Что такое партерный газон или в чем феномен партера

Идеальный травяной ковер, густой, бархатистый, насыщенно зеленый… Мы видим красивую картинку, не зная, что за ней скрывается. Давайте присмотримся получше, чтобы понять и разгадать этот «феномен партера».

Партерный газон – эталон травяных покрытий

Верхнюю позицию в иерархии газонных покрытий занимает партер. Его устраивают на самых «ответственных» участках: центральных клумбах, при входе в административные сооружения, парадных зонах сада и парка. Он всегда привлекает внимание ярко-зеленым, однотонным, густым и бархатистым травостоем. И как бы ни хотелось на нем присесть – его можно только созерцать. Со временем он становиться крепче, но первые два года любые следы, оставленные на траве, надолго отпечатываются и портят внешний вид.

Зеленый партер подчеркивает все элементы ландшафтного дизайна территории: цветники, аллеи, водоемы, фонтаны, скульптурные группы. Он всегда играет доминирующую роль. Если какой-то элемент будет преобладать над ним – гармония композиции нарушится.

Лучшие травы для зеленых партеров

Идеальный покров создают из многолетних злаковых трав с тонкими нежными листьями, которые после стрижки быстро отрастают.

В основной состав входят такие травы:

Овсяницу красную называют королевой газонов, а мятлик луговой – королем. Это знатное семейство образует классическую смесь для партеров в пропорции 2:8. Их семена прорастают и развиваются медленно, поэтому в последнее время активно используют готовые рулоны.

В запасной состав вошла полевица белая, полевица собачья горная, овсяница луговая, овечья и длиннолистая.

Эти травы укореняются и разрастаются очень быстро, поэтому их используют для увеличения устойчивости к вытаптыванию.

Условия произрастания зеленого партера

Родиной элегантных партеров является Великобритания. В связи с этим, многие смеси, предназначенные для создания идеальных травяных покрытий, приспосабливаются только в условиях местного климата. Элитные сорта газонных трав предпочитают умеренный температурный режим и частые дожди. Поэтому, знойное лето и сильные морозы, могут стать причинами «облысения» красивого травяного покрова. Чтобы этого избежать, нужно покупать не готовую смесь, а видовые семена, выведенные специально для России.

Партер устраивают только на открытых, хорошо освещаемых участках с естественным стоком. В местах застаивания дождевых и талых вод, а также близкого залегания грунтовых, его нельзя размещать априори. Переизбыток влаги может вызвать гниение и гибель корневой системы, поэтому необходимо обеспечить качественный дренаж для проветривания дернового слоя.

Субстрат должен быть:

Подготовка участка проходит в несколько этапов. Сначала насыпают слой дренажа (гравий или битый кирпич), затем крупнозернистый песок и слой плодородной почвы. Легкие песчаные почвы обогащают торфом. Перед посевом, участок два месяца выдерживают под паром. Почву взрыхляют, очищают, а когда она подсохнет – уплотняют ногами или садовым катком. В результате получается ровная поверхность питательной и чистой почвы – благоприятная среда для привередливой элитной травосмеси.

Тщательный и бережный уход

  1. Ежедневный полив. Партерный покров необходимо ежедневно и равномерно поливать. Шланг в этом случае не подойдет – только дождевание. Оптимальный полив осуществляется в расчете 10 литров на 1м2. Для лучшего проникновения воды и воздуха, дернину периодически прокалывают. В летние жаркие дни поливать приходится дважды – до восхода и после захода солнца, иначе трава просто выгорит.
  2. Регулярная стрижка. В идеале, высота травостоя не должна превышать 2 см. В наших условиях стрижка до такого уровня, ни к чему, кроме как к выпадению травы, не приведет. Норма для России – 3-5 см, стрижку проводят пару раз в неделю. Ближе к зиме частота покосов уменьшается до двух раз в месяц, а после остановки роста травы – прекращается полностью.
  3. Подкормка. Нежное травяное полотно нуждается в периодическом проведении мелиоративных мероприятий, к которым относятся: внесение минеральных удобрений, мульчирование, аэрация и скарификация.
  4. Борьба с сорняками. При недостаточном уходе прорастает сорная растительность. Хотя вы не думайте, что в Англии ее нет – есть, и даже много, просто все сорняки тщательно состригают вместе с газонной травой. В любом случае, бороться с ними надо.

Первые две процедуры очень похожи между собой, так как мульчирование – это внесение удобрений биологического происхождения. Оно бывает двух видов:

Мульчирование грунтом – хороший способ выровнять поверхность. С помощью грунта заполняются все неровности и понижения, образовавшиеся за сезон.

Ранней весной, для укрепления корневой системы вносят фосфаты, а летом – азотсодержащие удобрения, для стимуляции роста листьев.

Аэрацию (прокалывание) делают несколько раз в месяц, чтобы корневая система лучше «дышала» и увлажнялась, а скарификацию (прорезывание) – несколько раз в год, чтобы она давала новые побеги.

Весной, дней через 20 после подкормки, обрабатывают жидким гербицидом. Мох, часто появляющийся после зимы, удаляют с помощью газонных грабель или специального оборудования – скарификаторов.

Эти мероприятия – обязательные для поддержания газонного полотна в надлежащем виде. Они нужны ему также, как тренировки для спортсмена. Видя перед собой красивую, аккуратно подстриженную лужайку, прежде всего вы видите человеческий труд.

Партерное покрытие – одно из лучших творений садово-паркового искусства. Его поддержание, конечно, требует немалых усилий и средств. Но зато как прекрасно созерцать сплошной изумрудный газон, «растелившийся» ковром среди каменных построек мегаполиса, и пестрых цветников загородного участка. Мимо такой красоты без восторга пройти нельзя!

Партерный газон – состав и устройство

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО ГАЗОНА ОБЫКНОВЕННОГО С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) – комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС) и другой организационно-технологической документации строительными подразделениями. ТТК является составной частью Проектов производства работ (далее по тексту – ППР) и используется в составе ППР согласно МДС 12-81.2007.

1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства работ по устройству газона обыкновенного с добавлением растительной земли слоем h=0,20 м.

Определён состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.

1.3. Нормативной базой для разработки технологической карты являются:

– строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);

– заводские инструкции и технические условия (ТУ);

– нормы и расценки на строительно-монтажных работы (ГЭСН-2001 ЕНиР);

– производственные нормы расхода материалов (НПРМ);

– местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.4. Цель создания ТТК – дать рекомендуемую нормативными документами схему технологического процесса по устройству газона обыкновенного с добавлением растительной земли слоем h=0,20 м, с целью обеспечения их высокого качества, а также:

– снижение себестоимости работ;

– сокращение продолжительности строительства;

– обеспечение безопасности выполняемых работ;

– организации ритмичной работы;

– рациональное использование трудовых ресурсов и машин;

– унификации технологических решений.

1.5. На базе ТТК разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ (СНиП 3.01.01-85* “Организация строительного производства”) по устройству газона обыкновенного с добавлением растительной земли слоем h=0,20 м.

Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.

РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации.

1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.

Порядок привязки ТТК к местным условиям:

– рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;

– проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;

– корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;

– пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;

– оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.

1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы во II-й дорожно-климатической зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ по устройству газона обыкновенного с добавлением растительной земли слоем h=0,20 м, с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ.

Технологическая карта рассчитана на следующие объемы:

– площадь газона (4,0х20,0)

– =80 м .

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по устройству газона обыкновенного с добавлением растительной земли слоем h=0,20 м.

2.2. Работы по устройству газона обыкновенного с добавлением растительной земли слоем h=0,20 м, выполняются механизированным отрядом в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при устройстве газона обыкновенного с добавлением растительной земли слоем h=0,20 м, входят следующие технологические операции:

– устройство корыта под основание газона;

– предпосевная обработка сорняков;

– укладка земляной смеси в корыто;

– засев газона семенами трав.

2.4. Для устройства газона обыкновенного с добавлением растительной земли слоем h=0,20 м применяются следующие строительные материалы: растительный плодородный грунт отвечающий требованиям ГОСТ 25100-95; семена газонных трав (мятлик луговой, овсяница красная, райграс пастбищный и полевица тонкая) отвечающие требованиям ГОСТ Р 52325-2005; удобрения торфяные для сельского хозяйства (ТМАУ) отвечающие требованиям ГОСТ 51661.5-2000.

2.5. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: экскаватор-погрузчик JCB 3CX m (объем ковша =0,28 м , =1,2 м , =5,46 м); автомобиль-самосвал КамАЗ-55111 (грузоподъемность Q=13,0 т); бульдозер ДТ-75 ( =2,56 м, =0,8 м, =1,5 м , =95 л.с.); мотокультиватор MTD T/330 ( =5,5 л.с., =60 см); каток ручной Haemmerlin ( 32 см; В=49 см; Р=10 кг); поливомоечная машина ПМ-3У ( =6000 л); виброплита TSS-VP90N (вес Р=90 кг, глубина уплотнения h=150 мм до =0,95).

Рис.1. Экскаватор-погрузчик JCB 3CX m

Рис.2. Автосамосвал КамАЗ-55111

Рис.3. Бульдозер ДТ-75

Рис.4. Мотокультиватор MTD/330

Рис.5. Каток ручной Haemmerlin

Рис.6. Поливомоечная машина ПМ-3У

Рис.7. Тачка садовая

2.6. Работы по устройству газона обыкновенного с добавлением растительной земли слоем h=0,20 м, следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 “Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004” до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение (ордер) на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения (ордера) запрещается.

3.2. До начала производства работ по устройству газона обыкновенного с добавлением растительной земли слоем h=0,20 м необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:

– разработать ППР на благоустройство территории и согласовать его Генеральным подрядчиком и техническим надзором Заказчика;

– решить основные вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением строительства;

– назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения;

– обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией;

– укомплектовать бригаду озеленителей, ознакомить их с проектом и технологией производства работ;

– провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;

– установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;

– подготовить к производству работ машины, механизмы и оборудования и доставить их на объект;

– обеспечить рабочих ручными машинами, инструментами и средствами индивидуальной защиты;

– обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;

– оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время;

– обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;

– доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, инвентарь;

– установить, смонтировать и опробовать строительные машины, средства механизации работ и оборудование по номенклатуре, предусмотренные РТК или ППР;

– составить акт готовности объекта к производству работ;

– получить у технического надзора Заказчика разрешение на начало производства работ.

3.3. Общие положения

3.3.1. При озеленении объектов производственного назначения предусматривают защиту окружающих территорий от неблагоприятного воздействия вредных отходов производства (дыма, запахов токсичных выделений и т.п.).

3.3.2. Для озеленения объектов нужно составлять проекты планировки с дендрологическими схемами объектов, по которым заготавливать посадочный материал и выполнять работы по озеленению прилегающих территорий. Под озеленяемой территорией понимают только площадки, занятые непосредственно деревьями, кустарниками, цветниками и газонами.

3.3.3. При составлении дендрологических схем озеленяемых объектов следует руководствоваться балансами площадей под деревьями, кустарниками, газонами и цветниками (см. табл.1).

3.3.4. Газон – это территория, которая покрыта травянистой (в основном злаковой) растительностью, используемой для декоративных, санитарно-гигиенических или спортивных целей, а также для организации постоянного отдыха граждан, непосредственно на ней.

3.3.5. Газон – покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и самостоятельным элементом ландшафтной композиции.

3.3.6. Газоны подразделяются на:

партерный газон, создаваемый в наиболее парадных местах объекта озеленения, однородный по окраске, густоте и высоте травостоя;

мавританский – создаваемый посевом злаковых и цветущих растений;

луговой – газон или улучшенный естественный травяной покров, содержащийся в режиме луговых угодий, которые скашиваются не чаще 1 раза в год и не более 30-50% их поверхности;

разнотравный – допускающий естественную для произрастания растений высоту, но не более 60-80 см на поворотах и перекрестках дорог;

спортивный – характеризуется плотным эластичным дерновым покровом из устойчивых к вытаптыванию злаковых растений;

газоны специального назначения (устраиваются на склонах и откосах дорог, гидротехнических сооружений, берегах рек и каналов).

3.4. Подготовительные работы

3.4.1. До начала производства работ по устройству газона обыкновенного с добавлением растительной земли слоем h=0,20 м должны быть выполнены предусмотренные ТК подготовительные работы, в т.ч.:

– принята от заказчика строительная площадка;

– проведен контрольный осмотр рабочей площадки, на предмет проверки всех видимых источников риска, таких как: указатели скрытых средств (не копать, кабель), распределительные шкафы и крышки люков, газо- и водосчетчики, отсутствие наружных коммуникаций вблизи объектов, которые логически должны их использовать и т.д. и выполняет предусмотренные проектом охранные мероприятия;

– выполнена геодезическая разбивка газона;

– на объект завезен и складирован в штабель растительный грунт;

– проведен входной контроль и проверка документов на семена газонных трав, ТМАУ и растительный грунт.

3.4.2. Строительная площадка передается лицу, осуществляющему строительство, представителем технического надзора Заказчика по Акту передачи земельного участка под газон, в соответствии с Приложением Б, СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011.

3.4.3. Геодезическую разбивку устройства газона можно производить от оси проезжей части, красных линий, существующей застройки и других постоянных сооружений. Вертикальные отметки газона в профиле выносят с помощью нивелира от близлежащего репера.

Читайте также:  Посадка туи для живой изгороди

Предварительно газон разбивают на квадраты со стороной 5,0х5,0 м или 10,0х10,0 м с забивкой колышков по углам и натягиванием шпагата по нивелирным отметкам. При этом отметку верха газона следует устанавливать на 20% выше проектной для учёта величины осадки растительного грунта. Так как на строительной площадке под устройство будущего газона отсутствует естественный почвенный слой, для него устраивают корыто в которое будут завозить растительный грунт. Проектная отметка по оси (дна корыта) низа газона определяется по формуле:

Доступ к полной версии этого документа ограничен

Ознакомиться с документом вы можете, заказав бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» и «Техэксперт».

​Партерный или английский газон – король ландшафта и главная забота садовода

В фильмах часто показывают роскошные и идеально ровные газоны с бархатистой поверхностью. В реальной жизни такие зеленые покрытия можно встретить в изысканных ландшафтных композициях, рядом с коттеджами и в некоторых парках.

Это газон класса «люкс», или партерный газон – самое дорогое и требовательное к уходу зеленое покрытие.

Что такое партерный газон?

Партерный, или традиционный английский газон, — самый элегантный вид зеленого полотна на участке. Он может быть основным элементом или выступать как дополнение к общей композиции.

Идеального бархатного полотна удается добиться благодаря соблюдению двух условий:

  1. Правильный выбор травы для газона: она должна быть низкорослой и узколистной. Широколистные газонные злаки для этого вида зеленого покрытия не подходят. В России часто используют овсяницу красную и мятлик луговой.
  2. Регулярный и тщательный уход: стрижка, полив, использование удобрений и т.д.

История этого вида газона началась в эпоху Средневековья, особенную популярность он приобрел в период Итальянского Возрождения. Его использовали для оформления цветочных композиций, хрустальных фонтанов и скульптур. Но со временем о нем забыли, а возродился он только в Англии и стал символом этой страны. В нашей стране с каждым годом он становится популярнее, это символ богатства и благополучия.

Плюсы и минусы

Перед тем как сажать партерный газон, нужно узнать о его преимуществах и недостатках.

Английское полотно станет настоящим украшением участка, оно выглядит торжественно, богато и уютно. А если выбрать медленнорастущую и неприхотливую траву, то не понадобятся частые скашивания и постоянный уход. Еще один несомненный плюс – долговечность газона. Если при закладке, посеве и уходе соблюдать все правила, то зеленое полотно будет радовать более 10 лет.

Но у этого покрытия есть и недостатки. Во-первых, по нему нельзя ходить и выгуливать домашних животных, исключение – подкормка, стрижка и пропалывание. Во-вторых, сорняки можно убирать только вручную, а делать это нужно обязательно, иначе идеального вида не добиться. В-третьих, трава нуждается в частом поливе и подкормках. А в четвертых, такой газон требует оформления дизайна в классическом стиле, остальные будут не уместны.

Что нужно знать садоводу

  1. Газон не может расти в тени, он нуждается в солнце, боится влаги и требует постоянного внимания от владельца.
  2. Его можно поливать только методом дождевания, необходимо регулярно вносить специальные удобрения.
  3. Для его создания понадобятся дорогие травосмеси, которые нужно подстригать не реже 1 раза в 10 дней. По полотну нельзя ходить, только любоваться. Он может быстро засохнуть летом и замерзнуть в зимнее время.

А в этой статье рассказывается про кустарник буддлея Давида.

Какая трава подходит для английского газона?

Для посадки английского полотна выбирают злаковые растения. В нашей стране особенной популярностью пользуются следующие:

  1. Полевица побегоносная. Хорошо растет на меловых и некислых плодородных почвах при помощи ползучих побегов. Растение неустойчиво к вытаптыванию и засухам, образует плотный травяной покров.
  2. Полевица тонкая. Ее можно встретить практически в каждом английском газоне. Это злак с короткими корневищами, нуждается в регулярной стрижке. Растет на любой почве, но лучше не сеять на сухих и кислых почвах.
  3. Полевица собачья горная. Ее не используют в готовых травосмесях, а в природных условиях встречается в песчаных и холмистых районах. В России часто используется для партерного газона, так как образует аккуратное и густое полотно.
  4. Овсяница красная. Она часто встречается в смесях для спортивных и партерных газонов. Ее можно высеивать только вместе с другими видами овсяницы.
  5. Овсяница овечья. Ее часто используют с другими травами в качестве дополнения. Овсяницу овечью сажают на любых почвах, кроме тяжелых глинистых.
  6. Овсяница длиннотисная. Это экономная замена овсяницы красной. В отличие от многих трав для партерного газона она засухоустойчива, но растет очень медленно.
  7. Луговой мятлик. Злаковое растение, семена которого часто используют для посева английского полотна. Он укореняется медленно, но образует густое и устойчивое покрытие.

Семена этих растений используют по отдельности или перемешают. Также можно приобрести готовые смеси для партерного газона. У них высокая стоимость, но зато можно сэкономить на подборке травы.

Правила посадки

Чтобы вырастить идеальный партерный газон, нужно знать правила посадки и запастись терпением. Трава для английского полотна растет очень медленно, поэтому густой ковер появится только на третий год. Что важно помнить при посадке?

  1. Выбор места. Это может быть любой хорошо освещенный участок, но лучше сажать газон перед домом или рядом с цветочными композициями. Учитывайте, что по нему нельзя ходить, поэтому лучше заранее подумать, как его огородить. Почва должна быть плодородной, только на ней злаки смогут чувствовать себя комфортно и полноценно расти.
  2. Травы или травосмеси. Здесь все достаточно просто: купите многолетние травы с замедленным ростом. Например, полевицу, овсяницу и мятлиник. В магазинах продаются готовые смеси для партерных газонов.
  3. Защита от болезней, вредителей и грибков. Этот вопрос лучше решить еще до закладывания. Этот вид газона не переносит лишней воды, поэтому нужно побеспокоиться об отводе выпавших осадков и продумать систему дренажа, иначе сырость спровоцирует появление грибковых заболеваний и вредителей.
  4. Подготовка участка. Первым делом очистите выбранное место от пней и мусора, хорошо перекопайте землю, чтобы избавиться от сорняков, ее глубина не должна быть меньше 25 см. Обработайте почву гербицидом, чтобы предотвратить появление ненужной растительности в дальнейшем.В качестве удобрений можно выбрать азот, фосфор и калий. Перед посевом травы нужно укатать газон, подождать 10 дней, затем провести процедуру повторно, полить землю и только после этого приступать к поливу.
  5. Посев травы. Для этого лучше выбрать апрель-май или вторую половину августа. Сейте в перпендикулярных направлениях, чтобы семена разместились как можно равномернее. Норма высева – 30 г на 1 кв.м. Затем покройте семена плодородным слоем почвы (перегноем, торфом или компостом).

Тут статья про посадку газона и ухода за ним.

А в этом разделе https://ru-house.net/landshaft/ много интересной информации про ландшафт.

Если вы решились на создание английского полотна, готовьтесь к тому, что он требует много внимания и заботы.

  1. Стрижка. Выбирайте газонокосилку с закрепленными на спирали вращающимися ножами. Если участок маленький, можно ограничиться аккумуляторными ножницами. Проведите первую стрижку, когда трава достигла 8 см, но срезать нужно только кончики. В дальнейшем стригите газон, когда его высота достигает 5 см.
  2. Полив. Партерный газон требует ежедневного вечернего полива, для этого используйте только мягкую воду, иначе можно спровоцировать появление вредителей и сорняков. В засушливое время траву поливают еще и ранним утром.
  3. Подкормка. Первую подкормку вносите сразу после того, как растаял весь снег. Для этого выберите азот. Калий и фосфор можно добавлять в почву три раза в год. Летом это нужно делать, если газон пожелтел. Последнюю подкормку вносят осенью перед выпадением снега.

Партерный газон – это роскошь, уют и повод для восхищения. Но чтобы он радовал своим идеальный видом, ему нужна постоянное внимание и забота.

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Читайте также:  Самостоятельная установка дверей в душевой кабине

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Особенности устройства пароизоляции стен

Устройство пароизоляции – важный этап в строительстве необходимый для защиты от воздействия водяных паров на утеплитель. Отсутствие такого слоя при резких перепадах температур способствует ухудшению характеристик большинства строительных материалов и снижению срока их эксплуатации. Попадание влаги становится так же причиной появления на них плесени.

Пароизоляция устраивается с применением разнообразных материалов как со стороны улицы, так и изнутри дома. При монтаже требуется соблюдение технологии, а также правил, от которых напрямую зависит качество готовой работы.

  1. Принцип действия пароизоляции в целом
  2. Где пароизоляция необходима
  3. Виды материалов для пароизоляции
  4. Полиэтилен
  5. Мембранные пленки
  6. По типу мембраны делятся на 2 категории:
  7. Как укладывать пароизоляцию на стену
  8. Какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю
  9. Чем крепится пароизоляция
  10. Пароизоляция каркасных конструкций
  11. Пароизоляция в деревянных домах
  12. Устройство пароизоляции снаружи деревянного дома
  13. Устройство пароизоляции внутри деревянного дома
  14. Заключение

Принцип действия пароизоляции в целом

Основная задача – создание препятствия для проницаемости паров. Благодаря данному свойству обеспечивается сохранность стен от разрушения от скопившейся влаги (конденсата). Но само определение «пароизоляция» не означает, что пленка создает барьер и окончательно мешает циркулированию пара. Современные материалы нацелены на то, чтобы обеспечить незначительный приток воздуха для устранения парникового эффекта в самом доме.

Где пароизоляция необходима

Есть такая категория помещений, где устройство пароизоляции обязательное мероприятие. К подобным относятся следующие случаи:

Виды материалов для пароизоляции

При выборе нужного материала для устройства пароизоляции нужно рассматривать каждый объект индивидуально, универсальных вариантов подходящих под все виды конструкций нет.

Ассортимент представляет рулонные и жидкие материалы, различающиеся составом и назначением. В статье будет рассмотрен подробно каждый вид пароизоляции для стен, а пока вот их наименования:

Полиэтилен

Традиционный доступный материал толщиной всего 1 мм. Крепить который следует проявляя сосредоточенность и осторожность чтобы не допустить излишнего натяжения, грозящее повреждением пленки при перепаде температур.

Есть несколько видов пленочной защиты:

При отсутствии перфорации вместе с паром ограничивается и приток воздуха, что влияет на приемлемый микроклимат в комнате. Полиэтилен практически не используется в настоящее время, так как есть более современные материалы.

Мембранные пленки

Основа пароизоляционной мембраны полипропилен, со стеклотканной сеткой. Шероховатая поверхность пленки создает барьер, который не позволяет пройти влаге как в стену, так и в утеплитель.

Благодаря тому, что мембрана многослойна она останавливает не только проницаемость влаги, но и дает возможность пройти внутрь незначительному количеству воздуха.

Достоинства:

По типу мембраны делятся на 2 категории:

СвойстваАрмированныеФольгированные
Влагонепроницаемость0,10,1
Устойчивость к ультрафиолету3 месяца6 месяцев
Прочность на поперечный разрыв (Н/5 см)420-450200-180
Прочность на продольный разрыв (Н/5 см)620-630200-180
Дополнительная информацияПри порезе разрыв сдерживается сеткой и его легче отремонтировать

Сравнение двух разных типов мембран

Фольгированная пароизоляционная мембрана

Мембранные пленки имеют также буквенные обозначения в зависимости от расположения пароизоляционного материала:

· коррозии элементов конструкции.

Буквенное обозначение мембранной пароизоляции

Как укладывать пароизоляцию на стену

Такой вид монтажа используется часто, если в качестве теплоизоляции применяются минеральные материалы. В итоге появляется многослойная конструкция, состоящая из таких слоев как:

Внимание! Пароизоляцию категорически запрещено крепить сразу с двух сторон утеплителя — это приводит к образованию конденсата из-за нарушения естественной изоляции.

Правильный порядок гарантирует длительный срок эксплуатации утеплителя и дома в целом. Процесс состоит из нескольких этапов:

Какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю

Если у материала обе поверхности одинаковые, то не имеет значения какой стороной закреплять пароизолирующий материал – это не скажется на защитной функции. Если одна из них шероховатая, то именно она должна «смотреть лицом» к дому, благодаря такой поверхности удерживаются капельки конденсата.

Фольгированную мембрану фиксируют блестящей поверхность внутрь комнаты – это способствует сохранению тепла в помещении.

Пленочные материалы – гладкой стороной к утеплителю.

Чем крепится пароизоляция

Фиксация производится несколькими способами:

Пароизоляция каркасных конструкций

Слой пароизоляции в каркасном доме может и не понадобиться. Такое происходит при использовании такого утеплителя – эковата, пенополиуретан, пенопласт, и при условии создания эффективной вентилирующей системы.

Если потребность в укладке все же возникла, то применяется одна из двух приведённых ниже схем. Выбирают её исходя из предполагаемой интенсивности использования помещения в определенный сезон:

1 схема:

Данный метод используется в постройках на теплый сезон, без нахождения в них в холодное время года. Например – дача, мастерская, летний гостевой дом.

2 схема:

Область применения такого способа для зданий с активным пользованием в зимнее время года.

Пароизоляция в деревянных домах

Древесина — такой материал, который нуждается в обязательной парозащите из-за пропускания воздуха и впитывания излишней влаги, что является причиной её разбухания.

Поскольку в течении первых 5 лет происходит усадка бревен, при устройстве пароизоляции необходимо придерживаться следующих правил:

Если усушка происходила меньше 5 лет, то применяются мембраны типа «Изоспан В», «Изоспан FB», «Изоспан FS».

Устройство пароизоляции снаружи деревянного дома

Последовательность такая:

Данный способ подходит для прямоугольного бруса.

Устройство пароизоляции внутри деревянного дома

Метод устройства пароизоляции изнутри помещения, подойдет для сохранения внешнего вида деревянного дома. Производится в такой последовательности:

Такая технология применяется при использовании цилиндрического бруса.

Общие правила устройства пароизоляционной пленки для деревянного дома:

Пленка натягивается плотно без провисаний, внахлест примерно на 10 см. Для соединения их между собой используются клеящие ленты.

Заключение

Использование несложных правил по устройству пароизоляции позволяет исключить проблемы в последующей эксплуатации дома и увеличит срок его службы. Ключевой момент – применяемые материалы должны быть не только отличного качества, но и грамотно устанавливаться на утеплитель.

Пароизоляция: какая она должна быть?

Пароизоляция, пожалуй, самый спорный вопрос утепления разного рода конструкций частных домов. Проблема в том, что простота монтажа привлекла в отрасль достаточно много непрофессиональных бригад. Эта тенденция вносит много неясностей в утепления конструктивных элементов здания. Зачем нужна пароизоляция, как она работает и куда ее крепить – разберемся вместе.

Суть пароизоляции

Для начала разберемся, как проходит воздух через здание. Зимой холодный воздух из-за разности плотностей теплого воздуха внутри дома и холодного снаружи, поступает через щели в стенах в помещение. Этот процесс называется инфильтрацией. В этом не ничего страшного, это нормально и учитывается строителями при возведении сооружения. Но холодный воздух приносит с собой и охлажденные пары воды. Теплоемкость воздуха невелика, и с теплопотерями на его нагрев можно смириться, но теплоемкость воды в разы больше. Поэтому на стенах крепится пароизоляция для того, чтобы задержать пары воды и не пустить их в помещение. Ничего страшного не произойдет, если жидкость выпадет в конденсат в толще утеплителя. Как раз большая часть утеплителей и рассчитаны на то, чтобы не пускать влагу или конденсировать ее в теле материала.

После того, как воздух прошел в дом, он нагревается и в результате все той же разность плотностей начинает подниматься вверх и уходит через крышу. Снова можно смириться с нагревом конструктивных элементов здания ил потерей тепла, которое уносит с собой воздух, поскольку количество этого тепла относительно невелико. Но мириться с потерей тепла на нагрев паров воды в воздухе нельзя. Поэтому выполняется пароизоляция вовнутрь.

Отдельно стоит сказать о устройстве пароизоляции с мембраной в составе кровельного пирога. Это необходимо, чтобы нивелировать воздействие конденсата, который образуется в результате прохождения теплого воздуха через покрытие. Двусторонняя пароизоляция в этом случае позволяет защитить чердачное пространство от воздействия влаги.

Но в случае утепления стен двусторонняя изоляция ведет к ухудшению вентиляции утеплителя, что в свою очередь приводит к возникновению грибка. В общем и целом, можно сделать вывод: каждый конструктивный элемент нуждается в индивидуальном подходе к пароизоляции утеплителя, поскольку отличаются характеристики воздушных потоков, проходящих через ограждающие элементы помещений.

Типы пароизоляционных материалов

Для каждой конкретной задачи разработан свой тип пароизоляции. Пленки отличаются конструктивными свойствами, характеристиками слоев и требованиями к укладке.

Изоляция типа А

Изоспан А это пароизолирующая пленка с мембраной. Основная задача этого типа изоляции: избавлять утеплитель от излишков влаги за счет создания с помощью мембраны дополнительного вентилирующего пространства.

Изоспан А

Пленка укладывается с наружной стороны утеплителя, при этом пароизоляция не должна соприкасаться с телом утеплителя. Производители отдельно отмечают ветрозащитные свойства данного материала. Но основной задаче является предохранение утеплителя от размокания от конденсата с крышного покрытия и избавление от лишней влаги.

Укладывается материал внахлест, при этом гладкая часть пленки должна смотреть наружу, к кровельному покрытию. Таким образом, сама мембрана направлена на утеплитель. Пленка не должна провисать.

По заверениям производителей, пленка полностью инертна к любым биологическим воздействиям. Никакие споры, грибки или плесень не может завестись в мембране или ее основании.

Изоляция типа В

Пленка изоспан В предназначена в первую очередь для неутепленных помещений. Она устанавливается на внутренних и внешних поверхностях стен, на перекрытиях и балках. Основная цель – предотвратить замачивание утеплителя и попадание холодного водяного пара в помещение.

Читайте также:  Почему обои-раскраска необходимы для детской

Располагается материал всегда с внутренней стороны утеплителя, ворсистой стороной по направлению к утеплителю. Между утеплителем и пароизоляцией этого типа обязателен зазор в 5 см. Отличительной чертой лицевой стороны являются ворсинки, которые задерживают влагу.

Изоляция типа С

Этот материал предназначен для изоляции неутепленной поверхности крыши изнутри, пола и чердачных перекрытий. Отличается повышенными характеристиками прочности. Эту пароизоляцию можно класть прямо на утеплитель. Крепиться она исключительно внахлест от 5 до 15 см с помощью деревянных реек.

Чаще всего изоляция типа С используется для защиты мансардных помещений и пароизоляции бетонного пола. Оба варианта нуждаются в дополнительной защите от влаги, поскольку мансарда предполагает проживание в ней людей, что означает повышенные требования к состоянию внутреннего воздуха. Излишняя влажность или, наоборот, сухость ведет к повреждению слизистых организма человека, что, в конце концов, заканчивается заболеванием.

Что касается бетонного пола, то он является основным источником влаговыделений в комнате. Поэтому без пароизолирующей защиты, практически любое чистовое покрытие РАО или поздно придет в негодность.

Изоляция типа Д

Изоляция типа Д это наиболее прочный материал из представленных на рынке пароизоляций. Во многом характеристики этого и предыдущего материала схожи, но изоляция типа Д предназначена для более жестких погодных условий. Изолирующая пленка такого типа спокойно относится к любым снеговым нагрузкам.

Изоляция типа Д

Даже если кровля дала течь, то такая пароизолирующая пленка предотвратить чердачное пространство и утеплитель от замачивания и грибка. Этой же изоляций покрывают бетонный пол на уровне цоколя. Особенно актуально использование такой пленки в районах с повышенной влажностью или повышенным уровнем грунтовых вод.

Основные правила укладки пароизоляции

Разберем основные правила укладки пароизоляции, чтобы не допустить досадных ошибок в монтаже. Неправильно уложенная изоляция никак не защитит утеплитель, что приведет к замачиванию и разрушению конструкции.

Внутренняя или внешняя стороны как отличить

Внутренняя сторона всегда представляет собой тканевую основу. С наружной стороны в зависимости от вида изоляции могут располагаться мембраны или ворсинки. Эта же часть считается лицевой.

Существуют так же пленки с одинаковой внутренней и внешней частью. У начинающих монтажников в работе с этими пленками чаще всего возникает вопрос, какой стороной к утеплителю правильно укладывать пароизоляцию. Весь секрет в том, что разницы в работе с такими пленками нет. Одинаковое покрытие означает, что уложить пленку можно любой стороной с сохранением всех свойств.

К слову, по характеристикам лицевой стороны пароизоляционные пленки делятся на:

Большое количество воды может привести к порче утеплителя и ограждающих конструкций.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Какой стороной класть изоляцию на утеплитель, зависит в первую очередь от самой пароизоляции. Каждый конкретный подвид используется в соответствии со своей инструкцией по монтажу. Именно ей и нужно руководствоваться при укладке пароизоляции на утеплитель.

Укладка материала Изоспан В

Изоспан В наиболее часто встречающаяся и используемая пароизоляция, поэтому имеет смысл разобрать на примере этой пленки правильный монтаж изоляции.

Укладка изоспана

Как видно, ничего сложного в правильной пароизоляции дома нет. Нужно правильно понимать, как движутся потоки воздуха, особенно в зимнее время года. В летнее время движение происходит наоборот, то конденсации пара, чаще всего, летом не происходит. Отдельно стоит отметить разнообразие пароизоляционных материалов. Каждый из них выбирается в зависимости от изолируемой конструкции, места расположения пароизоляции и наружных условий эксплуатации всего здания в целом. Каждый элемент требует индивидуального подхода. Нельзя забывать о том, что любая пленка крепится в нахлест для большей надежности пароизоляции. Самостоятельная пароизоляция помещения не представляет особых проблем, при правильном выборе типа изолирующей пленки, подобрать материал и выполнить пароизоляцию можно в процессе утепления самих стен. Это не займет много времени, но сэкономит денег, которые могли бы уйти на переделку крыши, стен или пола.

Как правильно уложить пароизоляцию на пол, на стены, на потолок. Советы эксперта.

При строительстве или ремонте, на стыках границ двух разных по температуре и влажности сред, нужно устраивать пароизоляцию. Это дает возможность сохранить теплоизоляционные свойства, усилить влагостойкость утеплителя, изолировать стены от фундамента и подвального помещения здания.

В статье подымаются вопросы создания пароизоляции, ее монтажа и видов.


Обшивка пароизоляцией

Правила укладки пароизоляции:

Пароизоляционный слой укладывается при возведении здания, а также во время ремонта (например, перекрытия крыши). Работа эта несложная, поэтому для экономии финансовых средств выполнить ее по силам любому начинающему строителю.

Для выполнения работ по устройству пароизоляции нужно провести подготовку места установки:


Схема укладки пароизоляции

Монтаж пароизоляционного барьера

Монтаж пароизоляционного материала является важным этапом производства работ при утеплении строительных конструкций, определяющим их способность сохранять тепло и обеспечивать защиту от проникновения влаги внутрь утеплителя.

Пароизоляция монтируется при сооружении здания (строения) до момента финишной отделки помещений или монтажа кровельного покрытия, а также при выполнении ремонтных работ на этих элементах конструкций.

Выполнение этих работ требует знания особенностей монтажа пароизоляционного барьера.

Их можно разбить на несколько этапов: подготовительный, выполнение работ и завершающий.

Подготовительный этап

В этот период производства работ выбирается и приобретается материал, который будет использоваться как пароизоляция, при этом критериями выбора будут:

Изначально готовится поверхность, на которую будет монтироваться пароизоляционный барьер. Данные работы зависят от материала, из которого изготовлено основание и места их проведения.

Деревянные конструкции обрабатываются антисептическими растворами и противопожарными веществами, а кирпич и бетон – грунтовками глубокого проникновения, для предотвращения появления микроорганизмов (грибок, плесень и т.д.).

Выполнение работ

На этом этапе выполняется монтаж пароизоляции на выбранном участке строительных конструкций, при этом на разных элементах здания (потолок, стена, стропила и т.д.) выполненных из разных материалов (металл, дерево, бетон и т.д.) монтаж выполняется по-разному.

Крепление к потолку

Устройство пароизоляционного слоя на потолке требуется при выполнении работ по утеплению помещений верхних этажей здания, имеющих холодный чердак, при утеплении кровли зданий, не имеющих чердака, при теплоизоляции подвальных помещений, а также потолка в бане.

Для этих целей используются пленки различных типов, а также псевдодиффузионные мембраны.

Пленка (мембрана) должны быть цельными, чтобы закрыть всю требуемую площадь. При невозможности – укладка выполняется внахлест, составляющий 10,0 – 20,0 см.


Крепление пароизоляционной мембраны к потолку

Места стыков проклеиваются с обеих сторон строительным скотчем или специальной лентой, дабы исключить возможность проникновения влаги.

При использовании фольгированной пленки, укладка полос выполняется встык, без нахлеста. Места стыков проклеиваются алюминиевым скотчем.

При монтаже на деревянную поверхность используется строительный степлер или гвозди с большой шляпкой.


К деревянным поверхностям пароизоляцию можно крепить степлером

Пароизоляционный слой должен выходит на стены, в углах не должно быть пробелов. По возможности, стыки полос используемого материала (пленка, мембрана) должны располагаться на стропилах или элементах каркаса потолка, что позволит надежно закрепить пароизоляцию и предотвратит отклеивание соединительной ленты (скотча). Полотно не должно провисать, а быть в натянутом состоянии.


Потолок, обшитый пароизоляционной пленкой

Крепление к полу

При выполнении работ по утеплению пола, пароизоляция укладывается после того, как сделана гидроизоляция и уложен утеплитель.

Пленка (мембрана) должны быть цельными или соединены между собой внахлест, чтобы не было возможности проникновения паров воды в слой утеплителя.

Пароизоляция должна налегать на стены, а между ней и слоем утеплителя, должен быть воздушный зазор 45,0 – 50,0 мм.

Крепление к стене

При монтаже пароизоляции к стене внутри помещения, для ее закрепления используются оцинкованные гвозди с крупной шляпкой или скобы.

Крепление осуществляется непосредственно к поверхности стены, если это деревянная конструкция или к деревянной обрешетке, монтируемой на стене из бетона или кирпича.

При выполнении фасадных работ, пароизоляционный слой монтируется на каркасе крепления элементов отделки фасада.

Завершающий этап

В это период убираются излишки пленки (мембраны), мешающие выполнению финишной отделки утепляемого помещения (углы, излишний напуск на стену и т.д.). Проверяется крепление смонтированного пароизоляционного барьера.

Материалы для пароизоляции кровли или стен:

До недавнего времени для этих работ выбор был весьма небольшой, а вернее отсутствовал. Практически единственным материалом для пароизоляции был рубероид. На сегодняшний день все изменилось, и теперь проблема состоит именно в выборе.

Основные материалы для устройства пароизоляции на современном рынке. Пароизоляционная пленка «стандартная». Является барьером, предотвращающим конденсирование влаги на конструктивных элементах здания. Фольгированная алюминием пленка. Имеет повышенные парозащитные свойства, благодаря отражающему эффекту фольги. Отражающий эффект также позволяет вернуть небольшое количество тепла назад, в помещение. Часто используется в тех помещениях, где присутствует повышенная влажность.

Необходимые материалы

Из-за того, что пар поднимается, кровля должна быть обязательно защищена от конденсата. Перед монтированием пароизоляции, нужно выбрать материал.


Рисунок 2. Схемы мембранных кровель.

Чаще всего это пленка из полиэтилена. Еще есть отражающий материал и материал, выполненный из мембраны. Если вы выбрали пленку, то монтировать ее нужно, натягивая и устанавливая зазоры, которые необходимы для вентиляции пленки, поскольку внутри будет появляться конденсат. Одна сторона пленки гладкая, а другая – шероховатая. Укладывать нужно шероховатой стороной наружу (рис. 2).

Мембраны совмещают в себе функции паро- и гидроизоляции. Они могут иметь один или несколько слоев, могут быть одно- или двусторонними. Самые эффективные – двусторонние, которыми часто пароизолируют крышу. Для сауны обычно берут отражающую пароизоляцию. Это вспененный полиэтилен, который совмещает в себе функции и паро-, и теплоизоляции. Еще один известный материал – фольга на крафт-бумаге. Чаще всего ее используют там, где обычно имеются более высокие температуры.

Мембранная пленка:

Такая пленка выпускается в двух вариантах, которые отличаются паропроницаемостью:

Для определения места установки пароизоляции, необходимо уяснить, где именно происходит соприкосновение холодных и более теплых конструкций, влажного и сухого воздуха. Для постройки типа частного дома, такими зонами являются подвал, чердачное помещение, элементы кровли и стен.


Мембранная пленка

Виды пароизоляции:

Выпускаются материалы для обустройства пароизоляции в виде рулонов или листовые. Рулонная изоляция раскатывается вертикально, и крепится рейками или профилями. Крепежные элементы размещают горизонтально. Также обязательно устраивают вентиляционные отверстия. Для обустройства листовой пароизоляции нужно монтировать основу, каркас из профилей. В готовый каркас листовой материал вставляется и закрепляется на саморезы. Такой вид изоляции устраивают при дальнейшей обшивке поверхности.

Во время монтажа особое внимание уделяют правильности размещения изоляционного слоя: полотно располагается внутренней поверхностью к утеплителю. Особенности крепления. Для прочного закрепления изоляционного слоя применяют саморезы, реже используют гвозди.


Рулон пароизоляции

Какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю

Сначала необходимо разобраться, в какие места может понадобиться укладка пароизоляционной мембраны, а потом уже определяться со стороной пароизоляции.

Многие «опытные» строители даже понятия не имеют, как должна крепиться пароизоляционная мембрана на стены: лицевой или изнаночной стороной.

Наилучшим решением окажется применение материала с одинаковой изнаночной и лицевой стороной.

А что делать в случае с односторонним вариантом, в частности с антиоксидантным изолятором? Нужно знать, что изнаночной стороной является тканевая поверхность, располагаемая во время укладки во внутреннюю часть комнаты.


Определение стороны укладки пароизоляции

В том же направлении обращается металлическая плоскость фольгированной мембраны — блестящей стороной вовнутрь помещения.

Для любых пленочных пароизоляционных материалов действует следующее правило: гладкая сторона укладывается к утеплителю, при этом шероховатая сторона должна быть обращена в помещение.

Это же правило касается пенопропиленовых пароизоляторов, которые кладутся гладкой стороной к утеплителю.

Выбрав диффузионный компонент, рекомендуется детально изучить руководство по его применению. Следует быть очень осторожными, поскольку одна и та же компания способна изготавливать двусторонние и односторонние изоляторы.


Пароизоляция укладывается темной стороной к утеплителю

Надо иметь ввиду, что при раскатывании рулона, например, по полу, внутренняя сторона должна оказаться на полу.

Кроме того, чаще всего более темная сторона является наружной.

Крепление и монтаж пароизоляции:

Мембранную пленку, которая защищает от паров и влажного воздуха, размещают непосредственно перед теплоизоляционным слоем, и обязательно с внутренней стороны помещения. Напольное покрытие обязательно обрабатывается антигрибковыми составами. В конструкцию пола на первом этаже нужно включать пароизоляционную пленку, приклеенную на влагостойкую фанеру, затем подложку, и само напольное покрытие. Пароизоляционная защита должна укладываться сплошным ковром, нельзя допускать разрывов и никаких отверстий. Укладывать отдельные полотна с нахлестом друг на друга, а стыки и места прилегания к стенам проклеить строительным скотчем. Расстилать изоляцию без натяжения, материал крепить с запасом для температурных перепадов.


Монтаж пароизоляции

Монтаж пароизоляции потолка:

Листы пароизоляции с потолка должны спускаться на стены с нахлестом до 20 см. Если обустраивается утепление снаружи, оно должно содержать три слоя:

При возведении здания из деревянного бруса, от устройства пароизоляции можно вовсе отказаться. Дерево хорошо впитывает влагу, уменьшая образование конденсата.


Монтаж пароизоляции потолка

При использовании железобетонных плит для перекрытий, специалисты советуют особое внимание уделить защите таких перекрытий от влаги. Образование лишней влажности приведет к распространению плесени и грибка.

Если здание отапливается, то парциальное давление в помещении всегда выше атмосферного давления снаружи. Поэтому потоки пара будут стремиться в зону меньшего давления. Такое движение нужно по мере возможности контролировать, что обеспечивается паропроницаемостью изоляционного слоя. Именно пароизоляция позволяет защитить, особенно в холодное время, все помещение и его конструктивные элементы от излишней влаги и конденсата.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *