату стоит уложить в толстый слой гидроизоляции. В противном случае она будет впитывать влагу, утрачивать свои рабочие характеристики. Когда материал полностью намокнет, то его структура моментально разрушится. Для утепления бетонных полов обворачивать вату не нужно.
    4. Керамзит. Это удачное решение для теплоизоляции бетонных оснований. Материал можно применять как основу, так и в качестве составляющей бетонной смеси, которую используют для первого слоя заливки. Рабочий раствор заливают между нижней и верхней цементной стяжкой. Из недостатков материала можно отметить лишь его дороговизну и способы доставки.
    5. Перлит. Этот вариант утеплителя для бани, используемый для бетонных полов, сначала соединяют в определенных пропорциях с цементом и водой, а потом заливают между основанием и верхней стяжкой. Когда он затвердевает, приобретает ячеистую структуру, что и способствует сохранению тепла в бане. К тому же перлит имеет высокую степень прочности.
    6. Пеноплекс. Эта влагостойкая разновидность полистирола, которую изготавливают методом вспенивания, представлена на рынке в виде плит. Материал выделяется хорошими прочностными характеристиками, достаточной плотностью, его можно применять и для деревянного пола, и бетонного основания. Кроме этого, пеноплекс подходит и для утепления пола в бане на винтовых сваях.
    7. Вермикулит. Его выбирают не только для теплоизоляции полов, но и в качестве наполнителя при изготовлении огнестойких дверей. Материал держит тепло и обладает высокой степенью стойкости к открытому огню. Минусом является дороговизна.
    Читайте также:  Секреты оформления узкой прихожей

    Из доступных способов утепления полов в бане можно отметить:

    1. Солому. Подходит для этих целей ржаная солома, которую предварительно следует соединить с жидкой глиной в соотношении 1:1. Производить замес можно либо вручную, либо ногами. После определения раствора на землю нужно дождаться его полного высыхания.
    2. Древесные опилки. Они могут быть от любых пород дерева, но оптимальный вариант – опилки от хвойных сортов, поскольку в их волокнах содержатся смолистые вещества. Когда они нагреваются, то попадают в воздух, чем приостанавливают процесс гниения, уменьшают влажность.
    3. Шлак. Этот насыпной утеплитель укладывают на грунт, толщина слоя должна быть 5-10 см. После этого его хорошо уплотняют и заливают слоем глины (10-15 см).

    Как утеплить пол в бане своими руками

    Для получения желаемого результата, необходимо более подробно ознакомиться с технологией утепления пола в бане. Процесс простой, но важно соблюдать правила.

    Как утеплить деревянный пол в бане

    Для утепления пола в предбаннике и парилке в бане лучше всего использовать гибкую минвату, шлак, керамзит или стекловолокно. Алгоритм теплоизоляции пола предусматривает выполнение следующих действий:

    1. Сделать черновой вариант настила. Произвести монтаж черепных деревянных брусков, зафиксировав их на балках с двух сторон.
    2. Уложить гидроизоляционный материал (полиэтиленовую пленку, изоляционную мембрану), чтобы защитить лаги и черновой пол от повышенной влажности и горячего пара. Для фиксации материала можно воспользоваться металлическими скобами, их определяют по краям выступающих элементов конструкции. Здесь главное не допускать натяжения пленки, она должна провисать. Места стыкования полос полотна следует закрыть либо при помощи монтажной пены, либо строительного скотча.
    3. Произвести укладку теплоизоляционного материала на предварительно уложенную гидроизоляцию. Поверх разложить рулонный рубероид, а места соединения полос скрыть битумной мастикой.
    4. Для создания естественной вентиляции к лагам нужно прикрепить обрешетку из брусков. Сверху такого деревянного каркаса уже стелют декоративное напольное покрытие, устанавливают плинтуса.

    Как утеплить бетонный пол в бане

    Чтобы эффективно утеплить пол в мойке бани и других ее комнатах, нужно следовать следующей инструкции:

    1. Сделать гидроизоляцию первичной стяжки при помощи полиэтиленового материала. Пленку необходимо уложить по всему основанию, предусмотрев при этом припуск на стену по 6 см. Если применяется рулонный материал, то места соединения нужно закрыть посредством использования строительного скотча.
    2. Уложить утеплитель. Проще всего здесь использовать пенопласт, листы которого укладывают на заранее обустроенную обрешетку из тонких брусков. В качестве крепежных элементов хорошо применять винтовые саморезы.
    3. Залить бетонный раствор и установить армирующую сетку. В готовом виде высота стяжки должна составлять 2-3 см. Выровнять бетонное основание при помощи заливки, чтобы исключить воздушные пустоты. Показатели высоты пола над утеплителем должны составлять до 8 см.
    4. Уложить выбранное напольное покрытие, предусмотрев дополнительную пароизоляцию.

    Если нужно утеплить полы в каркасной бане, то поверх гидроизолирующего слоя стоит сделать бетонную стяжку, на которой предусмотреть наклон для стока воды. В помещениях, где переодеваются, отдыхают, сверху бетонной стяжки следует обустроить каркас и на него настелить доски.

    Полезные советы

    Позаботиться об утеплении пола нужно не только в парной, но и во всех комнатах бани. Особое внимание следует уделять выбору утеплителя. Так, для мойки, парилки, лучше всего применять материалы, имеющие закрытую ячеистую структуру типа пенопласта, экструдированного пенополистерола. А вот рассматривать минеральные разновидности не стоит.

    Минеральная вата или пенополистирол отлично подойдут для обустройства теплого пола в комнате отдыха. Это объясняется отсутствием повышенного уровня влажности в таких помещениях. Минвату можно смело применять для утепления пола в бане по грунту, по лагам, бетонной поверхности.

    Заключение

    Утеплить пол в бане своими руками под силу каждому, важно правильно выбрать утеплитель и соблюдать все тонкости этого процесса. Особое внимание следует уделить парилке, там теплоизоляция должна быть максимальной. При грамотном подходе будут заметно снижены затраты на энергоносители, прогрев будет происходить в разы быстрее. Как результат – находиться в помещении будет и тепло, и приятно.

    Как и чем утеплить пол в бане: советы по утеплению и выбору материалов чем лучше сделать

    Теплоизоляция играет важную роль для создания подходящей атмосферы, ведь в холодной и неуютной бане сложно даже просто помыться. Узнайте все об утеплении пола в парилке после прочтения рекомендаций от опытных специалистов.

    Зачем это нужно

    Около 20% теплопотерь происходит в результате плохой изоляции. Хорошо утепленное основание является очень важным аспектом для поддержания оптимальной температуры. Именно благодаря этому воздух быстро нагревается, сокращается время и расходы на прогрев парной. Также увеличивается срок, в течение которого сохраняется высокая температура, а значит затраты топлива будут значительно меньше. А у детей, стариков, и даже людей среднего возраста, остывшее напольное покрытие, на контрасте с горячим полком, может стать причиной негативных последствий для здоровья.

    Несколько важных моментов

    Перед началом разбора методов утепления стоит обратить ваше внимание на некоторые детали. Очень важно учитывать конструктивные особенности помещения, ведь для бетонных и деревянных полов подходят разные методики утепления. Что будет хорошо для бетона, то может быть совершенно неприемлемо для дерева. Для проливных (протекающих) и сухих покрытий также должны использоваться различные технологии.

    Если у вас есть уже функционирующая парная, в которой вы хотите провести работы, то действия будут такими же, но затраты на демонтаж и реконструкцию будут несколько больше, чем при постройке с нуля.

    Утепление пола в парной

    Установка теплоизоляции специалистом начинается с определения типа покрытия, которое будет в вашей бане. Для финишного отделочного материала чаще применяется древесина различных пород, а основа может быть протекающей и сухой.

    Для первого типа характерны равномерно распределенные по площади отверстия для слива воды. Стекающая жидкость попадает на бетонное основание, которое располагается под уклоном. Далее происходит слив в систему канализации.

    Сухой (непротекающий) пол также вымощен деревом, но сливание воды осуществляется по поверхности покрытия в специальные приемные лотки и трапы.

    Организация утепления должна производиться на этапе строительства, либо при реконструкции со снятием финишного покрытия. Выбор материала зависит от степени подверженности утеплителя воздействию влаги. В большинстве случаев выбирается изоляция, которая не будет впитывать жидкости (пенопласт, пеноплекс, экструдированный пенополистирол и т.п.). Если производится утепление под бетонную стяжку, то допустимо применение гигроскопичных керамзита и минеральной плиты, но только в случае хорошо организованной гидроизоляции. Узнаем от профессионалов, чем все же лучше утеплить пол в бане.

    Утепление протекающей конструкции

    Осуществляется монтажниками последовательно:

    1. Выравнивание грунта под парилкой.
    2. Отсыпание щебнем подстилающего слоя. С помощью пласта песка производится разравнивание.
    3. Размещение гидроизоляции, например, ПВХ пленки или полиэтилена.
    4. Укладка утеплителя: экструдированного или обычного пенополистирола толщиной от 15 см. Плиты располагаются очень плотно, чтобы не оставалось зазоров.
    5. Полистирол накрывается еще одним слоем ПВХ пленки или полиэтилена.
    6. Получившийся сэндвич сверху заливается бетонной стяжкой толщиной от 5 см, а поверх укладывается кафельная плитка.
    7. Далее устанавливаются деревянные лаги. Выше располагается финишное дощатое покрытие с зазорами для слива воды.

    Чем утепляют непротекающий пол в бане с сухим конструктивом

    Инструкция от специалиста по выполнению работ:

    1. На фундамент укладываются деревянные лаги из бруса 5*18 см, который крепится к нижней части. Сверху укладывается черновая половая доска.
    2. Гидроизоляция из ПВХ пленки или полиэтилена расстилается вверху герметично.
    3. Размещается утепляющий материал.
    4. Сверху все герметично закрывается еще одним слоем пленки для защиты от воды.
    5. Только после этого укладывается чистовая половая доска.

    Технология для разных покрытий

    Ниже мы разберем несколько способов, с помощью которых мастера организуют хорошую теплоизоляцию. Каждая из этих методик будет отличаться в зависимости от основы и материала покрытия. Стоит отметить, что современные разработки часто соперничают с проверенными веками народными методами. Как утеплять полы в бане в каждом конкретном случае, вы узнаете, прочитав статью до конца.

    Выбор материала

    Правильный подбор — залог успеха хорошей и долговечной теплоизоляции. Монтажники отмечают, что один из главных параметров — это устойчивость изолятора к воздействию влаги. На втором месте по значимости идет теплопроводность. Немаловажным фактором является и долговечность, хотя почти все материалы имеют долгий ресурс службы.

    Деревянный конструктив

    Для защиты пола от воды отлично подходит рубероид. Укладывать его требуется герметично, чтобы не было зазоров. Самый подходящий теплоизолятор — пенополистирол или аналогичный, негигроскопичный с небольшим весом.

    После установки лаг требуется организовать основу для укладки чернового пола. Для этого внизу накручиваются бруски, на которые стелется доска. Дальше происходит прокладка рубероида, как мы писали выше. Сверху укладывается непосредственно утеплитель, который затем покрывается еще одним слоем изоляции. В финале устанавливается чистовой вариант, на расстоянии 3-4 см. Такой зазор позволит предотвратить деформацию финишного покрытия и обеспечивает хорошую вентиляцию.

    Бетонный конструктив

    Главное и выгодное отличие бетона от дерева — это долговечность и прочность. Пол из плит утепляется пенопластом, минватой, или керамзитом. Черновым здесь является стяжка, под которой происходит утепление выбранным материалом. С обеих сторон утеплитель изолируется рубероидом или ПВХ пленкой. После армирования и усиления заливается черновая стяжка, поверх которой идет чистовая самовыравнивающейся смесью, либо керамическая плитка.

    Утепление вне парилки

    В других помещениях уровень влажности несколько ниже, поэтому можно отказаться от двухслойной гидрозащиты, и просто утеплить место между черновым и чистовым полом. Если проводится ремонт предбанника, а не возведение с нуля, то демонтаж старых досок можно не проводить. Теплоизолирующий материал бросается прямо поверх чистовой стяжки. Обратите ваше внимание, что уровень станет значительно выше (ровно на толщину утеплителя). Но это необходимая мера для создания и поддержания комфортной температуры в предбаннике и других помещениях.

    Как и чем утеплить полы в бане – народные методы

    Опыт старших поколений может оказаться полезным для возведения классических построек или для экономии бюджета. Некоторые примеры народных средств для уменьшения теплопотерь:

    Ну а самый простой вариант — это специальные решетки поверх основной плоскости финишного покрытия.

    Утепляем пол в бане

    При постройке помещения для банных процедур большое внимание уделяется сокращению теплопотерь. Но так было далеко не всегда, ведь раньше люди не задумывались о многих вещах актуальных сейчас. Например: экономия топлива, ускорение нагрева помещения, сокращение времени остывания, ресурс долговечности используемых средств для постройки, экологичность и т.д.

    Почему это столь важно

    Здоровье невозможно купить, но можно принимать меры по его сохранению. Русская баня — один из способов закаливания и очистки организма. Однако, когда разгоряченный человек постоянно наступает на холодные половые доски, может произойти эффект, абсолютно противоположный ожидаемому. После такой баньки можно серьезно заболеть, поэтому утепление является очень важной задачей при постройке или ремонте бани.

    Ну и не стоит забывать и о долгосрочной финансовой выгоде от вложенных средств на теплоизоляцию. Через несколько лет все затраты окупятся за счет экономии на топливе. При постоянно растущих ценах на энергоносители, данная тенденция все более актуальна с каждым годом.

    Как полы отличаются между собой

    Как мы уже писали выше, существует классификация по типу водоотведения:

    1. Протекающий. Когда жидкость сквозь множество отверстий в финишном покрытии стекает в водоприемник, благодаря организации уклона для стока под плоскостью пола.
    2. Сухой (непротекающий). В этом случае вода стекает непосредственно по облицовочным доскам в специальные приемники для дальнейшего отведения.

    По типу основания можно разделить основу на бетонную и деревянную. Каждому виду свойственны свои особенности при подборе теплоизоляции. Ниже мы подробно разберем самые популярные и эффективные средства.

    Распространенные утеплители

    Пенополистирол универсальный вариант для всех основ. Но наиболее часто встречается использование в полах с деревянным основанием, так как там необходимо сочетание небольшого веса и низкой гигроскопичности материала. С пенополистиролом очень легко работать, и после укладки не остается практически никаких отходов.

    Для бетонных полов часто применяется минеральная вата. Она обладает высоким уровнем теплоизоляции, но имеет большую абсорбирующую способность, чем пенопласт, поэтому необходима прокладка двух слоев гидроизоляционного покрытия.

    Керамзит схож характеристикам с минеральной ватой. Отличие заключается только в том, что он является сыпучим материалом, и на плоскостях с наклоном необходима его фиксация цементным раствором.

    Пеноплекс используется преимущественно с деревянными лагами. Нулевая впитывающая способность, отличное сопротивление холоду, долговечность, и простота монтажа делают этот метод самым эффективным из доступных вариантов.

    Перлит в сочетании с водой и цементным раствором является хорошим и легким теплоизолятором.

    Необычные способы

    Но мы все же рекомендуем обратиться к специалистам и не экономить на такой важной составляющей.

    Подготовка перлитового утеплителя

    Чтобы заготовить смесь сыпучего перлита, лучше выбрать закрытое помещение. Порядок действий, осуществляемых профессионалами, следующий:

    1. Абразивный материал заливается водой.
    2. После добавляется цемент.
    3. Тщательно перемешивается.
    4. Вливается вода до однородной консистенции.

    Слой смеси выкладывается на бетонную стяжку, после этого требуется 5-6 дней для полного затвердения.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *