Зависимая и независимая система отопления

Случается, что частные дома, находящиеся в черте города, расположены рядом с проложенными сетями центрального теплоснабжения, а некоторые даже подключены к ним. Конечно, в нынешнее время в приоритете – отопление индивидуальное, а централизованное постепенно уходит в прошлое. Но если дом уже подключен к сети либо есть проблемы с автономной системой, то надо пользоваться тем, что есть в наличии. Для совместной работы источника тепла с потребителями используется зависимая и независимая система отопления. Что они собой представляют, а также плюсы и минусы обеих схем будут изложены в данном материале.

Зависимая (открытая) система теплоснабжения

Главная особенность зависимой системы заключается в том, что теплоноситель, протекающий по магистральным сетям, напрямую поступает в дом. Открытой ее называют потому, что из подающего трубопровода производится отбор теплоносителя для обеспечения дома горячей водой. Чаще всего такая схема применяется при подсоединении к тепловым сетям многоквартирных жилых домов, административных и прочих зданий общего пользования. Работа схемы зависимой системы отопления изображена на рисунке:

При температуре теплоносителя в подающем трубопроводе до 95 ºС он может быть направлен непосредственно в отопительные приборы. Если же температура выше и достигает 105 ºС, то на вводе в дом устанавливается смесительный элеваторный узел, чьей задачей является воду, поступающую из радиаторов, подмешивать в горячий теплоноситель с целью понижения его температуры.

Для справки. Централизованная зависимая система отопления имеет расчетный и реальный температурный график. Расчетный график характеризует максимальную температуру воды и в открытой системе бывает 105 / 70 ºС или 95 / 70 ºС. Реальный график зависит от погодных условий и может изменяться ежедневно, он поддерживается в центральном тепловом пункте. Когда на улице нет сильных морозов, температура теплоносителя значительно ниже расчетной.

Схема была очень популярна во времена СССР, когда расходом энергоносителей мало кто озабочивался. Дело в том, что зависимое подключение с элеваторными узлами смешения работает достаточно надежно и практически не требует присмотра, а работы по монтажу и затраты на материалы обходятся достаточно дешево. Опять же, не нужно прокладывать дополнительные трубы для подачи в дома горячей воды, когда ее можно успешно отбирать из тепловой магистрали.

Но на этом позитивные стороны зависимой схемы заканчиваются. А негативных гораздо больше:

Независимая (закрытая) система отопления

В настоящее время при устройстве новых котельных стала чаще применяться независимая схема присоединения системы отопления. В ней имеют место основной и дополнительный контур циркуляции, гидравлически разделенные теплообменником. То есть теплоноситель от котельной или ТЭЦ идет до центрального теплового пункта, где попадает в теплообменник, это и есть главный контур. Дополнительный контур – это система отопления дома, теплоноситель в нем циркулирует через этот же теплообменник, получая тепло от сетевой воды из котельной. Схема работы независимой системы показана на рисунке:

Для справки. Раньше в подобных системах устанавливались громоздкие кожухотрубные теплообменники, занимавшие много места. Это было главной трудностью, но с появлением скоростных пластинчатых теплообменников данная проблема перестала существовать.

А как же быть с централизованной подачей горячей воды, ведь теперь брать ее из магистрали нельзя, там слишком высокая температура (от 105 до 150 ºС)? Все просто: независимая схема подключения допускает установку любого количества пластинчатых теплообменников, присоединенных к магистральным трубопроводам. Один будет обеспечивать теплом отопительную систему дома, а второй может готовить воду для хозяйственных нужд. Как это реализуется, показано ниже:

Чтобы горячая вода поступала всегда одинаковой температуры, контур ГВС делается замкнутым с организацией автоматической подпитки в обратном трубопроводе. В многоквартирных домах циркуляционную обратную линию ГВС можно увидеть в ванной комнате, к ней подсоединяются полотенцесушители.

Очевидно, что эксплуатация независимой системы отопления имеет массу преимуществ:

Тем не менее из-за грязного теплоносителя низкого качества в центральной сети потребуется периодическая промывка независимой системы отопления, а точнее, — пластинчатого теплообменника. Благо, сделать это не так уж сложно. Еще из недостатков следует отметить более высокие затраты на приобретение оборудования, а именно: теплообменников, циркуляционных насосов и запорно — регулирующей арматуры. Зато закрытая система надежнее и безопаснее открытой, она больше отвечает современным требованиям и лучше адаптирована к новому оборудованию.

Заключение

Если в силу каких-то причин вам доведется выбирать схему подключения к централизованным сетям, то предпочтительнее независимая система отопления частного дома. Даже если температура в магистрали невысока, все равно не стоит подавать эту воду в свою систему, лучше гидравлически отделить ее от центральной. При условии, что такая возможность существует в материальном плане, а если нет – придется врезаться напрямую, по зависимой схеме.

Особенности зависимой и независимой системы отопления

Многоквартирные дома подсоединяются к центральной теплосети, а постройки частного сектора – к автономной. На качество обогрева в обоих случаях влияют срок эксплуатации дома, состояние оборудования и коммуникаций. Также важна зависимая или независимая система отопления, которые различаются по типу схемы подключения.

  1. Схема зависимого теплоснабжения
  2. Схема независимого теплоснабжения
  3. Преимущества и минусы подключений
  4. Зависимая схема
  5. Независимая схема
  6. Зависимость систем от электричества
  7. Какая система оправдана в частном доме
  8. Можно ли из зависимой системы сделать независимую

Схема зависимого теплоснабжения

Зависимая схема теплоснабжения предусматривает сообщение тепловой сети и внутренних коммуникаций в доме через магистральные трубы. Вода из теплораспределителя подается к объектам, то есть движется от центральной котельной в квартиру.

Особенность схемы – зависимость от температуры теплоносителя. Если она достигает до 95 градусов, вода сразу поступает к трубам отопления. При повышении температуры до 105 градусов необходим смесительный узел – элеватор. Он подмешивает холодную воду из радиаторов в горячую, находящуюся в магистрали.

К преимуществам зависимой схемы для отопления относятся надежность оборудования и отсутствие необходимости его контроля. Монтажные работы и себестоимость материалов – недорогие, поскольку дополнительные трубы ГВС не прокладываются – горячая вода отбирается прямо из теплотрассы.

Подключение по зависимой схеме реализуется через прямое подсоединение к линии, при помощи элеватора, насосов на перемычке, сети обратки и подачи или смешанным способом. В последнем случае устанавливаются элеватор и насос.

При зависимом подключении в воде часто остаются минеральные и механические загрязнения, сокращающие срок эксплуатации разводки.

Схема независимого теплоснабжения

Независимая схема отопления состоит из основного и дополнительного циркуляционных контуров, разделенных теплообменником. Теплоноситель направляется из ТЭЦ или котельной в центральный тепловой пункт. Далее он движется в теплообменник (главный контур), а затем идет на теплоснабжение дома (вспомогательный контур). Оба контура изолированы, вода не смешивается.

В независимой магистрали теплоноситель движется принудительно – за счет циркуляционного насоса. Вода поступает через нагревательные приборы постоянно. На случай утечек есть расширительный резервуар.

Преимущества и минусы подключений

Зависимая схема

Вода подается и поступает на отопление и водоснабжение из тепловой трассы, что обуславливает ряд преимуществ:

К негативным факторам использования зависимой теплосистемы относятся:

Для удаления засорений дополнительно монтируют грязевик на смеситель.

Независимая схема

При наличии закрытого контура вода с пластинчатого обменника тепла может подаваться на любую разводку. Зависимая схема теплоснабжения отличается несколькими плюсами:

К минусам независимого подключения относятся:

Магистраль независимого типа экономит потребление воды на 10-40 %.

Зависимость систем от электричества

Энергетическая зависимость систем определяется как возможность работы при наличии или отсутствии электричества. Энергонезависимые коммуникации монтируются в условиях длительного выключения света. Для нормального функционирования отопления используется несколько способов:

Для гравитационного отопления понадобятся трубы диаметром от 35 до 50 мм.

При реализации циркуляционного или энергозависимого теплоснабжения понадобится циркуляционная помпа. Систему подключают к трубам любого диаметра, на обогрев также работают специальные конвекторы и теплые полы. Температура воды поддерживается на заданном уровне. На случай отсутствия электричества устанавливается генераторы.

Какая система оправдана в частном доме

Для производственных цехов, домов выше 12 этажей применяется независимая гравитационная система – она обеспечивает качество отопления за счет равномерного распределения тепла. Расходы на оборудование и монтажные мероприятия окупаются при наличии большой площади. Расчетами и подбором схемы занимаются специалисты. Они рекомендуют устанавливать несколько теплообменников для нагрева первичного, вторичного теплоносителя и магистрали ГВС.

В условиях поселков, дач, небольших предприятий принимают во внимание технологические особенности теплоснабжения. Центрального отопления в таких местах практически нет – часто используется индивидуальное, с отдельной котельной. Ее нужно обустраивать с учетом энергонезависимости. С этой целью применяются котлы:

Оптимальный вариант для частного дома – котел, но для него понадобится на 20 % больше топлива в сравнении с центральным теплоснабжением.

Можно ли из зависимой системы сделать независимую

Зависимую схему посредством нескольких технологических приемов можно переделать в независимую систему с реализацией теплоснабжения при помощи:

Оптимальный вариант энергонезависимости – газовый котел с ручным розжигом и регулировочным термостатом для пламени.

При зависимой схеме вода поступает в систему через элеватор и смешивается с возвратными массами. Независимая система исключает данный процесс – нагрев происходит через теплообменник. Теплоснабжение может работать в привязке к электричеству или автономно. Подбирать способ подключения необходимо по площади обогрева и типу объекта.

Зависимая и независимая схема теплоснабжения: описание, особенности

Зависимая и независимая схема теплоснабжения: описание, особенности

Для большинства людей термин «независимость» в плане системы отопления ассоциируется с зависимостью от электричества, и означает, что это то отопление, которое может вполне нормально работать даже без электрического снабжения.

На самом деле это два совершенно разных понятия, поэтому предлагаем разобраться, что представляет собой зависимая и независимая схема теплоснабжения, а также какие преимущества есть у каждой из них.

Читайте также:  Ограждения для террасы

Общие сведения

Зависимая система

Такое понятие, как «зависимая» и «независимая» могут относиться исключительно к централизованным отопительным системам. Данная система способна обслуживать сразу несколько построек, к которым горячая вода иди любой другой тепловой носитель подается по магистральному трубопроводу.

Если схема подключения зависимая, то распределительная внутренняя система в здании будет сообщаться между собой посредством магистрального трубопровода, и тепловой носитель из магистрали начнет поступать через особый узел, названным элеватором, а после дойдет до радиаторов.

Элеватор – это узел для смешения, и в нем крайне горячий тепловой носитель из магистрали перемешивается с тем, который успел остыть «в обработке», а в итоге к приборам отопительного типа поступает вода с нормальной температурой.

Независимая система

А вот в независимой системе отопления по схеме распределительная внутренняя система здания сообщения с магистралью не имеет, получается, что обе системы разделены. Энергия тепла от магистрального теплового носителя передается по внутренним каналам через тепловой обменик. При его помощи получается подогревать холодную воду из водопровода для системы снабжения горячей водой.

Различия двух систем между собой

Итак, давайте сравним все достоинства и недостатки каждого варианта. У зависимой отопительной системы есть два основных преимущества:

Но все же есть и много недостатков:

  1. Нет возможности выполнять регулировку температуры теплового носителя, который поступает во внутреннюю распределительную систему. Естественно, что перед элеватором есть особая задвижка, за счет которой получится ограничить поступление подогретого теплового носителя из магистрального пути, но он попросту не рассчитан на такую регулировку, а при попытке уменьшения объемов воды, которая будет поступать в смесительный узел, приведет к тому, что будет нарушен режим работы с ухудшится циркуляция.
  2. Внутренняя система распределения в здании питается от магистрального теплового носителя, а ему, как правило, присуще не лучшее качество. Двигаясь по большой сети трубопровода, такая среда будет собирать огромное количества окалины, песка, ржавчины, а также часто она в большом объеме приводит кислород. Такие факторы часто приводят к тому, что быстро изнашивается арматура, трубопровод и радиаторы внутри системы распределения.

Если же говорить о независимой схеме теплового снабжения, то с ней дела обстоят несколько иначе. Ее недостаток является стоимость, а еще большие затраты на ремонтные работы в случае необходимости.

Но есть и достоинства:

Обратите внимание, что чем больше метраж отапливаемой площади здания, тем выгоднее использоваться независимую схему, так как экономия тепловой энергии и увеличение срок эксплуатации элементов в большом масштабе поможет компенсировать затраты для обустройства системы.

На данный момент возможно подключение к централизованной отопительной системе даже по независимому способу теплового снабжения.

Подробности вопроса

Зависимость от электричества

Информация об устройство независимой и зависимой системы отопления для обычных пользователей обычно носит лишь ознакомительный и справочный характер, и по этой причине там, где используются централизованные отопительные системы, а именно в городах, вопросами подключения строений к теплу занимаются проектировщики и работники коммунальных служб.

В поселках и прочих населенных пунктах, где есть частные дома, централизованных отопительных систему попросту нет.

Куда актуальнее становится вопрос об энергетической зависимости системы отопления, так как в частном секторе, где в каждом доме есть автономное устройство для обогрева, проблемы со снабжением электрической энергией далеко не редкость, особенно, если на улице плохая погода. Итак, давайте посмотрим, как можно создать индивидуальное отопление, которое не будет зависеть от электричества.

Твердотопливные котлы

Действительно независимым считается, конечно же, твердотопливный котел. Он не нуждается в централизованной подаче топлива и электричества. В доме, где есть такой агрегат, даже при идеальной изоляции от всего мира будет тепло, если у владельца строения будет достаточно дров или углы (топлива).

Но следует учесть, что сказанное все будет относиться к тем твердотопливным котлам, имеющим простую конструкцию, в котором топливо будет закладываться вручную через временной промежуток в 4 часа. Его любые модификации, которые были созданы для того, чтобы свести участие пользователя к минимуму, нуждается в обеспечении электрической энергией:

  1. Пеллетный котел – в этом случае используется гранулированное топливо, названное пеллетом, которое представлено как прессованная стружка, или жмых. Гранулы имеют небольшой размер и одинаковые по размеру, поэтому их можно закидывать в топочный отсек при помощи шнекового питателя. Проше говоря, пользователю будет достаточно загрузить в бункер определенный запас топлива, например, на пару суток и тогда котел все это время будет работать в автоматическом режиме. В этом случае электричество потребуется лишь для питания шнекового двигателя.
  2. Пиролизные котлы – топка в таком котле сделана в виде двух камер, причем в одной из них дрова выдерживают при высокой температуре и ограниченным поступлением воздуха (который называют еще первичным). В этих условиях древесина будет выделять смесь горючего газа (данный процесс именуется пиролизом), а он в свою очередь поступает во вторую топочную камеру и там сжигается. Для сжигания газа в камере нагнетается большое количество воздуха, и тот уже называют вторичным. Для того чтобы поддерживать оптимальный режим работы, и в первой, и во второй камере следует подавать воздух в определенном объеме, а это возможно лишь при работе вентилятора. Для работы таких устройств, естественно, потребуется электричество.
  3. Котел с верхним типом горения – это подходит под определение «независимая схема теплоснабжения», но в этом случае, пожалуй, получится найти исключение, так как определенные модели котлов с горением сверху считаются энергозависимыми. Длительность работы на одной закладке возможна за счет того, что топливо будет уложено в виде колонны или башни, а после подожжено сверху.
  4. Котлы с принудительным добавлением воздуха – топка в таком котле обычно однокамерная, но лишь слегка увеличена. Отличие от стандартного котла здесь заключается в том, что в поддувале есть вентилятор и гравитационная заслонка, которая при простое вентилятора будет опускаться под собственным весом и перекроет доступ воздуха внутрь топки.

Устройство с принудительно воздухоподачей работает по такой схеме:

Обратите внимание, что без электричества такой котел не будет функционировать, так как оно нужно и для вентилятора, и для автоматической системы (термальный датчик + контроллер).

Газовые котлы

И даже газовый котел может быть энергозависимым, так как данная модель будет работать по следующему принципу – пользователь зажигает одну горелку, которая с момента включения будет гореть постоянно, и от нее будет время от времени загораться основная. Данная автоматическая система безопасности является механической, а именно в том плане, что ее действие основано на изменении объема материала из-за изменения температуры.

Недостаток у энергетически зависимого котла на газе состоит в том, что дежурная горелка, хоть и кажется небольшой по виду, потребляет достаточно большое количество газа, и намного экономичнее в таком случае будет все же энергозависимый котел, в котором есть электронное разжигание.

Какое теплоснабжение лучше?

Использование зависимой от энергии системы отопления оправдано лишь в одном случае, а именно, если при работе сети электрического снабжения были замечены частые сбои.

Если такой проблемы нет, но стоит обустраивать зависимую от электричества систему, так как она в разы практичнее. Дело в том, что во внимание следует брать не только удобство использования теплового генератора, но и вид циркуляции теплового носителя.

В энергозависимой системе циркуляция может быть исключительно естественной, в то время как тепловой носитель будет двигаться по трубам благодаря конвекции. В варианте, который считается энергозависимым, тепловой носитель прокачивают по трубам при помощи циркулярного насоса, а это дает огромное количество преимуществ:

Итоги

При использовании системы, которая считается энергозависимой, есть возможность прогревать тепловой носитель не на 100%, что часто требуется в период межсезонья (при естественном методе циркуляции он без сильного нагревания не сможет циркулировать).

Избавляемся от конденсата на крыше и под крышей: причины появления и способы устранения

  1. Что это такое?
  2. Возможные последствия
  3. Причины возникновения
  4. Способы решения проблемы
  5. Профилактика

Конденсат, который собирается под крышей, может стать довольно серьезной проблемой. Он приводит к неприятным последствиям, таким как снижение термоизоляции утепляющих материалов, деформация и изнашивание кровельных покрытий, ухудшение общих условий проживания внутри помещения.

Что это такое?

Конденсат, который собирается под кровлей, представляет собой небольшие капельки жидкости. Он образуется из-за различия в температурах воздуха и самого материала. Более всего к группе риска относятся покрытия из металлочерепицы и профлиста, которые обладают отличной теплопроводностью. Холодный металл соприкасается с теплым воздухом, и в данном месте образуется конденсат. При его крупном накоплении кровля может повредиться, что грозит образованием протечек, а при попадании на материалы для теплоизоляции и выходе их из строя может потребоваться даже полное перекрытие кровли.

Обычно данная проблема не характерна для холодного типа кровли, когда чердак занимает определенное пространство, заполненное холодным воздухом.

По словам специалистов, конденсат редок в случаях использования керамики либо композитной черепицы, имеющих низкую теплопроводность. Конденсат может образовываться как в многоэтажках, так и на крышах частных домов, а также в неотапливаемых мансардах.

Возможные последствия

На первый взгляд, такая незначительная проблема может привести к серьезным последствиям. Создается впечатление, что крыша потеет изнутри. Срок ее эксплуатации при этом непременно сокращается, а кровельные покрытия приходят в негодность.

Первое, чем опасен конденсат, – это образование коррозии. Происходит оно за счет длительного воздействия воды на металл, который имеет повреждения. В этом случае образование ржавчины неизбежно. Соответственно существует опасность появления протечек и дыр в покрытии, вследствие чего материал будет быстрее изнашиваться и в итоге станет непригодным для эксплуатации.

Для термоизоляции дома используется утеплитель. В климатических условиях значительной части нашей страны это становится необходимостью. Капельки влаги при попадании на материал усиливают теплопроводность, а это ведет к уменьшению его эффективности. Даже при высыхании свойства утеплителя уже не подлежат восстановлению, поэтому единственным выходом становится его полная замена.

Еще одним неблагоприятным последствием является повышение влажности в помещении. Это создает неблагоприятный микроклимат и может привести к проблемам со здоровьем у его жильцов.

Но также необходимо помнить, что при излишней влажности появляются благоприятные условия для образования грибка и плесени.

Причины возникновения

Главными причинами, влекущими за собой образование конденсата, является неграмотно проведенный монтаж кровли либо использование материалов низкого качества. В некоторых случаях количество жидкости настолько велико, что ее путают с протечкой и применяют неверные способы решения проблемы. Так как неприятностей можно избежать с помощью правильно выполненных работ, необходимо изучить причины их возникновения, а также постараться не допустить ошибок, устранение которых не всегда проходит легко, порой требуя значительных финансовых вложений.

Конденсат часто образуется вследствие плохо проведенной термоизоляции. Это особенно актуально для старых домов, так как во время проводимых ранее кровельных работ в целях экономии использовалось недостаточное количество утеплителя, порой не слишком качественного. К тому же со временем материал отсыревает.

Если неправильно уложить пароизоляционную пленку, изнутри нее образуется влага. Кроме того, материалы для пароизоляции стали активно использоваться не так давно, и в старых домах их может не быть, а это также создает отличный микроклимат для конденсата.

От возникновения влаги хорошо защищает вентиляция. Она может быть как естественной, так и принудительной. В некоторых случаях жильцы помещения, желая сэкономить, не считают ее оборудование необходимостью, что неблагоприятно влияет на влажность в помещении.

Читайте также:  Свайный фундамент с монолитным ростверком: виды и технология возведения

При строительстве между гидроизоляционными материалами и самой кровлей должен оставаться зазор величиной около 1-3 сантиметров. Если покрытие изготовлено из металла, при соприкосновении с водой он начнет ржаветь. А при постоянном контакте с влагой утеплитель лишится своих свойств.

А также вызывают опасность некачественно установленные окна для мансарды и откосы.

Способы решения проблемы

То, как именно будет решена проблема, напрямую связано с причиной ее возникновения. В случае если виновником является плохая термоизоляция, ее необходимо улучшить с помощью увеличения толщины защитного слоя. В большей части случаев тепло уходит точечно и в определенных местах. Слабые точки можно найти как с помощью тепловизора, так и самостоятельно. Процедуру стоит проводить зимой, когда ложится снег и четко видны места, где он подтаивает.

Недостатки вентиляции может исправить только ее правильная установка. Вентиляционные окошки нужно располагать в коньках крыш, а также под их свесами. Если циркуляция воздуха организована грамотно, лед и снег скапливается на крыше и прилипает к ней гораздо меньше.

Нужно учитывать, что вентиляция необходима для любого помещения, которое не отапливается.

Если использовать материалы низкого качества, это может стать причиной образования не только конденсата, но и куда более серьезных проблем. При проведении плохой пароизоляции не обойтись без ее обустройства. В продаже имеются современные и качественные материалы для данной цели. Их цена невысока, а монтаж не создает трудностей. Одним из вариантов является укладка мембранной пленки.

В случае отсутствия зазора между кровлей и гидроизоляцией решить проблему достаточно сложно. Необходимо устранить причину образования конденсата. В этом случае единственным решением является демонтаж кровли и проведение вентиляции. Текущий ремонт не поможет. Если данный вопрос запустить, образование влаги не прекратится, а это грозит нарушением теплоизоляции, порчей кровли, деревянных конструкций и других материалов.

В серьезных случаях не обойтись без установки новой обрешетки и материалов для пароизоляции. При нарушении оттока воздуха нет возможности для его циркуляции, а это грозит более быстрым накапливанием сырости. В данной ситуации делать что-либо для устранения проблемы самостоятельно не стоит, рекомендуется обратиться к специалисту, который грамотно проведет работы и оставит нужный зазор для вентиляции.

Установка слуховых окон не всегда может решить задачу осушения чердачного помещения. Более современным и эффективным способом является аэратор. Он выводится на скат крыши и располагается на самой высокой ее точке. Приспособления могут быть монолитными и точечными. Монолитные представляют собой пластину, расположенную вдоль конька крыши, а точечные необходимо дополнять вентиляторами.

Часто бывает, что образованию конденсата способствует не одна, а сразу несколько причин. Особенно распространено это в домах старой постройки. В данном случае не исключено, что единственным выходом избавиться от лишней влаги станет демонтаж крыши и ее капитальный ремонт, что потребует значительных финансовых затрат. Спасти ситуацию может установка теплоотражающей изоляции, которая поможет сделать дом теплее и уменьшит образование влаги. В случае когда чердак не является жилым, данный вид изоляции следует установить в потолке верхнего этажа, но если он отапливается, материалы надо расположить непосредственно под кровлей.

Избежать соприкосновения влажного воздуха с холодной металлической поверхностью можно с помощью использования пароизоляционной пленки. Она прокладывается между стропилами и помогает снизить образование влаги.

Профилактика

Избежать проблемы образования конденсата поможет правильный монтаж кровли. В первую очередь, необходимо грамотно и качественно произвести укладку теплоизоляционных материалов. Не рекомендуется использовать пенопласт. Утеплитель укладывается исключительно под кровлю, а не на пол.

Далее идет гидроизоляция и пароизоляция помещения. Ее требуется укладывать внахлест. Система вентиляции устранит сырость и увеличит длительность эксплуатации кровли.

И, наконец, элементы кровельного покрытия требуется устанавливать тщательно и аккуратно. При возможности рекомендуется обратиться к профессионалам, которые не допустят ошибок в работе и тем самым уберегут жильцов от лишних проблем и дополнительных финансовых затрат.

Еще больше информации о том, как бороться с конденсатом на крыше, смотрите далее.

Кровельный детектив: участники FORUMHOUSE ищут причину намокшего утеплителя

Что можно сказать о человеке, который плотно накрыл кастрюлю с водой куском пленки, герметично обмотал ее веревкой и поставил на огонь? Ну ясно что: этот человек – пользователь FORUMHOUSE, а стало быть, он проводит важный эксперимент, проверяет, пропускает ли пленка пар. Так, с кухонного эксперимента, началась эта история об упорстве жителя загорода и его стремлении докопаться до истины; о том, что строгое следование технологии – это не косность, а необходимость; о торжестве коллективного разума FORUMHOUSE над мокрой кровлей. Ну и о том, что на некоторых материалах экономить просто нельзя.

На утеплителе появляется мокрое пятно

Как все началось – участник FORUMHOUSE Pavel_Olenin обнаружил, что сквозь утеплитель в его теплой мансарде просочилась влага. Не редкое, к сожалению, дело для теплых мансард, но – вроде, все было сделано правильно: для хорошего проветривания оставлен холодный треугольник, между утеплителем и кровлей посредством контробрешетки сделан вентзаор в 25 миллиметров, сам утеплитель толщиной 150 мм, установлены ветро-влагозащита и пароизоляция. Казалось, ничего не должно предвещать беды.

Но пришли морозы, за ними внезапно нагрянули оттепели, а с ними это злополучное мокрое пятно! Павел разобрал пирог утепления кровли и увидел, что ветровлагозащитная пленка покрылась наледью. Наледь подтаивала, влага сочилась в утеплитель. Неужели пленка не пропускает пар?

Павел привык докапываться до сути вещей, он провел свой первый эксперимент в этой поучительной истории (спойлер: не последний).

При помощи этой пленки в домашних условиях был проведен эксперимент: накрыл кастрюлю, герметично обвязал веревкой, поставил на огонь, и убедился, что пары горячего воздуха не проходят через эту пленку.

Неутешительные результаты эксперимента повергли Павла в растерянность: что делать? Вообще отказаться от ветровлагозащиты? Или поменять пленку, но где гарантия, что следующая будет лучше?

Павел уже переставал верить в то, что от этих пленок есть прок: эта, которая его подвела, была уже второй. Первую, армированную полиэтиленовую пленку он демонтировал изнутри помещения, потому что конденсат скапливался на ней тоже; набил рейками на стропила супердиффузионную мембрану – и опять то же самое!

У меня теперь выбор:

Павел пишет производителю и проводит второй эксперимент

Павел описал свою историю на FORUMHOUSE, и пока глубокоуважаемые консультанты и опытные пользователи раздела кровель выдвигали свои версии, написал производителю рассерженное, но спокойное письмо. Производитель ответил, что быть такого не может, уважаемый Павел, СДМ прошла все испытания, можем и лабораторные заключения показать: причина в чем-то другом.

Тогда Павел провел эксперимент за номером два.

Был проведен эксперимент: в пролете между стропил убрал ветровлагозащитную пленку, и там сухо. Теплые пары влажного воздуха не задерживаются на пленке (которой нет), проходят в наружу (под кровлю) и выходят на улицу.

Участники FORUMHOUSE выдвигают версии

Теперь перенесемся из мансарды дома Павла, который, кстати, находится в суровом Пермском крае в его тему на нашем портале. К этому моменту было выдвинуто три основных версии. Вот почему, по мнению наших участников, на мембране появилась наледь:

Я тоже вчера об этом сразу подумал. Может, попробовать ещё доутеплить 50мм, если возможно поперёк стропил.

Проблемы с вентиляцией. И вентазора в 25мм явно маловато!

Должно быть минимум 50мм, а при утеплении вашим способом лучше делать с запасом.

Проблемы с мембраной (возможно, от мембраны в ней одно название, и производитель вообще не понимает предмет разговора).

Вы все сделали правильно, только ошиблись при выборе материала, либо смонтировали его не той стороной.

Потом в ветке разгорелся спор о свойствах мембран (важно, какой стороной их укладывать, или нет), а Павел провел свой третий эксперимент. Он все-таки думает, что все дело в пленке, но решил проверить и версию с вентзаором.

В понедельник в одном из пролетов стропил провел эксперимент, сделал вентзазор с обоих сторон пленки, т. е. между утеплителем и мембраной, между мембраной и кровлей. О результатах сообщу.

Павел докопался до истины

Пока в ветке шел обмен вежливыми язвительностями и отсылками к учебникам, Павел получил результаты эксперимента.

Эксперимент не увенчался успехом. Конденсата на мембране стало чуть меньше, но все-таки он там есть. Можно сделать вывод что СДМ совсем не пропускает через себя пары влажного воздуха.

Получив экспериментально подтвержденные доказательства, что проблема в пленке, Павел за выходные перебрал кровельный пирог. Поменял маты утеплителя на более плотные, увеличил толщину теплоизоляци до 45 мм. Пока смонтировал без влаговетрозащитной мембраны, и над утеплителем все сухо.

Насколько это долговечно, сказать трудно, но если бы оставил как было, стропила намокали бы от конденсата и быстро сгнили.

У этой истории счастливый конец – Павлу посоветовали не тянуть монтажом гидроизоляции, и мансарда была спасена.

Вы убрали гидроизоляцию, и конденсат теперь будет капать на утеплитель. Из-за перепада температур он в любом случае будет появляться на внутренней стороне кровельного покрытия: даже при утеплении теплопотери все равно будут, пусть и минимальные.

Еще: крыша дома Павла крыта еврошифером, и без гидроизоляции риск ремонта из-за протечек возрастает!

Павлу посоветовали снова перебрать кровельный пирог, и все-таки увеличить вентзазор, добавив контрбрус. И обязательно проклеить парозоляцию. Участники нашего портала, профессиональные кровельщики, говорят, что на пароизоляцию можно особенно и не тратиться, а вот на мембрану – наоборот. Экономить на мембране нельзя!

Чему нас учит эта история

Вот какие выводы можно сделать из этой истории:

На FORUMHOUSE вы сможете почитать подробности этой истории и увлекательную дискуссию о свойствах мембран , узнать безопасные способы сэкономить на кровле (а они есть!), посмотреть интересно видео про А-кровлю, про крышу, которая и есть дом.

Конденсат на чердаке дома: почему скапливается, как устранить

Проблем с образованием влаги в подкрышном пространстве всегда хватало, любой строитель подтвердит, что конденсат на крыше появляется постоянно, в зависимости от времени года, погоды, конструкции потолочного перекрытия и состояния вентиляции чердака. Поэтому будет правильным периодически проверять состояние крыши, контролировать появление конденсированной влаги.

Последствия конденсата на крыше дома

Появление воды на карнизе, на капельнике, в водосточных желобах еще не означает, что вышла из строя система изоляции крыши. Скорее всего, производительности вентиляции подкровельного пространства недостаточно из-за низкой температуры воздуха, и водяные пары удаляются мембраной. Другое дело, если конденсат капает с крыши изнутри помещения.

В этом случае предельно важно вовремя выявить образование конденсированной влаги и, как минимум, поискать способ, как устранить конденсат на крыше, пока проблема не перешла в критическое состояние.

Из большого списка серьезных проблем обратить внимание нужно на два фактора:

Иногда из-за скопления конденсата на крыше из профнастила обрешетка выгибается дугой и поднимает листы кровельного материала. В этой ситуации приходится менять утеплитель и пароизоляционную мембрану, не дожидаясь теплой погоды.

Почему образуется конденсат на крыше

При всем многообразии объяснений и хитроумных теорий, для образования конденсированной воды требуются пары и поверхность, желательно металлическая, с высокой теплопроводностью. В процессе контакта и обтекания воздушно-паровым потоком холодной поверхности вода выпадает в виде капелек и удерживается на пленке, древесине, металле силами поверхностного натяжения.

Для того чтобы образовывался конденсат, необходим источник теплых водяных паров, обычно это печка или влага, выдыхаемая жильцами дома. Холодный воздух, перенасыщенный испарившейся водой, обладает большой плотностью и ограниченной подвижностью. Малейшее соприкосновение с поверхностью, температура которой менее 4 о С, приводит к образованию холодной пленки конденсата. Остатки холодного воздуха и водяных паров оседают на грунт, пароизоляцию или перекрытия и особой опасности для крыши не представляют.

Такая смесь может образовать конденсат на холодном чердаке весной и осенью, особенно, если дом находится у водоема. Чаще всего такой поток выпадает в виде тумана, но эта влага быстро уходит и не причиняет вреда кровельным конструкциям.

Читайте также:  Обустройство гостиной в стиле модерн: 4 правила

Другое дело теплый пар, у него хватает запаса тепла на то, чтобы пробиться через неправильно уложенную пароизоляцию потолочного перекрытия и длительное время оставаться в помещении чердака, проникая в утеплитель и подкровельное пространство.

Причинами, по которым скапливается конденсат под крышей, могут быть следующие факторы:

Для каждой из существующих схем устройства кровельного пирога существует своя причина скопления воды, поэтому будет правильным разобраться в механизме, перед тем как пытаться избавиться от конденсата на крыше.

Появление конденсированной воды на классической крыше

Наиболее распространенной причиной появления конденсата внутри помещения чердака является слабое утепление крыши. В этом случае точка росы или условная линия разделения теплоизоляции находится с внутренней стороны кровельного пирога. Температура ее поверхности зимой составляет от -5 о С до +6 о С.

Именно на внутренней пленке выпадает весь конденсат от паров, просочившихся внутрь чердака через потолочное перекрытие.

Второй причиной является отсутствие вентзазора между кровлей и пароизоляцией, уложенной на обрешетку. Иногда пароизолирующую мембрану укладывают непосредственно на поверхность утеплителя. Это неправильно, изолирующее полотно всегда впитывает конденсат и выводит его, либо через скапывание на водосточных желобах, либо отдает потоку воздуха, протекающему по вентканалам под кровлей. Подобная ситуация случается редко, но именно она становится причиной замокания утеплителя крыши и повреждения обрешетки.

Проблемы с конденсатом на неутепленной крыше

Среди застройщиков — любителей распространено мнение, что на холодных и неутепленных крышах нет особой необходимости использовать пароизоляцию и вообще бороться с водяным паром. Это верно лишь отчасти, все зависит от конструкции перекрытия и способа его утепления.

По нормам СанПиН стены и потолок должны обладать остаточной паропроницаемостью, это наиболее эффективный способ обеспечить санацию внутренней отделки комнаты. В этом случае потолок теплоизолируют и застилают пароизоляционной мембраной, пары выходят через перекрытие и, соответственно, с образованием на утеплителе холодного чердака конденсата.

Если на фронтонах крыши смонтирована полноценная приточно-вытяжная вентиляция чердака, то обрешетку можно и не забивать изолирующим полотном. Но и чрезмерно усиливать вентиляцию нельзя, так как помещение под крышей промерзнет, а конденсат будет замерзать на пароизоляции.

Обратная ситуация, при отсутствии вентиляции под крышей начнет скапливаться конденсат со всеми вытекающими последствиями, вплоть до гниения подкладки и обрешетки кровельного покрытия.

Третий вариант предполагает отделку гидроизоляцией с внутренней стороны теплого потолочного перекрытия и неутепленной крыши. Горячий водяной пар остается внутри помещения и удаляется с помощью комнатной вентиляции. Из всех вариантов этот обеспечивает самый низкий уровень комфорта, и при этом все равно нужно будет подбивать обрешетку крыши подкладочным изолирующим материалом.

Благодаря этому влажный воздух чердака нагревается и поднимается под кровельное покрытие крыши. Если неутепленная обрешетка застелена металлическим листом, профнастилом или металлочерепицей, то количество конденсата будет просто огромным, особенно в последнем случае. Способы устранения конденсата на крыше из металлочерепицы предусматривают использование специальных видов подкладочной ткани и более массивной обрешетки.

Конденсат на мансардной крыше

Аналогичные процессы происходят и на мансардах. В устройстве мансардного этажа, как правило, оборудуют гидроизоляцию потолочного перекрытия между первым и вторым этажом и теплую крышу. Особенно интенсивно образуется конденсат на боковых свесах и в припотолочном пространстве под коньком.

Для удаления конденсата на мансардной крыше используются:

Исключение составляет ломанные крыши, в этом случае конденсат на крыше мансарды выводится комплексным способом. Верхние плоскости скатов оборудуют вентиляцией и продухами, на нижней паре дополнительно устанавливают пароизоляционные волоконные мембраны. Конденсат впитывается в полотно и под собственным весом стекает и скапывает в водосточные желоба.

Что делать, если конденсат на крыше

Способ, как избавиться от конденсата на чердаке, необходимо подбирать в зависимости от устройства крыши. В первую очередь необходимо демонтировать изоляцию и открыть места замокания кровли.

Для холодной кровли и утепленного перекрытия потолка единственным способом избавиться от замокания стропил и обрешетки является обустройство вентиляции помещения. Чтобы усилить унос конденсата, на чердаке устанавливают дополнительную трубу, высота которой должна быть на 40-50 см выше коньковой балки, а приток воздуха делают через подшивку карнизов.

Для утепленной крыши наиболее эффективным способом является увеличение продухов и вентканалов под кровельным покрытием. На поверхности скатов устанавливают вентиляционные трубы, зачастую усиленные дефлекторами и встроенными электровентиляторами. В этом случае избавиться от конденсата можно даже в неблагоприятных условиях осенне-зимнего периода года. Если конденсат попал в минвату, то потребуется разбирать кровлю и полностью менять утеплитель.

Профилактика конденсата под крышей

Единственным эффективным и безопасным способом предупредить образование и скопление конденсата является поддержание вентиляции подкрышного пространства в работоспособном состоянии. Продухи и вентканалы с течением времени забиваются пылью, мусором, семенами растений и насекомыми, поэтому входные софиты и окна регулярно осматриваются и продуваются сжатым воздухом.

Выходные отверстия, расположенные вдоль коньковой планки, в зимнее время могут обмерзать и покрываться льдом. Поэтому вентиляцию, подобно водостокам и капельникам на карнизах, зачастую оборудуют греющим электрическим кабелем. Это гарантирует удаление конденсата даже при сильном обледенении.

Советы и рекомендации

Наилучшим способом обезопасить утепление и несущие конструкции стропильной системы считается утепление кровли, фронтонов и потолочного перекрытия. Но одной теплоизоляции мало, поэтому чердачное пространство должно быть обязательно оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

Современные электровентиляторы обеспечивают высокую производительность по воздуху, а автоматика позволяет включать вентиляцию только в случае крайней необходимости, по сигналу датчика образования водяной пленки. Таким образом, удается и тепло сберечь, и утеплитель защитить от влаги.

Заключение

Конденсат на крыше появляется в силу физических законов и природных явлений, бороться с ним вполне возможно, даже не прибегая к покупке дорогостоящих многослойных пароизоляционных мембран. Использование простейшего пергамина или изоспана в комплекте с вентиляцией позволяет практически полностью блокировать появление воды на кровле, оборудованной продухами.

Почему возникает конденсат на крыше и как от него избавиться?

Процесс монтажа кровли – дело очень серьезное, не допускающее экономии на кровельных материалах и нарушений технологии их укладки. К сожалению, очень часто из-за низкой квалификации кровельщиков домовладелец при вводе своего дома в эксплуатацию сталкивается с серьезными проблемами, на устранение которых тратятся значительные суммы.

Одной из таких неприятностей является конденсат на крыше дома, который не только приводит к ускоренному износу финишного покрытия и снижению термоизолирующей способности утеплителя, но и часто делает микроклимат в доме нездоровым, непригодным для проживания. В этой статье мы расскажем, из-за чего под крышей происходит процесс конденсатообразования и как с ним бороться.

Что такое конденсат?

Конденсат на кровле – это явление чисто физическое. Оно заключается в оседании влаги на поверхности металлической крыши, которое происходит из-за разности температуры кровельного материала и окружающего воздуха.

Влага из газообразного состояния переходит в жидкое, оседая в виде небольших капель. Особенно ярко этот процесс заметен, если кровельное покрытием имеет высокий коэффициент теплопроводности, к таким покрытиям относится профлист, металлочерепица, кровельная сталь.

Строение кровли из современных материалов напоминает слоеный пирог, который благодаря совокупности свойств компонентов выполняет следующие функции: защита от проникновения влаги, холода и ветра.

Кровельный пирог состоит из финишного покрытия крыши, гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, обрешетка. Как правило, проблем с конденсатом не случается, если кровля относится к холодному типу, где чердак образует холодное пространство, дополнительно изолирующее скат от потерь тепла.

Обратите внимание! Опытные мастера считают, что меньше образуется конденсат, если использовать при монтаже крыши материалы с низкой теплопроводности, к примеру, керамическую или композитную черепицу.

К чему приводит конденсатообразование под кровлей?

Конденсат на крыше – серьезная проблема, которая будет влиять на эксплуатацию и срок службы конструкции. Существует много причин, почему активизируется этот процесс, но все они приводят к необратимым последствиям. Негативное влияние образование конденсата заключается в следующем:

  1. Коррозия. Образования конденсата может стать причиной коррозии. При любом повреждении нижней поверхности металлического кровельного покрытия на него начинает воздействие воды, из-за чего образуется ржавчина. Это приводит к ускоренному износу и выходу из строя кровли, сквозным дырам, протечкам.
  2. Отсыревание утеплителя. Утепление дома – необходимое условие круглогодично использования жилища на территории России. Капли конденсата, попадая на утеплитель, увеличивают теплопроводность материала, из-за чего его эффективность снижается больше, чем в половину. Самое плохое, что термоизолирующей свойства не восстанавливаются даже после полного высыхания утеплителя. В таком случае необходимо вскрывать кровельный скат, а затем полностью менять термоизоляцию.
  3. Повышение влажности. Из-за активного конденсатообразования помещение будет излишне влажным, душным. На чердаке с повышенной влажностью жить просто вредно для здоровья.
  4. Образование плесени. Если под крышей образуются капли конденсата, то в подстропильном пространстве формируется влажный микроклимат, благоприятный для образования плесени, убрать которую практически невозможно.

Важно! Опытные кровельные мастера утверждают, что намного проще и дешевле предотвратить появление конденсата под крышей при монтаже, чем бороться с ним позже. Иногда для устранения причин затрачивается намного больше денег, чем было сэкономлено из-за использования дешевых материалов или нарушения технологии.

Причины образования

Конденсат на крыши из профнастила или металлочерепицы является довольно распространённой проблемой, с которой сталкиваются те, кто нарушил технологию монтажа кровли или решил сэкономить на материалах.

Иногда влага образуется в таких количествах, что ее можно легко спутать с протечкой, что вводит в заблуждение даже опытных специалистов. Чаще всего процесс конденсатообразования запускают следующие ошибки монтажа:

Запомните! Опытные кровельщики говорят, что их часто нанимают бороться с конденсатом те, кто имеет жилую, отапливаемую мансарду. Сделал мансарду – обязательно надо сделать качественное утепление, пароизоляцию и приточную вентиляцию, иначе конденсата не избежать.

Как устранить проблему?

Часто домовладельца задают вопрос, как избавиться от конденсата на крыше и под потолком первого этажа. Поняв масштаб проблемы многие хватаются за голову, подсчитывая возможные убытки.

Для борьбы с конденсатом лучше привлечь опытных мастеров, которые выявят нарушения и найдут оптимальное решение. Чтобы устранить конденсат на крыше из металлочерепицы или профнастила, следуют следующему алгоритму:

  1. Диагностика. Чтобы определить слабые места кровли, необходимо провести ее диагностику. Удобнее всего это делать в холодное время года, когда идет снег, с помощью тепловизора. Этот способ позволяет наглядно увидеть, где уходит тепло. Обычно это происходит в месте стыка, тогда для решения проблемы достаточно дополнительно изолировать эти места.
  2. Проверка работоспособности вентиляции. Чтобы избавиться от избыточной влажности имеет смысл отказаться от естественной вентиляции в пользу принудительной приточной. Эта мера позволит снизить избыточную влажность в подкровельном пространстве.
  3. Монтаж дополнительной термоизоляции. Самое очевидное решение для борьбы с конденсатом – отражающая термоизоляция стропил с потолком, благодаря чему исчезает проблема с разницей температуры между поверхностью кровельного материала и температурой окружающего воздуха.

Обратите внимание! Гораздо проще и дешевле сразу сделать кровлю с соблюдением технологии и использовать качественные материалы, чем потом переделывать всю конструкцию. Для этого приходится вскрывать кровельный скат, заменять термоизоляцию, перебивать пароизоляцию и гидроизоляцию, из-за чего затраты возрастают в несколько раз.

Видео-инструкция

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *