Как срубить сруб в чашу?

Как срубить сруб в чашу? Ниже мы постараемся ответить на этот тематический вопрос?

При строительстве из цельного бревна применяют несколько способов рубки. Они зависят от назначения возводимого сооружения. При возведении домов для постоянного проживания и бань плотники применяют рубку в чашу или в лапу. Опытные специалисты рекомендуют при возведении капитальной постройки использовать метод рубки, котором выемка делается таким образом, что чаша ложится на бревно, а не наоборот — бревно в чашу. Такую рубку называют еще «в охлоп» или «сибирской». Тогда как, выемка обратная — рубка «в обло» или «русская». Сибирский способ рубки лучше защищает сруб от проникновения влаги. Его использование, по сравнению с русской рубкой, выполняется меньшее количество технологических операций. При изготовлении срубов по сибирской технологии, делают выпуск бревен наружу до 60 см, получая теплый угол.

Инструменты, необходимые для изготовления сруба

Процесс производства сруба предполагает проведение работ по разметке бревен и непосредственно самой рубке. Без специальных инструментов невозможно выполнить работы качественно.

Поэтому, посоветовавшись с профессионалами, приобретите:

черту плотницкую (ее можно сделать самому).

Как размечать бревна под рубку в чашу?

Для подготовки к вырубке чаш, используют специальный инструмент — плотницкую черту, которая похожа на циркуль, только жесткой конструкции.

Размах между крайними точками черты, устанавливается в соответствии с диаметром используемых бревен и равен половине нижнего или верхнего бревна.

Процесс разметки состоит в обозначении контуров будущей вырубки. Выполняя разметку, придерживайтесь нескольких правил:

Как качественно и быстро произвести вырубку?

Термин «рубка» сохранился исторически, хотя современные мастера, при строительстве домов из бревна, чаще используют вместо топора бензопилу. Высокопрофессиональные плотники, линии под выемки выполняют так же пилой. После обозначения мест вырубки, вырубайте или выпиливайте чашу таким образом, чтобы при сборке сруба бревно легло, внедрившись в прилегающий нижний ряд точно наполовину.

Для плотного прилегания венцов друг к другу, выбранную чашу удлините, выбрав продольный овал с пазом. Размер дополнительной выемки подбирайте в зависимости от местной погоды. Чем холоднее зима, тем она должна быть шире. Для обеспечения плотного прилегания, выравнивайте глубину и объем выемки древесины для овала.

Правильность и точность выполненной работы, проверяйте пробной укладкой бревен. Точно обработанная поверхность верхнего бревна, должна плотно лечь на нижнее бревно всей плоскостью. Уложенная часть не должна иметь зазоров и щелей. В случае их образования, снова произведите разметку и откорректируйте вырубку до плотного прилегания бревен.

Фото: много интересного на данную тему можно подчерпнуть из старых книг, написанных с участием опытных мастеров плотницкого дела.

Для герметичности соединений применяйте дополнительный элемент вырубки — шип. Если рубите теплую постройку, учитывайте расположение годовых колец, так как внутри сруба должны оказаться более рыхлые южные части колец. Для сохранения уровня рядов в горизонтальном направлении, не упустите важный момент. В срубах чередуют комель бревна с более узкой его частью. Для выравнивания венцов, вырубку производите поочередно — то в широкой части бревна, то в узкой.

Заключительные советы

Освоив ремесло плотника, вы значительно сэкономите на строительстве. Начните постигать азы с изготовления рубленой беседки для сада. Затем, срубите на своем участке небольшую баньку. Приобретенный опыт позволит вам осилить и строительство дома. Технологически точно изготовленный сруб будет теплым и придаст постройке долговечность и надежность и обеспечит исключительную экологию, особенно если вы используете для внутренней обшивки вагонку из кедра.

На других страницах нашего сайта вы сможете посмотреть много интересного о срубах бревенчатых домов и бревенчатых бань.

Рубка стен в чашу (опыт предков)

Рубка бревна в чашу.

Рубка в чашу практична, так как в этом случае в углах сруба остаются выпуски бревен, отчего внутри помещений бывает тепло даже в самые суровые морозы. Ветер такой сруб не продувает, влага внутрь его не пробирается.

Древнерусские способы рубки

Семь Чудес света, хоть и сотворены были нашими предками давным-давно, все равно остаются таковыми и до сего дня, а новые чудеса как-то не появляются. Мы сегодня так заняты добыванием хлеба насущного, что перестали даже пытаться создать что-то по-настоящему удивительное. И процесс этого мельчания начался не сегодня. В ХIХ веке одно из наших российских чудес — Теремной дворец царя Алексея Михайловича-Тишайшего в Коломенском — разобрали, так как власти посчитали, что специалисты с золотыми руками, умеющие классно рубить срубы и способные отреставрировать это Восьмое чудо света, перевелись.

А надо сказать, что в основе той постройки были распространенные по всей России способы рубки стен “в чашу” и “в лапу”, которыми при возведении деревянного дома пользуются иные мастера и до сих пор.

Значит, если секрет старых плотников не утрачен, и руки растут откуда надо, сегодня еще есть возможность создавать чудеса!

Рубка сруба в чашу — одна из самых древних и оригинальных на Руси, как это ни странно, статья с ее подробным описанием публикуется у нас в профессиональном издании впервые. Этот вид рубки практичен, так как в этом случае в углах сруба остаются выпуски краев бревен, отчего внутри помещений бывает тепло даже в самые суровые морозы. Ветер сруб такой плотной укладки не продувает, влага внутрь его не пробирается.

Как рубить сруб в чашу

Рубки сруба в чашу – технология, требующая внимания и трудолюбия. Выглядит она вот как. На расстоянии от торцов, чуть большем диаметра укладываемых бревен, готовятся чаши (на бревнах, уложенных последними). Они, разумеется, лежат наполовину выше двух предыдущих (в паре окладного венца, срубленного для жесткости в охряпкую, т.е. с прямыми пазами).

Чаша вырубается так, чтобы уровень ее дна совпал с верхней кромкой нижнего бревна. Для удобства рубки бревна в чашу некоторые плотники вначале делают на этом месте запил по оси стены т.е. по центру чаши, на обозначенную глубину, а затем делают вырубка по форме нижней половины укладываемого элемента.

На венцы выше окладного идут окоренные и выдержанные прямослойные стволы кондовой сосны, выросшей на высоких песчаных почвах.

Укладка бревен в чашу

Укладывают два бревна в подготовленные чаши. Центруют и для удобства разметки крепят скобами с обоих концов к нижним элементам, расположенным перпендикулярно. С торца на глаз определяют ширину желоба, которым верхнее бревно в срубе будет ложиться на нижнее. На специальном инструменте ючертаю устанавливают выбранный размер.

Проводят вдоль бревен условной серединой черты по линии их соприкосновения так, что остаются две параллельные царапины, одна на нижнем бревне, другая — на верхнем. Так же делают царапины на этих элементах с внутренней стороны сруба. Снимают крепление. Переворачивают бревно отмеченными участками (царапинами) вверх. Достают — “вываливают” — бревна из чаш. Опять крепят надежно скобами, но так, чтобы можно было их потом вытащить.

Сверху видны две царапины во всю длину бревен. Участок между царапинами и нужно выбрать (вытесать) точно, ни больше ни меньше, чтобы получился желоб. Кривизна желоба должна повторять дугу поверхности (касания) нижнего бревна.

Диагональные зарубы

При рубке сруба в чашу плотник делает диагональные насечки по всей длине или на отдельном участке. Конец лезвия топора (носок) при ударе по центру отмеченного участка погружается на глубину предполагаемого желоба. А лезвие серединой своей чуть не касается царапины со стороны плотника. Некоторые предпочитают использовать пятку (или бородку — другой острый угол лезвия).

Такие же диагональные зарубы делают и на второй половине отмеченного участка бревна. После этого зарубленный участок выбирается. При ударах лезвие направляется уже почти вдоль царапины, то есть вдоль волокон. Работает только носок лезвия топора, так точнее наносится удар. Делается всего два движения: врубил — выковырнул, врубил — выковырнул.

Когда середина выбрана, поверхность желоба подчищают. Ширина его обычно 10—15 см.

Окончательная подготовка

Затем окончательно подготавливается сама чаша. В ней делают углубления по обе стороны от верхней кромки дуги нижнего бревна до уровня, отмеченного чертой на боках, снаружи и внутри (дорубают).

Укладывают бревна на свои места. Смотрят, точно ли подогнано каждое. Называют такой способ “садить на головешку”. Поверхность бревна, на которое будут укладывать следующее, пачкается обугленным куском дерева — головешкой. Затем к нему прикладывают верхнее с готовым желобом и сразу же снимают. После чего переворачивают желобом вверх и смотрят, есть ли в нем выпачканные места — недорубы. Их стесывают. В таком случае дом бывает теплее.

При теске желоба бревно немного поворачивают набок, а не держат его “строго к небу”. При разметке под вершину приходится подкладывать небольшой клинышек (или доску), чтобы более или менее уравнять разницу толщин вершины и комля.

В верхней части паза между желобом укладываемого и дугой поверхности нижнего бревна может быть небольшой зазор — 0,5—1,0 см, это место для утеплителя — пакли или мха. Строящий себе бревенчатый дом мастеровой пазит бревна дважды, желоб получается шире, соответственно и средняя толщина стен тоже.

Установив на место подогнанное бревно, с боков делают топором вертикальные метины, одновременно оставляя следы на нижнем и верхнем. Напротив этих мест будут располагаться гнезда под коксы. На длине стены — две-три метины. Бревна вываливают из чаш, переворачивают на 180 градусов, вновь закрепляют скобами. В местах напротив метин в желобе и под ним (в нижнем) с помощью долота и киянки долбятся гнезда размером примерно 7х2х5 см. В готовые гнезда нижнего бревна забивают коксы. Коксы выполняют функцию больших деревянных гвоздей, имеют форму прямоугольных, с небольшим утолщением в середине, продолговатых брусков под размер гнезд. Они сплачивают элементы конструкции меж собой, придают прочность вертикальной поверхности стен. Особенно их необходимо ставить на участках стен в местах оконных простенков.

Читайте также:  На счетчике горит индикатор Iф не равен I0 - в чем причина

Как укладывать мох

Затем идет следующая стадия рубки сруба в чашу – укладывают мох. Его, если день ветренный, чтобы не сдувало, притюкивают вдоль волокон топором. При ударе лезвие покружается в бревно, одновременно цепляя за собой часть укладываемого мха, за которую держится соседняя масса. Мох предпочтительнее пакли, он долговечней и пахнет ладаном, долгие годы облагораживая воздух в помещениях. Смолистый же и едкий дух пакли не всем приятен.

“Вздымают” мох — заготавливают — заранее, обычно спустя какое-то время после таяния снегов, в сухую погоду. Причем на строительство идет не всякий мох. К примеру, белый мошок, растущий на возвышениях, крошится. Из двух рыжих мхов используют тот, что покороче.

В низинах, заросших среди полей лужах растет так называемый лывный мох (лыва — лужа) — самый подходящий для строительства. Такие кислые места, называемые в народе кулигами, особенно приметны, так как зимой долго не замерзают.

Выбирают местечко посуше и на нем разбивают небольшое основание для зарода (куча продолговатой формы с деревянным каркасом внутри). Для этого кладут несколько жердей, втыкают в землю острови — стойки из небольших сосенок с обрубленными на расстоянии 10—15 см от ствола сучками. Дергают мох и укладывают его в зарод. С боков ставят подпорки. Зароды для просушки мха устраивают совсем небольшие. Размер такого для рубленного сруба средней величины может быть 60—70 см шириной, 2 м длиной и 3 высотой.

На ветру мох просыхает быстро, через неделю его уже можно использовать на стройке. При укладке мха непосредственно на месте проверяют, не попали ли в материал небольшие шишки, комки или небольшие щепки и другие остатки древесины.

Укладывают верхнее бревно на приготовленные торчащие коксы. Когда все встало на свои места, по бревну стучат барсиком — большим деревянным молотком. Длина ручки барсика чуть больше метра, на конец его насажена полуметровая чурка. Стучат осторожно, чтобы бревно осаживалось равномерно. Важно не сломать коксы. Ударяют над коксами то по одному концу, то по другому.

Швы конопатят окончательно, когда сложена печь, но, что лучше это сделать до наступления зимы. Конопатку делают в форме маленькой лопатки из того же дерева, которое укладывают в стены. Когда ее рабочий конец притупляется, ее тут же подтесывают топором и продолжают работать дальше.

Благородное дело

Следующие бревна поднимают на стены, точнее накатывают по наклонным бревнам — слегам — с помощью веревок (это очень облегчает работу). Если сруб рубят предварительно в стороне, то предпочитают разделять его на две стопы по высоте. Первую стопу замыкают на середине оконных проемов сквозными бревнами. Только после монтажа на месте в них выпиливают участки под оконные проемы. С таких же сквозных-проходных бревен начинают вести и вторую стопу.

На рубке дома традиционно работают парами, на каждом углу по человеку. Бревно подгоняют вдвоем, но желоб чаще выбирает кто-то один. Другие в это время могут готовить к подъему следующие бревна, тесать коксы и прочее. Человек со смекалкой и опытом работу всегда находит, а начинающие часто стоят в раздумье или завороженно наблюдают за умелыми действиями мастера.

Старинные славянские грамоты сообщают, что когда-то еще благородные наши князи, возвратясь из боевых походов по защите Отечества, занимаясь мирным трудом (откуда и пошло само понятие “благородный” — тот, кто родит благо, то бишь делает что-то полезное!) с удовольствием занимались рубкой своих хором в чашу собственными руками.

Делаем сруб бани в чашу: общая информация. Достоинства и недостатки метода

Здравствуйте, любознательные любители-строители!

Сегодня существует несколько видов ручной рубки домов и бань. Это «сруб в чашу» и «сруб в лапу». Сруб бани в чашу – это истинно русское творение. Ещё давно-давно наши предки строили дома и бани именно так. Вспомнив фильмы прошлых лет и незабываемых наших художников, сразу представляются рубленные, по-настоящему русские дома. Некоторые архитектурные экземпляры стоят и по сей день, которым уже более 100 лет. Можно сказать, что этот метод постройки проверен веками.

Сейчас довольно многие строительные фирмы предлагают срубы по этой технологии. Скажу сразу, что человеку, не имеющему знаний и практики в этом плотницком направлении, сделать сруб бани в чашу своими руками будет сложно. Практически невозможно. Но настоящие мастера, применяя свои многовековые секреты, делают свою работу практически без единого гвоздя. Почему же именно такой метод рубки, так популярен у населения? Давайте попробуем вникнуть в этот процесс.

Из этой статьи вы узнаете:

Материалы для сруба

Одним из лучших материалов для сруба, является сосна. Это ровное, без сучков дерево, имеет плотную структуру, но в тоже время легко поддаётся обработке. После высыхания она практически не растрескивается и мало подвержена гниению. Такие свойства делают сосну идеальным деревом для возведения срубов из круглого леса.

Брёвна необходимо подбирать приблизительно одинакового размера. Средний диаметр бревна, который используется сегодня для сруба, составляет 22-24 сантиметра. Конечно, применяются и большие и меньшие размеры бревна. Всё зависит от конкретного случая.

Ещё есть такое понятие как «гонкий лес» и «лес морковкой». Первый вариант не много дороже, так как имеет практически один диаметр по всей длине бревна. «Лес морковкой» я думаю, понятен из названия, и применять его не так практично. В этом существуют свои нормы. И если сбег бревна превышает допустимые значения (большая разница диаметра в начале и в конце бревна), то такой материал использовать нельзя.

Лучше всего применять материалы заготовленные зимой. В древесине мало соков, а значит влажность минимальная. Её будет меньше коробить, и она меньше подвержена растрескиванию.

Рубка сруба в чашу: технология изготовления

Начнём с самого названия. Почему так говорят «сруб в чашу»? Всё просто: в углу, в месте соединения брёвен делается своеобразная чаша, которая и служит замком между венцами. В итоге получается надёжное тёплое соединение углов, а значит, и всего сруба.

Рубку стен бани начинают с окладного венца. Укладывают на фундамент через гидроизоляцию два длинных параллельных бревна. Необходимо сразу выставить горизонт. Затем на эти брёвна укладывают два перпендикулярных бревна и производят разметку. Здесь тоже есть свои тонкости и премудрости. Чтобы точно разметить профиль чаши применяется специальный инструмент «черта плотницкая», которая отмечает линии на двух брёвнах сразу. От точности разметки зависит плотность прилегания брёвен друг к другу.

После разметки проводят выборку чаши. Её глубина должна быть такой, чтобы верхние брёвна были выше нижних на половину диаметра бревна. Применяют для этих целей топор, бензо или электропилу, а также можно воспользоваться специальной насадкой для бензопилы – «кородёром». Кстати, интересная и практичная насадка. Точную подгонку чаши делают пробной установкой брёвен.

Чтобы верхний венец плотно прилегал к нижнему, необходимо выбрать в верхнем бревне продольный уплотнительный паз. Его ширина зависит от толщины бревна и от климатических условий, в которых будет эксплуатироваться баня. В среднем он составляет 120-200 мм. При правильной обработке паза и нужной глубины чаши, верхнее бревно должно прилегать к нижнему по всей плоскости. Если этого не будет, то ни о каком тёплом срубе не может быть и речи. Так что – придётся кропотливо постараться.

Между венцами наши деды укладывали мох. Я до сих пор считаю его одним из самых лучших природных утеплителей. В детстве частенько ходили в лес и собирали его для утепления стаек, домов и бань. Но сегодня, чтобы не тратить время на его поиски целесообразно применять джутовый межвенцовый утеплитель. Быстро, качественно и практично.

Следует учесть и такой момент. Когда делается рубка сруба в чашу (да и не только в чашу), то применяемые брёвна следует укладывать определённым образом. Там где северная часть дерева (тонкие годовые кольца) кладётся на внешнюю сторону стены. А толстые годовые кольца – вовнутрь бани. Объяснение простое: северная сторона дерева более устойчива к непогоде и осадкам.

Кроме «русской чаши», существует ещё и «сибирская». Она более практична, так как сама чаша вырубается в верхнем бревне, а не в нижнем. Благодаря этому атмосферная вода не попадает и не остаётся между венцами. Они служат гораздо дольше.

Из выше описанного понятно, что сделать сруб бани в чашу своими руками довольно проблематичное занятие. Без практики и хорошего опытного наставника здесь не обойтись. Лучше воспользоваться альтернативой и заказать готовый сруб бани в надёжной специализированной фирме.

Достоинства и недостатки сруба в чашу

Как и всё в этой жизни, сруб бани в чашу имеет свои плюсы и минусы. Начнём с плюсов.

Достоинства:

Недостатки:

Рубка сруба в чашу – самый распространённый на сегодня метод. У него есть своеобразные подвиды: «канадская чаша», и «норвежский лафет». Менее востребованный и применяемый метод – «сруб в лапу». Такие методы, как в разбежку, в развал, в шпунт, в перевязку и многие другие уже не применяются. Кому интересна эта тема – есть специальная литература, а пока на сегодня… Пока.

Читайте также:  Ртутные лампы низкого давления

Цитата мудрости: Что посеешь в юности, то пожнёшь в зрелости.

Пустотелый кирпич: виды, преимущества и недостатки щелевого кирпича

Пустотелый кирпич на данный момент является довольно востребованным стройматериалом. Его также называют щелевой, дырчатый и эффективный. Подобные имена он заслужил благодаря наличию в своей конструкции полостей. Это конструктивное решение не несет эстетической нагрузки, а является способом немного сэкономить.

Из-за температурных перепадов в разные поры года строителям приходится делать стены толще, чтобы зимой оградить жильцов от холода, а летом от жары. Само собой разумеется, что для более толстой стеновой конструкции требуется больше кирпичей, что ведет к значительному подорожанию строительства. Для изготовления пустотелого кирпича требуется меньше сырья, чем для обычного, поэтому он значительно дешевле. В этой статье мы расскажем про свойства пустотелого кирпича.

Классификация пустотелых кирпичей

В современном мире выделяют следующие виды пустотелых кирпичей по форме отверстий в них:

Также материал делится на виды по назначению:

Кирпич-титан — инновационный строительный материал с высокими показателями теплоизоляции. В данной статье вы найдете информация про обустройство барбекю из кирпича. Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/news/6796_universalnyj-stroitelnyj-kirpich-daas-clickbrick-uprostit-kladku/ вы узнаете про особенности облицовочного кирпича.

Пустотелый кирпич изготавливается с использованием различных технологий обжига:

Данный стройматериал изготавливается из различного сырья:

Характеристики пустотелого кирпича, по которым материал также делится на группы:

Пустотелый кирпич делится на группы по методу и материалу изготовления:

Поризованный. Данный стройматериал применяется для облицовочных работ. Пористая структура значительно снижает вес пустотелого кирпича. Среди преимуществ – высокие показатели теплоизоляции и звукопоглощения.

Двойной поризованный кирпич

Теплоэффективный. Данный материал позволяет значительно сэкономить средства на строительстве. Его теплоизоляционные показатели позволяют осуществлять кладку не в два, а в один ряд. Сравнительно низкая масса стройматериала значительно облегчает стеновые конструкции, которые в свою очередь оказывают меньшую нагрузку на основание здания. Сохраняет необходимую температуру в жилище и зимой, и летом.

Теплоэффективный пустотелый кирпич

Цементно-песчаный. Как это понятно из названия, для изготовления данного материала используют цемент, песок и различные связующие компоненты. Поскольку для его производства не нужна глина, материал выходит почти в два раза дешевле. Особенности его изготовления не влияют на показатель теплоизоляции, звукоизоляция пустотелого кирпича из цемента такая же, как и у глиняного.

Цементно песчаный пустотелый кирпич

Пенодиатомитовый. Данный стройматериал используется для возведения строений, которые в будущем будут постоянно подвергаться воздействию высоких температур, к примеру доменные или плавильные печи. Такой кирпич можно использовать и в обычном строительстве, но это просто лишние траты.

Пенодиатомитовый пустотелый кирпич

Керамический. Данный тип материала обладает привлекательным внешним видом и высокими теплоизоляционными показателями. Его можно использовать для внешних и внутренних работ.

Керамический пустотелый кирпич

Преимущества пустотелого кирпича

Первым преимуществом данного материала является высокая теплоизоляция. Это первое, на что обращает внимание покупатель. При условии правильного выбора материала и корректно выполненной кладки, в доме будет поддерживаться приятный температурный режим в любое время года. Если укладывать кирпич в два ряда, то дополнительное утепление стен не требуется.

Длительный срок эксплуатации. Прочность пустотелого кирпича, а также его сопротивление воздействию внешних факторов обеспечивают долговечность материала. Пустотелый кирпич способен прослужить около 50 лет, не теряя свои свойства.

Шумоизоляция. Помимо высоких теплоизоляционных показателей, кирпич способен оградить жильцов дома от шума извне. Дело опять же в полостях материала, которые наполнены воздухом. В итоге получается некое подобие щита, которое мешает звуку распространяться.

Клинкерный пустотелый кирпич

Экономия расходных материалов. Данный материал изготавливается из меньшего количества сырья, а потому стоит дешевле, его теплоизоляционные показатели позволяют использовать меньше кирпичей для постройки дома, в случае использования двойного кирпича, можно сэкономить и на растворе.

Устойчивость к растрескиванию. Наличие воздуха внутри изделий гарантирует высокую устойчивость к образованию трещин на весь период эксплуатации. Особенно это касается кирпичей, в которых соотношение полостей и сырья составляет 1:1.

Привлекательный внешний вид. Последним в списке, но не по значению преимуществом пустотелого кирпича является его внешний вид. При условии правильно выполненной расшивки швов, можно не проводить отделочные работы.

Недостатки пустотелого кирпича

Несмотря на все вышеперечисленные достоинства, стройматериал обладает и некоторыми недостатками, которые мы обсудим далее.

Пустотелый кирпич крайне не рекомендуется использовать для возведения оснований здания, для таких целей рекомендуют применить полнотелый стройматериал, поскольку он обладает большим запасом прочности. Помимо этого наличие полостей, а также высокая пористость стройматериала означают его гидрофильность.

Желтый пустотелый кирпич

Это еще одна причина, по которой пустотелый кирпич крайне не рекомендуется использовать при обустройстве фундаментов. Дело в том, что материал со временем впитает влагу, которая наполнит полости внутри кирпича, а с наступлением зимы жидкость замерзнет, что приведет к растрескиванию кирпича.

Характеристики и свойства пустотелого кирпича

Свойства пустотелого кирпича напрямую зависят от объема полостей внутри него. Ниже мы привели таблицу, по сути, являющуюся сравнительной характеристикой различных видов данного стройматериала.

НаименованиеЕдиница измеренияОбщий объем пустот, %
224045
МаркаM175 – M250M125 – M175M125 – M150
ТеплопроводностьВт/м *°C0,240,200,16
Плотностькг/м?17001120–11901100–1150
МорозоустойчивостьF35, 5035, 5035
Водопоглощение%6,06,06,0–8,0
Массакг3,42,32,2

Как это заметно по данным из таблицы, чем больше полости в кирпиче, тем ниже его масса и плотность. Это ведет к увеличению теплоизоляционных показателей, но значительно снижает прочность изделия.

Область применения

Пустотелые кирпичи, как правило, используются для возведения несущих стеновых конструкций, а также внутренних перегородок. Для этих целей используются разные виды изделия. Для капитальной стеновой конструкции лучше использовать полуторный кирпич, а для более легкой стены подойдет и одинарный. Несмотря на это, самым распространенным является двойной пустотелый кирпич.

Кирпич глиняный пустотелый

Используя данный тип кирпича, можно значительно сэкономить на растворе, помимо этого возведение зданий из него происходит гораздо быстрее. Это обеспечивается увеличенным размером стройматериала. Двойной пустотелый кирпич – незаменимый элемент строительства крупных объектов.

Как уже говорилось выше, подобные материалы нельзя использовать для возведения фундамента, для любых других целей они отлично подойдут. Если речь идет о возведении частного дома с печью или же камином, то необходимо использовать пенодиатомитовые кирпичи, которые устойчивы к высоким температурам.

Видео

Пустотелый кирпич не пригоден для строительства дома.

Собираясь возводить с нуля дом многие люди начинают изучать материалы, необходимые для строительства. Одним из таких материалов является пустотелый кирпич. Это популярный материал в строительстве. В чем его востребованность? Стоимость такого кирпича в разы дешевле, чем стоимость полнотелого, цена начинается от 12 рублей. Привлекательность его и в небольшом весе.

В данном кирпиче имеются отверстия. Они бываютзакрытыми с одной стороны, есть изделия со сквознымиотверстиями. Полость достигает максимум 45 процентов.

Причины, почему этот материал не пригоден для строительства жилого дома

Называют данный материал щелевым. Производят его из разного сырья: глины, цемента.

Нельзя из такого и зделия строить строения с большой нагрузкой: цоколь, печи, основание фундамента, подвалы. Из-за пустоты внутрь может легко проникать влага, а при отрицательной температуре она замерзнет. Во время расширения замерзшая влага разрушит структуру кирпича. Щелевой не рекомендуется использовать в строительстве труб дымохода и вентиляционных каналов. Можно использовать исключительно полнотелый кирпич.

Пустотелые изделия нельзя применять для возведения перегородок и стен конструкций с повышенной влажностью, но если другого варианта нет, то обязательно используются дополнительно влаго- и пароизоляционные материалы.

Пустотелый кирпич делится на несколько видов, три из которых чаще используются в строительстве: прессованный, керамический и силикатный.

С таким материалом удобно, легко работать. Пустоты можно заполнить вертикальной арматурой. Из такого кирпича в основном возводят перегородки. Для этой цели он идеально подходит. Благодаря внутренним отверстиям нет сильной нагрузки на несущие конструкции постройки. Можно использовать для различных сооружений, но только малой этажности.

Кирпич этот берут в основном для строительства веранд, заборов, беседок и построек хозяйственного назначения.

Благодаря своим звукоизоляционным свойствам, материал подходит для ограждения от внешнего шума. Наличиевнутри воздуха, не позволяет растрескивания конструкции.

Рассматриваемый нами строительный материал имеет низкую прочность. Он деформируется при попадании влаги и замерзании ее внутри, и его проще разрушить, чем другие виды кирпича.

Раствор во время укладки такого изделия нужно делать густой консистенции, дабы он не затекал и не заполнял пустоты.

На строительных форумах часто можно встретить советы дилетантов в строительной сфере. Они рассказывают, что щелевое изделие выгодно для возведения дома. Приводят следующие примеры:

Несомненно все это весомые плюсы, позволяющие выгодно построить дом, но как бы все не звучало ладно, нужно помнить, что данный материал не пригоден для возведения несущих капитальных стен.

Читайте также:  Напольные водяные конвекторы отопления - как выбрать, лучшие модели, цены и отзывы, где купить

Для строительства малоэтажных, хозяйственных, бытовых построек, где можно воспользоваться облегченным кирпичом, этот вариант отличный, и ему стоит отдать предпочтение. Для прочных построек лучше его не применять, несмотря на имеющиеся плюсы.

Эффективен ли пустотелый кирпич? // Строительные материалы. 2006. №7

Технические характеристики

Стандартом определены марки прочности, морозостойкость и класс плотности. Марки прочности отображают нагрузку, которую может вынести материал. Расшифровать эту величину просто. Цифра, которая идет за буквой «М» — это количество килограмм на сантиметр квадратный, которые материал выдерживает без разрушения. Пример: М150 обозначает, что керамический кирпич этой партии выдержит нагрузку в 150 кг/см².

Марки прочностиКерамического кирпичаМ100, М125, М150, М175, М200, М250, М300
Керамического камняМ300, М400, М500, М600, М800, М1000
Клинкерного кирпичаМ25, М35, М50, М75, М100, М125, М150, М175, М200, М250, М300;
Кирпич и камень с горизонтальными пустотамиМ25, М35, М50, М75, М100
МорозостойкостьF25, F35, F50, F75, F100, F200, F300.

Указаны марки прочности и морозостойкость для керамического камня и кирпича.

Морозостойкость обозначается буквой F и цифрой. Цифра отображает количество циклов замерзания/размораживания, которые не вызывают изменения характеристик и внешнего вида. Например, F50 — 50 циклов замерзания и размораживания. Для внутренних перегородок в отапливаемых зданиях морозостойкость можно брать невысокую — все равно будет поддерживаться положительная температура.

Теплопроводность и коэффициент теплосопротивления

Класс плотности соотносится со средней плотностью материала, но от плотности зависит также энергоэффективность материала. Чем ниже плотность, тем лучше теплоизоляционные свойства. Но значительно снизить плотность для наружных стен не получится. Они должны нести определенный уровень нагрузки. Поэтому в последние годы кирпичный дом делают с утеплением.

Соотношение средней плотности изделия и класса плотности

Как работать с двумя последними таблицами? В маркировке указывается класс плотности. По этой характеристике можно узнать массу куба керамического кирпича. Она указана в первой таблице. Вторая таблица помогает сопоставить плотность материала и коэффициент теплопроводности кладки из него. Например, класс плотности керамического кирпича указан 1,0. Это значит, что куб должен весить 810-1000 кг, а кладка на минимальном слое клея после высыхания будет иметь коэффициент теплопроводности 0,20-0,24 Вт/(м*°C).

Группы керамического кирпича и блока по теплотехническим характеристикам кладки (при минимальном количестве раствора)

Стоит сказать, что по современным нормам ни один из типов кирпича не дает необходимого теплосопротивления. Разве что толщина стены будет более метра.

Кладка из керамического кирпича в полтора или два кирпича не отвечает современным требованиям по теплопроводности наружных стен

В этом случае выигрывает пустотный кирпич или строительный керамический блок, так как они имеют лучшие характеристики по теплопроводности. Стена будет на пару десятков сантиметров уже — не 147 см, например, а всего 105. Так что, в любом случае стоит рассматривать дополнительное утепление наружных стен.

Вес керамического кирпича

Вес керамического кирпича зависит от плотности и наличия/количества пустот. Точную цифру узнают в сопроводительных документах, и то, разброс в пределах одной партии до 10%.

В характеристиках указан вес кирпича разного типа: кладочного, отделочного, с пустотами и без

Если пользоваться старой терминологией, примерный вес керамического кирпича будет таким:

  • Полуторный имеет массу (тип 1,4 НФ, габариты 250*120*88 мм):
      полнотелый рядовой — 4,0-4,3 кг/шт;
  • пустотелый рядовой — 3,0-3,3 кг/шт;
  • лицевой пустотелый — 2,7-3,2 кг/шт.
  • Двойной весит (1,8 НФ 288*138*88 мм.) :
      рядовой полнотелый — 6,6-7,2 кг/шт;
  • рядовой пустотный — 4,6-5,0 кг/шт.

    Сравнение характеристик керамического кирпича — пустотного разной плотности, полнотелого

    Вес приведем примерный, так как плотность и количество пустот у каждого завода может существенно отличаться. Количество пустот не регламентируется, так что отделочные материалы могут быть легкими.

    Что такое пустотелый кирпич

    При больших температурных перепадах становиться необходимостью выполнять стены толстыми, чтобы жильцы были ограждены от холода. Получается, что широкая стена выкладывается из большого количества кирпичей, за этим следует удорожание строительных работ.

    Стоит отметить. Чтобы немного сэкономить используется кирпич с пустотами, так как он весит меньше, то на него затрачивается меньшее количество материала и соответственно продукция стоит дешевле.

    Маркировка керамического кирпича

    В маркировке керамического кирпича указывается полная информация о его типе. Проставляется размер кирпича в миллиметрах в формате: длина*ширина*высота. Обязательно указываются основные характеристики, приведенные выше. Чтобы расшифровать информацию, надо помнить условные обозначения материала каждого вида:

    • К — кирпич
    • Кл — клинкерный.
    • Р — рядовой (строительный).
    • Л — лицевой (отделочный, декоративный).
    • Г — горизонтальные пустоты.
    • По — полнотелый.
    • Пу — пустотный.
    • Ш — шлифованный.
    • Пг — пазогребневой.

    В маркировке указаны все ключевые характеристики, включая размер и тип

    После указания размеров, через косую идет указание класса прочности, класс средней плотности и морозостойкость. Приведем несколько примеров маркировки и ее расшифровку:

    • КР-р-по 250*120*65/1НФ/200/2,0/50. Читать надо это так: керамический кирпич (КР), рядовой (р), полнотелый (по). Размером 250*120*65 мм, 1НФ — формат и габариты. Далее идут: класс прочности М 200, класс средней плотности 2,0, что соответствует 1410-2000 кг/м³, морозостойкость F50 (50 циклов).
    • КРГ-л 250*120*88/1,4НФ/50/1,2/75. Звучит это так: кирпич керамический (КР), с горизонтальными пустотами (Г), лицевой (л). Размер керамического кирпича 250*120*88 мм, типоразмер 1,4 НФ. Класс прочности М50, класс средней плотности 1,2, что соответствует весу 1010-1200 кг/м³. Морозостойкость 75 циклов (F75).
    • КМ-пг 510/10,7НФ/150/0,8/75. Расшифровывается это обозначение так: камень керамический (КМ) с пазогребневым соединением (ПГ), габаритом рабочей части 510 мм, типоразмера 10,7 НФ. Марка прочности М150, класс плотности 0,8 (энергоэффективный), морозостойкость F 75.

    На упаковке (палете) может быть нанесен логотип или другая информация по усмотрению src=»https://kak-sdelano.ru/assets/uploads/2019/03/krasnij-kirpich-17.jpg» width=»1100″ height=»650″[/img]
    Новый способ маркировки приближен к нормам ЕС. Стандарт не запрещает заводам в сопроводительных документах указывать дополнительные характеристики. Также можно наносить на упаковку дополнительную информацию, которая облегчает идентификацию производителя.

    О классификациях кирпича

    Кирпич классифицируется по наличию отверстий:

    1. Овальные.
    2. Круглые.
    3. Прямоугольные.
    4. Квадратные.

    Материал подразделяется по назначению:

    1. Если на кирпиче имеется рельеф на лицевой стороне, то он используется для выполнения фасадов.
    2. Материал, изготовленный со скошенными углами, применяется для обустройства арок и сводов.

    Согласно технологиям изготовления кирпич отличается по отжигу:

    1. В кольцевых видах печей.
    2. В туннелях.

    Изготовление материала производится из цемента или глины.

    Риски при строительстве дома из пустотелого кирпича: стоит ли из него строить?

    Ни для кого ни секрет, что сейчас многие строительные компании успешно используют в строительстве пустотелый кирпич. Что же это за материал и с чем его лепить? Насколько эффективно его использование и какие есть недостатки, разберём дальше.

    • 1 Пустотелый кирпич как материал для строительства
    • 2 Достоинства
    • 3 Недостатки
    • 4 Нет дому из пустотелого кирпича!
    • 5 На ваш страх и риск

    Пустотелый кирпич – это строительный материал, который бывает керамического либо силикатного типа. В основу материала идёт глина с минеральными компонентами.

    Есть несколько видов кирпича, и классификация зависит от формы отверстий в изделии:

    Также можно разделить материал по назначению: кирпич с рельефной лицевой стороной используют для фасадной части, а со скошенными углами применяют для обустройства арок.

    • Какие виды кирпича существуют, чем они отличаются и какой выбрать
    • Печи для дома на дровах – как сделать своими руками из кирпича
    • Новые технологии в строительстве – возводим дом быстрее и дешевле

    К достоинствам данного материалы можно отнести следующие характеристики:

    1. Долгий срок эксплуатации.

    Материал очень долговечный и обладает хорошей прочностью, за счёт чего здания будут служить в эксплуатации 50 лет точно.

    2. Высокая теплоизоляция.

    В помещениях из пустотелого кирпича будут сохраняться комфортные условия для проживания вне зависимости от времени года.

    3. Шумоизоляция.

    В доме, где стены состоят из данного материала, вы точно не будете просыпаться от криков маленького ребёнка из соседней квартиры.

    4. Минимальное образование трещин.

    За счёт того, что внутри материала находится воздух, сокращается образование трещин на стене.

    1. Не подходит для возведения основания зданий.

    Какой бы высокой ни была прочность пустотелого кирпича, его не рекомендуют использовать для возведения фундамента.

    2. Пористость материала.

    Материал впитывает в себя влагу, как губка, что говорит о его гидрофильности.

    Нет дому из пустотелого кирпича!

    Узнав все плюсы и минусы, многим из вас до сих пор будет непонятно, почему же не стоит строить дом из данного материала, ведь вроде бы и материал прочный и долговечный, в чём тогда же проблема?

    Технологии строительства меняются каждый день, материалы совершенствуют и улучшают, добавляя примеси, но пустотелый кирпич не подойдёт для строительства цоколей, подвалов и самих оснований для жилых зданий. Так как материал хорошо впитывает в себя влагу, это грозит тем, что в зимний промежуток времени он будет замерзать, а в дальнейшем – деформироваться. Разрушение объектов строительства будет 100 %.

    За счёт пустот внутри кирпича он не выдержит большой нагрузки многоэтажных зданий. Монтаж строительных элементов усложнится, например, метизы будет сложнее установить, потребуются специальные крепления.

    Конечно, всегда найдутся люди, которые не посмотрят на характеристику материала и будут всё равно строить из пустотелого кирпича цоколи и подвалы, но конструкция здания будет на их совести.

    Мы ни в коем случае не отговариваем вас отказаться от этого материала совсем, он отлично подойдёт для одноэтажного гаража или для склада.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *