Как установить столбы для забора — методы и технология работ

Ограждение загородного участка, являющееся неотъемлемой частью архитектурного ансамбля, должно обладать привлекательным внешним видом, а также быть надёжным и прочным. Главную нагрузку от массы забора и воздействия природных факторов воспринимают столбы-опоры, в качестве которых используются различные материалы — профильные трубы, камень, кирпич и армированный бетон. Важно правильно выбрать материал и установить опоры забора, чтобы обеспечить устойчивость возводимого ограждения и длительный ресурс эксплуатации.

Как установить столбы для забора — особенности способов монтажа

Правильный выбор варианта установки опорных стоек для забора определяется в зависимости от конструкции ограждения, особенностей почвы и предпочтений собственника участка.

Столбы можно ударным путём забить в почву или забетонировать в предварительно подготовленных приямках.

Каждый из методов обладает определёнными достоинствами и, одновременно, имеет слабые стороны.

Забивка: преимущества и недостатки

Забивка опор для ограждения — бюджетный метод быстрого создания основы ограды.

Погружение столбов в грунт с помощью кувалды — трудоёмкий процесс

Механизм погружения опорных столбов в грунт путём ударного воздействия заключается в забивании элементов вручную или с помощью специального оборудования для забивки.

Использование приспособления облегчает забивку

Технология применяется на грунтах со средней плотностью и небольшими каменистыми включениями. Отдавая предпочтение методу забивки опор, важно оценить все стороны этой технологии.
Главные преимущества способа заглубления столбов ударным путём:

Такое приспособление легко самостоятельно изготовить

Технология забивки столбов имеет слабые стороны:

Причина падения забора — забивка опор в грунт с повышенной влажностью

Интенсивные удары кувалдой разбили верх столбика и смяли грунт

Бетонирование: плюсы и минусы

Традиционный способ фиксации столбов для ограждения — бетонирование опорных элементов в подготовленных приямках.

Процесс установки столбов для ограждения предусматривает выполнение ям в почве, глубина которых составляет 30% от высоты выступающей части опоры.

Способ установки опор для забора, заливаемых бетоном обладает неоспоримыми преимуществами:

Несмотря на повышенную влажность почвы, забетонированные опоры надёжно удерживают ограждение

Забетонированные столбы фиксируют массивный забор

После установки методом бетонирования верх опоры не разбивается

Несмотря на комплекс положительных моментов, технология бетонирования имеет некоторые недостатки:

Выбор оптимального решения

До принятия решения важно тщательно проанализировать факторы риска и обдуманно подойти к выбору оптимального метода. Принимая решение по методу установки опор для забора, учтите следующие моменты:

Влажность почвы и повышенная парусность ограждения вызвали деформацию

Желание при небольших затратах оперативно установить ограждение на забитых опорах может обернуться потерей устойчивости забора и непредвиденными расходами. Строители рекомендуют отдавать предпочтение более надёжному, хотя и трудоёмкому методу монтажа — установке опор в приямки с последующим бетонированием. Однако, для временных ограждений из металлической сетки или деревянных планок, вполне можно использовать забиваемые в грунт опоры.

Забиваем столбы

Подготовка к работам: разработка схемы и расчёт

Выполнению мероприятий по забивке опор для забора предшествует разработка схемы установки и выполнение необходимых расчётов.

Схема содержит необходимые размеры

На схеме указывается расстояние между опорными стойками, которое, в зависимости от особенностей ограждения, должно находиться в интервале 2,5–3 метра.

Зная размер ограждаемого участка и задавшись шагом между опорами, несложно рассчитать количество стоек. На примере прямоугольного участка площадью 6 соток со сторонами 20 и 30 метров определим количество столбов:

Расчёт несложный. Однако, если имеются ворота и калитка, необходимо при расчёте дополнительно учитывать это расстояние.

Для расчёта потребности в материале необходимо задаться высотой ограждения и прибавить к нему длину забиваемой в почву части опоры.

Определение потребности в материалах производится согласно схеме

Размер погружаемой в грунт стойки должен быть не менее 1/3 высоты опоры, возвышающейся над уровнем почвы.
Например, для изображённой на схеме опоры высотой 2,05 метра над уровнем почвы, длина заглублённой части составляет 1,2 метра.
Общая длина стойки равна 2,05+1,2=3,25 метра (округлённо указано 3,2 м).

Перемножив количество стоек на длину каждого опорного элемента, получим потребность в материале для изготовления столбов.

Результат: 40х3,2=128 метров. Для ограждения участка площадью 6 соток, с заданным размером 20х30 метров, необходимо приобрести материал для стоек общей длиной 128 метров.

Выбор материала для столбов

В качестве материала для опорных стоек забора, которые планируется погрузить в почву ударным методом, можно использовать обычную или профильную трубу.

Для забивки опор можно использовать трубы профильного сечения

Учитывая повышенную хрупкость бетона, а также возможность растрескивания древесины под воздействием ударных нагрузок, для установки опор методом забивания пригодны только металлические стойки.

Необходимые инструменты

В зависимости от способа забивания и размеров опор может использоваться:

Ручным способом забиваются опоры высотой до двух метров, а автоматизированным — от двух до трёх метров.

Для разбивки участка и контроля правильности установки потребуются:

Технология работ

Комплекс мероприятий по установке опор предусматривает антикоррозионную обработку и монтаж.

Обработка

Погружаемую часть опоры следует предварительно обработать составом, защищающим от коррозии — битумом, краской или грунтом. После высыхания защитного покрытия можно приступать к установке столбов.

Битум надёжно защищает опоры от коррозии

Установка стоек

Алгоритм выполнения операций по забивке столбов для забора достаточно простой:

  1. Произведите разметку периметра участка, используя шнур с колышками.
  2. Разбейте стороны участка на равные интервалы, руководствуясь предварительно разработанной схемой.

Расстояние между деревянными колышками соответствует шагу опор

Строительный уровень используется для контроля положения опоры

Столбы вбиты с равным интервалом

Натянутый в верхней части столбов шнур позволяет определить правильность забивки

Видео: забивка столбов с помощью приспособления

Бетонируем опоры

Подготовительный этап: выбор метода бетонирования и расчёты

На подготовительной стадии важно определить способ бетонирования столбов. Можно полностью залить бетоном погружаемую в приямок часть столба или частично забетонировать основу опоры:

    Полное бетонирование основы столба производится на стабильных грунтах с низкой концентрацией влаги. Погружаемая в почву часть опоры опирается на слой щебня и заливается бетонным раствором до уровня грунта.

Толщина подсыпки при полном бетонировании составляет 200 мм

При частичной заливке бетонируется только основание опоры

Применение метода частичного бетонирования позволяет достичь экономии бетона.

Определение количества материала для бетонируемых опор производится в зависимости от протяжённости ограждения и интервала между столбами. Алгоритм расчёта такой же, как и для забиваемых столбов.

Расчёт общего количества необходимого бетона производится путём перемножения заливаемого объёма приямка на количество опорных элементов. Умножив площадь основания приямка на глубину, получим объем бетона для заливки одной опоры.

При выполнении расчётов можно пренебречь небольшим диаметром опорного столбика. Рассчитаем объём бетона для полного заполнения ямы диаметром 0,4 м и глубиной 1,2 м:

  1. Определим площадь основания, умножив 3,14 на радиус в квадрате — 3,14х0,2 2 =0,1256 м 2 .
  2. Посчитаем объем раствора, перемножив площадь на глубину — 0,1256х1,2=0,15 м 3 .

Если, например, необходимо забетонировать 40 столбов на глубину 1,2 м, то потребуется 6,0 м 3 бетона (40х0,15=6,0).

Советы по выбору материала

Осуществляя выбор материала опор, предназначенных для бетонирования, важно обеспечить надёжность конструкции ограждения. Для бетонируемых столбов забора используются следующие материалы:

Можно использовать покупные столбы с торцевыми заглушками и крепёжными элементами

Бетонные опоры отличаются строгой геометрией

Опоры из кирпича привлекают внимание

Натуральный камень позволяет создавать оригинальные столбы

Требуемые инструменты и материалы

Формирование приямков может осуществляться с помощью:

Бурильное устройство позволяет быстро подготовить ямки

Для выполнения разметки понадобятся:

Для бетонирования нужен бетонный раствор на основе портландцемента марки М300, песка, перемешанных в соотношении 1:3 с добавлением щебня и воды. Потребуется:

Пошаговая инструкция по установке металлических опор

Подготовка столбов

Подготовительные работы включают:

До покраски необходимо удалить ржавчину с помощью щётки

Монтаж опор

На примере широко применяемых стальных труб рассмотрим технологию установки столбов. Работы выполняйте, соблюдая очерёдность этапов:

  1. Произведите разметку периметра участка с помощью верёвки и колышков.
  2. Подготовьте ямки, используя бур или лопату.

Бурение выполняется по разметке

Можно использовать тачку для подачи бетона

Бетонирование опор производится заподлицо с грунтом

Установка опор из армированного бетона осуществляется аналогичным образом.

Видео: как бетонировать металлические столбы для забора

Выполнение столбов из кирпича

Установка кирпичных опор для забора требует опыта выполнения кладки и жёсткого соблюдения технологии.

Важные нюансы

Приняв решение установить для будущего забора кирпичные опоры, учтите следующие моменты:

Прочность кирпичных опор обеспечивает фундамент

Размеры кирпичного столба зависят от способа кладки

Очерёдность работ

Производите установку, соблюдая последовательность мероприятий:

  1. Спланируйте поверхность и разметьте контур забора.
  2. Определите координаты будущих опор.
  3. Подготовьте траншею глубиной 80–100 сантиметров.

Разметка облегчает копку траншеи

Можно комбинировать различные виды кирпича

Такие опоры необходимо защитить в верхней части от попадания влаги

Помните, что для дальнейшего монтажа заборных секций необходимо предусмотреть в колоннах закладные элементы.

Установка столбов из камня аналогична возведению кирпичных опор.

Видео: установка столбов из кирпича

Видео: правильный монтаж столбов для ограждения

Выбор оптимального метода установки, применение качественных материалов и соблюдение технологии позволят самостоятельно установить опоры для забора. Прочно установленные столбы обеспечат долговечность будущего ограждения, которое станет украшением участка и надёжной защитой территории от непрошеных посетителей.

Установка столбов для забора своими руками

Установка столбов — один из самых важных этапов строительства. Опоры не дают забору упасть, от них зависит, сколько он простоит, не покосится ли от ветра, надёжно ли защитит.

Установка столбов — один из самых важных этапов строительства. Опоры не дают забору упасть, от них зависит, сколько он простоит, не покосится ли от ветра, надёжно ли защитит.

В «Проф-заборах» мы уделяем установке столбов много внимания. Универсального рецепта здесь нет — тип монтажа и материалы зависят от особенностей участка. В лесистой местности прогоны можно сделать меньше, а опоры вкопать не слишком глубоко. Но пучинистая почва требует отвода грунтовых вод, степные ветреные участки — бетонирования или прокладки фундамента. Поэтому мы рекомендуем проконсультироваться со специалистом перед началом установки столбов для забора своими руками.

Подготовительный этап

Для постоянной ограды советуем брать металлические столбы: они прочные, стоят по 40 лет, не ломаются, не гниют, а установить самостоятельно их гораздо проще, чем делать кирпичную кладку. Другой вариант — дерево, но древесина подойдёт только для временных решений. Долго она не прослужит.

Расстояние между столбами (прогон или «шаг») — 2–2,5 метра, для сетки-рабицы — до трёх. Чем он меньше, тем устойчивее ограда к сильным порывам ветра, поэтому смотрите по обстоятельствам. У сетки низкая парусность, воздух проходит сквозь ячейки, не создавая сильной нагрузки на опоры, а вот у сплошного профлиста парусность высокая. Ветер давит на столбы. Со временем изгородь может покоситься.

Важно учесть, насколько сильно почву подтапливает осенью и весной. Летом грунт выглядит плотным и сухим, но если к осени он раскиснет, а опоры установлены без укреплений, то забор просто завалится.

Работа начинается с разметки участка по периметру. Первыми ставятся поворотные столбы, по которым ниткой выравниваются остальные.

Бутование

Самый универсальный способ установки столбов для забора своими руками — бутование, ещё известное как сухое цементирование. Это засыпание ямок щебнем или обломками кирпича с последующей послойной утрамбовкой.

Бутование хорошо тем, что борется с сезонным вспучиванием, с промерзанием грунта и последующим оттаиванием. Визуализировать это можно так: наполните бутылку водой до краёв и положите в морозильник. Объём льда выше, чем жидкости, поэтому когда вы начнёте откручивать пробку, подтаявшая вода сразу хлынет наружу. То же происходит с почвой: зимой вода в грунте замерзает и выталкивает столб-опору, как пробку.

С этим можно бороться вкапыванием опор ниже уровня промерзания, а можно не рисковать (потому что зима может выдастся холоднее, чем обычно) и сразу сделать грамотное бутование. Тем более, что это — один из тех способов установки столбов для забора своими руками, с которыми можно справиться в одиночку.

Выкапывание ям-лунок

Оптимальная глубина — 150 см, из которых 20 см уходят на нижний слой щебня. Столб ставится на своеобразную щебнево-песчаную «подушку», которая не позволяет опоре погрузиться ниже допустимого уровня. Её тоже нужно утрамбовать.

Для выкапывания лунок используются мотобур или ручной бур. Работать можно и лопатой, но лунка получится неидеальной формы, может быть кривой, неудобной в работе. В диаметре она должна быть сантиметров на 20 шире столба.

Бутование

После того, как ямки готовы, внутрь ставится столб.

Засыпной материал — щебень фракции 0,5–20 мм, но подойдёт и лом кирпича, что делает строительство забора сильно дешевле. Важно, чтобы камешки были примерно одинакового размера.

Утрамбовка осуществляется послойно: 20 см щебня, смешанного с песком, — тщательная утрамбовка — ещё 20 см засыпного материала. Чтобы слои были плотнее, их поливают водой. Трамбовать можно вручную, а можно использовать виброногу, которая позволит достичь оптимального уровня плотности.

Чтобы опору не скосило, на неё крепятся временные распорки, которые выглядят как кусочки дерева с обеих сторон: они удерживают столб в одном положении. После окончания работ нужно сделать горку-насыпь — она остановит проваливание.

Кстати! Щебень поддаётся переутрамбовыванию. Если забор покосился, просто отремонтируйте его, заново забутовав ямки.

Забивание

Второй способ установки столбов под забор своими руками — забивание. Подойдёт для глинистой некаменистой почвы, не склонной к вспучиванию, главное — вбить опору как минимум на 1,5 метра.

Подготовка лунок

Бурится или выкапывается ямка — её диаметр должен быть меньше, чем опоры: так грунт прижмёт её плотнее. На ней обязательно делается отметка, по которой вымеряется глубина погружения.

Непосредственно забивание

Может осуществляться тремя способами:

  1. вручную кувалдой;
  2. ручным сваебоем «бабкой»;
  3. бензиновым копером-сваезабивателем.

Забивка, в отличие от бутования, требует как минимум двух пар рук. Кто-то должен удерживать столб в одном положении, контролировать, чтобы он не перекосился. И будьте осторожнее, работайте с проверенной кувалдой, которая точно не рассыпется и не травмирует.

Теперь подробнее о «бабке» и копере.

«Бабка» — металлическая труба, оборудованная крышкой, утяжелителями и ручками. Она надевается на опору сверху, после чего рабочий поднимает её и с нажимом опускает. «Бабка» бьёт по столбу и вгоняет его в землю. Конструкция может быть немного иной, но принцип всегда одинаковый: своей тяжестью (а в качестве утяжелителя используются металлические обрезки, шайбы, гири, в идеале вес сваебоя должен быть 10–15 кг) она вгоняет опору-столб в землю. Это проще и безопаснее, чем работа кувалдой.

Копер — машина, которая серией ударов вбивает столб в землю. Рабочему остаётся только наблюдать и переносит сваебой с места на место. Он способен пробивать асфальт и бетон на глубину 3–4 м, его часто используют дорожные рабочие для установки знаков и светофоров. Ни камни, ни сухой плотный грунт ему не помешают. Стоит сваебойный копер недёшево, но его можно арендовать.

Частичная и полная заливка бетоном

Третий способ установки металлических столбов для забора своими руками, о котором мы поговорим, — бетонирование. Раствор готовится из соотношения 1:3:5 — цемент, песок и щебёнка соответственно.

Частичное бетонирование

Принцип работы такой же, как при забивании:

Устойчивость получается выше, чем при обычном забивании, но она подойдёт только для сравнительно лёгких изгородей. Если почва плохо впитывает влагу, тяжёлая и глинистая, то со временем опоры могут покоситься. Поэтому для тяжёлых оград лучше использовать полное бетонирование, а ещё лучше — сочетание бетона и засыпного материала.

Полное бетонирование

Здесь принцип схож с бутованием:

  1. выкапывается лунка;
  2. на дне делается утрамбованная подушка из щебня или других камней, можно использовать песок;
  3. устанавливается опора, которая заливается цементом.

Как вариант — ямку можно частично забутовать, а поверху залить цементом. Важно предотвратить появление в цементе воздушных кармашков. Для этого раствор утрамбовывается: протыкается металлическим стержнем.

Интересный способ опалубки бетона используется за рубежом: это картонные трубки-муляжи, которые заливаются цементом и ставятся в выкопанную заранее лунку, после чего в бетон погружается столб. Со временем картон растворяется, но башмак остаётся идеальной круглой формы.

Что бы ни говорилось, бетонирование — отнюдь не панацея. В практике мы сталкивались с необходимостью переделывать забетонированные ограждения, которые талые грунтовые воды просто вытолкнули наружу.

Заливка ленточного фундамента

И наконец, последний способ установки столбов для забора своими руками — создание полноценного ленточного фундамента. Это самый сложный, долгий и дорогой способ, он подойдёт для установки тяжёлых оград, например, из кирпича и кованого металла. Чем капитальнее ограждение, тем шире должна быть лента фундамента (30–80 см), тем глубже его нужно закладывать (60–80 см). Опоры закладываются глубже, чем основной фундамент: им нужны «скважины» минимум 90 см. Компания “Проф-Заборы” предлагает строительство ленточного фундамента, при условии заказа забора у нас.

Рекомендуем использовать бетон М-300 или М-200 класса В15. Помимо него, понадобятся песок и гравий для создания подушки и арматурный пруток 8–10 мм диаметром, чтобы сделать каркас армирования, а также фанера и доски для опалубки.

  1. по размеченному периметру участка выкапывается траншея, ширина и глубина которой зависят от особенностей почвы, ограды, климата;
  2. дно траншеи засыпается смесью щебня и песка слоем в 15 см;
  3. на подушку укладывается каркас из предварительно сваренного арматурного прутка;
  4. строится опалубка, её задача — удержать раствор в одном положении, сделать фундамент гладким и надёжным; важно, чтобы её легко можно было отделить от цемента после застывания;
  5. ров заливается бетоном. Делать это нужно тщательно, не пропуская ни миллиметра. Можно бетонировать непрерывно, что подходит для лёгких оград, а можно слоями, предварительно дав засохнуть уже уложенному раствору. Такой вариант делает ограду ещё капитальнее;
  6. столбы-опоры погружаются в заранее отмеченные места. Бетон не убережёт металл от коррозии, поэтому его нужно предварительно обработать антикоррозионным составом или вскрыть краской с соответствующими присадками.

Утрамбовка обязательна! Можно трамбовать при помощи виброплиты, а можно — стальным прутом или обычной лопатой.

Можно ли построить фундамент своими руками без опалубки? Если его глубина — не более 80 см, и вы не планируете делать выступающий над землёй слой, то да, особенно на плотном и тяжёлом грунте. Просто следите, чтобы в раствор не падал мусор.

Надеемся, какой-нибудь из этих способов вам подошёл. Задать любые вопросы можно в комментариях под этой статьёй, а получить полноценную консультацию — по телефону: +7 (499) 649-58-56 . Если вы живёте в Москве или Московской области, мы можем направить к вам замерщика, который проведёт консультацию прямо на месте. В том числе — расскажет о том, какой способ установки столбов лучше использовать с учётом характеристик земли, размера бюджета, пожеланий и требований.

Бетонирование столбов для забора – обозначаем периметр

Необходимые инструменты

Бетонирование столбов для забора – крайне ответственное мероприятие. От качества выполнения данной работы зависит надежность и долговечность всей ограждающей конструкции. Поэтому подойти к монтажу столбов надо так же серьезно, как к постройке фундамента для дома.

Виды бетонирования столбов

Бетонируются, как правило, металлические опоры, деревянные столбы непосредственно бетоном не заливаются, так как если такая опора сломается, то поставить другую на её место не получится, придется разбивать бетонное литье. Для них монтируются стальные или асбестовые «стаканы», с возможностью последующей замены деревянного бруса.

На данный момент применяют несколько способов заливки опор:

Как правильно бетонировать столбы для забора – подготовительные работы

Первоначально проводится замер будущего ограждения, отталкиваясь от длины забора и его вида, рассчитываем количество будущих столбов. Рекомендуемое расстояние между столбами при монтаже забора из профнастила составляет 2-2.5 метра. Если забор будет более легким, к примеру, натяжная сетка рабица, то расстояние для секций можно увеличить до 3-4 метров. Любое другое навесное ограждение тяжелее профнастила (волновой или плоский шифер) требует уменьшения длины будущих секций забора, что влечет за собой увеличение количества столбов.

Вторым шагом является разметка. Длину каждой стороны участка делят на длину секции будущего забора и прибавляют один, таким образом получают число столбов. Если получившееся число не целое, то надо уменьшить длину пролета. К примеру, участок имеет ширину 9 метров, и планируется ограждение из профнастила, с длиной секции 2,5 метра, рассчитаем количество несущих частей:

получаем не целое количество, целесообразно смонтировать 5 столбов, тогда длина секции будет:

Производим замеры и ставим метки на месте установки конструкции. Необходимо заранее учитывать наличие ворот или входной калитки в будущем заборе. Их ширина существенно отличается от размера секции, из-за чего изменится и общее количество опор. Ширина калитки обычно составляет 1-1.2 метра, а въездных ворот для авто 3-3.5 метра.

Третьим этапом является бурение или выкапывание ям для наших колонн. И тут начинается самое интересное, а именно, надо вспомнить уроки географии за 5-6 класс, а если точнее, то климатический пояс, в котором мы находимся и виды почвы в нашем крае. От этих двух параметров зависит глубина промерзания грунта в зимний период. Замерзая, влажная осенняя почва будет набухать и вспучиваться, выдавливая на поверхность все, что находится выше глубины промерзания.

Учитывая изложенные факторы, во влажных грунтах и районах с сильными заморозками лучше отказаться от так называемого частичного бетонирования. Лучше всего применять точечный или ленточный монтаж.

Бетонирование столбов для забора – частичная заливка

Для частичного бетонирования колонн отлично было бы иметь мобильный мотобур, он сделает аккуратное цилиндрическое отверстие, ну, а если его нет, то используем шанцевый инструмент (пехотная лопата или мотыга). Бурим отверстие диаметром в 1.5-2 раза больше диаметра столба, глубина отверстия должна составлять чуть больше 1/3 части от общей высоты несущей конструкции. То есть при высоте забора 2 метра длина зарываемой части будет составлять 1 метр, поэтому бурим глубину 1.2-1.3 метра.

Далее вставляем в отверстие столб, выравниваем его строго вертикально, применяя уровень или отвес, а после засыпаем отверстие землей на половину или две трети, плотно утрамбовываем грунт. Оставшуюся часть заливаем бетонной смесью. Такой способ повсеместно использовали при строительстве детских площадок при многоквартирных панельных домах в конце 80-х годов. Когда роль столбов выполняет труба или квадрат, не забудьте заглушить её верхний край, хотя бы донышком от пластиковой бутылки, это предотвратит попадание влаги внутрь конструкции.

Монтируем столбы точечным методом

При точечном способе монтажа мы опять-таки бурим или копаем отверстие соответствующей глубины. Дно ямы устилаем подушкой из мелкого щебня, песка, шлака или смеси из этих компонентов. На один край стальной трубы привариваем пяту, для большей устойчивости будущей конструкции. В роли опоры может служить как плоский лист, размером немного больше, чем диаметр столба, так и приваренные в виде решетки арматурные прутья.

Опускаем опору на дно ямы, выравниваем и заливаем бетоном уже всю полость скважины. При заливке необходимо равномерно распределять бетон и утрамбовывать его, применяя стальной прут. Если яму мы копали вручную киркой и лопатой, то образовавшаяся полость будет больших размеров, что вызовет перерасход бетона. В этом случае целесообразно соорудить опалубку, затем в неё залить бетон, а после его застывания засыпать всю конструкцию землей.

В случае, когда на месте стройки высокий уровень грунтовых вод, для качественного монтажа требуется сделать герметичный «стакан» из влагонепроницаемого материала, к примеру, рубероида. Лист рубероида скручиваем кольцом, высотой на 20 сантиметров большей, чем глубина отверстия, это необходимо, чтобы вода, вытесняемая бетоном при заливке, не попала в раствор. На один край «стакана» надеваем обычный пакет из супермаркета, главное, чтобы он был целым. Затем скотчем плотно и герметично изолируем шов. Опускаем «стакан» в отверстие, после чего производим обычный монтаж столба.

Ленточная установка столбов

Ленточный монтаж бетонных столбов подразумевает частичное литье забора. Кроме отверстий для столбов, по всей длине будущего ограждения роется траншея, глубиной 40 сантиметров, шириной 10-40 сантиметров, это зависит от материала будущих пролетов. Под шиферный забор и забор из профнастила делаем уже. Если планируется возведение кирпичной кладки, тогда делаем пошире, по размеру кирпича. Глубину отверстий для несущих опор можно вдвое уменьшить, так как ветровую и весовую нагрузку на себя будет частично забирать ленточный фундамент.

Строим опалубку для конструкции, дно траншеи и отверстий под столбы засыпаем подушкой, состав которой аналогичен применяемой при точечном монтаже, высотой 10 сантиметров. Каждые полметра вбиваем в землю стальные прутья в шахматном порядке. Длина прута должна быть такой, чтобы после заглубления он не шатался, а его верхний конец не возвышался над уровнем литья. Ставим столбы и закрепляем их строго вертикально.

Далее на подушку кладем стальной каркас из двух параллельных арматурных прутьев с перемычками каждые 20 сантиметров. Места стыков с перемычками и вертикальными прутьями и столбами прихватываем сваркой или стальной проволокой. Еще один аналогичный каркас закрепляем на вертикальных прутьях выше первоначального на 20-25 сантиметров.

На конечном этапе вся конструкция заливается бетоном, в результате мы имеем 40-сантиметровый «слоеный пирог» из 10-сантиметровой подушки, арматурную перемычку, 20 сантиметров бетона, еще одну стальную перемычку и 10 сантиметров бетона. Такая конструкция может выдержать вес высокого шлакоблочного забора, а стальные столбы в будущем можно обложить кирпичом.

Сухое бетонирование столбов для забора

В последнее время большую популярность набирает сухое бетонирование несущих опор. Изначально бурится или роется отверстие, затем изготавливается гидроизоляционный «стакан» из рубероида, либо любого другого материала, только его дно не изолируется.

Получившийся цилиндр опускается в скважину, после туда устанавливается опора, пятой вниз. Она выравнивается по уровню, строго вертикально, а далее пространство между опорой и стаканом засыпается смесью из щебня и песка. При засыпке смесь необходимо обильно поливать водой, для уплотнения песка, и трамбовать.

Независимо от способа монтажа первоначально выставляются угловые опоры, затем между ними натягивается шнур, по уровню которого выставляются остальные, промежуточные столбы.

Выбирая способ монтажа столбов для забора, в первую очередь определитесь с целью его создания и возможным временем службы. Для временного забора столбы можно просто забить кувалдой в землю, ограждая дачу, обратите внимание на сухое и частичное бетонирование. Ну, а если строите дом с уютным двориком, то только ленточный или точечный монтаж помогут вам воплотить девиз «Мой дом – моя крепость».

Какие столбы лучше выбрать для установки заборов из профнастила

Ограждение из профлиста встречается довольно часто. Материал непрозрачен, прочен, долговечен, прост в монтаже. Однако к самонесущим не относится. Чтобы такой забор прослужил долго, нужно создать основательный каркас из столбов и поперечин.

  1. Из какой трубы делать забор
  2. Деревянные столбы для профнастила
  3. Забор из профнастила со столбами из асбестоцементных труб
  4. Столбы под профнастил из металлических труб
  5. Забор из профлиста с кирпичными столбами
  6. Толщина трубы для забора
  7. Расчет количества столбов и расстояния между ними
  8. Глубина установки столбов
  9. Особенности монтажа труб для ограждения

Из какой трубы делать забор

Забор из профнастила при всех своих достоинствах имеет одну неприятную особенность. Лист не пропускает воздух, поэтому ограждение подвергается очень серьезным боковым нагрузкам. При неправильном выборе каркаса или его устройстве полотно деформируется, изгибается под напором ветра, конструкция расшатывается и может полностью прийти в негодность.

Нужно правильно выбрать столбы для профнастила и рассчитать каркас.

Деревянные столбы для профнастила

Дерево – материал самый распространенный. Выбор на рынке огромный, материал легко поддается обработке. При правильном обращении довольно долго служит. При этом весят деревянные конструкции заметно меньше, чем металлические или кирпичные.

Для опорных стоек берут оцилиндрованное бревно, лучше с частично удаленной корой – такое дерево дольше служит. Диаметр бревна от 12 до 15 см. Предпочтение отдается хвойным породам – сосне, ели, лиственнице. Такая древесина содержит много смол, а эти вещества обеспечивают стойкость к дождю и сырости.

Преимущества деревянных опор:

Деревянные столбы перед монтажом обрабатывают битумом

Монтаж такого ограждения очень прост. Бревна нарезают по длине, а ту часть, которая будет находиться под землей, обрабатывают битумной мастикой, затем вкапывают опоры в ямы или бетонируют. Перемычки обычно тоже крепят деревянные, а затем уже прикручивают профлист саморезами. Ставят листы снаружи так, чтобы деревянные детали не были видны.

Если используется ошкуренное бревно, а тем более брус, столбы предварительно обрабатывают антисептиком, хотя бы олифой. Рекомендуется красить ограждение, чтобы защитить от влаги.

Забор из профнастила со столбами из асбестоцементных труб

Для забора нередко используют асбестоцементные трубы. Служат они своего рода опалубкой. Трубу углубляют в землю, а затем выполняют заливку бетоном. Когда материал схватывается, получается прочная надежная опора. На нее можно ставить не только легкий профлист.

Однако конструкция много весит, поэтому для нее требуется фундамент. Стойки бетонируют своими руками в ямах глубиной от 80 до 150 см. Чтобы сделать опору более надежной, в трубе предварительно высверливают отверстия и вставляют в нее арматуру. Когда выполняется бетонирование, арматура надежно связывает столб с фундаментом.

Также перед установкой требуется сделать отверстия под крепление поперечных перекладин. В качестве последних используются металлические трубы сечением в 40*40 мм, но если величина прогона больше 3 м, профиль нужно брать более массивный.

Преимуществ у забора с таким каркасом множество:

Асбестоцементные трубы заливают бетоном

Есть и недостатки:

Демонтировать такое ограждение очень сложно. Однако при необходимости можно снять профлист и заменить другим наполнителем.

Столбы под профнастил из металлических труб

Для забора из профлиста лучше всего подходят металлические столбы. Причем опорой служат самые разные виды металлопроката: круглые и профильные трубы, равнополочные и не равнополочные уголки, швеллеры, рельсы двутавры.

Удобнее всего трубы квадратного или прямоугольного сечения, так как крепить материал к плоской поверхности намного легче.

Трубы из черной стали для забора из профнастила

Для ограждения берут трубы из черной стали. Такой сплав склонен к коррозии и нуждается в защите. Поэтому трубы предварительно обрабатывают грунтовкой и окрашивают или покрывают специальными составами, обеспечивающими защиту от влаги. Оцинкованный профиль применяется намного реже, так как он дорогой.

Важно учитывать особенности конструкций. Опорой одиночный швеллер или уголок могут ставить только в том случае, если ширина последнего достигает 18 см, а длина полочки второго – 56–75 мм. Если элементы меньше в размерах, из них сваривают «коробочки», которые и устанавливают, как обычные столбы.

Достоинства такого решения:

Для ограждения нередко используют даже старые трубы. Это допускается, если толщина изделий соответствует нормам, а дефекты невелики. Предварительно профиль очищают от ржавчины и прогрунтовывают.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Кирпичная опора – самый прочный, надежный, но и самый трудоемкий вариант. Такой забор опрокинуть или повредить не может никакой ветер. А после демонтажа профнастила можно установить любое наполнение, даже самое тяжелое.

Для столбов берут силикатный, облицовочный, глиняный кирпич – полнотелый или пустотелый. Любой материал обеспечивает достаточную надежность.

Технология не проста. Кирпичный столб тяжел, поэтому под него требуется делать фундамент. Элементом жесткости опоры выступает металлическая труба. Трубу устанавливают в яму, засыпают щебнем и бетонируют. На нее наваривают стальные пластины длиной, превосходящей ширину будущего столба: к ним будут крепиться поперечины. Максимальный размер трубы составляет половину кирпича, то есть обычно это 12*12 см. Чаще используют вариант сечением в 6*6 см, а трубы с большим сечением ставят под ворота. Длина равна сумме углубления и высоте будущего столба.

Стальной сердечник обкладывают кирпичом. Кладут обычным способом. Проем между трубой и камнем заполняют бетоном или цементом.

Кирпичные столбы имеют следующие плюсы:

Под кирпичные столбы нужно делать фундамент

Кирпичные столбы обычно возводят для более интересного привлекательного наполнения. Профлист чаще служит временным ограждением.

Толщина трубы для забора

Размеры трубы для ограждения зависят от нескольких факторов:

При стандартной длине прогона в 2,5–3 м берут круглые и профильные трубы с толщиной стенки не менее 3 мм. Если высота ограждения менее 2 м, допускается использовать трубы со стенкой толщиной в 2 мм. Если забор выше, то только с толщиной стенки в 3 мм.

Диаметр трубы также выбирают исходя из вышеперечисленных параметров. Для забора с длиной пролета меньше 2,5 м годится труба диаметром в 89 см. Если длина прогона или высота забора больше, требуется труба с диаметром не менее 108 мм.

Сечение профильной трубы определяются таким же образом. Для стандартных размеров берут вариант сечением в 60*60 мм. Если прогон длиннее или забор строится на участке с высокой ветровой нагрузкой, нужны изделия сечением в 80*40 мм.

Расчет количества столбов и расстояния между ними

Число опор для забора рассчитывают с учетом не столько ветровой нагрузки, сколько ширины листа профнастила. В среднем его общая ширина составляет 120 см, а рабочая – 115 см. Однако есть марки, для которых эти величины составляют 115 и 110 см.

При монтаже на забор нахлест при укладке профнастила минимальный – 5 см. Если прогон составляют 2 листа, его длина будет 2,35 м, если 3 – то 3,5 м. Эта величина с точки зрения парусности очень велика, поэтому, например, при использовании кирпичных столбов длину прогона оставляют 2,35 м.

Если столбы выполнены из металлических труб, длина прогона чаще составляет 3 м. Монтаж по осям столбов оптимален, но только в том случае, если лаги забора уложены внахлест на столбы. Кроме того, важно чтобы для перекладин использовалась труба сечением в 40*20 мм и толщиной стенки не менее 1,5 мм. Если профиль меньше в сечении, лучше уменьшить расстояние между столбами.

Если лаги на железные столбы приваривают встык, расчеты выполняют как для кирпичных столбов.

Учитывать нужно и высоту ограждения. Приведенные расчеты актуальны при высоте забора в 2 м, то есть горизонтальной укладке листов. Если эта величина выше и листы монтируются вертикально, дистанцию между столбами придется уменьшить.

Глубина установки столбов

Глубина столбов для забора из профлиста зависит в основном от характера грунта. Профнастил легок, такое ограждение большой нагрузки на столбы не оказывает. Парусность куда важнее, однако она больше влияет на расстояние между столбами и характер опор.

Можно использовать винтовые сваи: их вкручивают в землю ниже промерзающего горизонта.

Особенности монтажа труб для ограждения

Строительство забора из металлопрофиля и профлиста имеет еще ряд особенностей.

Забор из профлиста – ограждение достаточно легкое. Однако в зависимости от способа крепления листа, погодных условий района, характера почвы каркас под него сооружают разный.

Установка столбов для забора из профнастила

Всегда считалось, что забор из профнастила — это простое сооружение, которое может поставить любой владелец приусадебного участка. При строительстве забора, очень важно правильно выбрать столбы для забора из профнастила.

Смонтированные железные столбы для забора

Вернуться к оглавлению

Кирпичные опоры

Кирпичные заборы, а также ограждения из натурального камня, цена которых достаточно высока, считаются сооружениями элитной категории. Однако и такие заборы отличаются между собой ценой и качеством.

Так выглядит забор из профнастила с кирпичными столбами

Такой забор можно сделать любого размера, который своим внешним видом, а также качеством исполнения не уступит ни по каким параметрам натуральным материалам. Цена кирпичных столбов для забора из профнастила, всегда выше, чем установка металлических опор. Однако кирпич имеет несомненное преимущество перед металлической опорой. Столбы из кирпича украшают любой участок, они подчеркивают хороший вкус и солидность его владельца.

Кроме декоративных свойств, кирпичные столбы отличаются высокой прочностью, им не страшны сильные ветра, они стойко переносят атмосферные воздействия. Обычно кирпичные столбы, когда материалом забора становится профнастил, строятся из облицовочного кирпича, который превосходно имитирует камень.

Схема с размерами для монтажа кирпичных столбов

Столбы под профнастил из металлических труб

Согласно практике, чтобы сделать конструкцию ограждения более прочной, применяются как круглые металлические трубы, так и столбы с профильным сечением 60х60 мм. Их цена вполне доступна для каждого владельца дачного участка. Чтобы трубы установить в землю, не требуется проводить дополнительную работу. Размер стенок таких труб для столбов должен превышать два миллиметра. Сечение трубы подбирается индивидуально.

Длина столбов зависит от размера высоты забора. Причем длина трубы должна быть длиннее высоты забора на один метр.

Пример высоты забора из профнастила и столбов

Столбы из асбоцементных труб

В некоторых случаях, когда заливается железобетонный фундамент, устанавливают асбоцементные трубы. Цена такой опоры получается достаточно низкой, поэтому ими часто пользуются для заборов, загораживающих дачный участок или хозяйственный двор.

Асбоцементные трубы не стали слишком популярными, так как к ним очень сложно прикрепить лаги и закладные. Этот материал отличает повышенная хрупкость, в трубах постоянно скапливается вода. С наступлением холодов вода замерзает, труба начинает трескаться. Ограждение, сделанное из профнастила, имеет слишком большой вес для таких опор.

Деревянные столбы

Все реже стали устанавливать деревянные столбы, когда ограждение строится из профнастила. Чтобы увеличить срок эксплуатации деревянного столба, особенно когда он расположен на улице, требуется его специальная обработка. В результате цена столба резко увеличивается, и не всегда получается положительный результат.

Когда для столбов применяется древесина, для профнастила используют деревянный брус, размер которого превышает 100 х 100 мм.

Это позволяет достичь высокой прочности опоры, чтобы она могла противостоять сильным ветровым нагрузкам. Нижняя часть столба, перед закапыванием в землю, обрабатывается битумной пропиткой. В результате дерево становится устойчивым к самым разным, в том числе агрессивным, средам:

Для получения большей надежности делается два битумных слоя, которые наносятся один за другим через 24 часа.

Битумная пропитка деревянного столба для забора из профнастила

Установка столбов

Профнастил всегда использовался строителями для покрытия крыш производственных помещений. Его использовали и для установки ограждений самых разных строительных территорий. Однако после того как появились профилированные листы, имеющие разноцветное защитное покрытие, их все чаще стали применять для ограждения частных строений.

Каждое здание должно иметь завершенный вид, который обычно придает ему красивое ограждение. Основой любого забора являются столбы. Когда установка столбов для забора из профнастила выполнена по всем строительным правилам, он может простоять многие десятилетия. Поэтому при строительстве ограждения остается актуальными очень важные вопросы: какие требуются столбы, какой материал необходим для их изготовления?

Схема установки столбов для ограды из профнастила

Требования, предъявляемые к современным ограждениям

На первом месте находится прочность. Любая ограда должна защищать от порывов ветра, от проникновения злоумышленников и посторонних глаз. Когда делается выбор ограждения, для строительства своими руками, чаша весов склоняется в сторону внешней привлекательности. В этом случае, наиболее точным и правильным будет забор, сделанный из профнастила. Для изготовления своими руками основы столбов, можно использовать несколько видов материала.

Древесина

Подобные опоры для профнастила отличает низкая стоимость. Однако деревянные столбы не отличаются большой долговечностью по сравнению со своими аналогами.

Кирпич

Забор из кирпича всегда выглядит привлекательно и величественно. Изгородь с кирпичными столбами отличается повышенной прочностью и может эксплуатироваться не один десяток лет.

Вариант кирпичных столбов для металлического забора

Вернуться к оглавлению

Металлические трубы

Обычно применяется круглый профиль. Некоторые для изготовления столбов выбирают между стальными и асбоцементными трубами. В любом случае ограждение получается надежным и доступным для изготовления своими руками.

Такие опоры стоят немного дороже столбов из дерева, однако, их надежность намного выше.

Выбор расстояния между опорами

Установить ограждение, используя профнастил, достаточно просто своими руками. Для исключения ошибок необходимо придерживаться правильной технологии работ.

Основу каждого забора составляют лаги вместе со столбами. Их установка считается самой трудоемкой работой.

Чтобы уменьшить финансовые вложения в строительство забора, необходимо выдержать между столбами максимальное расстояние.

Схема расстояния между столбами забора

Выбор столбов

Какие выбрать опоры, чтобы забор был красивым, прочным, надежным и привлекательным? Этот вопрос задает себе каждый, кто решил построить ограждение своими руками. Сегодня, широкое применение получили опоры:

Вернуться к оглавлению

Технологические особенности монтажа столбов

Для того чтобы выполнить установку опор своими руками, применяется несколько видов технологических операций:

Рассмотрим каждый из этих способов в отдельности.

Забивание

Этот метод считается наиболее простым и доступным. Его стоимость невелика. Он больше всего подходит для строительства ограждения своими руками.

В грунте бурится отверстие, глубина которого не должна превышать одного метра. Таким образом, облегчается установка столба, снижается деформация ее верхушки, когда его забивают.

Бетонирование

Когда местность имеет невлагонасыщенный грунт, выполняется бетонирование опоры. Причем, имеется возможность выбрать между деревянным забором или сделанным из профнастила.

Схема бетонирования столбов для забора

Для бурения ям под столбы своими руками используют ручной бур. Глубина подземной части столба зависит от того, каким будет высота ограждения. Для высокого забора нужно сделать глубокую яму.

Столб устанавливают в пробуренное отверстие, свободное пространство в яме заливается бетонной смесью. Расстояние между столбами должно быть выдержано в пределах 2,5 метра.

Установка опорных столбов должна выполняться строго вертикально. Чтобы выдержать геометрию, используют строительный отвес. Чтобы опоры были хорошо закреплены, к ним с каждой стороны привариваются стальные прутья, которые вкапываются в землю.

Монтаж винтовых свай

Когда применяются сваи, происходит удешевление строительства ограждения. Винтовое основание намного дешевле, чем монтаж ленточного фундамента.

Монтировать сваи очень легко своими руками или используя специальные механические приспособления. Сваи как шурупы ввинчиваются в грунт, за счет чего происходит уплотнение межлопастного пространства.

Металлический поперечный профиль, или лаги устанавливаются для крепления листов профнастила. В основном лаги изготавливают из профильной трубы, сечение которой подбирается индивидуально.

Крепление профнастила

Чтобы закрепить профнастил, пользуются специальными саморезами для металла. Стыковка листов осуществлять внахлест. Выполнение такой работы требует соблюдение техники безопасности.

Варианты крепления профнастила к каркасу

Фундамент

Когда монтируются кирпичные столбы, то масса забора резко увеличивается. Для устойчивости конструкции, повышении ее долговечности, требуется заливка фундамента.

Сначала выполняется разметочная операция. По углам участка устанавливаются колышки, между ними натягивается шнур. Согласно разметке копается траншея, габариты которой диктует тип грунта. Если он плотный, глубина фундамента может не превышать 40 см. Когда грунт очень рыхлый, глубина траншеи делается больше.

Чтобы установить опоры из стальных труб, делаются отверстия, глубиной превышающие третью часть верхней части столба.

В заготовленные скважины насыпается слой песка в 15 см и плотно утрамбовывается. Затем в него вставляются трубы. Свободное пространство засыпают битым кирпичом. Вертикальность монтажа труб проверяется строительным уровнем, затем вся конструкция заливается цементом.

Заливка фундамента под ограждение из профнастила

Применение стальных труб

Этот вариант установки столбов, считается наиболее экономичным. Конструкция забора получается очень прочной, отличается высокой надежностью. Срок эксплуатации такого забора исчисляется десятками лет.
Чтобы установить стальные трубы, требуется соблюдать разработанную технологию:

Какие столбы нужны для забора из профлиста

Ограждение из профлиста – надёжный и доступный вариант забора для частного дома, дачи или загородного коттеджа. Металлические листы имеют лёгкий вес, эстетичный внешний вид, такой забор можно легко смонтировать своими руками. Пожалуй, единственный минус сплошного ограждения из профнастила в том, что оно обладает повышенной парусностью. При сильных порывах ветра большая нагрузка ложится на опорные столбы. Поэтому так важно выбрать хорошие трубы и грамотно их установить.

Стальные трубы – оптимальный выбор

Столбы для забора из профлиста могут быть выполнены из различных материалов: дерево, кирпич, металл или бетон. Но одним из лучших вариантов, на наш взгляд, является оцинкованная сталь. Она отличается такими преимуществами, как:

  • длительный срок службы;
  • универсальность (подходит для любой облицовки);
  • не требует дополнительного обслуживания и регулярной обработки;
  • надолго сохраняет свой первоначальный вид.

    На что обратить внимание при выборе опор

    Видов металлических столбов для забора из профнастила на строительном рынке – огромное количество. У всех них своё назначение и сфера использования. Как выбрать именно то, что вам нужно и на какие параметры обращать внимание при покупке?

    Сырьё

    В первую очередь, необходимо определиться, опоры из какой стали вы будете использовать. Чёрный металл – наиболее дешёвый вариант. Такие столбы соединяются с лагами с помощью сварки, после чего их необходимо дважды прогрунтовать и покрасить. Это в определённой степени защитит опоры от коррозии, но не так надёжно, как цинковый слой. Изделия из чермета требуют ежегодной покраски и зачистки ржавчины в проблемных местах.

    Оцинкованная сталь – один из самых долговечных, но более дорогой вариант. Впрочем, лучше один раз заплатить и получить качественный продукт, который больше не потребует вложений, чем тратиться на обновление ограды каждый год. Как правило, оцинкованные столбы уже покрыты порошковой краской в заводских условиях. Она не выгорает на солнце и не требует дополнительных затрат. Сборка оцинкованного каркаса происходит без сварочных работ, с помощью Х-кронштейнов.

    Тип сечения

    Сечение столбов для забора бывает двух типов: круглое и профильное. Профильные трубы делятся на квадратные и прямоугольные. Каждый вид указанных опор лучше подходит для разных ограждений. Круглые трубы выдерживают неплохую нагрузку, удобно вкручиваются в мягкую почву.

    Однако они не столь удобны для забора из профнастила. Для профилированных листов один из лучших вариантов – профильные опоры.

    Диаметр труб

    Выносливость всей конструкции ограждения напрямую зависит от диаметра столбов для забора из профнастила. Слишком слабые стойки могут стать причиной обрушения ограды. Чем она выше, тем большее у неё парусность, а значит, тем мощнее должны быть опорные столбы.

    Для стандартного забора из профнастила высотой порядка 2 м нужны столбы сечением 60х60 мм или 60х40 мм. Для более высокого забора или в качестве опорных столбов для ворот рекомендуется использовать трубы 80 х 80 мм.

    Длина

    Чтобы понять, какая длина столбов необходима для вашего забора из профнастила, нужно: во-первых, определиться с высотой ограждения, во-вторых, выяснить глубину промерзания грунта в вашей местности. Сложив эти две величины, вы получите длину опор.

    К примеру, вы планируете стандартный забор высотой 1,8 м, а для заглубления стоек будет достаточно 1-1,2 м. В этом случае вам подойдут столбы длиной 3 м. Если же ограждение будет стоять на неровной местности, с перепадами высот, придётся использовать более длинные столбы, либо наращивать их.

    Расчет количества столбов для забора

    Чтобы построить по-настоящему надёжный и долговечный забор, не стоит экономить на опорных столбах. Если поставить их меньше, чем нужно, то при сильном ветре ограждение может покоситься, а то и вовсе упасть. Слишком частые опоры при невысоком заборе – неоправданная трата денег и времени на их установку. Как же выбрать золотую середину?

    Для стандартного забора не более 2 метров высотой оптимальным расстоянием между опорными столбами является 2,5 – 3 метра друг от друга. Далее действует правило: чем выше забор, тем ближе столбы, и наоборот – чем он ниже, и чем легче облицовочный материал, тем дальше можно разнести опоры.

    Зная периметр своего участка и, исходя из этого нехитрого правила, вы легко сможете подсчитать необходимое количество стоек для забора из профнастила. Однако учтите, что из общего периметра нужно вычесть размеры калитки и ворот.

    Устойчивость к ветровым нагрузкам, долгий срок службы и эстетичный внешний вид забора определяет не только вид его обшивки, но главным образом – каркас строения. Одними из наиболее надёжных являются стальные оцинкованные опоры. Они долговечны, просты в монтаже, не требуют сложного ухода и дополнительных вложений.

    Выбор металлических столбов для возведения забора из профнастила на сегодня огромен. Чтобы не ошибиться с выбором, важно обращать внимание на такие параметры, как: сама сталь (черная или оцинкованная), вид сечения, диаметр и толщина стенки трубы. А также не пренебрегайте правильными расчётами нужного количества опорных элементов. В общем, изготавливая постоянный забор, ограждающий ваш участок, не стремитесь сэкономить – сиюминутная выгода обернётся куда бόльшими тратами в будущем.

    На кого ложиться обязанность по опломбировке счетчика электроэнергии?

    Счетчики расхода электроэнергии служат для контроля над потреблением оной. Установленный прибор должен быть опломбирован, что подтверждает его исправность, работоспособность и целостность.

    Кроме этого пломба защищает устройство от несанкционированного вмешательства в его работу. Не секрет, что недобросовестные потребители часто вносят изменения в прибор с целью изменения его показаний.

    Опломбирование электросчетчика производится в обязательном порядке. А вот кто пломбирует счетчики электроэнергии – ответ на этот вопрос дан ниже.

    Виды пломб

    Установленный прибор имеет две пломбы:

    1. От производителя. Она подтверждает целостность прибора, его работоспособность, соответствие требованиям соответствующих Правил технической эксплуатации электроустановок п.2.11.18[1].
    2. Вторая пломба устанавливается поставщиком энергоресурса при вводе счетчика в эксплуатацию или повторном опломбировании.

    Опломбирование производится в строгом соответствии с действующими законодательными нормами и правилами.

    Законодательство о пломбировке

    В Постановлении Правительства за № 354 (27 марта 2018г.) в 7 части, в п. 81[2] указано, что установка электросчетчика возложена на собственника помещения, неважно, жилого или нежилого. А ввод его в эксплуатацию – обязанность поставщика электроэнергии в том же пункте постановления.

    Из вышесказанного можно сделать вывод, что потребитель должен устанавливать и пломбировать электросчетчик самостоятельно.

    Да, законом подобное монтаж допускается. Но, нужно ли самому устанавливать, тем более пломбировать хоть один прибор, хоть несколько счетчиков электроэнергии, если при установке требуется присутствие квалифицированного специалиста, а опломбирование производит только поставщик это его обязанность.

    Приложение к документу

    Порядок опломбирования

    При первичной установке прибора монтаж его и опломбирование производится поставщиком ресурсов. Плата за проведенные работы не взимается. Номер пломбы вносится в Госреестр. После этого счетчик ставится на баланс поставщика электроэнергии.

    Однако ответственность за его сохранность несет собственник помещения, в котором он установлен.

    Вторично пломба может быть установлена в случае, когда:

    • нарушена целостность пломбы;
    • был проведен ремонт неисправного устройства;
    • возникли разногласия в показаниях.

    Порядок работ тот же, но документальное оформление отличается. Потребитель пишет заявление, в котором излагает причины вторичной пломбировки. Затем она проводится и составляется акт проведенных работ, который визируется обеими сторонами: заявителем и исполнителем.

    Необходимо отметить один важный момент, касающийся поверенных расчетных электросчетчиков. Кто должен устанавливать на них пломбы? Опломбирование в этом случае осуществляется, если:

    • проведена внеочередная поверка или замена счётчика;
    • инспекционный осмотр;
    • экспертиза прибора.

    Данные мероприятия проводятся тогда, когда выявлены или неисправности устройства, или неточности, разногласия в его показаниях. В первом случае пломба может быть установлена и поставщиком, в остальных опломбирование возложено на службу метрологии и стандартизации. По итогам на счетчик ставится так называемая поверочная пломба или выдается свидетельство о поверке.

    Штраф за срыв или отсутствие пломбы электросчетчике

    За отсутствие на электросчетчике пломбы или срыв оной на потребителя налагается штраф в размере:

    • от 300 до 1000 рублей с физического лица, при условии, если не были подкручены данные счетчика;
    • с организации – 5000 – 20000 рублей.

    В заключение стоит сказать, что необходимость контроля и учета расхода электроэнергии – обязанность, как потребителя, так и поставщика. Поэтому установка, а равно и пломбировка счетчика не оспаривается. При этом важно беречь прибор, сохранять его целостность и сохранность пломб, поскольку это гарантия от взыскания излишних денег, а так же и нежелательных последствий.

    Читайте также:  Особенности склеивания пенопласта между собой: какой клей не разъедает
  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *