Причины засорения и очистка скважин своими руками

Для многих обладателей загородных домов и дач, лишенных магистрали центрального водоснабжения, единственными источниками воды для питья и хозяйственных нужд являются колодцы и скважины. Любые нарушения в функционировании последних значительно ухудшают комфортность проживания или делают невозможным нахождение хозяев в доме, поэтому всегда актуальна очистка скважин различными методами.

Решение задач очистки в первую очередь связано с видом и физическими параметрами скважины, а также с наличием у потребителя необходимого оборудования. Многие хозяева загородных участков решают проблему с засорением скважинных источников методом изготовления различных приспособлений собственными силами.

Рис. 1 Устройство артезианской и скважины на песке

  1. Влияние типа скважины на засорение
  2. Виды и причины засорения
  3. Заиливание
  4. Забивание канала грунтом
  5. Кольматаж
  6. Очистка скважин своими руками — способы
  7. Чистка скважин вибрационной помпой
  8. Прочистка скважин с использованием двух электронасосов
  9. Промывка скважины поверхностным насосом
  10. Применение желонки
  11. Метод гидроудара
  12. Метод аэрирования
  13. С применением бытовой автомойки
  14. Восстановление при помощи химических реагентов
  15. Профилактика засоров

Влияние типа скважины на засорение

Засорение скважины, снижающее ее производительность, в наибольшей степени зависит от ее разновидности. Засорам практически не подвержены артезианские виды, обсадная колонна которых расположена в области твердых известковых пород – это делает невозможным поступление в воду взвешенных примесей, оказывающих влияние на ее функционирование.

Неглубокие абиссинские скважины, в которых обсадная труба располагается в водоносном бассейне, также дают чистую воду с малым количество взвешенных частиц — это существенно снижает вероятность засорения.

В наивысшей степени засорам подвержены скважины на песке, обсадная колонна которых опирается на песчано-глинистое дно. При этом на вероятность появления засоров высокое влияние оказывают размеры песчаных фракций — чем они меньше, тем чаще скважина нуждается в прочистке. Фактор размера песочных частиц учитывают при бурении — если песок высокодисперсный, от монтажа обсадки отказываются вообще или углубляют скважинный канал до водоносного слоя с более подходящим низкодисперсным грунтом.

Рис 2. Конструктивное устройство скважинных НПВХ фильтров

Виды и причины засорения

Отличительной особенностью конструктивного исполнения скважин на песке является наличие специального фильтра в придонной области обсадной колонны. Стандартная конструкция представляет собой обсадную трубу с колпаком на концевой части, в которой на расстоянии около 0,5 – 1 м от нижнего конца располагается фильтрующая система длиной от 1 до 2-х метров (размеры фильтров и расстояния могут варьироваться у разных буровиков). При самостоятельном изготовлении фильтр представляет собой ряд сквозных круглых отверстий в трубе, которые сверху закрыты сеткой с размером ячеек, подобранных по величине песчаных фракций.

Засорение песчаных скважин имеет несколько видов и может быть вызвано следующими причинами:

Заиливание

При заиливании мелкие песчаные и глинистые фракции заполняют нижнюю глухую часть фильтрующей трубы и поднимаются вверх, перекрывая ячейки сетчатого фильтра. В результате вода не поступает в скважинный канал в достаточном объеме — это приводит к снижению дебита (производительности) источника и даже к полному прекращению его функционирования. Заиливание может быть вызвано следующими причинами:

Рис. 3 Типичные схемы размещения скважинных насосов

Забивание канала грунтом

Еще одной причиной, по которой засоряется скважина, является запесочивание или проникновение в канал грунта, данные явления происходят при следующих обстоятельствах:

Рис. 4 Крышка и оголовок на обсадке

Кольматаж

Общеизвестно, что скважинная, как и любая другая вода, имеет в своем составе соли жесткости – оксиды различных металлов. При эксплуатации скважины они в виде нерастворимого осадка оседают в ячейках стенок или сетки фильтра, на гравийной подушке. При долговременном использовании источника забивание фильтра солями металлов приводит к значительному снижению дебита и делает неэффективным водозабор.

Очистка скважин своими руками — способы

Если производительность скважины резко понизилась, решить проблему можно самостоятельно или с применением услуг специализирующихся на бурении фирм. Преимуществом вызова опытных специалистов является возможность диагностики дефекта. Для этого в скважину опускают камеру с подсветкой и проводят обследование стенок обсадной колонны или состояния придонного фильтра. После диагностики определяют оптимальный метод борьбы с засорением источника.

При повреждении обсадной колонны может понадобиться ее демонтаж, если заилилось дно, производят прокачку скважины методами, аналогичными технологии при проведении буровых работ.

Рис. 5 Иллюстрация процесса циклической промывки с емкостью

Чистка скважин вибрационной помпой

Обычно в скважинах используют глубинные насосы центробежного, реже винтового или вихревого принципа действия. Все разновидности этих агрегатов помимо высокой стоимости обладают повышенной чувствительностью к чистоте воды — содержание в ней большого количества твердых частиц может повредить всасывающий механизм в виде рабочего колеса или винта в обойме.

В отличие от дорогих высокопроизводительных электронасосов, вибрационная помпа имеет низкую стоимость (от 900 руб.) и работает по другому принципу. Ее втягивающим воду элементом является эластичный поршень, закрепленный на якоре электромагнитной катушки, который совершает возвратно-поступательные движения. Вода всасывается через отверстие в корпусе при возвратном движении дискового поршня минуя обратный клапан, и выталкивается наружу при его поступательном перемещении.

Благодаря вибрационному принципу действия твердые частицы не оказывают сильного разрушающего воздействия на механизм в отличие от аналогичных скважинных агрегатов. При долговременном воздействии частиц песка на элементы помпы в первую очередь повреждаются эластичные клапанные и поршневые диски, замена которых обходится в незначительную сумму. Для прокачивания скважины в случае заиливания или запесочивания вибропомпой, помимо насоса готовят длинный шланг и объемный резервуар для сбора и отстаивания воды.

Рис. 6 Использование вибропомп для прокачки

Чистка скважины своими руками вибропомпой состоит из следующей последовательности операций:

    Подсоединяют к помпе напорный рукав, привязывают к ее корпусу прочный трос и опускают агрегат в скважину, не доходя 10 — 20 см до дна.
    Чтобы не ошибиться с глубиной, можно присоединить к помпе ограничитель в виде металлической пластины с отверстием, которую прикручивают к винту обратного клапана. Вопрос с глубиной погружения помпы решается намного проще, если используется модель с верхним забором воды.

Весомое преимущество кронштейна на конце насоса – им можно разрыхлять грунт, перемещая помпу вверх-вниз – это повысит эффективность проводимых операций и производительность.

Главный недостаток применения вибрационных помп — низкая глубина погружения под зеркало воды у подавляющего большинства моделей, не превышающая 10 м (средний показатель равен 5 м). Это необходимо учитывать при их эксплуатации в глубоких скважинах.

Выходом из положения станет применение дополнительного всасывающего напорного рукава из жесткой водопроводной трубы полиэтилена низкого давления ПНД. Отрезок нужной длины с переходником в виде фрагмента трубы, крепят на всасывающую часть корпуса вибрационника с помощью хомута и погружают агрегат до соприкосновения трубы с заиленным дном.

Рис. 7 Схема промывки скважины глубинным и поверхностным электронасосами

Прочистка скважин с использованием двух электронасосов

При работе с одной вибропомпой проблематично получить эффективное промывание из-за невозможности взбаламучивания ила, а также работать с глубокими скважинами — выходом из положения станет применение двух насосов.

Агрегаты могут быть как погружными вибрационного принципа действия, так и в сочетании поверхностного и глубинного аппаратов. Первый из них должен подавать поднятую отстоявшуюся воду из поверхностной емкости на глубину в скважину для взбаламучивания ила, а второй откачивать ее из придонной области. Можно собрать систему, аналогичную предыдущей, поступая следующим образом:

  1. К погружному вибрационному электронасосу, выкачивающему из скважины воду, подключают его напорный рукав и привязывают к жесткой ПНД-трубе на расстоянии 10 — 15 см от конца.
  2. Систему опускают в скважину до касания трубой дна, на землю устанавливают поверхностный насос, к выходу которого подсоединяют опущенную в скважину ПНД-трубу.
  3. Всасывающий шланг от поверхностного электронасоса заводят в емкость с водой поближе к водному зеркалу, чтобы в него поступала чистая отстоявшаяся жидкость.
    Если используют второй погружной вибрационный электронасос, его опускают в емкость-отстойник и подводят к нему опущенную в скважину ПНД-трубу.
  4. Далее включают глубинный скважинный вибронасос и наполняют резервуар на верху водой до краев. Затем подают энергию на поверхностный агрегат, отправляющий воду через ПНД-трубу обратно в придонную зону шахты.

В результате илистые отложения будут размываться под напором поступающей с поверхности воды и сразу всасываться погружным насосом. Это повысит скорость и эффективность проведения процедур по прочистке источника.

Рис. 8 Схемы промывки шахт вибрационным и поверхностным электронасосами

Промывка скважины поверхностным насосом

Многие домовладельцы используют для водозабора из скважин поверхностные электронасосы или насосные станции. В этом случае к решению задачи, как промыть скважину, можно подойти, применив данный агрегат. Сущность метода состоит в подаче значительного количества воды снаружи на дно скважинного источника под напором, результатом станет ее подъем на поверхность вместе с вымытыми отложениями.

Можно отметить, что эта технология промывки широко используется буровиками, которые одевают на верх скважины специальный герметичный оголовок и подают в ее придонную область воду из цистерны поверхностным электронасосом под давлением. Через второе выходное отверстие оголовка при помощи шланга жидкость отводят в резервуар-отстойник большого объема или отправляют за границы участка.

Чтобы очистить скважину от песка и ила по приведенной выше технологии в бытовых условиях, поступают следующим образом:

  1. Подготавливают резервуар довольно большого объема и заполняют его водой из скважины поверхностным электронасосом или насосной станцией. При этом количества заранее поднятой на верх жидкости в резервуаре должно хватить для полного заполнения шахты с таким расчетом, чтобы размытые отложения вытекали из обсадки на поверхность.
  2. Меняют местами рукава на насосе, при этом ранее всасывающий опускают на самое дно, и направляют воду в него под давлением из резервуара обратно в скважину. Для увеличения скорости и механической энергии обратного потока выходной канал на конце напорного рукава уменьшают в диаметре каким-либо приспособлением.
  3. Чтобы использовать промывку по замкнутому циклу при отсутствии резервуара большого объема переделывают скважинный оголовок – сверлят в нем дополнительное отверстие, вставляют шланг и направляют рукав в емкость для сбора и отстаивания поднятой воды.

Рис. 9 Конструктивное устройство бытовых желонок

Применение желонки

Нередко в результате длительного простоя скважины придонные отложения глины и песка спрессовываются в плотную массу и делают невозможным промывку источника при помощи электронасосов. В этом случае задачу, как почистить скважину, решают при помощи желонки.

Следует отметить, что желонка является также приспособлением для прочистки промышленных скважин, реализуемые некоторыми коммерческими фирмами их бытовые разновидности — аналоги дорогих и сложных устройств заводского производства.

Некоторые домовладельцы изготавливают желонки своими руками, используя отрезок стальной трубы длиной 0,5 – 1 м с зазубренным (заточенным) торцом и обратный клапан в виде шара или заслонки (двух заслонок).

Принцип действия приспособления заключается в следующем: после падения тяжелой трубы на дно, заслонки или шар открывают внутренний проходной канал, который наполняется жидкой грязью. При подъеме входной патрубок закрывается шаровым или заслоночным механизмом под давлением грунта, грязь остается внутри трубы и извлекается наружу, после чего выливается.

Желонку бросают с большой высоты, для эффективной работы она должна иметь значительную массу. Для упрощения процедуры и повышения производительности нередко используют ручную лебедку, которой поднимают трубу желонки за привязанный к ней трос.

Следует отметить, что в бытовом хозяйстве некоторые умельцы применяют желонку для самостоятельного выкапывания скважин на воду, глубина которых может достигать 30 м.

Не рекомендуется чистка скважины от песка желонкой в обсадных колоннах из НПВХ ввиду высокой вероятности их повреждения в виде царапин на внутренней поверхности, а также возможности разрушения колонны при нарушении ее геометрии (отклонений от вертикали) после бурения или в процессе эксплуатации.

Krimeatech › Блог › Проливной пол в бане на свайном фундаменте.

Представлю один из вариантов как сделать проливной, теплый пол в бане на фундаменте из свай.

Для того что бы не уменьшить высоту потолка, черной пол из доски 25х100 подшил прям к низу обвязочного бруса, дополнительно снизу еще подшил к обвязке лаги 50х100 через 60 см. В итоге черной пол не “съел” ни миллиметра высоты, а так же по нему можно свободно ходить.

Далее нам нужно задать уклон, для этого нарезал реек толщиной от 2 см до 5 мм, толщину каждого ряда просчитали согласно имеющихся размеров и нужного уклона. Получаем уклон в 2 см на 1,4 метра.

Утеплять решил в два слоя. Первый слой взял имеющийся уже дома ЭПП толщиной 30 мм.

А на второй слой, выбрал какую то модную и дорогую PIR плиту толщиной 50 мм. Эта плита отличается очень низкой теплопроводностью, негорючая, выдерживает высокие температуры, а так же имеет двухстороннее фольгированние.

Предварительно выложил оба слоя и проверил уклон, так как считал, что плиты придется подрезать по диагонали, оказалось что если не подрезать, уклон так же будет в норме. Швы при монтаже дополнительно соединил монтажной пеной.

В итоге все получилось шикарно, уклон так же остался в пределах 2 см на 1,4 метра (точка центра). Так же по утеплителю можно свободно ходить не опасаясь что он промнётся.

Теперь самое интересное, делаем гидроизоляцию пола. Для этого будем использовать ЭПДМ мембрану, характеристики можете найти в нете, информации полно, но важно помнить, нужна именно ЭПДМ! Вариант с использованием такой мембраной, весьма не бюджетный, мало того что цена у нее весьма не бюджетная, так её еще можно купить только определенных размеров и могут образоваться много излишек, а это влияет на конечную стоимость.

Выравниваем, расстилаем как надо и подворачиваем углы для более легкого дальнейшего монтажа.

Далее крепим лаги, чистового пола. Изначально хотел использовать лаги 200х100, но появилось две проблемы, во первых это все та же проблема с высотой потолка, а во вторых это ощутимая разница между высотой полов в парной, комнате отдыха и уличной террасой. Поэтому из уже купленных лаг, сделал размер 150х100 используя ручную циркулярку.

Лаги крепил на оцинкованные опоры для бруса, с каждой стороны на два сантехнических шурупа 10х100 и дополнительно для успокоения еще несколькими саморезами 6х70, хотя это лишнее на срез один шуруп держит вес более тонны.

Зазор лаги от пола, около 2 см, так же есть зазор около см в торцах возле стены, то есть лага в воде находится не кода не будет.

Далее все “просто”, заворачиваем мембрану по имеющемуся изгибу обвязки на стену и крепим её. Внимательный читатель обратит внимание, что обвязка выступает от уровня стены, так как обвязка это брус 200х200, а стена брус 145х145 и образовалась ступенька, которую нужно было так же обвернуть мембраной.

Тут надо сделать отступление. Поскольку весь пирог пола от чернового пола до чистового у меня составил аж 30 см и это без высоты самого чернового пола, он еще дополнительно 12 см, то это очень сильно поднимало уровень пола в парной и сильно уменьшало высоту потолка. Отсюда и такие манипуляции с черновым полом и сложным обходом обвязки мембраной. А если это предусмотреть заранее и поднять высоту бани дополнительно еще на пару венцов, то в итоге получим более простой монтаж, но при этом это увеличит общую высоту здания и высоту нулевого пола, что то же может не очень хорошо.

Читайте также:  Причины гидроизоляции фундамента

Мембрану к стене крепим на краевую кровельную планку из алюминия, есть прямые и есть угловые, разницы какую использовать особо нет, все от потребностей. Я взял угловую, так как хотел завести мембрану в шов бруса, но в итоге закрепил все по стене и можно было использовать прямую планку.

На сам деле, мембрана великолепно гнется, тянется и недубеет на морозе, я монтировал ее при минус 3 градусах, и на всех сложных углах и рельефах она великолепно ложится, а по прямым стенам в обще нет проблем ее закрепить.

Вот в принципе и все, ванна готова ))) Сразу не стал делать слив, потом врежу, там не чего сложного, крепим между мембраной и черновым полом прямой выпуск и подключаем к нему сухой сифон, далее кому куда удобно, канализация, канава и прочее.

Последний этап чистовой пол, у меня это будет террасная доска из лиственницы. Пол будет сделан из четырех щитов и будет легко съемный, если интересно потом могу написать что вышло. Будут вопросы, задавайте 😉

Технология устройства горячего протекающего пола: пример реализации в отдельно взятой бане

Проблема тяжелого пара, постоянно холодных полов, гниющих половиц и затхлости в парной знакома многим банщикам не понаслышке. На самом деле, все это решаемо, особенно на стадии строительства. Хороший эффект дает использование проливного пола (с щелями), прогреваемого и просушиваемого за счет вентиляции. Попробую объяснить, как данное техническое решение удалось реализовать мне в каркасной бане на винтовых сваях.

Как работает вентилируемый проливной пол?

Проливной пол – это классика, нет ничего сложного. Доски укладываются не впритык друг к другу, а с небольшими щелями. Вода, которая попадает на пол, просачивается через эти щели в подпол. Там она остается некоторое время. Если подпол не продувается и остается холодным, появляется запах сырости, постепенно доски пола начинают гнить. Кроме этого отмечается тяжелый пар, духота, появляется ощущение, что нечем дышать. Приятного мало.

Конечно, стоит отметить, что такая неприятность – общая, как для проливных полов, так и для обычных деревянных, с уложенными впритык половицами. Дерево, как ни крути, впитывает влагу и от этого начинает гнить.

Решить проблему можно посредством включения пола и подпола в общую систему вентиляции банных помещений. То есть нужно сделать так, чтобы теплый воздух из парной мог попасть в подпол, прогреть и просушить мокрые половицы. За счет конструктива проливных полов (наличия щелей) «заставить» горячий воздух опуститься в подпол и сделать там свою работу достаточно легко.

В моей бане это реализовано следующим образом:

При топке печи и возникновении тяги, внешний воздух через вентканал поступает к конвектору, прогревается и поднимается вверх – под потолок парилки. Постепенно он остывает, опускается и, под действием тяги, проходит через щели проливного пола в подпол.

Повторюсь, что подпол в моем варианте пола представляет собой герметичный поддон и прогретый воздух, попав в него, не рассеивается, а выходит через щели пола в помещение мойки. Затем – попадает в топку печи. Таким образом, воздух движется по контуру, продувая и прогревая подпол.

Следующие фото наглядно иллюстрируют технологические решения для описанной схемы вентиляции:

Перегородка между мойкой и парной, печь встроена в перегородку

Под печкой находится вентканал, через который осуществляется доступ наружного воздуха к конвектору

Отверстия вентиляционного канала в ростверке

В этом нет ничего сложного. Достаточно установить печь между мойкой и парной, устроить между лагами вентиляционный канал для подвода воздуха к конвекторам печи. И проливные полы с герметичным подпольем включатся в систему вентиляции. Теперь я подошел к самому главному вопросу, которому и посвящен мой фотоотчет, — вопросу устройства горячих проливных полов.

Пошаговый процесс строительства

Шаг #1. Монтаж ростверка и лаг

Устройство пола я начал после того, как были вкручены и залиты бетоном винтовые сваи, служащие фундаментом для моей строящейся бани. Высота столбиков над землей – 50 см, всего 10 штук.

Первый шаг – монтаж ростверка. Его я составил из горизонтальных лежней (доски 200х50 мм), выходящих во внутреннее межсвайное пространство и вертикально установленных досок 150х50 мм. Доски балки скреплены саморезами и прибиты гвоздями. Ростверк установлен на сваи и прикручен к ним анкерными болтами.

Лаги уложены на лежни, стянуты через вертикальные доски ростверка саморезами и прибиты гвоздями 100 мм.

Все доски антисептированы ХМФ БФ. По проекту, под ростверк будет задвинут поддон из поликарбоната и прикручен к лежням.

Ростверк уложен и прикручен к оголовкам свай

Шаг #2. Устройство вентканала

Чтобы обеспечить подвод воздуха к печному конвектору, в двух межлаговых промежутках (под печкой), был сформирован вентканал. Для этого я просверлил отверстия в доске ростверка, закрыл проем между лагами ригелями, подшил снизу лист OSB, швы промазал герметиком.

Отверстия в доске ростверка — для доступа воздуха в вентиляционный канал

Лаги под днищем печи, формирующие каркас вентканала

Дно вентканала из листа OSB

Крышку для вентканала сделал двойной, также из OSB. В первой части крышки (она устанавливается капитально, не снимается), я вырезал отверстия, которые будут размещаться под дном печи. Накрыл их мелкой металлической сеткой – для защиты от попадания пыли и грязи.

Вторую часть крышки ничем не закреплял, ее можно снимать, чтобы прочистить вентканал в случае необходимости. Место стыка заклеил сантехнической лентой. Сверху на крышку положил две пластины СМЛ с вырезанными окошками так, чтобы они совпали с отверстиями в крышке вентканала. Все швы перекрыл герметиком. В результате у меня получился вентканал с термозащитой.

Крышка для вентканала сделана двойной с двумя отверстиями, через которые воздух будет попадать к конвектору печи

Стекломагниевый лист (СМЛ) — негорючий материал, обладающий отличными теплоизоляционными свойствами

Снаружи я поставил на отверстия вентканала анемостат, чтобы иметь возможность блокировать доступ к каналу (снижение тяги, защита от насекомых). Там же поставил приточный вентилятор, чтобы усилить приток свежего воздуха.

Анемостат позволяет открывать и закрывать вентканал по мере надобности

Приточный вентилятор позволяет увеличить приток наружного воздуха в парилку

Шаг #3. Сборка поддона

Напомню, что конструкция проливного пола у меня состоит из двух частей – непосредственно пола (половиц на лагах) и герметичного поддона, который задвигается под ростверк.

Начну с поддона. Составлен он из деревянного контура (доски) и поликарбонатного дна со сливом. Форма поддона – самая простая, предусматривающая наклон досок корпуса в правый угол ростверка. Туда идет слив.

Корпус сколочен из досок 150х50 мм, обработан антисептиком ХМФ БФ.

Материал днища – поликарбонат, используемый для теплиц, толщиной 4 мм. За него я не переживаю, это один из самых надежных и прочных конструкционных пластиков. Поликарбонат прикручен к доскам корпуса саморезами клопами. Места прилегания шляпок с поликарбонатом защищены сантехническим скотчем.

Поликарбонатный лист прикручен к деревянному корпусу поддона

Чтобы поликарбонат не прогибался, дно усилено деревянными рейками.

Рейки не позволят поликарбонатному дну провиснуть и треснуть под собственным весом и весом воды

Место слива подбито снизу треугольной накладкой из OSB. Все швы, стыки промазаны герметиком.

Место слива воды из поддона

Готовый поддон задвинут под ростверк, смазан герметиком, поддомкрачен и прикручен к доскам-лежням сантехническим болтами. Стыки пролиты герметиком.

Поддон задвинут под ростверк бани

Установка домкратов и поднятие поддона к лежням ростверка

Поддон получился очень герметичным, вода уходит только через слив. Когда же слив забивается (мылом, мелким мусором), то вода стоит в поддоне, как в корыте. Этим обусловлена необходимость проверять состояние поддона и чистить слив по мере необходимости.

Поддон прикручен к ростверку

Чтобы схема вентилируемых полов работала, не обязательно делать специальный поддон, как у меня. Главное, чтобы подполье было герметичным.

Например, бетонным при использовании ленточного фундамента. Тогда стены фундамента станут стенами подполья. Но! Продухи придется затыкать во время протопки бани, иначе вместо прогрева пола можно получить выпадение конденсата на поверхностях подпола.

Шаг #4. Укладка половиц

В качестве половиц я решил использовать сухие строганные доски. Уложил их на лаги, оставил щели. Доски ничем не закреплял, просто выложил и все – благо, они тяжелые, поэтому практически не «гуляют». Такое решение помогает мне упростить уход за поддоном и его чистку. После посещения бани, доски снимаются, ставятся на ребро и высушиваются. Поддон можно помыть и почистить слив.

Половицы пола уложены с зазорами — для стока воды и свободной циркуляции воздуха

Горячий проливной пол в парной — достойное решение проблемы тяжелого пара и затхлого воздуха в бане

Результаты

В результате у меня в бане всегда теплые и сухие полы. А еще – легкий пар и быстрое прогревание всех поверхностей.

По климату в бане имеется следующее:

Некоторые недостатки тоже имеются, но они незначительны, во всяком случае, для меня. Во-первых, КПД бани несколько снижено, так как постоянно идет подогрев свежего воздуха, нагретая порция сбрасывается на улицу. Во-вторых, на горячем полу сильно нагреваются различные мыльные принадлежности и шампуни. Нужно искать им другое место или выносить за пределы парилки во время особенно интенсивного парения.

А вообще, мне моя баня нравится. Прогрев за минимально короткие сроки, свежий воздух, теплые сухие полы. Проблема затхлости, гниющих половиц и холодного пола полностью решена.

Как сделать пол в бане со сливом: варианты устройства и инструкция

Способ водоотведения из бани необходимо продумать еще до ее строительства, на этапе разработки проекта. Даже для небольшого строения важно заранее определить, каким способом будет организован слив и отведение воды – в почву или в систему канализации. Важно, чтобы слив был организован правильно и функционировал без проблем. Как сделать пол в бане со сливом? Сегодняшний материал об этом.

Конструкция проливного пола на бетонном основании

Каким должен быть пол в бане

Пол в бане подвергается серьезным нагрузкам, а именно воздействию воды, горячего пара и температурных перепадов. Поэтому пол в бане должен быть не только прочным, но и функциональным – с эффективной системой водоотведения. От ее качества зависит долговечность эксплуатации бани и правильный микроклимат внутри.

Независимо от выбранного способа обустройства системы слива и водоотведения в бане, полы должны отвечать следующим требованиям:

  1. Пол должен быть прочным и надежным;
  2. Материал при увлажнении не должен скользить, а под воздействием высоких температур – перегреваться.
  3. При эксплуатации бани в холодное время года, поверхность пола должна быть теплой.
  4. Материал пола должен быть влагостойким и неприхотливым в уходе.
  5. Вода с поверхности должна удаляться максимально быстро.

Важно! Неправильный монтаж слива и труб водоотведения может спровоцировать быстрый износ и загнивание конструкции деревянного пола.

Слив в бане: варианты устройства

Можно отметить три варианта устройства слива в бане:

  1. Проливной пол. Такую конструкцию обычно устраивают в парной – вода удаляется сквозь зазоры между деревянными ламелями пола, а далее стекает либо в отверстие слива в бетонном основании, связанное с трубой канализации или дренажным колодцем, либо непосредственно в грунт. В моечной при этом рациональнее устроить традиционный кафельный пол с уклоном в сторону сливного отверстия.
  2. Не проливной пол. В емкость для сбора воды с дальнейшей системой отведения вода из бани поступает через сливное отверстие в конструкции деревянного сплошного или бетонного пола.
  3. Комбинированная конструкция может использоваться только в небольших по площади строениях.

Редактор категории “строительство” на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

Выбирать один из перечисленных способов надо исходя из типа фундамента, системы теплоизоляции и наличия гидрозатвора. В небольшой по площади парной и моечной оптимально обустроить двойную конструкцию пола. Особенно если строение возведено на столбчатом фундаменте или сваях. Если баня не отдельно стоящая, а выполнена в виде пристройки к дому, то устраивают не проливной пол со сливным трапом. Вода в этом случае удаляется по общей с домом канализационной системе.

Преимущества проливного пола и способы обустройства

Протекающий пол – традиционная конструкция для бани с деревянным полом. Верхний настил укладывается так, что между досками остаются зазоры шириной 1см. Вода не задерживается на полу и протекает сквозь зазоры вниз. Под настилом влага может уходить в отстойник или непосредственно в грунт.

Доски проливного пола

Плюсы проливного пола:

  1. Быстрое и эффективное удаление воды.
  2. Простая уборка помещения.
  3. Вода не застаивается на полу, а полностью уходит вниз.
  4. Обеспечивается длительная эксплуатация конструкции пола.
  5. Наличие зазоров обеспечивает циркуляцию воздуха, который просушивает подпол.

Обратите внимание! Качественное и быстрое высыхание парилки с деревянными полами обеспечивает система вентиляции – принудительно вытяжная или через систему продухов. Приточное отверстие монтируют в 10 см от пола около печи, а вытяжное на противоположной стене под потолком по диагонали, чтобы не было сквозняка.

Смонтировать проливной пол можно тремя способами.

Вариант 1

Простой, но довольно трудоемкий способ обустройства слива. Его обустройство начинается еще на этапе монтажа несущего основания – ленточного или столбчатого. Высота фундамента составляет 50-55 см. В ленточном фундаменте по периметру на высоте 25 – 30 см от земли устраивают продухи. Перед заливкой раствора в опалубку в необходимом месте закрепляют трубу нужного диаметра.

Система слива монтируется в подполе. По центру необходимо вырыть углубление на 60 – 70 см для трубы или на 150 см, если вода будет уходить в грунт. Второй вариант может использоваться только на территориях с песчаной почвой. Сверху в сторону ямы формируют уклон. Фундамент обязательно качественно гидроизулируют. Лучше для этих целей использовать обмазочную гидроизоляцию, которая позволяет создавать монолитное влагостойкое покрытие.

Конструкция проливного пола с отстойником

При устройстве ленточного фундамента грунт в подполье бетонируют или тщательно трамбуют и засыпают щебнем. Если фундамент столбчатый, то вокруг опор устраивают дренаж.

Вариант 2

Если баню предполагается использовать только в летний период, то все пространство подпола заполняют дренажем в виде подушки из песка и щебня сверху. Протекая через доски настила, вода будет просачиваться сквозь щебень, фильтроваться через песок и удаляться естественным образом в грунт. Дренажную яму углубляют на 45-50 см, высота засыпки должна составлять 35 – 40 см.

Проливной пол с дренажной ямой в подполе

Песчано-гравийную подушку иногда заменяют герметичным поддоном, смонтированным под уклоном. Вода из него поступает в канаву, проложенную рядом или сливную яму. Для изготовления поддона можно использовать несколько слоев рубероида. Для склеивания их между собой используют разогретую битумную мастику.

Таблица. Популярные битумные составы

ИллюстрацияОписаниеСредняя стоимость по состоянию на март 2020 года, рублей/ объем
ECOMASTГотовый к использованию битумно-полимерный состав предназначен для проведения гидроизоляционной обработки поверхностей из бетона, дерева, фундаментов, конструкцию перед заглублением в грунт. Может применяться для приклеивания/ склеивания гидроизоляционных материалов (рубероида).650 / 5 л
FARBITEXГидроизоляционный битумный состав с антикоррозийным эффектом для обработки поверхностей и конструкций из дерева, ЖБ, бетона, перед заглублением в грунт и при постоянном контакте с водой (фундаменты, сваи).194/2 кг
НовбытхимБитумно-каучуковый гидроизоляционный состав для обработки деревянных, бетонных поверхностей, фундаментов.199/ 1 кг
IZOWAXУниверсальный гидроизоляционный битумный состав на водной основе создает водонепроницаемый монолитный слой на бетонной, кирпичной, оштукатуренной, деревянной поверхности1400 / 20 кг
AquaMastГидроизоляционная битумная мастика для фундаментов из ЖБ, бетона, металла, дерева.360/ 3 кг
Вариант 3

Универсальный способ для бань с круглогодичной эксплуатацией. Такая конструкция пола предполагает утепление. Сам процесс требует больше сил и финансовых затрат. Обустройство системы слива начинается на стадии монтажа фундамента. В его подземной части под уклоном к выгребной яме прокладывают сливную трубу. Она должна располагаться ниже точки промерзания на 10-15 см.

Пирог утепленного пола

Выгребная яма изнутри обкладывается кирпичом, монтируется из бетонных колец с дренажными отверстиями или автомобильных покрышек. Объем ямы выбирают в зависимости от частоты эксплуатации бани. Чтобы предотвратить замерзание воды в трубе, ее перед закапыванием в грунт, засыпают керамзитом. Затем трубу закапывают, грунт тщательно трамбуют.

Дренажный колодец из б/у колес

В месте, куда из сливного отверстия, расположенного на полу в бане, будет поступать вода (в подполе) выкапывают углубление размером 25 х 25 см и глубиной 30 – 40 см. Высота стенок приямка зависит от расположения черновой бетонной конструкции пола. Сливную трубу подводят и вмуровывают в одну из стен приямка, затем засыпают грунтом.

Вокруг накопителя формируют конструкцию теплого пола с уклоном. Пирог пола состоит из гравийной смеси и утеплителя (пенополистирольные плиты толщиной 3-5 см) уложенных под наклоном в сторону приямка.

Рулонная битумная гидроизоляция с липким слоем

С помощью рубероида гидроизолируют стык между стеной и полом в подполе по периметру. Для этого часть полотна шириной 20 см полотно укладывают на пол, а 50 см заводят на стену. Для прочности конструкции чернового пола сверху укладывают армирующую сетку с ячейкой 10 х 10 см. Сверху заливают стяжку толщиной 5 см. Формируя все эти слои, учитывают, что должен сохраняться уклон в сторону приямка. Поверх стяжки впоследствии укладывают керамическую плитку, поэтому важно сделать ее поверхность идеально ровной.

Стяжка с уклоном в бане

Поверхность готовой стяжки обрабатывают гидроизоляционной мастикой, жидким стеклом или резиной, укладывают керамогранит или плитку с нескользящей поверхностью. Внутри приямка устанавливают гидрозатвор, а сверху – металлическую сетку. Чтобы было комфортно ходит по полу, на него кладут переносные деревянные проливные решетки, которые для просушки и на время уборки можно выносить из помещения.

Не проливной пол

Конструкция не проливного деревянного пола состоит из чистового и чернового пола. Верхняя конструкция имеет уклон в сторону сливного отверстия. В пространство между двумя настилами укладывают утеплитель. Сквозь пирог многослойной конструкции пола вниз идет труба, соединенная с канализацией.

Утепленный не протекающий пол

Чистовой настил монтируется из шпунтованной доски с пазо-гребневой системой фиксации. Доска должна быть изготовлена из влагостойкой древесины (лиственница, сосна). Доски плотно укладываются за счет паза и гребня, поэтому даже минимальные зазоры отсутствуют и вода стекает исключительно в сливное отверстие.

Таблица. Инструкция по монтажу

Уклон формируют при помощи брусков, стесанных под углом 5° в направлении отверстия под слив.

Затем выполняют монтаж досок чистого пола. Пазо-гребневая система фиксации позволяет расположить ламели плотно друг к другу. Перед укладкой доски обрабатывают антисептиками.

Слив в бетонном полу

Бетонный пол, облицованный плиткой практичный, прочный, простой в уходе, долговечный, но холодный. Поэтому либо сверху укладывают проливные переносные настилы из дерева, либо монтируют в стяжке систему теплого пола.

Смонтировать теплый пол в бане от печки можно самостоятельно. Подробную инструкцию ищите в специальной статье.

Систему водоотведения монтируют перед заливкой стяжки. Уклон в сторону сливного отверстия формируют либо на стадии заливки раствора, либо во время укладки плитки.

Монтаж сливного трапа

Относительно поверхности стяжки сливной трап должен возвышаться на высоту равную толщине плитки, чтобы располагаться с ней после укладки в одной плоскости. Крышку трапа перед облицовкой пола заклеивают малярным скотчем, чтобы не испачкать и не поцарапать.

Нанесение разметки

С помощью уровня необходимо проверить, чтобы плоскость трапа была строго горизонтальной – это обеспечит правильное удаление воды с поверхности пола. На пол наносят разметку. Трап устанавливается в углу примыкания четырех плиток, поэтому через вершины ромба необходимо провести линии разметки. При нанесении разметки учитывают будущий наклон. Чтобы его имитировать, под плитку подкладывают плотный кратон на необходимую высоту.

Подрезка плитки в месте расположения сливного трапа

Плитку предварительно укладывают с учетом толщины межплиточных швов так, чтобы уклон был направлен в сторону слива. На углы наносят разметку и выполняют подрезку.

Подготовка к укладке

Плитку укладывают с имитацией уклона. По краям вдоль стен наносят разметку – на нее необходимо ориентироваться при создании уклона.

Укладка плитки

Плитку укладывают, ориентируясь на разметку на стене. Клеевой раствор наносят на пол и на плитку. Облицовку прикладывают к полу и немного придавливают, корректируя положение. Излишки удаляют и проверяют уклон относительно сливного отверстия. Через 24 часа швы затирают.

Устройство септика

Главный редактор проекта Stroyday.ru.Инженер.

По трубе вода выводится либо в грунт через дренажную площадку в подполе, либо в септик. Изготовить его можно из старых шин или бетонных колец. Чтобы труба не замерзла зимой ее необходимо утеплить. Септик из бетонных колец – простая бюджетная конструкция. Кольца устанавливают на грунтовую подушку, дно не бетонируют, чтобы вода уходила в землю.

Конструкция септика из бетонных колец

Оптимальный вариант устройства слива в бане выбирают, исходя из особенностей строения, типа фундамента и способа дальнейшего отведения воды.

Видео — Как сделать пол в бане

Проливной пол в бане: методика и практические рекомендации

Проливные полы – это многовековая система слива, которая традиционно обустраивалась в русской бане. Она элементарна в реализации, дешеваяи действенная. Проливной пол в бане производится из высококачественного водостойкого леса, не впитывающего влагу. Лучше всего для этого годится лиственница. Долговечность бани и ее элементов, выполненных из дерева, достигается путем обработки защитными антисептическими пропитками. Щели промеж дощечками не должны превышать 5-6 мм. Подпол исполняют с гидроизоляцией, а слив отводят за границы здания.

Общие сведения о проливном поле в русской бане

Технологично проливной настил довольно прост, он производится из досок, промеж которыми сохраняется щель, сквозь какую струи стекают под него. В последующем движение сбросовой воды, будет зависеть от системы подолья.

Стандартные детали и элементы при размещении проливных полов в помывочной:

Отличаются системы проливного пола между собой используемыми видами и размерами лесоматериалов. Когда пиломатериал был недорогим, применяли доски большой толщины. Лучшим считался брус из хвойных пород. Лиственница имела самый продолжительный срок эксплуатации. С такими полами, в условиях высокой сырости и в отсутствии ремонтных работ, баня имела возможность выстоять больше 10 лет. По мере того, как древесные составляющие системы прогнивали до опасного уровня, их меняли на новые. Баню из бревенчатого сруба поддерживали домкратами. Нижнюю части стены сооружения восстанавливали с заменой 1-2 венцов и укладывали новый настил совместно с лагами.

Плюсы и минусы

Хотелось бы сходу уточнить, если владельцу бани, необходим долговечный настил, то принцип с проливными полами не будет удачным. Невзирая на все ухищрения собственников, безупречную вентиляцию, технологию монтажа пола – древесина над водосборником гниет постоянно. Цель застройщика сделать все, чтобы данный процесс завершился позднее.

Тем не менее, проливные полы обладают рядом преимуществ, импонирующие пользователям:

Проливной пол в бане имеет низкую цену

К недостаткам нужно причислить недолговечность деревянных материалов. Даже если будет выполнена, высококачественна гидроизоляция и эффективная вентиляция, сооружение начнёт гнить, и его потребуется заменить. Однако исполнить это нетрудно, поэтому многие пользователи на эту проблему не обращают внимание. Большим минусом они считают то, что такой настил является прохладным, поэтому лучшие рекомендации для его установки относятся к южным регионам страны с тёплым климатом.

Основные требования к традиционному проливному полу

Любая деталь в процессе обустройства проливных полов обязана быть совершенно продумана. Имеется ряд специфических условий, свойственных только для моечной в бане, которые нужно учитывать, перед тем как сделать проливной пол. Настилу уделяется особенное внимание, так как вся нагрузка по сливу воды ложится в помывочной на древесину. Поэтому и сборку перекрытий данного участка необходимо выполнять в абсолютном соответствии с нагрузкой по влажности, которую несет эта комната.
Кроме влаги, в обмывочной создаются значительные температурные перепады. В связи с чем, пол должен обустраиваться, при выполнении всех условий установки настила помывочной в бани:

Технология устройства проливных полов

Проливные настилы — деревянные, их собирают из досок. При этом они не вплотную подгоняются друг к другу, а устанавливаются на определенном расстоянии примерно до 6 мм. Таким образом, настил имеет видимые щели. В данном моменте заключается его основная цель: водяные стоки, утилизируется после помывки, не задерживаются на дощечках, а незамедлительно проливаются сквозь щели в подпол. С этого места стоки сквозь сливной проход по канализационной трубе направляются за границы бани.

Случается так, что некоторые хозяева построек не утруждают себя обустройством подвала, оставляя данную воду для самостоятельного всасывания в почву. По мнению специалистов это очень плохая идея, которая губительно скажется на конструкции бани, а в последствие и на здоровье пользователей. Поскольку сбросная вода в почву полностью не впитывается, на ее поверхности оседают хлопья мыла с фрагментами грязи, листьев и веток от банных веников и прочего мусора, который обязательно собирается в подобных помещениях. В результате собственник заполучит стопроцентный рассадник заразы с выделением громадного количества опасных веществ, вызывающих аллергию и многочисленные недуги.

Как выглядит проливной пол в бане

Поэтому вся сбросная вода должна обязательно и немедленно отводится через хорошо организованную систему водоотвода.

Проливной пол на столбчатых или свайных фундаментах

Для парилки рекомендуются столбчатый либо свайный тип фундаментов, по крайней мере, застройщики считают их надежными. Не только из-за невысокой стоимости, но в основном из-за и несложности возведения. Сваи размещаются с определенным интервалом. В данной конструкции отсутствует замкнутый контур, как у модели с бетонной лентой. Под настилом помещения должен быть создан безупречно вентилируемый участок. Даже если дренаж будет организован на рыхловатой почве, при хорошей вентиляции, подвал станет быстро высыхать. Лесоматериал не будет впитывать влажность, в связи, с чем прослужит дольше. В таких конструкциях также отсутствует опасность скорого распространения плесени.

Подполье в бане на винтовых сваях обустраивают даже на глине, практически не впитывающей влагу. Баню с винтовой основой строят на возвышенности. Стоки обязаны целиком стекать по скатам и никак не задерживаться в виде луж под проливным настилом. Лаги кладут на столбы, расположенные по всему свайному подпольному пространству объекта. Наилучшее расстояние промежду ними 0.80 м. В качестве лаг могут использовать остроганные бревна либо доски 50.0х100.0 мм. Столбы строят квадратными с сечением 0.400х0.400 мм. Под опоры раскапывают яму глубиной 500 мм. На днище засыпают слой песка 0.200 м, поливают водой и укатывают.

Столбы могут выполняться из бетонированных блоков либо монолитными бетонными конструкциями. Их контролируют уровнем, чтобы они поднимались на равную вышину, после чего их выравнивают цементной стяжкой. Неприемлемо использование столбов для выполнения пола в бане на сваях из обычного и силикатного кирпича, который способен быстро разрушаться, что чревато последствиями, поскольку половицы быстро просядут.

Устройство лаг проделывают спустя две недели после строительства столбов. Между устройством пола и бетонированной площадью опор кладут слой рубероидной гидроизоляции. Дополнительно концы лаг укрепляют к нижнему венцу сруба сборными железными профилями. Потом после закладки всех частей прибивают доски настила.

Проливной пол на ленточном фундаменте

При обустройстве ленточного фундамента установка лаг производится на столбы. При организации отвода стоков в данной конструкции возникают сложности, поскольку такое основание формирует «корыто». На некоторых участках ленты обустраивают вентотверстия – продухи. Впрочем, их маловато для безупречной вентиляции подполья, поэтому нужно устроить слив дренажа. В банях с ленточным основанием слив необходимо выполнить за ее границы. Под проливным настилом изготавливают бетонированную стяжку на ленточном фундаменте. Затруднительный вариант системы базируется на выполнении наклона от стен к середине площади. В данной точке размещают сливное устье, сквозь которое сток по трубе отводится за рубежи здания.

Более простой вариант также предполагает оборудование стяжки под проливным настилом, но наклон изготовляют лишь к одной стене. Предпочтительнее направить склон туда, в каком месте будет размещена печь. На данном участке настил скорее прогревается, поэтому станет быстрее удаляться влажная среда.

Другим плюсом единственного уклона считается отсутствие потребности прокладки канализационной трубы. На этой зоне ленты, куда изготовлен наклон, делают отверстие до 2 см ниже стяжки. В окно вводят небольшой участок отводящей трубы, проемы заделывают пеной либо, замазывают раствором. В том случае, когда продухи совмещаются с уровнем стяжки, то сквозь них также разрешено осуществить вывод стоков. Нужный наклон выполняют из соотношения 1 см/ 1 пог. м.

Проливной пол в бане своими руками

Подобную модель деревянного пола предусматривают, когда необходимо выполнить тёплый пол в парилке, что позволит обеспечивать равномерный температурный режим. Эта система также позитивно сказывается на рабочих качествах настила — влажность будет скорее испаряться, а не попадать в швы между доской.

Инструменты и материалы

Для монтажа пола в моечной 4×4 м застройщику потребуется приобрести:

  1. Песок карьерный мелкозернистый, для засыпки по земле с толщиной слоя 0.15м. Расчетный объём: V=(4×4)х0,15
    =2.4 м3.
  2. Керамзит, используют для отсыпки в дренажных сетях перед установкой теплоизоляции, с толщиной слоя – 0.4 м. Расчетный объём: V=(4×4)x0,4=6.4 м3.
  3. Экструзионный пенополистирол — теплоизоляция, укладываемая сверху керамзита с толщина до 0.1 м. Для 16 м2 будет нужно 4 пачки утеплителя Пеноплекс.
  4. Цементная смесь с толщиной заливки — 0.07м. Расчетный объем «Полигран» с удельной нормой 18.0 кг/м2 : V=(4×4)x18=288 кг. V=288×7=2016 кг, или 112 мешков.
  5. Армирующая сетка с размером 45×45 мм для укрепления стяжки 16 м2.
  6. Изоляционный рубероид 16 м2.
  7. Пластиковая плёнка, площадью — 16 м2 и плотностью не менее 150 мкм.
  8. Металлопрофильдля размещения маячков при выравнивании стяжки, примерно 30 м.
  9. Сифон и водоотводная труба. Обычно, она прокладывается к центру или самой удаленной дальней стене, поэтому потребуется пластиковая труба Ду 32 мм, длинной порядка 6 м и сифон для обустройства слива.
  10. Доска сухая, с естественной влажностью, толщиной от 30 мм.

Необходимый инструмент для монтажа полового покрытия:

Электрическая бетономешалка понадобиться для строительства проливного пола в бане

Подготовительные работы

Лучшая высота подполья составляет 0.200 м. Нижняя область лаг обязана удаляться от плоскости стяжки самое меньшее на 0.100 м. Для устройства слива с общим уклоном, грунт выравнивают таким образом, чтобы вышел перепад высот у противоположных стенок. Почву укатывают с прибавлением глины. Взамен стяжки разрешено выполнить многослойную рубероидную гидроизоляцию. Подойдет также утолщенная пленка или особая гидроизоляционная диафрагма.

В случае если принят сложный проект, то вначале укладывают сточную трубу. Слив устраивают посередине. Первый слой заливают бетонным раствором, прибавляют щебень и армосетку для усиления. Затем выполняют чистую стяжку, с точной подгонкой уклона к сливу от несущих стен. При обустройстве такого сливного дна, он располагается под баней с углублением примерно 0.40 м. В яме первый слой делается из песка, а второй – из щебеня. Общая толщина дренажного основания должна быть не менее 0.25 м.

Пошаговая инструкция изготовления

Наиболее первостепенное в проливных полах гарантировать скорый вывод сливной воды, чтобы подполье, быстро обсыхало. Иначе образуется гнилость, заплесневелость, грибки и остальные санитарно-гигиенические проблемы, каковым в парилке не место.

Пошаговая инструкция выполнения проливного настила:

  1. Убирают внутри сруба слой почвы, добавляют на ее место глину, а потом устраивают песочно-гравийнуюподушку, заливают водой и утрамбовывают.
  2. Обеспечивают наклон плоскости к нижней сливной точке.
  3. Осуществляют гидроизоляцию. Для этого укладывают рубероид в 1 или 2 слоя на плоскость чернового основания, швы заливают растопленным битумом.
  4. В момент монтажа ленточного основания бани устраивают отверстия – продухи, для того чтобы гарантировать естественное проветривание пространства под баней.
  5. Продухи практически постоянно необходимо держать раскрытыми, запирать лишь при работе парной. По-иному весь жар благополучно улетит в воздух.
  6. Устанавливают столбы для укрепления лаг. Высота подпола, от почвы, выстланной рубероидом до лиственных досок настила, в совершенстве должно быть 0.200-0.300 м. Подобным образом, лаги проливного пола в бане обязаны находиться не прямо на изоляции, а быть выше. Это производится, с помощью размещения лаг на столбах.
  7. Оштукатуривают кирпичи на столбах нормальным цементным раствором.
  8. Выполняют гидроизоляционную защиту.
  9. Все поверхности подпола, столбы, черновой пол покрывают горячим битумом. В результате чего выходит ровная практически зеркальная поверхность, к какой не липнут листья от веников, мыльные образования и остальной мусор банного процесса. Задача этого этапа заключается в гидроизоляции и скоростного дренажа в канализацию.
  10. Осуществляют монтаж лаг на столбики. Для них обычно применят брусья из лиственницы. Вкачестве лаг можно устанавливать крупно металлические изделия, укрывая их битумной мастикой.
  11. Выполняют проливной пол из лиственного пиломатериала толщиной не меньше 40 мм, хорошо обработанный антисептической пропиткой. Первоначально доски должны быть оструганы с двух краев, для того, чтобы водяные капли, не задерживались на волокнах.
  12. Их кладут на лаги выпуклой поверхностью к верху с промежутками 6 мм. Некоторое количество досок над водоотводом и около противолежащей стены выполняютсменными. Подобное решение дает возможность поднимать дощечки после мойки и чистить подвал и слив от мусора.
  13. Особо важно после окончания всех банных процедур и место под настилом просушить, чтобы он смог отслужить дольше.

Практические рекомендации

Новичкам, не стоит экспериментировать с таким сложным гидро-инженерным проектом, как обустройство наливных полов. Отличные рекомендации, несомненно, помогут освободиться от лишних домыслов, и облегчить укладку в бане проливного пола:

  1. Бытует мнение, что доску для такой конструкции предпочтительнее не закреплять гвоздями. Впоследствии, после завершения помойки в бане, их устанавливают на ребро для наилучшей просушки. Упущение заключается в том, что по принципам вентиляции объем удаляемого воздуха связан с размерами приточного и выходного отверстия. Установленные на сторону доски усиливают приточные проемы, при этом выходящее устье продухов не изменяется. Поэтому доски скорее высохнуть не могут, поскольку влажность остается в середине помещения, а хлопот только добавляется с их возвратной установкой.
  2. Сменные щиты в парилке также не наилучший вариант напольного настила. Просушивание дерева станет неравномерным. В случае если изнутри ужасно будет настроена вытяжка, такие высушенные на улице детали проливного пола в бане опять натянут влажность, а работа будет напрасная и трудозатратная. Приемлемо в подполе устроить действенную вентиляцию.
  3. Гладко обработанная доска требуется лишь для внешней стороны, для того чтобы не получить занозу. С оборотной стороны шлифовка не способствует наилучшему отторжению влажности. Дерево втягивает влажность равномерно с шероховатой и гладкой поверхности. Излишняя шлифовка сокращает толщину пола, что сокращает надежность и время эксплуатации такого пола.

За крепость проливного пола несет ответственность правильная система вентиляции, а также высококачественная пропитка древесных деталей. Качественный проливной пол в бане требует основательности от застройщика. Несмотря на то, что работы не представляются трудоемкими, они должны быть выполнены при строгом соблюдении всех операций монтажа, тогда русская банька на приусадебном участке долгое время будет радовать пользователей.

Проливной пол в бане своими руками

Проливной пол в бане настелить из досок не тяжело. Намного сложнее обустроить подполье для хорошего оттока воды от постройки. Бани обычно строят на ленточном, столбчатом или свайном фундаменте. Для каждого вида основания нюансы настилания пола слегка отличаются. Дополнительно при обустройстве подполья учитывают тип грунта, на котором построена баня.

Пол в русской бане

Для русской бани проливной пол из доски – простое и экономически выгодное решение. Особенностью обустройства напольного покрытия является наличие щелей. Доску укладывают не вплотную, а с маленьким зазором. Вода во время купания уходит через щели под пол. Дальнейший ее путь из бани зависит от обустройства подолья.

Отличается конструкция проливного пола пиломатериалами. Когда древесина была дешевая, использовали толстые доски. Популярными считались пиломатериалы для пола из хвойных пород деревьев. Дольше всего служила лиственница. Толстая доска увеличивала срок эксплуатации пола в условиях повышенной сырости. Без ремонта баня могла простоять более 10 лет. Когда деревянные элементы конструкции прогнивали до критического состояния, их заменяли новыми. Баню из деревянного сруба подпирали домкратами. Нижнюю часть стен обновляли заменой 1-2 венцов. Пол вместе с лагами укладывали новый.

Сейчас цены на пиломатериалы высокие. Даже раз в десятилетие проводить капитальные ремонтные работы пола дорого. Однако на помощь любителям русской бани пришли новые технологии. Разработано множество специальных пропиток и лаков, защищающих древесину от гниения, образования плесени, уничтожения жуками точильщиками. За счет защитных составов увеличивается срок эксплуатации древесины. Доску для настилания проливного пола теперь можно использовать меньшей толщины, что снижает стоимость материала.

Какими должны быть хорошие проливные полы

Особенностью проливного пола бани является наличие щелей между досками. Зазор оставляют в пределах 5-6 мм. Меньшие щели делать нежелательно, так как со временем они быстрее забьются грязью, мылом. Большие зазоры тоже не нужны. Через них из бани будет уходить тепло, а внутрь помещения поступать холодный воздух.

Качество проливного пола зависит от обустройства подполья. В бане небольшой расход воды. Многие хозяева для упрощения организации стоков обустраивают под полом дренаж. Вариант экономически неплохой, если баня стоит на рыхлом грунте. Стекающая через щели проливного пола вода попадает на дренажную подушку из песка и щебня, а дальше она впитывается в землю.

Недостатком дренажного слива является накопление под полом остатков мыла, грязи. Даже при самом интенсивном впитывании воды, сырость все равно под полом долго держится. В таких условиях размножаются болезнетворные бактерии. Баня становится рассадником заразы.

Качественный проливной пол изготавливается из пород древесины, имеющих отличное сопротивление влаге. Оптимально отдать предпочтение лиственнице. Доска и все деревянные элементы конструкции должны быть обработаны защитными пропитками. Обязательно выдержать размер щелей 5-6 мм. Подполье оптимально сделать гидроизолированным от грунта, а сточную воду отводить за пределы бани.

Проливные полы для бань на столбчатых или свайных фундаментах

Для бани столбчатый или свайный фундамент считается лучшим основанием. Достоинство конструкции не только в дешевизне и простоте возведения. Столбы или сваи расположены с определенным промежутком. Нет замкнутого кольца, как в случае с бетонной лентой. Под полом бани образуется идеальное вентилируемое пространство. Даже при организации дренажного слива на рыхлом грунте подполье будет быстро просыхать. Напольная доска не потянет сырость, дольше прослужит, отсутствует риск быстрого распространения плесени.

Баню возводят на возвышении. Вода должна полностью стекать по склонам и не застаиваться лужами под проливным полом.

Лаги укладывают на столбы, располагаемые по всей площади подпольного пространства бани. Оптимальное расстояние между ними 80 см. Лагами могут выступить отесанные бревна или доска сечением 50х100 мм. Столбы возводят квадратные с размером сторон 400х400 мм. Под каждую опору выкапывают лунку глубиной 600 мм. На дно насыпают песок толщиной 200 мм, заливают водой, трамбуют.

Столбы возводят из шлакоблоков, бетонных блоков или выливают монолитные из бетонного раствора. Все опоры проверяют уровнем, чтобы они возвышались на одинаковую высоту. При выравнивании столбы поднимают цементной стяжкой.

Укладку лаг выполняют через полмесяца после возведения столбов. Между деревянными элементами и бетонной поверхностью опоры укладывают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. Края лаг дополнительно фиксируют к нижнему венцу сруба бани монтажными металлическими уголками. После укладки всех элементов прибивают доску проливного пола.

Проливной пол в бане на ленточном фундаменте

В случае с ленточным фундаментом укладка лаг выполняется аналогичным образом на столбы. Сложность возникает с организацией отвода воды. Ленточный фундамент образует корыто. Местами в ленте предусматривают вентиляционные отверстия – продухи. Однако их недостаточно для идеальной вентиляции подпольного пространства, если организовать дренажный слив. В банях с ленточным фундаментом воду желательно отводить за пределы сруба.

Под проливным полом делают бетонную стяжку. Сложный вариант конструкции основан на выдерживании уклона от всех 4 стен к центру пола. В этой точке располагают сливное отверстие, через которое вода по трубопроводу отводится за пределы бани.

Проще вариант тоже подразумевает обустройство стяжки под проливным полом бани, но уклон делают только в сторону одной стены. Лучше направить скат туда, где будет стоять печка. В этом месте пол лучше прогревается, быстрее испаряется влага. Вторым плюсом одного уклона является отсутствие необходимости прокладки дренажного трубопровода. На том участке ленты, куда сделан уклон, пробивают отверстие на пару сантиметров ниже уровня стяжки. В окошко вставляют кусок трубы для отвода воды, зазоры задувают монтажной пеной или заделывают раствором. Если продухи совпадают по уровню со стяжкой, то через них тоже можно организовать отвод воды.

Как сделать проливной пол в бане

Настил досок для проливного пола происходит по одинаковому принципу для бани, установленной на любом виде фундамента. Отличаются подготовительные работы, связанные с обустройством подполья.

Подготовительные работы

Оптимальная высота подполья для бани составляет 200 мм. Нижняя плоскость лаг должна отдаляться от поверхности стяжки или дренажной насыпи минимум 100 мм. Для организации слива под одним уклоном землю разравнивают так, чтобы получился перепад по высоте у противоположных стен. Грунт трамбуют с добавлением глины. Вместо стяжки можно уложить гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида. Подойдет толстая пленка или специальная гидроизолирующая мембрана.

Если принято решение пойти по сложному пути, то сначала прокладывают канализационный трубопровод. Слив располагают по центру. Первое основание заливают бетоном, добавляют щебень и усиливают армирующей сеткой. Чистовым слоем выступает бетонная стяжка, которой идеально подгоняют уклоны к сливу со всех четырех сторон.

При обустройстве дренажного дна, сливная яма получается под баней. Углубление делают около 40 см. В яму первым слоем засыпают песок, вторым – щебень. Толщина дренажной подушки минимум 25 см.

Пошаговая инструкция

Все работы по возведению протекающего пола в бане состоят из следующих шагов:

  1. Под лаги устанавливают опорные столбы из блоков или монолита.
  2. Обустраивают слив по выбранному варианту: бетонная стяжка, гидроизоляция рубероидом или дренажная яма. Если в бане под полом организовывать стяжку, то ее желательно тоже покрыть гидроизоляцией. Подойдет обычный битум или специальные мастики. Гидроизоляцией защищают даже бетонные столбики для укладки лаг. Их просто смазывают битумом.
  3. Сверху на столбы укладывают два слоя рубероида. Лаги обрабатывают защитной пропиткой. В идеале их дополнительно обработать битумом. Каждую лагу укладывают на опору, концы фиксируют монтажными уголками к венцу сруба.
  4. Доску начинают укладывать тоже после предварительной обработки защитной пропиткой. В предбаннике на полу зазор не нужен. Щели оставляют только в моечном помещении.

При укладке проливных полов доски можно прибивать к лагам гвоздями или сделать съемные щиты. Если выбран первый вариант, то пару досок у противоположных стен и над сливом оставляют съемные для удобства чистки подпольного пространства от грязи.

Практические советы

Три хороших совета помогут избавиться от сомнительных мифов и упростить укладку в бане проливного пола:

  1. Существует мнение, что доску проливного пола лучше не прибивать. После посещения бани их ставят на ребро для лучшей просушки. Ошибка состоит в том, что по закону вентиляции количество выходящего воздуха из помещения зависит от размеров приточного и отводного отверстия. Поставленные на ребро доски увеличивают приточные зазоры проливного пола. Однако выходное отверстие продухов остается прежнее. Доски быстрее не высохнут, так как сырость остается внутри бани, а забот только прибавится с их обратной укладкой.
  2. Съемные щиты в бане тоже не лучший вариант пола. Просушка древесины будет неравномерная. Если внутри бани плохо будет налажена вентиляция, занесенные щиты проливного пола вновь потянут сырость. Работа бесполезная и трудоемкая. Оптимально под полом в бани организовать эффективную вентиляцию.
  3. Гладко отшлифованная доска нужна только для лицевой стороны проливного пола, чтобы не нахвататься заноз. С тыльной стороны шлифовка не поможет лучшему отторжению влаги. Древесина впитывает сырость одинаково с шершавой и гладкой поверхностью. Лишняя шлифовка уменьшает толщину досок, что снижает прочность и срок эксплуатации проливного пола бани.

За долговечность проливного пола отвечает хорошая вентиляция в бане, а также качественная пропитка деревянных элементов.

На видео представлен пример обустройства пола в бане:

Защита пола от гниения

Защитные пропитки для деревянного пола выпускают на органической и химической основе. Внутри предбанника или отведенного помещения для отдыха температура не повышается больше + 27 о С. Полы можно обработать любой синтетической пропиткой. Внутри парилки и моечной комнаты наблюдается совокупность высокой температуры с паром. Химические испарения принесут вред здоровью. Полы в этих комнатах обрабатывают пропитками на органической основе.

Существуют антисептики пропитки на основе фунгицидов. Они хорошо защищают древесину от грибка, но токсичные. Пропитки в бане используют только при условии, что деревянную поверхность предполагается дополнительно покрасить.

Заключение

Проливной пол в бане требует тщательного обустройства. Нарушение технологии приведет к гниению древесины, плюс антисанитария, вредная для здоровья.

Как сделать традиционные проливные полы в русской бане — личный опыт из первых рук

Проливные полы – хорошая традиция настоящей русской бани. Делаются легко, недорого и, при правильном уходе вполне достойно заменяют гидроизолированное основание. Да и ходить по доскам намного приятнее, чем по холодной плитке. Поэтому, еще на этапе возведения сруба своей бани, я решил, что мне нужны именно такие полы, проливные. Оказалось, что сделать их очень просто. Судите сами.

Какими должны быть хорошие проливные полы?

Проливные полы — деревянные, их сколачивают из досок, которые не тесно подогнаны друг к другу, а на расстоянии в несколько миллиметров. Пол получается с видимыми щелями. В этом состоит его главный смысл: вода, которая используется при помывке, не застаивается на досках, а сразу же проливается через щели в подпольное пространство. Отсюда вода через сливное отверстие по трубе перенаправляется за пределы бани. Некоторые хозяева бань не утруждаются и оставляют эту воду впитываться в грунт. По моему убеждению, это очень плохая идея.

Да, это просто: не нужно гидроизолировать подпольное пространство, делать водоотвод, заботиться о канализации. Но вся эта простота негативно скажется на вашем здоровье и здоровье вашей семьи. Вся использованная вода в грунт не впитается и на его поверхности будут оседать мыльные хлопья с остатками грязи, банных листьев, веток. Получим настоящий рассадник грибков. А грибки, как известно, выделяют огромное количество вредных веществ, вызывающих аллергию, легочные и многие другие заболевания. Так что делать откровенную «канализацию» под баней не советую никому! Всю использованную воду нужно обязательно отводить, и подальше.

Примерная схема проливных полов, на которую можно ориентироваться

Процесс строительства проливных полов

1. Организация подпольного пространства

Это самое главное в проливных полах, поверьте мне на слово. Нужно обязательно обеспечить быстрый отток использованной воды в канализацию, чтобы подпол, по возможности, быстро просыхал. А не то получите гниль, плесень, грибки и прочие «прелести», которым в бане не место. Я сделал так: внутри сруба убрал плодородный слой, подсыпал туда глину, а затем гравийно-песчаную подушку, пролил водой, утоптал. При этом обеспечил уклон поверхности к стене со сливом внизу. После пришло время гидроизоляции. Я использовал рубероид – уложил его в один слой на поверхность чернового пола, швы засмолил горячим битумом. По идее, гидроизолированный подпол уже получился. Вода будет уходить в слив, не впитываясь в грунт, но поверхность чернового пола останется смоченной. А это, опять же, приведет к сырости и росту грибков.

Подпол должен просыхать полностью, а для этого нужна вентиляция, то есть постоянный приток свежего воздуха к пространству под баней. У меня сруб стоит на ленточном фундаменте, поэтому я изначально предусмотрел в нем наличие отверстий – продухов. Через них воздух прекрасно проникает в «подвальчик». Продухи почти всегда нужно держать открытыми, закрывать только при протопке и парении в бане. Иначе весь горячий воздух будет благополучно уходить на улицу.

2. Установка столбиков для закрепления лаг

Высота подпольного пространства, от грунта (покрытого рубероидом) до деревянных досок проливного пола, в идеале должна быть 200-300 мм. Таким образом, лаги деревянного пола должны лежать не непосредственно на рубероиде, а быть приподнятыми. Это делается, посредством укладки их на столбики. Я установил столбики высотой 270 — 300 мм из кирпича, расположив их с шагом 80 — 100 см. После этого кирпичи были полностью оштукатурены обычным цементным раствором.

3. Гидроизоляция

Все поверхности подпольного пространства (столбики, поверхность чернового пола) я покрыл горячим битумом. Получилась гладкая поверхность, к которой не цепляются листики, мыльные хлопья и другие отходы банного производства. Цель этого действия состояла в дополнительной гидроизоляции и обеспечении быстрого смыва всяческой банных нечистот в канализацию, чтобы под полом ничего не оставалось.

4. Крепление лаг на столбики

В качестве лаг я применил металлические швеллеры, покрыл их битумом – мне кажется, им сноса не будет. А вообще для лаг традиционно используют брусья из твердой древесины, например, из лиственницы. Их также обязательно покрывают битумом, иначе загниют через пару недель эксплуатации.

Металлические лаги прослужат дольше деревянных

5. Создание дощатого настила

Для дощатого настила я применил доски толщиной 40 мм из лиственницы. Предварительно они были оструганы с обеих сторон, чтобы капли воды не застаивались на волокнах.

Дощатый настил проливного пола

Доски я укладывал на лаги выпуклой стороной вверх (их немного покоробило при просушке) с зазорами 5-6 мм. Несколько половиц над сливом и возле противоположной стены – съемные. Такое решение позволяет мне поднимать доски после мытья и очищать подпол и слив от мусора. Дополнительно и пространство под полом просушить, чтобы пол смог прослужить подольше.

Крайние к стене доски — съемные, их можно ставить на ребро во врем просушки и уборки подпола

Недостатки и достоинства проливных полов: что перевесит?

Хотелось бы напоследок сделать акцент на том, что если вам нужен долговечный пол, то вариант с проливными полами вам не подойдет. Несмотря на все ухищрения, идеальную вентиляцию, правила создания пола, дерево над водоприемником все равно будет гнить. Наша задача сделать так, чтобы этот процесс начался как можно позже. Если с недостатками проливного пола вы столкнетесь через год-два, то достоинства ощутите сразу же. Они такие:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *