Плюсы и минусы мебели из древесины

Практически вся деревянная мебель стоит достаточно дорого, однако, это не мешает людям стремиться добавить в интерьер несколько изделий из натурального дерева. В этой статье мы расскажем про плюсы и минусы мебели из древесины и постараемся понять, почему эти изделия так дорого стоят.

Плюсы мебели из натурального дерева

Все изделия из натурального дерева являются экологически чистыми и не вызывают аллергию у людей. Многие специалисты рекомендуют использовать этот материал в изготовлении предметов интерьера для детской комнаты. Дело в том, что древесина не испаряет вредных веществ, а ее свойства позволяют обеспечить в квартире благоприятную обстановку. А также дерево будет очищать кислород и поддерживать в квартире приемлемый уровень влажности. Таким образом, деревянная мебель является природным фильтром, который создает отличную обстановку для организма человека. Да и многие психологи утверждают, что вид и аромат натурального дерева способен положительно влиять на эмоции человека.

Все изделия, которые изготовлены из натуральной древесины являются очень красивыми. Конечно, есть множество аналоговых материалов, которым искусственно придают внешний вид дерева, однако, такие «подделки» очень легко отличить. Поскольку древесина является материалом, который создала сама природа, на него можно бесконечно смотреть, как на картину великого художника. А если из массива будет сделан какой-либо элемент декора, то такой предмет притянет взгляд даже самого привередливого человека. Да и в целом наличие такого материала в квартире будет способствовать поднятию настроения, восстановлению нервной системы и хорошему, крепкому сну. Вряд ли вы сможете найти другой материал, который будет обладать подобными качествами.

Мебель из массива дерева способна прослужить человеку не один десяток лет, в то время как другие материалы не могут выдержать и десяти лет использования. А также мебель из натуральной древесины можно легко отреставрировать и придать ей первоначальный вид. При этом свойства предмета от реставрации не пострадают. Следует отметить и то, что мебель из дерева со временем дорожает и через несколько десятков лет у человека будет настоящий антиквариат, который будет очень дорого стоить.

За деревянными предметами интерьера легко ухаживать, а любые царапины легко устраняются. А также у такой мебели можно изменить внешний вид и сделать абсолютно новый предмет интерьера.

Деревянную мебель легко реставрировать. Например, у деревянного шкафчика сломалась ручка и чтобы это исправить, достаточно купить новую и прикрепить её при помощи самореза. С железными или пластиковыми изделиями этого уже не получится и в лучшем случае починить изделие сможет только специалист.

Деревянную мебель можно использовать в любом помещении: в квартире, на даче, в офисе и даже в общественных местах. Мебель из натурального дерева является универсальной и прекрасно впишется практически в любой интерьер. Также подобные предметы интерьера будут всегда указывать на высокий статус своего владельца.

Минусы мебели из натурального дерева

Хоть данный материал и является уникальным, у него есть и определенные недостатки, о которых следует рассказать.

Мебель из натуральной древесины плохо переносит повышенную влажность. Поэтому использовать подобные предметы интерьера в ванной или на улице категорически не рекомендуется. Хотя, как показывает практика, некоторые шкафчики из дерева можно использовать в сырых подвалах и от этого пострадает только внешний вид изделия.

Однако, не следует переживать по поводу ухода. Если на мебель прольется вода или вы протрете ее влажной тряпкой, изделие от этого не пострадает. Дело в том, что при изготовлении используют современную технологию высушивания, а готовые предметы покрывают слоем лака. Все эти действия очень хорошо защищают мебель от влаги и грибка. И чтобы изделие испортилось, оно должно находиться в сыром месте очень долгий период времени. Поэтому владелец мебели из массива может быть полностью уверен, что в квартире его изделия не пострадают.

Второй недостаток заключается в том, что деревянная мебель требует особого ухода. Кроме того, что предметы интерьера нужно периодически протирать от пыли, на них еще необходимо наносить специальный воск. Это не только придаст мебели более свежий вид, но и защитит её от лишней влаги.

Также в деревянных шкафчиках нужно периодически смазывать металлические механизмы. Ну и реставрация – довольно дорогая процедура.

Ну и последний недостаток – высокая цена на изделия из массива дерева. Да, многие предметы будут стоить очень дорого и не каждый человек сможет позволить себе определённый предмет мебели. Однако, нужно помнить о том, что в изготовлении предметов интерьера используют очень роскошный материал, который подарила нам сама природа. Да и полезные для организма свойства дорого стоят, ведь здоровье для человека – одна из самых дорогих вещей, которую не купишь ни за какие деньги.

Какую деревянную кровать из массива выбрать. Лучшие породы дерева

Несмотря на все разнообразие материалов, используемых для создания кроватей, массив дерева по-прежнему считается лидирующим по всем показателям: эстетике, практичности, долговечности, экологической чистоте, безопасности. Впрочем, объединяющее название «массив» многогранно — древесина разных пород дерева сильно отличается. Чтобы выбрать материал кровати с учетом условий эксплуатации и планируемых нагрузок, нужно знать присущие отдельным породам свойства.

Фактура и стоимость

К разряду личных пожеланий относят: стоимость, либо эффектность рисунка. Последний фактор играет роль, если привлекают естественные или полупрозрачные цвета мебели. Плотное покрытие в оттенках Венге, Слоновая кость, Олива, Каштан имеет практически однородный тон, минимизируя различия в игре полутонов фактуры. Красота фактуры влияет на стоимость, так как при отсутствии шпонирования требуется трудоемкий подбор фрагментов дерева с похожим рисунком для отдельных деталей будущего изделия. Оптимальным сочетанием цены и качества обладают дуб, ясень, а также бук. Дуб относится к премиальной мебели. Среднеценовой сегмент: ясень, бук. К категории бюджетного сегмента относится сосна, либо береза.

Плотность материала

Важнейшее качество древесины — плотность. По этому показателю все сорта делят на:

  1. Мягкие. К ним относятся липа, осина, ель, сосна, тополь, кедр, каштан.
  2. Твердые. Лиственница, клен, береза, дуб, ясень, бук, орех.
  3. Очень твердые. Рябина, кизил, самшит и другие.

Последние практически не используются в массовом мебельном производстве из-за завышенной цены за счет сложностей создания продукции.

ТОП 10 популярных деревянных кроватей

  1. Массив дуба: классика на века.Древесина дуба имеет светлый, слегка желтоватый оттенок, выраженную фактуру с благородным рисунком. Это дерево отличается большой прочностью, устойчивостью к повреждениям. Несмотря на вязкость древесины, дуб поддается обработке при условии, что используются резцы особой, высокой, закалки. Кровать из массива дуба — вещь, способная без проблем прослужить не один десяток лет. Неоспоримое достоинство материала — устойчивость к гниению.
  2. Массив ясеня: практичный и выразительный.У этого дерева очень необычный оттенок, получаемый при обесцвечивании — это красивый, благородный цвет седины. По своей прочности, долговечности кровать из ясеня может сравниться с мебелью из дуба, при этом ясень существенно дешевле. У ясеня светлая древесина, выраженный линиями волнистый рисунок среза без четких сердцевинных лучей, что расширяет возможности колорирования и дизайна при изготовлении предметов обстановки.
  3. Массив бука: долговечный и прочный.Твердый и устойчивый к механическим повреждениям, этот материал служит десятилетия. Он отлично подходит для изготовления кроватей. Бук быстро впитывает влагу, в том числе из воздуха, поэтому из него обычно не делают мебель для ванных комнат и кухонь. У бука розовато-коричневый оттенок древесины, материал легко красится, лакируется, отбеливается. Имеет менее контрастную выраженность рисунка и немного меньшую стоимость, чем у ясеня.
  4. Массив сосны: дешевый и полезный.У сосны красивый бежево-желтоватый цвет, с легкими розоватыми переходами. Важный плюс материала — податливость в обработке, поэтому сосну используют и для производства мебели, которая затем лакируется, и для изготовления каркаса с последующим покрытием шпоном. Важно знать, что сосна довольно легко царапается, поэтому для дома, где есть домашние животные или маленькие дети, лучше взять кровать из другого материала. Еще одна особенность древесины, которую высоко ценят — способность выделять фитонциды, благотворно действующие на здоровье. Сон на кровати из такого материала будет здоровым и крепким.
  5. Массив ореха: впечатляющее разнообразие тонов.У ореха красивая древесина с неоднородным окрашиванием волокон. Самым ценным сортом считается американский черный орех, который даже не нуждается в тонировании, насколько его природный оттенок красив. Материал плотный, но легко поддается обработке, в том числе фигурной резке. Большое содержание дубильных веществ придает ему еще одно качество — простоту окрашивания в любые тона, от самых светлых до насыщенных темных.
  6. Массив лиственницы: капризная красота.Очень приятный красновато-бурый оттенок древесины лиственницы делает ее желанной гостьей на мебельных фабриках. Однако материал капризен: из-за большого количества смол в стволе. Работа с ним требует частой замены инструментов, а неправильная сушка может привести к появлению трещин, сказывающихся на качестве мебели.
  7. Обыкновенная береза не слишком устойчива к гниению.Но зато она упругая, поэтому из нее часто делают ламели для ортопедических решеток, фанеру.
  8. Клен плохо переносит сырость, легко обрабатывается: полируется, лакируется, тонируется и шлифуется.
  9. Гевея — экзотическая древесина родом из тропиков с равномерной окраской и повышенной влагостойкостью.
  10. Пластичная фактура липы делает ее подходящей для резных и точеных декоративных элементов. Податливость позволяет создавать выразительные декор с рельефными орнаментами. Которые комбинируются с несущими элементами конструкции из более твердого дерева.

Плюсы кроватей из массива

Помимо красоты, у дерева немало практических преимуществ. Это экологичность, гипоаллергенность, устойчивость к нагрузкам.

Деревянная мебель не боится сборки и разборки, например, если вам потребуется перенести кровать в другую комнату или разобрать для переезда.

При выборе материала кровати учитывайте, что мебель из массива следует оберегать от высокой влажности воздуха и частых перепадов температур. Важно и то, что предметы из массива довольно тяжелые, и ставить их можно только на ровное твердое напольное покрытие.

Модели из дерева дороже, чем из других материалов. При этом стоимость кровати из сосны и, к примеру, дуба, может разниться в несколько раз, что объясняется разной сложностью обработки и самого материала.

Высокая стоимость кроватей из массива дерева оправдывает себя их впечатляющим внешним видом и выносливостью.

Кровать для самых сладких снов: ухаживаем правильно

Итак, выбор сделан, и новая мебель уже стоит в вашей спальне. Какой уход за ней требуется? Есть несколько простых рекомендаций, которые помогут сохранить безупречный первоначальный вид кровати:

  1. Убирать пыль лучше всего слегка влажной салфеткой, без использования чистящих средств.
  2. Протирать корпус кровати следует в направлении рисунка, чтобы удалить загрязнения из пор.
  3. После влажной салфетки должно следовать протирание сухой микрофиброй или другой мягкой тканью.
  4. Если используете спреи, воски или другие профессиональные средства для мебели, убедитесь, что в составе нет аммиака, растворителей, абразивных частиц, силикона. Полезные для дерева компоненты — пчелиный воск, льняное и оливковое масла.
  5. Ставить кровать из массива вплотную к батарее или другому источнику тепла — не самая хорошая идея.
  6. Регулярно (раз в год) нужно подтягивать узлы соединений, чтобы они не разбалтывались и не повреждали прилегающее к ним дерево.

Стоит ли покупать кровать из сосны: плюсы и минусы

Обустройство спальни – важный этап создания комфортной обстановки в квартире или частном доме. И один из главных вопросов, который решается в процессе – выбор подходящей кровати. Мебель, характеристики которой влияют на качество отдыха, может изготавливаться из МДФ или ДСП. Но лучший вариант – кровать из массива сосны. Материал отличается прочностью, долговечностью, привлекательным видом. Недостатков у него мало, а цена низкая по сравнению с другой древесиной.

Важные особенности изделия

Список причин купить кровать из сосны включает такие преимущества:

Минусов у сосновой мебели немного. К ним относят возможность выделения смолы при неправильной обработке. Со временем материал темнеет. При воздействии солнечных лучей на деревянных частях появляются светлые пятна. Из-за механических воздействий на дереве появляются царапины или сколы.

Сравнение с другими порода древесины

Для изготовления деревянной мебели применяют не только сосну. Заменить недорогой материал может другая порода хвойного дерева – ель. Но декоративные характеристики такой древесины хуже. Поэтому кровати из неё практически не делают.

Читайте также:  Особенности грунтования стен перед оштукатуриванием

Сравнивая сосновую мебель с изделиями из другой древесины, можно сделать такие выводы:

Подводя итоги, можно сказать, что деревянная кровать может быть не только сосновой, но и дубовой, буковой или ореховой. Мебель из дуба самая привлекательная, прочная, долговечная. Но сосновая кровать тоже служит долго. Её цена доступна большинству покупателей – а декоративные параметры улучшают, применяя тонировку для имитации ценных пород. Поэтому при ограниченном бюджете сосну выбирают чаще другой древесины.

На что стоит обратить внимание при выборе кровати из массива сосны

Кровать из натуральной сосны – отличный вариант для любой спальни. К преимуществам материала относят привлекательный вид, сравнительно невысокую цену, неплохую прочность. Отличается сосновая кровать экологичностью и простым уходом. А для того чтобы сделать место для отдыха или сна ещё более комфортным, при выборе мебели обращают внимание на несколько важных моментов.

Критерии выбора

Среди факторов, имеющих особое значение при выборе кровати из сосны, основными считаются:

  1. Размеры изделия. Выбираются по площади комнаты и количеству людей, которые будут пользоваться кроватью. Односпальные модели обычно имеют ширину до 1000 мм. Полуторные варианты – до 1500 мм, двуспальные – от 1400 до 2000 мм. Стандартная длина – около 2 м.
  2. Тип основания. Самый недорогой вариант – установленный на ножках сплошной щит. Но большей популярностью пользуются реечные основания, обеспечивающие вентиляцию. Модели с подъёмным механизмом дороже, но позволяют хранить вещи в установленных внизу ящиках.
  3. Функциональность. Среди дополнительных функций – хранение постели, обуви, других вещей. Если мебель нужна для украшения интерьера, имеют значение декоративные характеристики – цвет, вставки из кожи, металла, стекла.
  4. Внешний вид. Дизайн изделия должен соответствовать другим элементам интерьера. Не обязательно, чтобы другая мебель тоже была сосновой, но желательно, чтобы предметы подходили по стилю и оттенку.

При покупке двухъярусных конструкций особое внимание уделяют их надёжности. Имеет значение безопасность использования лестницы. Желательно, чтобы она располагалась под наклоном. У верхнего спального места должны быть бортики, основание – прочным, фурнитура – из металла.

Несколько советов покупателям

При покупке сосновых кроватей стоит воспользоваться такими рекомендациями:

Для изготовления мебели может применяться цельный массив дерева или клееная древесина. Первый вариант дороже, привлекательнее, прочнее, второй – дешевле. Уточнить, какой материал использовался, следует у продавца. Покупателю стоит потребовать сертификат, подтверждающий качество. Документ показывает, что для создания мебели использовались покрытия, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям.

Нулевой цикл возведения фундамента

Надежное основание – важный атрибут любого строения. Дом будет крепким и безопасным только в том случае, если правильно и четко выполнены все рабочие процессы. Одним из важнейших этапов является нулевой цикл, который включает в себя работы по подготовке грунта, его выемке, установке инженерных сетей, строительстве самого фундамента.

Пример технологической карты нулевого цикла.

Рабочий процесс

Нулевой цикл занимает в среднем около 20% от всего рабочего процесса не только по стоимости, но и по трудозатратам. Этот процесс включает такие этапы, как:

Схема разметки участка под фундамент.

  • Подготовка необходимой документации. Перед тем как начинать любое строительство, придется предварительно составить проект дома и отдельных его элементов. После того как все чертежи готовы, их требуется согласовать в соответствующих учреждениях, получить разрешение на проведение строительства. Когда все необходимые разрешения получены, можно начинать сами работы по возведению жилого дома на выбранном участке.
  • Подготовка участка. Проводится геология, определяются особенности будущего процесса строительства. Далее площадка вычищается от мусора, выполняется уборка плодородного слоя почвы. Чаще всего выкапывается котлован либо траншея под заливку основания, но может понадобиться установка скважин под свайный фундамент.
  • Прокладка дороги. Этот этап необходим, если к участку нет никакого подъезда, позволяющего завезти оборудование и материалы, организовать вывоз строительного мусора. Требуется устройство удобного и широкого подъезда, который будет пригоден для передвижения строительной техники.
  • Подготовка котлована. Сложность работ зависит от типа основания, чаще всего делают засыпку песчано-гравийного слоя под будущий фундамент. На этом же этапе проводится прокладка коммуникаций к дому.
  • Подготовка к заливке. Устанавливаются опалубка, армированный пояс выбранного типа. Когда эти работы будут завершены, выполняется заливка бетонной смесью. При этом необходимо следить, чтобы части арматурного пояса не выступали за края плиты или ленты. Исключение составляет только столбчатый фундамент, для которого арматура является закладной для крепежа ростверка.
  • На последнем этапе выполняются работы по гидро- и теплоизоляции конструкции. Если есть необходимость, то делают дренаж, отводящий грунтовые воды от конструкции.

    Подготовительные работы

    Подготовительные работы нулевого цикла – это важный этап всего строительства. Именно в это время необходимо подготовить котлован под будущее основание, соблюдая основные правила:

    Схема траншеи под фундамент.

  • Глубина котлована должна быть больше, чем пролегает точка промерзания грунта.
  • Размеры котлована должны быть немного больше, чем периметр возводимого здания. Зачем это необходимо? Если глубина основания будет меньше, чем находится точка промерзания, то во время зимних морозов фундамент частично вытолкнет наружу, а это приведет к его деформации. Сам жилой дом может быть сильно поврежден при таких сезонных подвижках. Поэтому рытье надо начинать только в соответствии с составленным предварительно проектом, который и учитывает подобные значения и параметры.

    Если котлован сделать меньше, чем это требуется, или он будет идти буквально впритык, то это приведет к деформации конструкции.

    Лента или монолитная плита не могут иметь размеры меньше, чем периметр строения.

    Следует учитывать, что часть места понадобится для опалубки. Поэтому специалисты рекомендуют делать размеры котлована примерно на полметра больше по сторонам, чем это требуется по проекту. После того как фундамент уже будет полностью готов, намного легче провести работы по засыпке его пазух, чем начинать все сначала.

    Какой фундамент выбрать?

    Нулевой цикл и его подготовительные работы – это разметка территории под фундамент, выемка грунта и начало сооружения основания. Сегодня используют 4 основных типа фундамента:

  • Ленточные фундаменты – это самый распространенный тип основания, который можно использовать практически для любого грунта и строения. Возведение ленточного фундамента довольно простое и быстрое. Нулевой цикл работ начинается с разметки участка и копки траншеи. Ее ширина должна быть немного больше, чем толщина стен, а глубина должна быть ниже точки промерзания грунта. После выполняется насыпка подушки на дно траншеи, осуществляется прокладка всех необходимых инженерных сетей. Когда этот этап будет окончен, делается опалубка, проводится армирование. Можно использовать 2 вида пояса для армировки: гибкий и жесткий. Выбор зависит от типа грунта. Бетон должен хорошо просохнуть, только после этого допускается выполнение гидро- и теплоизоляционных работ. Если есть необходимость, то выполняется засыпка пазух фундамента грунтом и гравием.
  • Столбчатый фундамент можно ставить на любом грунте, при этом расходы будут относительно небольшими. Нулевой цикл включает сооружение опорных столбов круглого или квадратного сечения в углах здания, на пересечениях его стен, под самими стенами с шагом от 1 м. Обычно такой фундамент применяется при сооружении каркасных и обычных деревянных домов. Прокладка коммуникаций сложнее, так как выполняется не монолитная заливка, в толще которой можно проложить трубы, а устанавливаются сравнительно небольшие, но надежные опоры. Пространство между поверхностью грунта и самим домом ничем не заполнено, обычно имеет высоту в 30-40 см.
  • Свайный фундамент – это разновидность опорного столбчатого, применяется эта конструкция на слабых грунтах, когда возможны большие просадки. Нулевой цикл в данном случае заключается в рытье отдельных скважин под сваи. После установки свай или труб в скважины выполняется их заливка бетоном, уровень их должен быть одинаковым.
  • Винтовой фундамент собирается из винтовых стальных свай, которые на одном конце имеют лопасти, буквально вкручивающие сваю в почву на требуемую глубину. Это обеспечивает надежность, устойчивость дома даже на водонасыщенных грунтах. Уровень свай должен быть одинаковым.

    Особенности нулевого цикла

    Нулевой цикл – это один из важнейших этапов работ, который проводится перед началом возведения фундамента дома. Очередность работ следующая:

    • переработка грунта;
    • монтаж различных коммуникаций;
    • возведение подземной части будущего дома (обычно это подвальный и цокольный этажи), уровень которой соответствует установленным нормам.

    Важнейшим пунктом нулевого цикла являются земляные работы и монтаж подземной части сооружения. Сюда входит сооружение различных элементов подземной части, стен фундамента, балок, цокольного этажа, перегородок. Как только эти работы будут выполнены, можно приступать к прокладке коммуникационных, инженерных сетей дома, включающих в себя водопровод, теплосети, канализацию, водостоки, электрические сети. Следующим этапом уже идут работы по гидроизоляции сооружения, утепления и выполнения всего того, без чего дом просто не будет надежным, теплым и комфортным.

    Нулевой цикл занимает примерно 20% от общей стоимости всех строительных работ, но это обязательный этап, экономить на нем не рекомендуется. Трудозатраты довольно высоки, примерно 1/3 от общих. Для выполнения многих этапов, например для прокладки сетей, необходимо наличие специальных знаний. Перед тем как начинать, специалисты советуют составить подробный перечень работ, которые будет включать в себя нулевой цикл. Это не только позволит правильно распределить их очередность, но и обеспечит качество, надежность, безопасность будущей конструкции.

    Строительство жилого дома включает в себя большой раздел работ, которые занимают примерно 1/5 от стоимости сооружения всего здания. Производится подготовка участка, выемка грунта из котлована, прокладка коммуникаций, гидроизоляция и утепление. Большое внимание уделяется надежности основания, его прочности, защищенности, соответствие конкретным целям.

    Нулевой цикл строительства: виды и последовательность работ

    Деловой квартал > Нулевой цикл строительства: виды и последовательность работ

    Возведение фундамента, будущей основы и опоры всего здания, является первым и самым важным этапом в процессе строительства, таким образом – нулевой цикл – основа будущей надежности и долговечности строения.

    Нулевой цикл составляет до 60% стоимости от всего объема строительных работ.
    Прочностные характеристики, устойчивость – все эти показатели закладываются и основываются на грамотно возведенном нулевом цикле.
    Надежность возведенного фундамента определяет будущую долговечность здания, его эксплуатационные характеристики, нулевой цикл является первым и самым важным этапом в процессе всего строительства.

    Нулевой цикл. Этапы.

    Весь процесс устройства нулевого цикла делится на несколько частей, этапов.

    1. Устройство будущей строительной площадки. На начальном этапе предполагается подготовка территории под будущие работы на ней, сюда входит прокладка соответствующих коммуникаций, завоз, установка бытовых и складских помещений, кладовок, возведение забора по периметру территории, создание простейшей социально-бытовой инфраструктуры для работников (баня, столовая).

    2. Почвоведение. Подробнейшее обследование грунта, проводимое геодезистами – важнейший из этапов нулевого цикла, т.к. если им пренебречь или выполнить некачественно, то можно в будущем получить такие явления как смещения грунта или подтопление грунтовыми водами фундамента и помещений. Рытье котлована не начинают до момента окончания геодезического исследования, так как если будет выявлено близкое залегание грунтовых вод – на объекте понадобятся дополнительные меры по водоотведению, а в случае, если наоборот – грунт слишком сухой – нужны будут дополнительные меры по укреплению стенок котлована.

    3. Устройство стоков. Земляные работы являются основным этапом нулевого цикла, по всему периметру объекта обустраивают дренажную систему, равную по глубине залеганию самой нижней плиты фундамента. Главная задача стоков – качественное водоотведение грунтовых вод от плит фундамента.

    4. Земляные работы на нулевом цикле. По трудоемкости земляные работы требуют больших трудозатрат и затрат по времени, поэтому на нулевом цикле стараются максимально механизировать этот процесс, прибегая к ручной копке только в исключительных случаях, когда есть риск повреждения каких-либо подземных коммуникаций.

    5. Фундамент. Основная задача фундамента – перенос и равномерное распределение веса здания на почву. Конструкцию фундамента определяют, исходя из совокупности всех имеющихся факторов.

    Земляные работы

    Копка котлована под фундамент новостройки

    Процесс земляных работ состоит из:

    • обустройство котлована, копка траншей под коммуникации, вывоз грунта;
    • устройство подсыпки , подушек (гранитный щебень, песок);
    • укладка подземных коммуникаций;
    • устройство свайного поля и шпунтового ограждения.
    Читайте также:  Надежная основа для каркасных домов — фундамент с ростверком

    В основном, в виду своей трудозатратности , земляные работы производятся механизированным путем и ручная работа допускается только в ограниченных случаях, когда необходимо обойти имеющиеся коммуникации или существуют условия, ограничивающие маневренность спецтехники.

    Известно, что трудозатраты на земляные работы могут составлять до 15% от общей стоимости всего проекта, а в процентном соотношении до 20% от всего объема работ по возведению здания.

    Для проведения земляных работ, в большинстве случаев, выбирают период с благоприятными метеоусловиями, исключающий осадки (дождь, снег), а так же, земляные работы стараются не проводить в холодное время года, в виду возможного промерзания грунта.

    Зимой проводят земляные работы только в том случае, если требуются работы по осушению болота, в это время грунт на болотах твердый и по нему есть возможность перемещать спецтехнику.
    Устройство стоков.

    Эта часть земляных работ нулевого цикла связана с действиями по устройству дренажной системы по периметру площадки, на глубине залегания нижней плиты фундамента, основная задача всего этого процесса – отвод близкорасположенных к поверхности грунтовых вод.

    Фундамент

    Укладка фундамента многоэтажного дома

    Задача фундамента – принять на себя всю нагрузка от здания и равномерно распределить ее на грунт, учитывая характеристики здания, его назначение, проектировщик рассчитывает необходимый фундамент, к тому же, в случае, если в подвальных помещениях организовываются какие-либо комнаты, помещения, то фундамент дополнительно выполняет ограждающую роль.

    Качество выполнения фундамента – от расчета до возведения – напрямую влияет на срок службы и эксплуатационные проблемы всего здания. Технологический процесс устройства фундамента должен быть непрерывен, с момента начала рытья траншей, подсыпки , уплотнения и устройства отмостки.

    Работы по фундаменту рекомендуется проводить в весенне-летний период, в холодное время года отрицательные температуры плохо сказываются на качестве работ и конструкция может получить дефекты, не совместимые с дальнейшей эксплуатацией всего здания.

    Маячковые сваи. Подготовительные работы

    1. Доставка труб на производственную площадку.
    2. Подготовка труб к монтажу (монтажные отверстия для зацепки).

    Маячковые сваи необходимы для последующей разметки рядов, координат осей и являются ориентиром для проектной глубины.
    Дальнейший этап – устройство отверстий в почве, есть возможность не прибегать к бурению, но если грунт 5-го класса и поблизости имеются жилые строения, то без бурения не обойтись.

    В полученные отверстия будут установлены шпунты из труб, для этого применяется автомобильный кран и специальный вибропогружатель укомплектованный силовой станцией. В процессе разработки грунта, имея доступ к ограждениям, разрешается начать проведение электросварных работ по свариванию швеллеров с трубами, для придания жесткости всей конструкции.

    В том случае, если проектная глубина размещения труб небольшая, можно применить только гусеничный экскаватор с минимум навесного оборудования: выбропогружатель и навесные бурильные приспособления.
    Помимо этого, есть еще один способ монтажа шпунтовых свай – с помощью установки вертикально-направленного бурения.

    Вертикально-направленная бурильная установка сначала производит бурение, а после, вкручивая, опускает трубу на заданную глубину. Сваи бывают высотой до 18 метров.

    В случае монтажа труб небольшого размера, можно обойтись более простым оборудованием – копром бурильно -сваебойного типа – это машина на колесном ходу, может бурить отверстия до 12 метров глубиною и диаметром от 15 до 50 сантиметров и устанавливать сваи соответствующей длины.

    Разработка котлована

    Разработка котлована под фундамент

    До начала земельных работ, обязательно нужно составить план производственных работ, что бы знать и учитывать траектории перемещения спецтехники по строительной площадке. Получены все разрешительные документы? Можно приступать к работам!

    До начала вывоза лишнего грунта нужно заключить договор с соответствующим полигоном на принятие его, случается, что некоторые полигоны принимают грунт на безоплатной основе, а иногда, даже доплачивают за него!

    Песчаное основание. Устройство подушки.

    Без качественно проведенной работы по обустройству песчаной подложки (подушки) невозможно представить себе качественный и надежный фундамент. Подушка важнейшая часть всей системы:

    • выравнивает основание, равномерно распределяет нагрузку от здания;
    • в случае пучения грунта работает как компенсатор;
    • препятствует проникновению влаги из грунта.

    Схема устройства песчаной подушки

    На первом этапе осуществляют планировочные работы на имеющемся дне котлована, укладывают геотекстиль , чтобы предотвратить смешивание почвы с песком, а после производится отсыпка . Равномерно распределенный песок обильно поливают водой, утрамбовывают и дают просохнуть.

    Необходимая спецтехника для проведения работ по нулевому циклу.

    1. Автомобильная техника – самосвалы (вывоз грунта, подвоз материалов).
    2. Мини каток (трамбование грунта, песка).
    3. Экскаватор -погрузчик (земляные работы, распределение песка, снятие и выравнивание грунта).

    Гидроизоляция и бетонная подготовка

    Бетонная стяжка нужна для защиты гидроизоляционного слоя, потому что, с течением времени, песок в некоторых местах будет выпирать, так же она необходима для более точной установки арматурных каркасов по всей площади.

    Марка необходимого бетона определяется, исходя из проектной документации, и зависит от назначения, веса и прочих характеристик здания.

    Гидроизоляционные работы выполняются с применением рулонных материалов.

    О нюансах нулевого цикла

    Вид фундамента определяется в первую очередь характеристиками грунта в данном месте, особенностями рельефа и параметрами самой постройки. Взаимосвязь тут сложная, поэтому для начала напомним читателям об основных типах фундаментов.

    Классификация фундаментов – довольно традиционна, она мало меняется с годами. Фундаменты подразделяются на две большие группы: профильные (заглубленные) и мелкозаглубленные. В первом случае бетонные конструкции устанавливаются ниже уровня промерзания почвы, во втором – на глубине примерно 0,5 метра. Напомним, что средняя глубина промерзания в нашем регионе составляет 1,5 метра. Из сравнения этих цифр очевидно, что количество уложенного бетона может различаться в три раза и более, соответственно, в несколько раз будет различаться и стоимость разных типов фундаментов.

    Далее, в зависимости от того, каким образом фундаменты опираются на грунт, они бывают столбчатыми, ленточными и плитными. Столбчатый фундамент представляет собой бетонные сваи-столбы, которые поддерживают дом в нескольких узловых точках. Точка – не линия, тем более не сплошное бетонное поле, а значит, и материала тратится не очень много. Однако любой ценой бороться за укладку именного такого типа фундамента, конечно, не стоит. В ряде случаев он абсолютно неприемлем и его использование будет грубейшим нарушением СНиПов.

    Применение ленточного фундамента предполагает подведение бетонных конструкций под все несущие стены дома. В результате по периметру строения образуется бетонная «лента» с внутренними перемычками. Такой тип фундамента требует уже больше средств и материалов, чем столбчатый. Вместе с тем при этом сохраняется много пустот и есть возможность сэкономить. Ленточный фундамент, как показывает опыт, очень надежен, несложен в исполнении и является самым распространенным типом фундамента. Под него вначале роются траншеи, затем делается опалубка простой конструкции и заливается бетоном.

    Иногда такие фундаменты делают профильными, причем подошва заглубляется примерно на 20 сантиметров ниже уровня промерзания, а иногда – мелкозаглубленными. Верхняя часть ленточного фундамента обычно служит цоколем, который может быть выступающим, западающим или сделанным заподлицо с наружной стеной дома.

    Плитный фундамент делают, если невозможно обойтись ленточным. То есть если нужно укреплять не только периметр, но и всю площадь постройки. Плитный фундамент – это массивная железобетонная плита, которая занимает всю площадь дома. Она очень прочна, гарантированно защищает дом от просадок и обрушений, но дорогая. При сооружении плитного фундамента есть опасность нарушить так называемое «золотое правило», согласно которому стоимость фундамента не должна превышать пятой части общей стоимости дома. Если фундамент обходится дороже, строительство выходит за рамки здравого смысла и, возможно, лучше вообще перенести дом в другое место. Кроме того, технология укладки плитного фундамента сложнее, чем в двух предыдущих случаях, да и времени для заливки бетона, а также времени ожидания, пока он наберет прочность, требуется больше.

    Материалом для фундаментов, как правило, служит бетон или железобетон. Оба они обладают необходимой прочностью, водонепроницаемостью и стойкостью к агрессивным средам. В некоторых случаях используется кирпич.

    На чем стоим?

    Итак, с типами фундаментов разобрались. Теперь самое время перейти к основным критериями выбора, первый из которых – характеристики грунта на конкретном участке. Определять эти характеристики на глазок, руководствуясь собственными дилетантскими знаниями, довольно опасно. Под плотным песком, к примеру, в глубине может скрываться торфяник, и если это не учесть, возможны серьезные неприятности для дома.

    Следовательно, на начальном этапе строительства нужно провести определенный комплекс геологических изысканий на участке. Возможно, для получения исчерпывающей информации придется вырыть шурф или даже пробурить скважину, но тут уж лучше потратить лишнее, чем пожадничать. Понятно, что проводить такие изыскания может только специализированная организация с лицензией на данный тип работ.

    Специалисты определяют тип грунта, глубину его промерзания, оценивают опасность оползней, если дом строится на склоне, а также определяют глубину залегания грунтовых вод и ее сезонные колебания. Лишь затем выносится решение и даются рекомендации по устройству фундамента.

    Иногда будущие домовладельцы, ознакомившись с геологией участка, принимали решение строить дома в другом месте. Причины тут были разные: ктото опасался за сохранность постройки, ктото, прикинув смету будущего строительства, находил ее неоправданно завышенной. Как бы ни был живописен участок, если есть вероятность, что стены вашего дома однажды пойдут трещинами, допустим, из-за проседания грунта, то лучше не рисковать.

    Масса грунта, находящаяся под зданием и несущая его тяжесть, называется основанием сооружения. Передача нагрузки непосредственно грунту осуществляется через расположенные под поверхностью земли части здания, которые и представляют собой собственно фундамент. Несущая способность основания определяется нагрузкой, при которой получается осадка, приемлемая по величине и равномерности для данного сооружения. Разные грунты дают разную осадку, поскольку отличаются по свойствам: какието из них с легкостью пропускают воду, какието задерживают; одни чреваты оползнем, другие достаточно устойчивы; одни при промерзании сильно вспучиваются, другие – совсем немного.

    Если не рассматривать гранитные плиты или каменные насыпи природного происхождения, то самые надежные – однородные песчаные грунты, состоящие из крупнозернистого песка. В таком грунте фундамент дает равномерную осадку, не перекашивается и не испытывает от грунта сильных нагрузок. Именно на таких грунтах, если конструкция здания позволяет, можно применять мелкозаглубленные фундаменты, которые будут служить надежной опорой дому. Мелкозернистый и пылевидный песок, а также глинистые грунты хороши только в сухую погоду, однако при обилии влаги они становятся текучими и, промерзая в холодное зимнее время, пучинятся. Итогом этого процесса становится огромное давление на конструкции фундамента, в результате чего строение может перекосить, а на стенах появятся трещины.

    Впрочем, такие грунты очень распространены в нашем регионе, а потому паниковать и переносить по данной причине строительство на крупнозернистый песок не стоит. Выход из положения не так сложен: надо просто заглубить подошву фундамента ниже глубины промерзания почвы, то есть сделать профильный фундамент. Это будет способствовать удорожанию строительства, но все-таки вас не разорит.

    Одна из основных характеристик грунтов – уровень залегания грунтовых вод. Он почти непредсказуем и заставляет порой вносить существенные коррективы в планы строительства. Если уровень промерзания выше уровня залегания грунтовых вод, считайте, что вам повезло. Если же наоборот, то следует ожидать вспучивания грунта в период длительного сохранения минусовой температуры. Вспучивание, как правило, не бывает равномерным, где-то подъем грунта больше, где-то – меньше, так что в итоге фасад запросто может покрыться трещинами. Выход здесь – устройство все того же заглубленного фундамента, подошва которого будет ниже уровня промерзания.

    Наконец, упомянем и такой немаловажный фактор, как рельеф местности. Никто не спорит: дом на склоне холма выглядит очень живописно, как и постройка на обрывистом берегу реки. Вот только до беды тут рукой подать, поскольку перепады высоты и обрывы с оврагами всегда чреваты внезапными оползнями. Тяжелая постройка эту опасность повышает, а потому следует семь раз отмерить, прежде чем рыть на склонах траншеи под фундамент. И уж конечно, без исследования специалистов тут точно не обойтись.

    Что строим?

    Безусловно, конструкция самой постройки тоже немаловажный, а зачастую и первостепенный фактор при выборе типа фундамента. Для начала надо знать, какой высоты будет дом, какой толщины будут стены, из какого материала, будет ли оборудован цокольный этаж и т. д. Все эти моменты должны быть зафиксированы в проектной документации, которая в совокупности с отчетом специалистов о геологических изысканиях должна определять нюансы нулевого цикла. Только после сопоставления этих документов конструктор может дать компетентное заключение о необходимости устройства определенного типа фундамента.

    Если вы, допустим, строите загородный дом из кирпича, то вряд ли специалист порекомендует вам столбчатый фундамент. Дело в том, что удельный вес кубометра кирпичной стены весьма велик, а значит, и поддерживаться такая стена должна не в отдельных точках, а, как минимум, по всему периметру. Вероятно, вам порекомендуют сделать ленточный фундамент с таким заглублением, которое соответствует типу грунта на участке. На ленточном фундаменте можно возводить довольно массивные стены, и при этом расходы на фундамент будут вполне умеренными.

    Читайте также:  Преимущества портального остекления коттеджа

    Бывает и так, что грунт под кирпичным коттеджем оказывается не очень прочным или рельеф на месте строительства неспокойный. В таком случае могут порекомендовать устроить плитный фундамент, который, конечно, обойдется дороже, зато будет служить надежной опорой для несущих стен. Если у вас в проекте при этом предусмотрен цокольный этаж, то в случае плитного фундамента от него придется отказаться. Этот пример доказывает, что решения по фундаменту нужно принимать как можно раньше, чтобы не менять в дальнейшем планы строительства дома.

    Практика показывает, что для строений большой площади, как правило, используется ленточный фундамент, а плиту укладывают под небольшие дома без высокого цоколя, в которых основанием пола является сама бетонная плита. Под фундаментом делается песчано-щебеночная засыпка толщиной примерно полметра, а в самой плите предусматриваются специальные ребра жесткости. Если дом возводится из деревянных стеновых материалов, то на фундаменте можно сэкономить, причем без всякого ущерба для постройки. Иногда тут достаточно простого мелкозаглубленного фундамента. Его делают так: снимают верхний слой почвы толщиной до полуметра, укладывают щебень, утрамбовывают его, а по периметру устанавливают дренажную трубу. Поверх щебня настилают пленку-мембрану, укладывают слой влажного песка, утеплитель, делают гидроизоляцию и устанавливают арматуру.

    После чего заливается бетон, образуя прочный и надежный фундамент. Иногда для деревянного дома подходит еще более дешевый столбчатый фундамент. Дерево – относительно легкий материал, и если стены не массивные, то порой достаточно поставить лишь несколько бетонных опор, уходящих в землю (это желательно) ниже глубины промерзания. В промежутках между опорами тяжесть дома принимают на себя нижние венцы сруба. Кстати, при таком фундаменте очень легко организовать постоянное проветривание нижней части сруба, что для деревянных стеновых конструкций чрезвычайно важно.

    Нулевой цикл строительства, технология строительства фундамента

    Будущее уютной гостиной с камином и фикусом на подоконнике начинается с неприглядной ямы и куч земли по ее краям. На языке строителей эта яма называется «нулевой цикл». Нулевую стадию строительства можно разделить на три этапа: рытъе котлована, если речь идет о сплошной фундаментной плите, и траншеи, если мы говорим о ленточном фундаменте, прокладка коммуникаций и заливка самого фундамента. Нужно также иметь в виду необ­ходимость транспортировки грунта, прокладку трубопроводов и кабельной сети, обратную засыпку грунта.

    В грамотно составленном плане участка будут обозначены его гра­ницы. На местности это моїут быть межевые камни или колышки. Они будут служить ориентиром для расположения дома.

    До начала всех работ по строительству следует снять плодородный слой земли с растительностью на нем. Этот слой гумуса являет­ся превосходным материалом для дальнейшей разбивки сада. Обычно он снимается толщиной 10-20 см и хранится отдельно. Отмечу, что кучи гумуса не должны быть выше 2 м. Кроме того, рекомендую снять ценную землю и с подъездных путей и мест хранения строительных материалов. Затем можно приступать к определению контуров дома и разметке фундамента.

    Под прямым углом от межевых камней отмеряют расстояния до углов будущего дома и забивают колышки. От полученных углов проводят линии, обозначающие место будущих стен. Независимо от рельефа местности замеры следует делать строго по горизонта­ли. Если уклон крутой, пользуются профессиональным геодези­ческим нивелиром. Допустимый угол уклона для строительства на песке и гальке — 40°, на глине и суглинках — 6о°, на скальном грунте — 8о°. Контуры будущего дома обозначают с помощью досок, шурупов и шнуров.

    Строительство фундамента рассмотрим на примере возведе­ния монолитного ленточного железобетонного фундамента как наиболее распространенного и универсального в современном строительстве индивидуальных домов.

    По обозначенным контурам дома и стен начинается рытье тран­шеи. Если проект дома предусматривает подвал, на этом же этапе роется котлован, дно которого посыпается песком, трамбуется, поливается водой. На стадии подготовки подушки под фундамент этап земляных работ заканчивается.

    Приступая к рытью траншеи, важно помнить, что по краям долж­на оставаться свободная от нагрузок полоса, минимальная ширина которой составляет 50 см. На нее нельзя складывать ни вынутую землю, ни строительный материал. Иначе существует опасность обвала.

    С помощью разбивочных осей, отвеса и шнура разметку углов дома переносят на дно траншеи. По этой разметке в дальней­шем собирается опалубка для фундамента. Между опалубкой и склоном траншеи важно оставить так называемое рабочее пространство, для того чтобы после бетонирования доски можно было вынуть.

    Опалубка строится на месте из доступных материалов. Как прави­ло, это сосновая обрезная доска толщиной 2-2,5 см (рис. 4.9).

    При возведении опалубки важно не упускать из виду, что бе­тонная масса, которая заполнит объем, с огромной силой давит на стенки, и чем пластичнее масса, тем больше это давление. Необходимо предусмотреть, чтобы деформация опалубки была минимальной.

    При строительстве на сложных грунтах (влажная глина, супеси) перед заливкой фундамента под ним устраивается песчаная по­душка, которая предотвращает вспучивание грунта и возможное разрушение фундамента. Песок для «подушки» засыпается на дно траншеи (котлована) слоем 10-15 см и уплотняется во влажном состоянии. Определенные сложности могут возникнуть при вы­равнивании песчаной подушки — перепад по высоте не должен достигать 1 см. Одним из предлагаемых вариантов выравнивания может быть использование направляющих из арматуры, которые с помощью нивелира забиваются в дно котлована на определен­ную глубину. Затем можно засыпать песок не выше направля­ющих, а излишки сдвигать специально заготовленной шваброй большого размера.

    Очень часто на дно котлована укладывается слой щебня, кото­рый нарушает капиллярные механизмы проникновения воды и нейтрализует ее разрушающее действие. Слой щебня следует тщательно уплотнить и покрыть пленкой гидроизолирующего материала, а поверх залить тонкий (санитарный) слой бетона, на который укладывают арматуру. Совершенно точно, что при соз­дании надежной гидроизоляции щебень, пленка и бетон — самое лучшее решение, но и самое трудоемкое. Если позволяет грунт, то в качестве защиты от сырости применяют толстую пленку из искусственного материала (0,3-0,6 мм) или ворсовое полотно. В этом случае необходимость в щебне и санитарном слое бетона отпадает. При ленточных фундаментах пленка на ю см должна свешиваться в котлован, но дно всего котлована не должно при­крываться. Если фундамент представляет собой монолитную плиту, то полотнище пленки следует завести изнутри на ю см вверх по опалубке и закрепить пленку гвоздями.

    Заливка бетона в опалубку производится в один или несколь­ко этапов, в зависимости от технологической базы, которой вы располагаете, рельефа местности и проекта дома. Если рельеф сложный, то не обойтись без ступенчатого фундамента и цоколя, с тем, чтобы стены здания начинались на одном горизонтальном уровне (рис. 4.10).

    Ширина фундаментной «подушки» может увеличиваться в за­висимости от несущей способности грунтов и нагрузок. Из «по­душки» выполняются выпуски арматуры, к которым будет монтироваться арматурный каркас основного фундамента. Про­должение каркаса лучше всего приварить к этим выступающим штырям, после того как первый слой фундамента затвердеет. Если сварка не используется, арматуру следует привязывать проволокой.

    Прутья арматуры в местах их пересечения также свариваются либо прочно связываются стальной проволокой толщиной 1-2 мм. Вертикальные прутья обвязываются по периметру, чтобы равное расстояние между ними сохранилось по всей высоте. Стыки впе – рехлест не должны быть в одном месте — их располагают со сме­щением. Прутья арматуры должны равномерно размещаться по вертикали и горизонтали по всему объему будущего фундамента. Для точного расположения арматуры она фиксируется распорками (рис. 4-11).

    Рис. 4.10. Ступенчатый фундамент на склоне

    Рис. 4.11. Опалубка с арматурным каркасом, распорками и стяжками

    Особое внимание нужно уделять прочности каркаса в углах фун­дамента. Если фундамент, переходящий в цоколь, имеет сложную многоступенчатую форму, то арматурный каркас и опалубку при­дется монтировать в несколько этапов. При этом нельзя забывать, что после каждого этапа заливки снаружи должны оставаться пру­тья арматуры, к которым будет крепиться продолжение каркаса.

    После того как закончен каркас арматуры, строится опалубка. Если фундамент (цоколь) имеет ступенчатую форму, секции опалубки монтируются так, чтобы каждый законченный гори­зонтальный фрагмент заливался за один раз.

    Опалубка до заливки бетона укрепляется как снаружи, так и из­нутри. Упоры снаружи помогают противостоять давлению раство­ра. Внутренние распорки сохраняют конструкцию опалубки, не позволяют ей деформироваться под действием наружных упоров (рис. 4.12).

    Наружные упоры для опалубки

    Все внутренние вертикальные поверхности опалубки выравнива­ются по отвесу (уровню).

    Очевидно, что никакие наружные упоры в должной мере не обес­печат прочность опалубки, достаточную для того, чтобы выдер­жать распирающее давление раствора. Поэтому на практике давно уже найдено решение — так или иначе стягивать противополож­ные стенки опалубки. Если высота опалубки незначительная, до полуметра, то по верху просто приколачивают планки, не дающие стенкам расходиться, причем их размещают не параллельно, а под углом друг к друїу.

    Для высоких фундаментов и цоколей наилучшее решение — стя­нуть брусья противоположных стенок стальной проволокой диа­метром 2-5 мм (рис. 4.13).

    Проти воположные стенки опалубки стянуты проволокой

    Проволока продевается сквозь пространство будущего фунда­мента горизонтально от балки к балке кольцом, закрепляется скручиванием снаружи и натягивается скручиванием в центре. Перед заливкой опалубку проверяют на отсутствие щелей и дыр, например, от выпавших сучков. Такие дефекты устраняют.

    Железобетонный фундамент — проводник электрического тока. Поэтому следует позаботиться о его заземлении. Это делают обязательно до начала бетонирования. Заземление представляет собой замкнутое кольцо из оцинкованной стальной ленты. Оно размещается или в стальной арматуре, или у основания внешней стороны фундамента. На углах, где предусмотрены металлические трубы дождевого желоба и подключение громоотвода, высоко загибаются присоединительные шины. Такая же железная шина должна выступать и в помещении для заземления на нее всех металлических частей внутри дома и электропроводки.

    Фундамент заливается послойно, а иногда, если возводится слож­ный ступенчатый фундамент, — частями или по секциям. От­дельные секции разделяются поперечными стенками. Раствор в каждую секцию также можно заливать послойно.

    Для фундамента обычно требуется большой объем раствора, приготовить который самостоятельно, даже располагая бетономе­шалкой, очень сложно. В этом случае оптимально использовать готовый раствор, доставленный бетоновозом.

    Количество бетона, необходимое для заливки фундамента, рас­считывается путем умножения площади фундамента, обнесенной опалубкой, на его высоту.

    Для слива раствора используется переносной желоб из досок (рис. 4.14).

    Заливка фундамента с использованием желоба

    С помощью желоба поочередно заполняют все отдельные секции опалубки, либо, если она не разделена на секции, общий объем заполняют из нескольких мест, разравнивая каждый слой.

    Как упоминалось выше, фундамент заливается слоями, причем каждый слой необходимо штыковать, то есть многократно про­тыкать на всю глубину стальным заточенным прутом диаметром 1—1,5 см Для равномерного распределения раствора и полного обтекания арматурного каркаса. Важно, чтобы вся арматура была закрыта бетоном не менее чем на 5 см и бетон заполнил все про­странство между арматурой и стенками опалубки.

    При устройстве фундаментной плиты бетон подается в котлован насосом. Затем массу бетона распределяют с помощью правила, уплотняют вибратором. Взять такой глубинный вибратор можно в прокате строительных машин, но на участке должен быть источник тока для его подключения. Вибрирование снижает силу сцепления между зернами бетонной смеси, и она хорошо уплотняется. Про­должительность вибрирования зависит от пластичности бетонной смеси. Чрезмерное вибрирование бетонной смеси недопустимо, так как может привести к ее расслоению. При отсутствии глубинного вибратора используем метод штыкования прутом или лопатой.

    Уложенную бетонную смесь следует выдерживать, соблюдая со­ответствующий температурно-влажностный режим (+18-25 °С), предохранять от ударов, сотрясений. Свежеуложенный бетон оберегают от воздействия ветра, мороза и прямых солнечных лучей. Для поддержания температурно-влажностного режима в летнее время свежеуложенный бетон укрывают влагоемкими покрытиями (рогожа, мешковина, плотная ткань, опилки и т. д.) и поливают водой. В жаркую погоду водой поливают и опалубку. Частота полива бетонных покрытий зависит от конкретных кли­матических условий, но в любом случае она должна быть такой, чтобы поверхность бетона находилась во влажном состоянии. Процесс схватывания бетона продолжается довольно длительное время. Однако самым ответственным промежутком времени счи­тается первая неделя после бетонирования. В этот период нельзя допускать, чтобы бетон быстро высыхал, особенно под лучами палящего солнца. От действия солнечных лучей или от ветра бетон быстро теряет влаїу и в его массиве появляются трещины.

    После полного отвердения бетона опалубку снимают. Выступа­ющие концы проволоки, которой стягивались стенки опалубки, обрезают заподлицо с поверхностью.

    Скосите кромку фундамента — это облегчит работу по гид­роизоляции.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *