Как подключить трехфазный двигатель к сети 220 или 380 В?

Среди электрических машин, предназначенных для совершения механической работы, одними из наиболее продуктивных считаются трехфазные агрегаты. Вращение ротора осуществляется посредством одновременного воздействия магнитного потока от фазных обмоток. Что и обеспечивает одновременное усилие сразу трех моментов, пропорционально взаимодействующих друг с другом. Как можно выполнить подключение трехфазного двигателя в зависимости от их конструктивных особенностей и параметров электрической сети мы рассмотрим далее.

Общая информация

Подключение трехфазных двигателей подразумевает относительно сложную операцию, которая требует понимания процессов, протекающих в электроустановке. Для чего необходимо рассмотреть как составляющие элементы, так и их назначение.

Конструктивно трехфазные электродвигатели состоят из:

В зависимости от типа двигателя встречаются модели с короткозамкнутым или фазным ротором. В одних ротор вращается только за счет электромагнитного поля, наводимого от обмоток статора, в других, вращение вала получает усилие от поля ротора при протекании тока в его обмотках. Для включения трехфазных двигателей необходимо разобраться с тем, как фазы обмоток соединяются между собой.

Схемы подключения обмоток двигателя

В трехфазных асинхронных электродвигателях применяется два варианта соединения – в звезду и треугольник. В трехфазных асинхронных электрических машинах, в зависимости от модели, можно реализовать схему:

Простейший способ определения возможностей конкретного асинхронного электромотора – посмотреть на шильд (металлическая пластина с техническими параметрами). На них обозначается в том числе и номинал рабочего напряжения для соответствующего соединения. Здесь может указываться обозначение только для звезды, только для треугольника или и тот и другой вариант одновременно, пример такой маркировки приведен на рисунке ниже:

Пример обозначения на шильде

Если шильд отсутствует или информация на нем стерлась, то схему подключения можно узнать, открыв блок распределения начал обмотки (БРНО). Если вы увидите 6 выводов, имеющих клеммные соединения, можно определить тип включения обмоток. Гораздо хуже, когда борно имеет только три вывода, а подключение производится внутри корпуса. В этом случае нужно разобрать трехфазный электромотор, чтобы увидеть способ соединения.

Звезда

Схема подключения трехфазного двигателя звездой предусматривает, что начало каждой обмотки объединяется в одну точку, а к их концам подключаются фазы от питающей линии. Такой тип обеспечивает значительно более плавный пуск и относительно щадящий режим работы. Однако мощность, с которой вращается ротор, в полтора раза ниже, чем при подключении треугольником. Схематически данное подключение выглядит следующим образом:

Схема подключения звезда

Как видите на рисунке, концы выводов обмоток трехфазного двигателя A2, B2, C2 соединены в один электрический узел. А к клеммам A1, B1, C1 – подключаются фазные провода, как правило, на 220 или 380 вольт.

Если рассматривать данную схему на примере борна, выглядеть оно будет так:

Соединение обмоток звездой

Треугольник

Чтобы подключить электродвигатель треугольником вам необходимо подвести конец одной обмотки к началу другой. И таким образом замкнуть обмотки в своеобразное кольцо, в точки соединения которых и подключаются выводы питающей линии. Схема соединения треугольником обеспечивает максимальный момент и усилие на валу, что особенно актуально для больших нагрузок. Однако и ток в обмотках при номинальной нагрузке также пропорционально повысится, не уже говоря о режимах перегрузки.

Поэтому включение трехфазного двигателя треугольником и требует понижения напряжения. К примеру, если одну и ту же электрическую машину можно подключить с соединением обмоток и треугольником, и звездой, то звезда будет иметь напряжение питания 380, а треугольник 220 вольт или 220 и 127 вольт соответственно. Схематически подключение обмоток треугольником будет выглядеть так:

Схема подключения треугольник

Как видите, соединение производится от A2 к B1, от B2 к C1, от C2 к A1, в некоторых моделях электрических машин маркировка выводов может отличаться, но на крышке борна будет отображаться их принадлежность к той или иной обмотке и возможные варианты соединения между собой.

Соединение обмоток треугольником

Варианты подключения

Трехфазные двигатели имеют отличные характеристики, довольно широкий модельный ряд и применяются в самых разнообразных устройствах. Поэтому их применяют как в промышленных устройствах с трехфазным питанием, так и в бытовых однофазных электроустановках. Далее разберем оба варианта подключения электрических машин.

В однофазную сеть

Конструктивная особенность трехфазного агрегата, в отличии от однофазных асинхронных двигателей, состоит в необходимости сдвига фаз в обмотках, иначе вращения вала не будет происходить. Чтобы изменить ситуацию одну фазу разделяют для всех трех обмоток, в две из которых включаются дополнительная индуктивность и пусковая емкость. Которые и обеспечивают сдвиг тока и напряжения относительно напряжения в сети. Индуктивность позволяет осуществить сдвиг напряжения в отрицательную область до -90°, а вот однофазный конденсатор, наоборот, в положительную до +90°.

Графически функция отставания напряжения от тока будет выглядеть следующим образом:

Изменение тока и напряжения на емкости и индуктивности

Однако на практике смещение обеспечивается только емкостными элементами, которые включаются в цепь электроснабжения одной из обмоток, а две другие запускаются между фазным и нулевым проводом. Схема подключения трехфазного двигателя в однофазной цепи приведена на рисунке ниже:

Схема включения в однофазную сеть

Как видите на рисунке, от фазного провода делается отпайка, содержащая конденсаторный однофазный магазин из двух элементов, один для пуска C2, второй для постоянной работы C1. При нажатии кнопки пуска происходит одновременное замыкание контактов SA1 и SA2, но после создания достаточного момента и начала вращения SA1 отбрасывается и выводит C1 из цепи, оставляя C2. Мощность, при такой схеме включения двигателя, снижается до 30 – 50%.

Расчет конденсаторного пуска производится по формуле:

Сраб = (2800*I)/U — для включения трехфазного двигателя звездой

Cраб = (4800*I)/U — для включения трехфазного двигателя треугольником

Пусковой конденсатор используется только в нагруженном пуске, поэтому в легком запуске его можно не применять. Тогда вместо емкости пускового будет задействоваться рабочий.

В трёхфазную сеть

В трехфазной сети, несмотря на наличие необходимого типа питающего напряжения, всегда используется магнитный пускатель для приведения двигателя во вращение. Производить запуск без пускателя или контактора довольно опасно, поэтому они являются неотъемлемым элементом.

Схема включения в трехфазную сеть

На рисунке выше приведена обычная схема подключения двигателя к трехфазной сети, которая работает по такому принципу:

Данная схема может упрощаться в связи с конструктивными особенностями применяемых пускателей. Так как некоторые из них изготавливаются без повторителей, могут иметь функцию реверсирования трехфазного двигателя или выпускаться без защиты. Более детальную информацию о магнитных пускателях вы можете почерпнуть из соответствующей статьи на сайте: https://www.asutpp.ru/elektromagnitnyj-puskatel.html

Видео по теме

Пошаговая инструкция по подключению светодиодной ленты

Одноцветная

Подключение одноцветной светодиодной ленты не представляет ничего сложного. Все, что нужно – приобрести составляющие элементы подсветки, отрезать нужную длину LED ленты, припаять ее к блоку питания и заизолировать оголенные контакты. Сейчас мы подробно рассмотрим каждый из этапов подключения.

Выбираем схему подключения

Чтобы самостоятельно подключить светодиодную ленту к сети 220 вольт, нужно в первую очередь выбрать схему подсоединения всех элементов. Если Вы решили сделать подсветку, используя при этом не более 5 метров изделия, тогда достаточно соединить ленту с блоком питания 220 на 12 в, а БП подключить к домашней сети через шнур с вилкой.

Однако часто бывает, что нужно подключить более 5 метров светодиодной ленты – 10, 15 либо даже 20 метров. В этом случае соединять все отрезки последовательно запрещается, т.к. произойдет перегрев первого 5-метрового отрезка и в то же время напряжение на последующих участках значительно упадет. Такое подсоединение сократит срок службы LED подсветки. Все самые популярные схемы подключения светодиодной ленты мы подробно рассмотрели в соответствующей статье. Для примера предоставим их еще раз.

Последовательно (допускается, если нужно добавить небольшой отрезок):

С двумя блоками питания (если лента большой длины):

Обращаем Ваше внимание на то, что можно подключить светодиодную ленту через выключатель либо диммер, что очень удобно при создании дополнительной подсветки в кухне либо другой комнате. В этом случае выключатель света подключается перед блоком питания в разрыв фазы, как показано на схеме ниже:

Диммер нужно подключать после блока питания, так, как показано на этом примере:

Со схемами подключения светодиодов к сети 220v разобрались, теперь переходим к самому процессу соединения элементов цепи.

Соединяем комплектующие

В самом простом примере мы имеем блок питания 220/12v и 5 метров одноцветной LED ленты. Чтобы подключить все элементы к 220 вольтам, нужно выполнить следующие действия:

  1. Отрезать подходящую длину изделия. О том, как правильно резать светодиодную ленту, мы уже рассказывали. Разрезать проводник нужно в строго отведенных местах, обозначенных пунктирной линией либо значком ножниц, как показано на фото ниже:
  2. Подготовить провода для подключения. Если длина не более 5 метров, можно смело выбирать провод, сечением 1,5 мм 2 . При большой длине ленты рекомендуем рассчитать сечение провода по мощности и току, чтобы выбрать подходящее значение.
  3. Подготовить паяльник, канифоль и припой.
  4. Обезжирить контактные площадки светодиодного проводника, используя ватку и спирт.
  5. Зачистить провода для подключения изделия на 2-3 мм для пайки.
  6. Выполнить лужение проводов и контактных площадок для пайки.
  7. Припаять проводки к светодиодной ленте. Лучше всего для пайки использовать оловяно-свинцовый припой. Важно не перепутать жилы по цветам, иначе светодиоды не загорятся. Черный либо синий провод нужно подсоединить к клемме «-», а красный к «+».
  8. Заизолировать место пайки, используя термоусадочную трубку. Кстати, вместо термоусадки также можно использовать клеевой пистолет, который надежно защитит оголенные контакты.
  9. Подключить провода от ленты к блоку питания, также руководствуясь цветовой маркировкой.
  10. К клеммам L, N и PE подсоединить кабель от сети 220 вольт. Не забудьте перед этим отключить электричество в доме либо квартире.

Вот и вся пошаговая инструкция для чайников по подключению светодиодной ленты к блоку питания и сети своими руками. Следует отметить, что подключить изделие можно даже без пайки, используя специальные коннекторы, как на фото ниже.

Недостаток таких переходников в том, что со временем контакт будет ухудшаться, чего нельзя сказать о более надежной пайке проводов. Увидеть, как подключить светодиодную ленту с помощью коннекторов и пайки Вы можете на видео ниже:

Многоцветная

Если Вы хотите подключить цветную RGB ленту в домашних условиях, технология соединения не слишком изменится. В схему с многоцветным устройством добавится контроллер, без которого схема работать не сможет, а также на выходе будет 4 контакта вместо двух. Схемы подключения RGB ленты мы также рассматривали, предоставляем их еще раз к Вашему вниманию.

Два блока питания:

В остальном инструкция по соединению аналогична предыдущей – провода паяют, оголенные контакты изолируются, после чего проверяется правильность подключения всех элементов цепи! Наглядно увидеть, как подсоединить разноцветную RGB ленту к сети своими руками, Вы можете на видео ниже:

Вот и все, что мы хотели рассказать Вам о том, как подключить светодиодную ленту к 220 вольт своими руками. Как Вы видите, инструкция по подключению многоцветной и одноцветной модели не сильно отличаются, главное – правильно подсоединить провода по цветам. Если вдруг у Вас возникли вопросы, можете задать их, используя форму Вопрос электрику!

Как подключить светодиодную ленту – схема

Содержание

  1. Основные характеристики
    1.1. Тип светодиода
    1.2. Количество светодиодов
    1.3. Потребляемая мощность и рабочее напряжение
    1.4. Цвет свечения и оттенки белого
    1.5. Класс защиты IP
  2. Схема подключения в 4 этапа и 2 важных нюанса

1. Основные характеристики

Современные источники света, о которых речь пойдет в этой статье, создаются из светоэлементов с маркировкой Surface Mounted Device (SMD), что переводится как «устройства для поверхностного монтажа». На длинную, неширокую полосу припаиваются светодиоды и резисторы, контролирующие ток. Питание светодиодной ленты осуществляется выпрямителем и трансформатором напряжения, объединенными в блок питания. Он обеспечивает напряжение 12 В для работы ленты, имеет выпрямляющий диодный мост с RC-фильтром на выходе, который предназначен для сглаживания скачков напряжения из бытовой сети. Подключать изделие напрямую к сети с напряжением 220 В не рекомендуется, так как это выведет ленту из строя, диоды сгорят из-за перегрузки. Прежде чем говорить про схему подключения, напомним характеристики ленты, важные для монтажа.

1.1. Тип светодиода

Может быть следующим: SMD 3028, SMD 5050 и SMD 5050 RGB. Цифры обозначают размер кристаллов. Например, один кристалл у чипа 30х28 мкм, а три кристалла – у чипа 50х50 мкм. То есть чем больше кристаллов, тем ярче светит светодиод. Но чем ярче свечение диода, тем больше он нагревается в процессе работы и тем меньше его срок эксплуатации. У каждого типа диода есть определенный угол распространения света – от 120 до 160°.

1.2. Количество светодиодов

Влияет на насыщенность светового потока. На сегодняшний день 60 светодиодов на 1 м – наиболее популярный вариант, хотя в продаже можно встретить ленты со 120 светодиодами на метр и с 240. В последнем варианте они располагаются парами, друг под другом. Таким образом, светодиодная лента будет давать тем больше света, чем больше на ней диодов.

1.3. Потребляемая мощность и рабочее напряжение

Рассчитывается исходя из мощности, которую потребляют диоды на отрезке в 1 м. Лента с 60 светодиодами на 1 м имеет мощность 4,8 Вт, со 120 диодами – 9,6 Вт, с 240 диодами – 16,8 Вт. Умножив это значение, к примеру, на 16 м, получим мощность, которую потребляет вся лента. Эту величину важно узнать перед покупкой блока питания, поскольку недостаточно мощный блок не обеспечит необходимого свечения диодов. К тому же у блока питания должен иметься запас мощности – не меньше 30%. Современные ленты имеют рабочее напряжение 12, 24, реже 36 В (появились на рынке относительно недавно).

1.4.Цвет свечения и оттенки белого

Делят ленты на монохромные и многоцветные – RGB. Первые дают свечение одного оттенка, например, теплый или холодный белый, красный, желтый, зеленый и т.д. Сегодня не существует светодиода, который давал бы чистое белое свечение, поэтому его можно получить двумя способами: включить все диоды одновременно на RGB-ленте и установить одинаковую яркость, а на монохромной ленте воспользоваться светодиодами синего цвета, покрытыми люминофором. Внешне он похож на светло-желтое пятно, покрывающее кристалл синего светодиода. Но с течением времени свойства этого вещества теряются, так что свечение из чисто-белого понемногу начинает становиться синеватым. Яркость такой люминофоровой светодиодной ленты может спустя месяцы понизиться на 20 – 30%. Если говорить про многоцветную, то rgb лента имеет чипы с тремя светодиодами: красным, синим, зеленым. Она излучает сотни разных цветов и оттенков благодаря раздельной системе питания для каждого светодиода. То есть можно зажечь кристаллы одного цвета на 50% яркости, второго – на 100%, а третьего не зажечь вовсе. Таким образом, можно настроить оттенок свечения и его насыщенность. Подключение rgb ленты предусматривает контроллер, связанный с пультом ДУ: нажатием на его кнопки можно настроить любой оттенок цвета светодиодов, а также осуществить возможность смены цветов.

Читайте также:  ПВХ-панели для кухни

1.5. Класс защиты IP

Важен для выбора мест монтажа ленты. Самый низкий уровень защиты IP20 дает возможность монтировать ее в тех местах, где исключена влажность, например, получится удачная светодиодная подсветка потолка спальни или мебели. Лента с IP65 имеет защиту от брызг и водяного пара. Можно купить такие светодиодные ленты для освещения ванной комнаты, а в ряде случаев и для освещения улицы. Для ванной или сауны следует подключать влагозащищенную ленту со стандартом не ниже IP65, например, LS35287-120LED-IP68-W-eco-5m. Лента с IP68 имеет 100-ную влагозащиту, ее можно монтировать под водой, не глубже 1 м, или даже заморозить в лед. Хорошо подойдет для освещения любого уличного объекта и помещений с повышенным уровнем влажности – аквариумов, бассейна и т.д.

2. Схема подключения в 4 этапа и 2 важных нюанса

Этап 1. Проверка работы ленты. Прежде чем осуществлять питание и подключение светодиодной ленты, т.е. до того, как вы начнете ее резать, включите ее и дайте проработать 2 – 4 ч. Если будут выявлены дефекты, ленту можно сдать по гарантии продавцу, в противном случае он не примет ее, сославшись на нарушение целостности товара.

Этап 2. Выбор отрезка ленты. Чаще всего в продаже встречаются ленты длиной 5 м, иногда 40 м. Если вы хотите создать мягкое освещение спальни или гостиной, выбирайте ленту длиной 5 м и больше с плотностью светодиодов от 60 на 1 м, например IEK ECO LED LSR-3528. Если же нужно акцентное освещение, берите короткие отрезки ленты с плотностью светодиодов 30 штук на 1 м и ниже, например, LS5050-30LED-IP68-RGB-eco-5m. И в этом случае вам понадобится ее разрезать. Резка ленты производится с помощью ножниц или ножа – исключительно по специально отмеченным местам. Они выглядят как желтые точки – контакты для подключения (на рисунке показано место разреза светодиодной ленты). Шаг резки для ленты прямого включения должен быть кратен 1 м. Для однорядной ленты шаг резки должен быть кратен трем светодиодам, у двухрядной ленты – шести.

Этап 3. Соединение отрезков светодиодной ленты. Можно осуществить двумя способами. Первый – используя коннекторы. Они не требуют специальных навыков использования. Нужно просто сдвинуть фиксатор (зажимную пластину), после чего надвинуть коннектор на контакт светодиодной ленты, а затем вернуть фиксатор на место. После этого присоединяется провод коннектора к контактам на блоке питания.

Второй способ – пайка. Для этого понадобится паяльник, канифоль и хорошее освещение. Перед пайкой следует зачистить жало паяльника, чтобы на нем не было гари и грязи. Рабочая температура для паяльника – в пределах 210 – 260 °С. Перед пайкой контактные площадки светодиодной ленты надо залудить, а через непродолжительное время – припаять. Основание ленты очень тонкое, так что не рекомендуется задерживать паяльник на одном контакте дольше 10 сек, иначе можно прожечь ленту. После окончания работы надо зачистить место пайки любым острым предметом, чтобы избавиться от остатков луда. Пайка более надежна, так как светодиодная лента, своими руками припаянная к блоку питания, не утратит качества контакта с ним, чем порой грешат коннекторы.

Этап 4. Подключение ленты к блоку питания. У большинства современных моделей блока питания выведены провода для подключения к сети 220 В, один из них снабжен вилкой. Из блока питания выходят провода уменьшенного напряжения – 12, 24 или 36 В. Чтобы не перепутать полярность, запомните, что красный означает «+», черный (либо синий) – «-». Но даже если вы перепутаете полярность, при включении диоды просто не засветятся. Неправильная полярность не повредит им – поменяйте ее на противоположную.

Если вы собираетесь подключить несколько отрезков, не следует подключать их последовательно, т.е. друг к другу. Это создаст перегрев на первом отрезке ленты и не даст достаточного напряжения на втором. В итоге обе ленты не будут работать так, как положено. Правильный вариант подключения – параллельный, т.е. вы подключаете провода, выходящие из блока питания, ко входам сразу двух отрезков ленты. Первый отрезок подключаете как обычно, а ко второму ведете индивидуальные провода от блока питания. Так, каждый отрезок подключается самостоятельно.

Блок питания подключается к сети 220 В, к нему нужно подключить контроллер. На выходе контроллера предусмотрены провода соответствующих размеров, к которым присоединяются контакты светодиодной ленты. Правильность подключения можно проверить соответствием излучаемого света включенному цвету диода.

Светодиодная лента – современный элемент декора, который послужит не только для оформления интерьера, но и для акцентного освещения. Устройства долговечны и экологичны, потребляют немного энергии и принимают любую форму, излучают направленный и равномерный свет в широком цветовом спектре. В рубрике нашего сайта вы найдете много вариантов светодиодного освещения и инструменты и приспособления для монтажа. Выбирайте и делайте заказ прямо сейчас!

Как подключить светодиодные ленты – схема

Как подсоединить светодиодную ленту: основные этапы монтажа и подключения

Практичные и экономичные светодиодные ленты все чаще используют в дизайнерском оформлении интерьера. Они нередко дополняют или даже замещают обычное освещение. Приглушенная подсветка выглядит необычно и привлекательно, согласны?

Найти изделия, подходящие по размерам и характеристикам светового потока, а также удобные регуляторы сегодня несложно. Производители, учитывая большой потребительский интерес, выпускают LED-ленты всевозможных типов и цветов.

В статье мы постарались дать максимум полезной информации о самих изделиях и сопутствующих приборах, а также подробно рассказать, как подсоединить светодиодную ленту, чтобы сохранить ее эксплуатационные качества и продлить срок службы.

Особенности светодиодных лент

Со светодиодной подсветкой знакомы все: белые, неоновые, разноцветные контуры нередко освещают витрины, рекламные и праздничные конструкции, танцпол, подвесные потолки. Свет исходит от гибких лент, снаружи или внутри которых закреплены светодиоды с сопутствующими элементами.

Перед подключением лент нужно предварительно ознакомиться с их разнообразием, чтобы подобрать подходящую продукцию и не ошибиться при коммутации устройств между собой. А начать лучше с маркировки, которая у сертифицированных изделий всегда доступна: отпечатана на наклейках или прямо на отдельных элементах.

LED – это общее обозначение всех изделий со светодиодами.

Но они могут располагаться по-разному:

Модули изготавливают в различных стандартах, а размеры зашифровывают в доступном для понимания формате:

Есть такое понятие, как плотность модулей – количество светодиодов на 1 п/м. Обычно это 30, 60, 120 или 240 штук.

Маркировка свечения или цвета обозначается латиницей:

Класс защиты указывается стандартным обозначением IPхх: IP20, IP65 и др.

Для удобства выбора лучше пользоваться сводными таблицами, которые нередко предлагает производитель.

На бухтах или пакетах с метровыми отрезками есть наклейки с указанием мощности, напряжения, параметров светового потока для 1 светодиода.

Длинную ленту можно порезать на куски ножницами, оставляя с обеих сторон монтажные площадки. Это сделать легко, так как по всей длине нанесены понятные условные обозначения.

Для соединения фрагментов используют или специальные коннекторы, или пайку. Первый вариант ускоряет процесс сращивания кусочков, но обходится дороже.

Нужен ли блок питания и контроллер?

Напряжение в бытовой сети обычно составляет 220 В. Для светодиодной ленты оно не годится, поэтому для преобразования энергии используют блоки питания. В продаже можно найти устройства 12 В или 24 В – выбор зависит от типа ленты.

Кроме напряжения важно знать суммарную мощность лент, которую придется рассчитать самостоятельно. Для этого мощность 1 п/м умножают на общее количество метров, которые планируется подключить к БП, а затем еще прибавляют 30%.

Предположим, у нас есть две 4-метровые ленты с мощностью 4,8 Вт, но мы их хотим подключить к одному блоку питания. 2 х (4 х 4,8) + 30% = 49,92 – следовательно, лучше взять БП на 60 Вт.

Диммер – это тип контроллера, с помощью которого можно регулировать настройки контура подсветки: яркость, выбор цвета и другие. Дешевые устройства обычно работают по одной программе, например, медленно меняют 2-3 цвета. Если требуется разнообразие, придется купить прибор подороже.

Особенности и принцип работы диммера мы детально рассмотрели в другой нашей статье.

Для комфорта использования контроллеры комплектуются пультами д/у. При выборе диммера для LED-ленты также нужно учитывать мощность, и лучше покупать контроллер с резервом.

Инструкции по подключению своими руками

Комплектующие для сборки продаются отдельно, но благодаря отработанным схемам можно самостоятельно смонтировать и подключить декоративную ленточную подсветку.

Рассмотрим несколько несложных и доступных вариантов сборки, благодаря которым вы создадите полноценный осветительный прибор и разнообразите интерьер.

Вариант #1 — схема с блоком питания

Все элементы лучше всего купить в специализированном магазине или заказать на одной из проверенных интернет-площадок, предварительно удостоверившись, что продукция безопасна и сертифицирована.

Для сборки потребуется:

Для выполнения операций пригодятся строительный нож, крестовая отвертка, изолента или термоусадка. Если монтажные площадки не оснащены проводниками для соединения фрагментов, то понадобится паяльник.

Чтобы не пускать деньги на ветер, предварительно определите длину светодиодной ленты и покупайте катушку с требуемой намоткой. Для подсветки потолка может потребоваться значительная длина – 15-20 м, а для зеркала гораздо меньше – 2-4 м.

Шаг 1 – собираем кабель питания

Берем вилку, разбираем ее корпус, открутив фиксирующий винт, и достаем штырьки. Затем проводники шнура 3*1,5 зачищаем на концах и вставляем в клеммы, которые могут находится или на штырьках, или внутри корпуса. Помещаем штырьки обратно в корпус, но уже вместе с присоединенными проводами, собираем его и закручиваем крепежный винт.

Шаг 2 – подключаем кабель питания к БП

Потребуются клеммы L, N, РЕ на задней стенке корпуса блока. Концы провода, свободного от вилки, зачищаем и скручиваем. Снимаем крышку с корпуса, находим нужные клеммы, выкручиваем фиксирующие винты.

Оголенные провода скручиваем в небольшие кольца, надеваем на винты, которые затем ввинчиваем на посадочные места. Не забываем, что проводник с желто-зеленой маркировкой всегда коммутируется с клеммой РЕ.

Шаг 3 – подключаем LED-ленту к БП

Берем провод 2*0,5 и зачищаем концы жил с обеих сторон. Одним концом присоединяем его к блоку питания, вторым – к светодиодной ленте.

Здесь необходимо соблюдать полярность – это несложно если учитывать цветовую маркировку: предположим, красный проводник соединяем с контактом V+, а черный – с V-. К БП подключение происходит уже по известному принципу: делаем колечки, надеваем на винты, которые закручиваем в соответствующие гнезда.

Если светодиодная лента оснащена монтажными проводами, пайка не потребуется. Надеваем на концы термоусадку, скручиваем жилы («+» ленты – с красным проводником, «–» – с черным), распределяем термоусадочную трубку по месту соединения, нагреваем. Можно использовать изоленту. Если вы предпочитаете скрутке пайку, она также подойдет.

Шаг 4 – тестируем подсветку

Вставляем вилку в розетку и смотрим, засветились ли светодиоды. Если лента все еще смотана на катушке, во включенном состоянии стараемся ее не держать – протестировали и выключили.

Следующая операция потребуется, если вы не хотите каждый раз пользоваться вилкой, а привыкли к более удобному способу – использованию кнопочного выключателя.

Шаг 5 – интегрируем выключатель в шнур питания

Выключатели отличаются по форме и размеру, но похожи по принципу подключения. В продаже легче всего найти белые, реже черные изделия. Лучше подобрать устройство того же цвета, что и шнур.

Снимаем нагрузку, то есть достаем вилку из розетки. Разбираем выключатель – откручиваем фиксирующие винты.

На проводе питания отмечаем место монтажа, которое считаем наиболее удобным для дальнейшей эксплуатации. Наносим метки для удаления изоляции, ориентируясь на длину выключателя.

Делаем ножом надрезы на внешней изоляции, внутреннюю при этом задевать нельзя. Аккуратно снимаем верхний пластик, находим нулевую жилу, разрезаем посередине и зачищаем концы. Фазу не трогаем. Защищенные концы провода скручиваем, вставляем в клеммы.

Второй провод, неразрезанный, располагаем параллельно, но с другой стороны. Закрываем и фиксируем крышку. Проверяем, скрывается ли внешняя изоляция в корпусе выключателя – это необходимое условие безопасности.

Шаг 6 – повторно тестируем подсветку

Включаем вилку в сеть, проверяем работу выключателя.

Блок питания в металлическом корпусе также необходимо изолировать, чтобы не допустить случайного прикосновения и удара током. Для защиты можно использовать пластиковый бокс или другой кожух, не пропускающий электричество.

Возможно, что после всех перечисленных процедур лента не загорится. Если исключить брак изделий, остается нарушение в схеме сборки. Наиболее частая ошибка – путаница в полярности подключения. Ее можно исправить, переподключив проводники.

Вариант #2 — монтажная инструкция с диммером

Возможности LED-подсветки можно значительно расширить, если использовать диммер – устройство, с помощью которого можно отрегулировать яркость освещения, задать мерцание, установить программу смены цвета. Он часто продается в паре с пультом д/у.

Освещение с регулировкой обычно используют для подсветки серьезных конструкций – например, встроенных шкафов-витрин или подвесных потолков. Рассмотрим вариант с гипсокартонной подвесной двухъярусной конструкцией, когда подсветка может работать одновременно или отдельно от основного освещения.

Для работ потребуется комплект, включающий:

Учитывая, что светодиодная подсветка – один из контуров освещения комнаты, также понадобится распределительная коробка и гофрированная труба для изоляции кабеля в подвесной конструкции.

Шаг 1 – подводим силовой кабель

Это подготовительный этап, на котором необходимо перекинуть провод от щита к распределительной коробке в помещении, а оттуда – к блоку питания. Он может занять много времени и сил, а выполняют его параллельно работе по возведению подвесной конструкции.

Все работы проводятся так же, как при установке обычного выключателя: кабель располагаем в штробе, затем заводим в монтажную коробку, прямо под которой устанавливаем подрозетник для выключателя основного освещения.

Шаг 2 – прокладываем кабель от распредкоробки к БП

Кабель будет находиться внутри подвесного потолка. Нужно помнить, что на светодиодном контуре питание подключено постоянно, так как выключатель отсутствует, а все управление будет происходить через диммер с пультом д/у.

Блок питания и диммер должны быть скрытыми от глаз, но доступными для обслуживания или ремонта. Для этой цели подходит небольшая полочка, расположенная на профиле там же, где будет проходить светодиодная лента. Желательно, чтобы она располагалась на минимальном расстоянии от распределительной коробки.

Читайте также:  Оксидирование стали: преимущества и методы обработки металла
Шаг 3 – соединяем БП и диммер

С помощью проводов ПуГВ 1 мм² выполняем соединение БП и диммера. Потребуется пара проводников с различной по цвету изоляцией: условно красный будет соединять контакты со знаком «+», черный – «-».

Мы выбрали диммер с 4-мя выходами, следовательно, у него есть 1 гнездо V+ (для красного провода) и 4 гнезда V- (для черных проводов).

Подключаем провода к обоим устройствам, зажимая наконечники в клеммах и соблюдая полярность.

Шаг 4 – прокладываем провода от диммера к ленте

Лучше определить 2 места подключения LED-лент и расположить их в противоположных углах подвесной конструкции – по диагонали. Из каждой их 2-х точек будут выходить по 2 параллельно подключенных ленты (всего 4 штуки).

Количество красных и черных проводов отличается: к каждому их 2-х узлов подтягиваем по 1 красному и 2 черных провода от диммера. Следовательно, к диммеру подходят 2 красных и 4 черных провода.

Что делаем? Оба красных соединяем одним наконечником и зажимаем в клемме V+, а черные по одному вставляем и фиксируем в клеммах V-, которых как раз тоже 4.

На этом же этапе обычно заканчивают монтировать подвесную конструкцию, поэтому остается только зафиксировать и подключить светодиодные контуры.

Шаг 5 – подключение LED-лент

По схеме, ленты будут отходить парами из двух противоположных углов, таким образом, получится замкнутый прямоугольник подсветки.

Отрезаем куски лент нужной длины по разметке так, чтобы с обеих сторон оставались площадки для соединения. На них указана полярность проводов. Соединяем провода, идущие от диммера, к ленте с помощью пайки или специальных коннекторов.

Сначала производим коммутацию в одном узле, затем – во втором. После соединения подсветку устанавливаем в профиль. Чтобы ее прикрыть, к подвесной конструкции приклеиваем декоративный багет.

Шаг 6 – тестирование осветительной системы

Тестирование проводим, когда выполнены работы и по основному освещению, то есть монтаж точечных/подвесных светильников или люстры. Проверяя функционирование светодиодной подсветки, поочередно на пульте д/у включаем всевозможные режимы, меняем интенсивность.

Если ленты очень длинные, то можно заметить, что на концах яркость свечения заметно ниже. Чтобы этого избежать, реализуют схему подключения ленты с обеих сторон.

Не забывайте, что максимальная длина каждой ленты – 5 метров. На более длинных отрезках интенсивность горения падает, да и служат они гораздо меньше. По этой же причине нецелесообразно применять последовательное подключение.

Выбирая блок питания, обязательно учитывайте свойства всех подключенных лент. Параметры БП должны превосходить их суммарную мощность.

Выводы и полезное видео по теме

Три важных принципа монтажа:

Инструктаж от профессионалов – все по полочкам:

Пайка светодиодной ленты – наглядно и по правилам:

С установленной светодиодной подсветкой облик помещения заметно меняется. Она прекрасно подходит в качестве вечернего освещения или просто декоративного обрамления предметов интерьера.

А вы используете LED-продукцию в дизайнерских или чисто практических целях? Оставляйте описание и фото своих проектов в комментариях.

Также нам интересно, с какими трудностями вы сталкиваетесь в процессе монтажа? Задавайте вопросы нашим экспертам и другим посетителям сайта, делитесь интересными мнениями и предложениями – форма обратной связи расположена ниже под статьей.

Монтаж и подключение светодиодной ленты через блок питания 12-24 Вольт.

Есть две основные причины выхода из строя светодиодной подсветки:

Вот основные три правила и ошибки, на которые нужно обращать внимание в первую очередь.

Светодиодная лента подключается параллельно, отрезками не более чем по 5 метров каждый.

Она даже продается катушками этого метража. А что если вам нужно подключить 10 или 15м? Казалось бы, подсоединил конец первого куска с началом второго и готово. Однако такое подключение запрещается. Почему так принято?

Потому что пять метров – это расчетная длина, которую могут выдержать токоведущие дорожки ленты. При большей длине, нагрузка будет превышать допустимую и лента обязательно выйдет из строя. Кроме того, будет наблюдаться неравномерность свечения. В начале ленты светодиоды будут светить ярко, а в конце гораздо тусклее.

Вот так будет выглядеть схема параллельного подключения светодиодных лент длиной превышающих допустимую:

При этом подключать ленту можно как с двух сторон, так и с одной. Подключение с двух сторон позволяет уменьшить нагрузку на токовые дорожки, а также помогает избежать неравномерности свечения в начале и конце ленты.

Особенно это важно на мощной ленте – свыше 9,6Вт/метр. Именно так советуют подключать профессионалы, которые занимаются установкой светодиодной продукцией долгие годы. Единственный жирный минус – приходится тащить дополнительные провода вдоль всего освещения.

Светодиодная лента должна обязательно монтироваться на алюминиевый профиль, который выполняет роль теплоотвода.

Во время работы лента нагревается, и эта температура отрицательно влияет на сами светодиоды. Они попросту перегреваются и начинают терять яркость, постепенно деградируя и разрушаясь.

Таким образом лента, которая могла бы спокойно проработать 5-10 лет, без профиля перегорит у вас через год, а может даже и раньше. Поэтому использование алюминиевого профиля в светодиодной подсветке обязательно.

Единственная лента, где можно обойтись без него – это SMD 3528. Она маломощная, всего 4,8Вт на 1м и не столь требовательна к теплоотводу.

Особенно нуждаются в теплоотводе ленты залитые сверху силиконом. В них теплоотдача происходит только через подложку, снизу. А этого бывает иногда недостаточно. Если вы еще наклеите ее на какой-нибудь пластик или дерево, то здесь вообще никакого охлаждения не будет.

Правильный выбор блока питания это гарантия долговременной и безопасной работы всей подсветки.

Блок питания должен быть мощнее чем светодиодная лента на 30%.

Только в этом случае он будет работать нормально. Если вы подберете его впритык, ровно по мощности всех светодиодов, то блок будет постоянно трудиться на своем пределе. Естественно такая работа скажется на продолжительности эксплуатации. Поэтому всегда давайте ему запас.

Для монтажа освещения с помощью светодиодной ленты вам понадобится:

Если у вас не выполнены эл.монтажные работы, то предварительно необходимо подвести напряжение 220В к месту подключения ленты. Для этого штробите стену, либо укладываете кабельный канал и протягиваете по нему трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1,5. Ведете его непосредственно до той распредкоробки, где будет подключаться питание светодиодной ленты.

Можно использовать существующую распаечную коробку, где подключено основное освещение. Главное чтобы место позволяло свободно подключить дополнительные провода и клеммники.

Выключатель на светодиодную ленту желательно устанавливать именно на провода 220 Вольт, а не перед лентой на отходящие 12-24В. В этом случае блок не будет работать постоянно. Тем более, импульсным блокам работать без нагрузки противопоказано. К тому же так будет выше уровень безопасности.

Предварительно проверьте и не перепутайте фазу, ноль и землю. Чаще всего, ноль бывает синего цвета, заземляющая жила – желто-зеленого, а фазная – любых других расцветок.
Но доверять только цветовой маркировке нельзя! Более подробно как без ошибок отличить ноль и фазу можно ознакомиться в статье “Как определить фазу и ноль в электропроводке”.

Далее нужно от этой распредкоробки в штробе, гофрорукаве или в кабельном канале проложить кабель к будущему месту установки блока питания. Для его размещения монтируете удобную полочку. Изготовить ее можно из кусков фанеры или гипсокартона. Рядом размещаете и диммер.

Протянув кабель до блока, можно приступать непосредственно к подключению проводов.

Подключение светодиодной ленты: как правильно выполнить, нюансы монтажа

Светодиодная подсветка с каждым годом становится всё популярнее. Владельцев домов и квартир привлекает в ней возможность скрытого монтажа, разграничения зон, создания мягкого освещения, способного менять цветовую гамму. Кроме того, стоимость светодиодных лент на российском рынке постепенно снижается. Поэтому и мы решили не обходить стороной столь интересную тему. В сегодняшней статье будет рассмотрено, как правильно подключить светодиодную ленту, какое дополнительное оборудование для этого потребуется и какие виды таких элементов существуют.

Подключение LED-ленты: общая информация

Для того, чтобы подключить светодиодную ленту в квартире или частном доме, потребуется приобрести блок питания с соответствующим классом защиты от пыли и влаги. Обычно используются блоки питания с выходным напряжением 12 В, реже – 24 В. Наиболее редко встречающиеся и не получившие широкого распространения – выпрямители на 36 В. Также существуют светодиодные ленты, подключающиеся к сети 220 в, однако и они требуют постоянного, а не переменного напряжения.

Кроме того, при подключении LED-ленты можно использовать диммер, который даёт возможность регулировки интенсивности светового потока. Это очень помогает расслабиться вечером дома, особенно тогда, когда на работе (в цеху или офисе) постоянно включено яркое освещение, и глаза сильно устают.

Статья по теме:

Блок питания 12 В для светодиодной ленты: назначение, достоинства и недостатки. Виды, как правильно рассчитать, как сделать своими руками, как подключить, популярные модели.

Как соединить отрезки светодиодной ленты

На любой световой полосе есть маркировки, по которым её, при необходимости, можно разрезать. При этом, каждый из контактов в промаркированном месте отмечается. Это означает, что при необходимости можно спаять оставшиеся отрезки светодиодной ленты в единое целое, используя провода, или же соединить их специальными коннекторами, продающимися в любом магазине электротехнических изделий.

ФОТО: arlight-russia.ru Чётко видны места, по которым ленту можно разрезать

Также к блоку питания можно подключить и отдельные отрезки ленты. Для этого используются аналогичные элементы и инструменты: паяльник с проводами или коннектор.

Прямое подключение светодиодной ленты к блоку питания

Напрямую к блоку питания можно подключить монохромную ленту (одну или несколько), которая может светиться лишь одним цветом, или же RGB. Второй вариант более интересен. С помощью трёх цветов RGB-полосы и вариаций их смешения можно получить совершенно любой оттенок. Попробуем более подробно разобраться с коммутацией различных типов светодиодных лент.

ФОТО: led-sv.ru Подключить светодиодную ленту к блоку питания несложно

Особенности монтажа монохромных световых полос

Монохромные LED-полосы могут иметь различные оттенки, но наиболее распространёнными считаются ленты с белым свечением, которые, в свою очередь, делятся по температурным режимам. К примеру, полосы с тёплым белым светом, более близким по оттенку к лампам накаливания. Это приятное мягкое свечение чуть желтоватого оттенка применяется для спален, гостиных и детских. Если же говорить о холодном свете, то такой наиболее применим для офисных помещений.

ФОТО: designmyhome.ru Монохромная белая лента в интерьере смотрится довольно неплохо

Для подключения монохромной светодиодной ленты требуется лишь 2 контакта: плюс и минус. Монтаж их намного проще, чем RGB, однако и эффект, создаваемый при работе такой полосы, необычным назвать не получится. Попробуем подробно рассмотреть, как подключается монохромная LED-лента.

Инструкция по подключению монохромной световой полосы

Для того, чтобы пошаговая инструкция монтажа воспринималась читателем проще, мы проиллюстрируем все выполняемые действия фотопримерами.

ФОТО: yastroyu.ru Маломощную ленту можно использовать в виде подсветки

Рассмотрим наиболее простой вариант, когда всё оборудование приобретается одновременно в комплекте. В этом случае не потребуется паяльник или дополнительные коннекторы. Все необходимые штекеры уже установлены на оборудовании.

Для начала рассмотрим, что собой представляет комплект. Это:

ФОТО: youtube.com Комплект для обустройства подсветки: лента, диммер, блок питания

После распаковки требуется соединить светодиодную ленту с диммером, а после этого – с блоком питания. Сделать это крайне просто, нужно всего лишь вставить штекеры в соответствующие гнёзда.

ФОТО: youtube.com Соединение всех элементов цепи – теперь можно включать блок питания в сеть

Включение и выключение светодиодной подсветки осуществляется при помощи ПДУ. Для этого на нём имеются кнопки On и Off.

ФОТО: youtube.com Кнопки для включения и выключения светодиодной полосы

Дополнительные кнопки, в нашем случае оранжево-коричневого цвета, регулируют интенсивность мигания светодиодов ленты от самого медленного (сверху) до ускоренного (снизу). Такая опция может создать необходимую атмосферу во время какого-либо праздника, танцев.

ФОТО: youtube.com Кнопки для регулирования интенсивности режима стробоскопа

Также на пульте ДУ можно найти кнопки для включения других режимов, вроде цикличного медленного или ускоренного затухания. Если же требуется вручную немного приглушить интенсивность освещения, то вверху имеются клавиши и для этих целей. Это, собственно, и есть сам диммер.

ФОТО: youtube.com Кнопки ручного диммирования на ПДУ

Подключение двух и более монохромных лент

Особой разницы в подключении дополнительных лент нет. Однако есть пара нюансов, игнорировать которые не стоит. Во-первых, светодиодные ленты нельзя подключать последовательно, делая из них полосы, длиной более пяти метров. Такие действия приведут к перегреву и перегоранию дорожек, находящихся ближе к блоку питания вследствие повышенной нагрузки на них. Поэтому здесь подойдёт только параллельное подключение.

ФОТО: carnovato.ru Схема коммутации монохромной ленты

Во-вторых, блок питания должен иметь выходную мощность соответствующую всем подключённым к нему светодиодным лентам. В идеале, выходная мощность выпрямителя должна превышать потребляемую на 30%. В противном случае, блок питания будет перегреваться и, в итоге, выйдет из строя.

Коммутация RGB-ленты и её нюансы

RGB – многоцветная светодиодная лента, включает в себя чипы трёх оттенков. Они способны светиться красным, зелёным и синим цветом. Именно эти три цвета, как известно, и являются основой всех семи оттенков радуги.

ФОТО: vid-stroy.ru RGB-ленты позволяют создать особую атмосферу

Попробуем понять, какие нюансы имеет подключение RGB-ленты к контроллеру и сети.

Пошаговая инструкция подключения RGB-ленты

Для удобства читателя, рассмотрим варианты коммутации в табличной форме.

Подробнее мастер-класс по подключению RGB-ленты можно посмотреть в этом видео.

Подключение RGB-ленты без контроллера

Иногда домашние мастера не желают тратиться на дополнительное оборудование. Именно в таких случаях на помощь приходит смекалка. К примеру, в наличие имеется 10 м RGB-ленты, а вот контроллер, как и блок питания, отсутствует. И вот здесь начинаются хитрости. Вместо стандартного блока питания вполне можно использовать адаптер от плазменного или LED-телевизора, который выдаёт 12 В. Главное, чтобы выпрямитель подошёл по параметрам выходной мощности. Единственной проблемой становится то, что таких блоков понадобится 3 штуки – по одному на каждый цвет.

ФОТО: mornsunpower.ru Вот такие блоки питания вполне подойдут

Далее, вместо обычного выключателя устанавливается трёхклавишный. Соединение производится следующим образом:

Таким образом, при включении отдельных клавиш будет зажигаться определённый цвет, а при их комбинации – можно будет добиться дополнительных оттенков.

А в качестве общей информации предлагаем ознакомиться с различными вариациями применения RGB-лент в дизайне интерьеров.

Читайте также:  Разновидности утеплителей для стен и их размеры

Статья по теме:

Грамотно установленная светодиодная подсветка под шкафы для кухни поможет облегчить приготовление пищи. Какие светильники использовать, где разместить приборы и как их правильно смонтировать – читайте в материале нашего портала.

Ошибки, допускаемые домашними мастерами при подключении светодиодной ленты

Выход светодиодной ленты из строя по прошествии минимального времени эксплуатации – это не всегда заводской брак производителя. Чаще всего в коротком сроке службы полосы виноваты сами мастера, приобретающие и подключающие оборудование. Имеет смысл рассмотреть 4 основных ошибки, допускаемые начинающими домашними умельцами, которые приводят к перегоранию светодиодов, дорожек ленты и иного оборудования.

Наиболее частая ошибка – неверный выбор класса защищённости

Класс защищённости от пыли и влаги обозначается буквами IP, после которых следуют две цифры. Первая – защищённость от попадания пыли, вторая – влаги. Если установить в ванной комнате светодиодную ленту с классом IP20, то возникает опасность не только её быстрого выхода из строя, но и поражения человека электрическим током. А подобная «неприятность» чревата не только подрывом здоровья, но и летальным исходом. Что же касается классификации устройств по IP, то подробнее о ней можно узнать из картинки ниже.

ФОТО: eltesla.ru Таблица расшифровки класса защищённости светодиодных лент и иного оборудования

Ещё одно упущение – неправильный подбор блока питания по мощности

Тоже довольно распространённая ошибка. Обычно домашние мастера изначально не до конца планируют будущую подсветку. Уже после монтажа блок питания нагружается дополнительными светодиодными полосами, в результате, его выходная мощность оказывается ниже, чем потребляемая лентой. Результат предсказуем – блок питания перегревается и сгорает. Поэтому стоит следить, чтобы выходная мощность блока была всегда на 30% (это минимум) выше, чем потребляемая светодиодной лентой.

ФОТО: alfa-moduli.ru Довольно мощный блок питания на 250 Вт

Третья ошибка – подключение дополнительных лент

Об этом уже упоминалось в статье. Дополнительные ленты должны подключаться исключительно параллельно. Последовательное подключение приведёт к перегреву дорожек ближайшей к блоку ленты и её выходу из строя.

ФОТО: 5plus.dp.ua Полос по 5 м может быть сколько угодно, главное, чтобы оборудование выдерживало

Ещё одно правило, которое часто не берётся в расчёт

Многие мастера считают, что не имеет значения, куда наклеена светодиодная лента, однако это не так. Специалисты рекомендуют использовать в качестве основы алюминиевые профили, которые играют роль радиаторов охлаждения. На такой основе светодиодная лента проработает значительно дольше.

Подведём итоги

Не имеет значения, для чего домашний мастер решил использовать светодиодную ленту – в качестве подсветки или основного освещения. Важно одно. Светодиодная лента впишется в любой интерьер, подойдёт для воплощения любых, даже самых смелых идей, связанных с обустройством романтической обстановки или разграничения зон помещения. Принимая во внимание простоту монтажа подобного оборудования и постепенно снижающуюся стоимость светодиодов, можно сказать с уверенностью, что популярность LED-полос падать не будет, а, скорее, наоборот.

ФОТО: schemy.ru В качестве подсветки рабочей зоны кухни лента подходит идеально

Очень надеемся, что нашему читателю пригодится информация, изложенная сегодня. Возможно, у вас остались вопросы, или какие-либо моменты показались непонятными. В таком случае просто изложите их суть в обсуждениях ниже. Homius с удовольствием их разъяснит. Там же вы можете поделиться личным опытом в монтаже светодиодной ленты, выразить личное мнение о материале или оставить свой комментарий.

Если вам понравилась статья, не забудьте её оценить. А напоследок, как уже повелось, предлагаем посмотреть короткий видеоролик, который позволит более полно раскрыть сегодняшнюю тему.

Схемы подключения светодиодной ленты

  1. Выбор схемы подключения ленты
  2. Способы подключения низковольтной одноцветной ленты
    Один БП и отрезок до 5 м (без управления)
    Один БП и более 5 м (без управления)
    Несколько БП и более 5 м ленты (без управления)
    Один БП и отрезок до 5 м с управлением (диммером)
    Один или несколько БП и более 5 м с управлением (диммером)
  3. Низковольтная RGB-лента
    БП и отрезок до 5 м (с RGB-контроллером)
    Несколько БП и более 5м ленты (с контроллером)
  4. Источник света на 220 В
  5. Компоненты схемы (БП, диммеры, усилители)
    Блоки питания
    Провода светодиодных лент
    Маркировка контактов
    Правильность подключения
    Диммеры и RGB-контроллеры
    RGB-усилители
  6. Коннекторы или пайка?
    Как паять ленту?
  7. Подключение ленты: важные моменты
  8. Часто задаваемые вопросы
    Как выбрать сечение провода?
    В чем разница между способами подключения?
    Нужен ли блок питания?
    Можно ли ленту подключить с двух сторон?
    Обязательна ли пайка?

Подключение светодиодных лент осуществляется по типовым схемам. Чтобы подсветка работала, необходимо рассчитать потребляемую мощность, подобрать в соответствии с ней контроллеры и блоки питания (БП), выбрать сечение провода, правильно соединить все элементы цепи. Зная основные правила, сделать это несложно.

1. Выбор схемы подключения ленты

Ленты могут работать от сети со стандартным напряжением (220В) и могут быть низковольтными (т.е. работать от блока питания). Led-ленты на 220В включаются прямо в розетку – требуется провод с выпрямителем (диодным мостом).

Чтобы использовать низковольтные источники света, нужен блок питания. Он выполняет функции понижающего трансформатора – поступающее переменное напряжение 220 В преобразуется в постоянное. На выходе устройство выдает 5, 12, 24, 36 В. В схему может входить 1 или несколько БП. Другие возможные элементы:

2. Способы подключения низковольтной одноцветной ленты

Способ подсоединения ленты зависит от длины отрезка, а также от того, требуется ли управление лентой.

2.1. Один блок питания и отрезок до 5 метров (без управления)

Если запитывается источник света, имеющий длину до 5 м включительно (5 м – стандартная катушка), а управление яркостью свечения не требуется, то в схему входит один БП необходимой мощности.

При подсоединении нескольких участков меньшей длины допустимо последовательное соединение, но только в случае, если итоговый размер не превысит 5 м (конец одного отрезка в этом случае соединяется с началом второго). Превышать длину 5 м при последовательном соединении нельзя – из-за падения напряжения последующие участки будут иметь менее яркое свечение, к тому же из-за перегрева уже в скором времени перегорят токоведущие дорожки гибкой печатной платы.

2.2. Один блок управления и более 5 метров (без управления)

От одного БП можно запитать несколько отрезков, общая длина которых превышает 5 м (если мощности достаточно), но в этом случае реализуется только параллельная схема. Вход каждого из них запитывается непосредственно от БП.

2.3. Несколько блоков питания и более 5 метров ленты (без управления)

Мощности одного БП бывает недостаточно для нескольких источников света. Если приобретать более мощное устройство по каким-либо причинам нецелесообразно (например, из-за его громоздкости), то реализуется схема с двумя и более БП. Можно разместить их в одном месте (чаще всего в электрощите) с подведением проводов или расположить каждый из них рядом с подключаемым источником света.

2.4. Один блок питания и отрезок до 5 метров с управлением (диммером)

Чтобы появилась возможность регулировать яркость свечения, используют диммер. Напряжение с выхода БП поступает на клеммы INPUT диммера, и уже к его выходу подсоединяется начало светодиодной ленты.

2.5. Один или несколько блоков питания и более 5 метров с управлением (диммером)

В схему может входить как несколько БП, так и несколько диммеров (если мощность одного устройства меньше суммарной потребляемой мощности нескольких отрезков). При подключении каждого из источников света через “свой” диммер яркость свечения регулируется с помощью отдельных пультов.

Компенсировать недостаток мощности диммера можно и с помощью усилителя – в этом случае в дополнительных регулирующих устройствах необходимости не возникает. Усилитель и диммер присоединяются к БП – если блоков 2, то каждое из устройств запитывается от своего источника, если 1 – то организуется параллельное подключение. Сигнал от диммера поступает:

3. Низковольтная RGB-лента

Подключение осуществляется по общим правилам, но в схему вводится контроллер с помощью которого пользователь управляет цветом свечения и программами. К одному контроллеру можно подключить столько метров ленты, на сколько хватит его мощности. При этом необходимо сверять мощность контроллера и общую мощность ленты, которую мы планируем подключить на контроллер. Для того чтобы был запас – мощность контроллера должны быть выше мощности ленты примерно на 10-15%. Реализуется параллельная схема, последовательно соединять нельзя.

3.1. Блок питания и отрезок до 5 метров (с RGB-контроллером)

Контроллер запитывается от БП. Начало ленты подсоединяется к клеммам контроллера на выходе. Светодиодные источники света RGB имеют 4 выхода: 1 предназначен для общего питания, остальные 3 – для управления определенным цветом (R – красным, G – зеленым, B – синим).

3.2. Несколько блоков и более 5 метров ленты (с RGB контроллером)

Если мощности контроллера недостаточно (например, будет подключаться 3 и более отрезков по 5 м), то схема дополняется либо дополнительным контроллером, либо RGB-усилителем. Первый вариант используется редко – затраты на его реализацию выше, к тому же каждый участок будет управляться отдельным пультом. Предпочтение отдается усилителю.

Питание на усилитель и на контроллер подается с низковольтных разъемов одного БП (если мощности достаточно, реализуется параллельное подключение) или каждое устройство запитывается от отдельного БП. У усилителя контакты такие же, как и у контроллера, поэтому подсоединение не вызывает затруднений. Сигнал на усилитель может поступать с:

У RGB-лент может быть реализовано многозональное управление.

4. Источник света на 220 Вольт

Длина катушки составляет 50-100 м, при необходимости ленту можно укоротить, ориентируясь на имеющиеся отметки (как правило, интервал между ними составляет 1 м). Если несколько отрезков нужно состыковать, используются игольчатые коннекторы. Край защищается заглушкой.

Для подключения требуется шнур с адаптером. Если выбраны RGB-ленты на 220В, используется контроллер. Схема такая же, как и в случае с источниками света малой мощности с той лишь разницей, что БП не используется.

5. Компоненты схемы (блоки питания, диммеры, усилители)

Чтобы схема работала, необходимо подготовить все компоненты и изучить особенности подключения.

5.1. Блоки питания – разъемы и общие сведения

БП подбирается с учетом параметров led-ленты:

Корпус может быть негерметичным и герметичным – последний вариант используется при монтаже на улице и в условиях высокой влажности/запыленности. Мощные БП оснащаются кулерами для охлаждения силовых элементов.

Ко входу (INPUT) подводится переменное напряжение 220 В (подключаются фаза и ноль). На выходе (OUTPUT) напряжение составляет 5, 12, 24, 36 В (в зависимости от модели нерегулируемого БП).

Способ подсоединения устройств (контроллера, диммера) зависит от конструкции БП. Открытые БП имеют 1, 2 или 3 пары клемм +/– с винтами для фиксации. Маркировка присутствует на торце блока. Увеличенное количество клемм предусмотрено для удобства подсоединения к одному БП нескольких устройств. В герметичных блоках питания для подключения используются разъемные соединения или же провода.

5.2. Провода светодиодных лент

Моно ленты имеют 2 провода (+/–) для подключения к соответствующему выходу БП, усилителя или диммера. RGB-ленты оснащаются 4 проводами: 3 из них “–” (цвет) и 1 “+” (питание). Они подсоединяются к соответствующим клеммам усилителя или контроллера.

5.3. Маркировка контактов

Электронные устройства, повторяющие и усиливающие сигнал, регулирующие яркость свечения, контролирующие режим работы, присоединяются к выходу БП “+” к “+”, “–” к “–”. “+” RGB-лент – это провод в черной изоляции, остальные 3 провода имеют оплетку, соответствующую цвету канала. Если перепутать провода каналов, то цвет не будет соответствовать тому, что задан с пульта управления.

5.4. Правильность подключения

Если используется отрезок без проводов, то правильность подключения контролируется по нанесенной маркировке, присоединение осуществляется путем пайки или с помощью коннекторов.

5.5. Диммеры и RGB-контроллеры

Электронные устройства имеют контакты “+” и “–” на входе (INPUT). На выходе (OUTPUT) у диммера 2 клеммы, у RGB-контроллера – 4 (питание “+” и 3 канала “–”).

5.6. RGB-усилители

Электронные устройства, повторяющие и усиливающие сигнал, имеют 3 группы клемм (разъемов):

6. Что лучше: коннекторы или пайка?

Коннекторы упрощают соединение. Их удобно использовать при стыковке большого количества отрезков и на труднодоступных участках, но они не обеспечивают герметичности. Использовать коннекторы рекомендуется в сухих помещениях.

Пайка обеспечивает надежное долговечное соединение. Если она выполнена качественно, то нет риска, что контакт отойдет. Кембрики обеспечивают защиту от влаги и от касания.

6.1. Как паять ленту?

Контактные поверхности подготавливаются к пайке – зачищаются до металлического блеска, лудятся. На провод надевается термоусадочная трубка. Контакты припаиваются (перегрев недопустим, поэтому операция выполняется максимально быстро). Место соединения защищается ранее надетым кембриком. В процессе работы рекомендуется использовать пастообразный, гелевый или жидкий флюс, припой ПОС-61.

7. Подключение ленты: важные моменты

Мощность БП подбирается с учетом мощности нагрузки – обязательно предусматривается запас в 20-30%. Питание на выходе БП должно быть таким же, как у запитываемой ленты. Не ошибиться при подключении помогут маркировки клемм и разъемов.

Чтобы из катушки стандартной длины получить несколько меньших отрезков, нужно разрезать полосу, ориентируясь на отметки – тонкие черные линии наносятся ровно посередине контактных площадок. Рез выполняется острыми ножницами.

8. Часто задаваемые вопросы

Вместо заключения, мы ответим на часто задаваемые вопросы об использовании и подключении светодиодных лент. Давайте приступим к их разбору!

8.1. Как выбрать сечение провода?

Для начала придется вычислить общий потребляемый ток. Нужно разделить указанную в характеристиках мощность, выраженную в Вт/м, на напряжение питания (В). Полученная цифра умножается на длину ленты, подключенной в одну линию. После этого остается найти сечение в таблице. Для RGB обычно достаточно 4х0,75 мм, для моно-ленты – 2х0,75 мм. Рекомендуется использовать марки ПВС и ШВВП.

8.2. В чем разница между способами подключения?

При последовательной схеме отрезки присоединяются друг к другу, выстраиваясь в одну линию. Предельная длина – 5 м. При параллельном подсоединении каждый из источников света запитывается от БП (если мощности хватает, то бывает достаточно одного блока).

8.3. Нужен ли блок питания?

Непосредственно в сеть включаются только ленты на 220 В. Низковольтные модели без БП можно включить, используя аккумулятор или батарейки.

8.4. Можно ли ленту подключить с двух сторон?

Если сечение дорожек, проводящих ток, занижено (так бывает в дешевых моделях), то для компенсации просадки напряжения отрезок можно запитать с двух сторон. В иных случаях это нецелесообразно.

8.5. Обязательна ли пайка?

Просто скручивать провода нельзя. Если нет возможности воспользоваться паяльником, стоит использовать самозажимные клеммы. Важно учесть допустимое сечение провода и проконтролировать качество полученного контакта.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *