Как открыть дверь если замок заклинило

Неприятности случаются часто, самая досадная — проблемы с замком. Усталость подкашивает ноги, а вызванный мастер не торопится? Как открыть дверь, если замок заклинило, заедает — ответы найдутся ниже. Решить проблему можно своими силами, ориентируясь на подсказки, советы, рекомендации из статьи.

Что делать, если заклинило замок двери?

Определить дальнейшие действия необходимо, ориентируясь на характер поломки. Определить его можно методом исключения доступных версий. Если ключ отсутствует, открыть створку можно подручными средствами — шпилькой, иголкой.

Пошаговая инструкция

Последовательность действий, которая помогает открыть створку в половине случаев заклинивания:

Внимание! Чрезмерное физическое воздействие значительно усложнит ситуацию — все движения должны быть аккуратными.

Заклинило замок в двери — что делать, если стоит английское устройство:

  1. Высверлить механизм отверткой, вытащить личину небольшим куском металлической проволоки подцепить приводной механизм, задвинуть ригели.
  2. Выбить цилиндр упором, постучав по нему молотком.

Чтобы исключить перекос, понадобится клин. Не найдя нужного предмета, можно воспользоваться плоской отверткой, стамеской. Клинообразный предмет вставляется в отверстие между полотном и дверной коробкой. Небольшим нажатием можно вернуть перекосившемуся полотну исходное положение, одновременно пытаясь открыть его.

Если межкомнатная дверь не заперта на ключ, а при нажатии ручки створка не открывается, значит, заклинило язычок.

Для решения проблемы рекомендуется выполнить немного простых действий:

  1. Вставить в зазор между входной створкой и коробкой в районе расположения язычка плоский предмет (нож, линейку).
  2. Наклонить нож, чтобы он скользил по стальному срезу.
  3. Когда линейка дойдет до конца, надавите от себя, чтобы задвинуть на место язычок.
  4. Если с этой стороны створки нет среза, то его надо достать, вставив линейку сверху наискось.

Внимание! Если отломился ключ при открывании, достать его можно, аккуратно поддев шпилькой. Предварительно надо обработать замочную скважину силиконовым спреем.

Если нет шпильки, надо попросить у соседей любой тонкий длинный предмет. Потом следует заменить замок, ведь ремонтировать его нет смысла.

Рекомендации

Несколько простых советов, которые помогут справиться, если заклинило дверь:

  1. Если деревянная дверь деформировалась от влаги, то исправить ситуацию поможет фен. За неимением последнего, можно воспользоваться обогревательным прибором.
  2. Если неисправность в железной коробке двери, то открытие надо проводить, отталкиваясь от принадлежности запирающего механизма к определенной группе.
  3. Если заклинило замок в двери, а защитная система цилиндрового типа, то спасет только мастер. Среди поломок: не вытаскивается ключ, плохо проворачивается, скрипит, при открытии заклинило личину или застрял ключ.
  4. Если сломался замок в двери, а защитная система сувальдного типа, то чтобы ключ вставлялся правильно, можно сточить продольные выступы или немного отжать скважину.

Внимательный осмотр дверного полотна может помочь в обнаружении проблемы. Визуально можно заметить трещины в петлях, усадку и прочие повреждения.

Какие могут быть причины возникновения проблемы?

Идеальных замков не существует, но перед поломкой они обязательно «сигнализируют» о наличии проблем.

Признаки скорой поломки запирающего механизма:

Причин, почему не закрывается замок двери, много:

Причиной заклинивания замка также является неправильная установка, выполненная человеком без должных навыков:

Взламывать заклинивший замковый механизм можно в крайнем случае. После взлома стоит пойти в магазин, купить новый, поставить, чтобы вход не оставался открытым надолго. Врезные модели необходимо заменить новыми. Например, электромагнитные замки нового поколения — они бывают врезными, навесными. Больше информации по защитным механизмам найдется на форуме.

Небольшой совет! Надо носить шпильку, небольшую отвертку, запасные ключи, чтобы решение сложных ситуаций не затягивалось надолго.

Заклинивание замка — серьезная проблема, решение которой надо искать в замочной скважине. Защитный механизм может сломаться, если не соблюдаются эксплуатационные условия, не проводится профилактика, а также при физическом воздействии. Для открывания замка стоит воспользоваться советами, описанными выше.

Аварийное открывание дверей – несколько проверенных и эффективных способов

1. Как работают специалисты по вскрытию дверей

В профильной компании знают, как обращаться с «взбунтовавшимися замками» и располагают необходимым арсеналом инструмента. Опытные мастера справятся с любыми механизмами и помогут наладить работу замка.

Для вскрытия входных дверей потребуется подтвердить свое право доступа в дом или квартиру. Это может быть штамп паспорте с регистрацией по указанному адресу или документ, подтверждающий право собственности. Операция может проводится в присутствии двух понятых и участкового.

2. Можно ли отпереть замок своими руками, если нет ключа

Выполнять аварийное открывание дверей своими силами стоит в том случае, если замок не имеет противовзломной защиты и есть уверенность в положительном результате. Среди существующих способов можно подобрать оптимальный. Главное, не спешить, чтобы не повредить механизм.

3. Основные методы самостоятельного вскрытия замочных механизмов

Помимо открывания замков оригинальными ключами существует несколько альтернативных способов.

Подбор ключа. Чаще всего применяется для цилиндровых механизмов.

Отжимание двери. Позволяет получить доступ к защелке. На нее надавливают ножом или отверткой, добиваясь выхода из ответной планки.

Воздействие отверткой. Ее вставляют в секретную часть и стараются провернуть.

Взлом замка. Предполагает высверливание личинки и выбивание сувальд.

С помощью химических веществ. Заполнение замочной скважины кислотой или жидким азотом и сворачивание механизма свертышем.

4. Инструменты, необходимые при открытии двери без ключа

Выбор инструментов для вскрытия будет зависеть от типа замка и направления открывания, в помещение или наружу. Большая часть средств является универсальной и взаимозаменяемой. Базовый набор «медвежатника» включает следующие приборы:

пилочка для лобзика;

отвертки разного размера с плоским и крестовым жалом;

шпилька для закалывания волос;

дрель с комплектом сверл;

универсальная отмычка из хозяйственного магазина.

5. Разновидности замочных механизмов

Сувальдные механизмы, которые срабатывают от двухбородкового ключа, применяются достаточно широко, что объясняется их надежностью. Вскрываются они отмычками или подручными средствами. Работа замка основана на том, что одна бородка ключа приподнимает сувальды, а вторая перемещает ригели. При аварийном открывании последовательность воздействия обратная. Сначала прижимаются ригели, затем крючком поднимаются сувальды.

При вандальном способе вскрытия в замочную скважину помещают подходящий ключ или болванку и сильными ударами выбивают сувальды. Метод считается эффективным, но требует времени. Замки с язычком открываются отверткой либо тонкой пластинкой. Подручное средство помещается в щель между полотном и дверной коробкой. Затем, надавливая на инструмент, пытаются сместить язычок.

Чтобы открыть замок, нужно просверлить отверстие в месте расположения секрета. В него завести загнутый крючок и провернуть. При правильных действиях все сувальды свободно сдвинутся.

Для открывания цилиндровых замков в домашних условиях несложно изготовить отмычки. Они состоят из двух деталей. Одна имеет Г-образную форму с плоским язычком, а другая напоминает крючок. Первый инструмент или свертыш вставляется в верхнюю часть личинки и поворачивается по ходу открывания. В это время вторым поочередно нажимают на пины, пытаясь подобрать комбинацию. После правильно выполненных манипуляций дверей откроется.

Как вариант, можно попробовать открыть дверь похожим ключом. Изношенные механизмы порой поддаются настойчивому воздействию.

Как открыть замок без ключа входной двери радикальным способом. Например, высверлить 5 мм отверстия под замочной скважиной. Вместо ключа вставить отвертку и провернуть механизм. Отпереть цилиндровый замок можно путем разрушения. Внешняя накладка снимается с двери, что дает доступ к сердцевине. Цилиндр зажимают плоскогубцами за выступающую часть и раскачивают, пока он не свернется. Вторую половину заталкивают внутрь. После чего нащупывают ригельную планку и отодвигают. Взломанное устройство уже не восстановится и его придется заменить.

6. Вскрытие замков разной формы

В помещениях различного назначения применяются замки реечного типа, но как открыть входную дверь без ключа. Для этого рекомендуется вооружиться спицей либо тонкой отверткой. Отмычку завести в замочную скважину и пытаться осторожно сдвигать рейку в направлении открывания. Важно в этот момент удерживать реечную планку, чтобы под действием пружины ригели не защелкнулись назад.

Замковые механизмы под крестообразный ключ навесного и врезного исполнения открываются специальным инструментом цангового типа. Конструкция таких запоров имеет 3 группы пинов, а инструмент столько же крючков. Он помещается в замочную скважину и несколько раз проводится по пинам. После этого замок должен провернуться. Способна выручить в этом случае и крестовая отвертка. Достаточно вставить ее в отверстие и с усилием провернуть по часовой стрелке. Чтобы справиться с механизмом, над отверстием под ключ сверлят маленькое отверстие. Через него заводят отмычку, приподнимают стопор и отодвигают засов.

Устройства со щеколдой вскрываются тонким и прочным инструментом, который соответствует форме скважины. Для круглых отверстий подойдет шило, спица или канцелярская скрепка, а для вытянутых нож, отвертка, пилочка для ногтей либо ножницы. Его помещают в щель и при надавливании пытаются провернуть ручку двери.

7. Открытие входной двери с внутренней стороны

Неосторожные действия или поломка замочного механизма делают владельцев заложниками в собственной квартире. Для начала нужно позвонить кому-то из членов семьи и попросить открыть дверь своим ключом снаружи. Если помощи ждать не откуда, то нужно попытаться плавными движениями отжать ригель, заложив плоскую отвертку, нож или стальную пластину в щель между полотном и дверной коробкой. Следующий вариант, разобрать замок и подвинуть ригели вручную.

Случается, что замок не открывается, потому что ключ застрял внутри. Не стоит прикладывать усилие и тем более бить. После смазки механизма машинным маслом или аэрозольным средством WD-40 извлечь ключ будет не сложно осторожными, раскачивающими движениями.

При неисправном цилиндровом механизме, его высверливают и демонтируют, а затвор поддевают, чтобы язычок спрятался в корпус. Иногда личинки просто выбивают молотком.

При наличии под рукой пилочки или болгарки, а также достаточном зазоре между рамой и створкой можно попытаться перепилить язычок. Люфт в дверной конструкции в этом случае проблем с замком обернется благом, ведь полотно после нескольких усилий лома сдвигается в сторону вместе с язычком и защелкой. В крайних случаях приходится вскрывать замок или демонтировать дверь.

8. Что делать, если сломался ключ в замочной скважине

С владельцами цилиндровых замков порой случается такая неприятность, как поломка ключа, когда часть его остается в замочной скважине. Даже в этой ситуации стоит попытаться открыть входную железную дверь без разрушения устройства. Предварительно рекомендуется смазать замок, ведь в случае заедания механизма высока вероятность, что под нагрузкой кусок ключа еще раз поломается.

Если достать ключ не получается или обломок находится глубоко в замке, придется раскручивать и высверливать механизм, чтобы вынуть личинку. Лучше обратиться за помощью к профессионалам.

9. Грубый метод открывания

Когда вышеперечисленные способы открытия замков входной металлической двери не дали результата, остается только прибегнуть к взлому.

Если замок не имеет защиты от высверливания, то можно воспользоваться электродрелью. Дополнительно понадобится прочное сверло по металлу, плоская отвертка и молоток. Стоит отметить, что после такой процедуры личинку придется полностью заменить.

Сначала в прорезь личинки вставляется отвертка. Ее слегка забивают молотком и стараются прокручивать. Когда она поддастся и начнет проворачиваться, отвертку нужно потянуть на себя и извлечь личинку. Доступ в помещение открыт. В противном случае, личинку высверливают дрелью.

Читайте также:  Сиденье для унитаза с микролифтом: модно или необходимо?

Радикальный способ вскрытия металлической двери — это использование сильнодействующей кислоты, способной растворять пружины и пины замка. Метод подходит, если на механизме есть повреждения и когда не требуется сохранение целостности устройства. Небольшое количество концентрированной кислоты заливается в замочную скважину. Теперь нужно выждать определенное время, пока пины не опустятся на дно шахт и замок откроется.

10. Альтернативные варианты открытия входной железной двери с поломанным замком без ее повреждения

Даже в экстренной ситуации нужно стремиться открыть замок на железной двери с минимальным ущербом. Для этого пригодятся различные домашние предметы.

Иногда способна выручить шпилька для волос. Ее делят на две части. Из одной из формируют рычаг, способный провернуть механизм. Вторая понадобится для утапливания штифтов цилиндрового механизма.

Для открывания сувальдных замков применяют скрепки и булавки. Одну отмычку вставляют в замочную скважину до упора, а другой воздействуют на сувальды, чтобы сдвинуть основной штырь.

Когда ключ не прокручивается в сувальдном устройстве, то стачивают продольные выступы и отжимают механизм, вставив его обратной стороной.

Как открывать дверь, если она не открывается

Иногда случается такая неприятная, но довольно распространенная ситуация, когда вернувшись домой, вы не можете открыть дверь, так как замок заклинило. Как действовать при таких обстоятельствах?

Лучше не спешить взламывать дверной проем или звонить специалистам, а успокоиться и попытаться разобраться самостоятельно, что случилось с запорным устройством, а потом действовать в соответствии с обстановкой. Причин поломки может быть множество, разберем в статье наиболее популярные и подскажем, что делать, если дверь не открывается.

Причины, по которым может не открываться дверь

Любой человек, столкнувшийся с проблемой неисправности замка входной или межкомнатной двери, начинает нервничать и проявлять эмоции, пытаясь с силой провернуть ключ в замочной скважине, толкая и дергая дверь, тем самым делая только хуже. Первоначально понадобится овладеть собой и перестать волноваться, а потом попробовать найти причину поломки.

Частыми причинами в случае отказа работы замка могут быть:

Вышеперечисленные причины – это только самые распространенные и известные. А если запорный механизм имеет несколько необычную конструкцию, то и причины неисправности будут специфические. Перестать функционировать может абсолютно любой дверной замок, даже совсем новый.

Ваши действия, если в замке не поворачивается ключ

Вам нужно срочно попасть в помещение, а дверь не открывается, замок не работает. В такой ситуации быстрее вызовите мастеров по вскрытию замков, способных за считанные минуты решить проблему. Но не всегда есть возможность найти таких специалистов под рукой, если, к примеру, ситуация приключилась в дачном поселке, и там никто не оказывает таких услуг.

Придется самостоятельно решать проблему и подойти к вопросу детально. Необходимо рассматривать два стандартных случая:

В первом случае не стоит предпринимать больших усилий и тем более бить по ключу каким-нибудь тяжелым предметом. Лучше оставить его в покое и пойти поискать смазку для замка входной или межкомнатной двери.

Для этой цели отлично походит смазочная жидкость WD-40, а если ее нет, то любая другая смазка или машинное масло. Небольшое количество жидкости необходимо залить в скважину и выждать немного для растекания смазки внутри механизма. После этого постараться расшатать заклинивший ключ, подождать некоторое время и снова проделать те же движения. Действия понадобиться повторять 3-4 раза, после этого ключ повернется, и у вас получится открыть дверь.

Ключ сломался внутри замка – как быть?

В данной ситуации обычно часть фрагмента ключа остается в замочной скважине. Стоит осмотреть ее при ярком освещении и решить, как действовать:

Как вариант, есть способ извлечения малой застрявшей части при помощи медной трубки, которая по диаметру чуть меньше, чем сам обломок. Хорошо прогреваем трубку и натягиваем ее на застрявший кусок ключа, не мешая его рабочей поверхности. После остывания трубки попробуйте ее провернуть и извлечь фрагмент (трубка будет держаться на нем вплотную).

Перед данными действиями желательно смазать замочную скважину, ведь нагрузка на край отломанной части будет очень существенной и механизм может опять заесть.

Не могу выйти из дома. Что делать,в случае когда дверь не открывается?

Если вы остались дома запертыми и не можете открыть дверь, то обратитесь за помощью к родственникам, у которых есть запасной комплект ключей от вашего дома.

При невозможности открыть дверь снаружи, придется вскрывать замковый корпус. Он может быть двух видов:

Некоторые разновидности замков не позволяют отжимать ригель или случилась внутренняя поломка механизма, чтобы не портить дверцу, лучше обратиться к мастерам. Для них ваше сложное или неисправное запирающее устройство не проблема.

Заело механизм замка изнутри

В ситуации внезапной поломки дверного замка, при которой заклинивает устройство, и вы не можете открыть дверь, потребуется добраться до внутренней конструкции замка. Соблюдайте следующую очередность действий:

Эти способы помогут определить слабое место двери, что даст возможность справиться с открыванием самостоятельно без значительных повреждений.

Как открыть дверь без ключа?

Не стоит паниковать, успокойтесь и попробуйте определить причину, по которой не открывается дверь. Что-то произошло: защелка сдвинулась, замочное устройство сломалось, а ригели заклинились. Дверное полотно подденьте маленьким ломиком или отверткой для определения места его удержания. Проблемные ситуации могут быть следующими:

Что делать если дверь не открывается, а ключ потерян

Дверь не отворяется, а ключ потерян, под рукой нет подходящего инструмента, то воспользуйтесь некоторыми общедоступными средствами:

Во избежание вышеописанных случаев достаточно приобрести современный качественный замок, у которого нет ключей и замочной ячейки.

Как избежать проблем с замком? Практические советы

Для того, что не тратить силы и время над тем, что делать, если заело замок входной или межкомнатной двери, следует время от времени заниматься профилактикой замковой конструкции. Необходимость смазки подтверждается:

Для уличных дверей, устанавливаемых на входе в здание, требуется исключение загрязнения замочной скважины благодаря специальным накладкам.

Некоторые замочные устройства, имеют сложный механизм, к которому прилагается специальный ключ. Различная практика показывает, что если ломается такой замок, то проще заменить его личинку (для цилиндровой модели) или сердцевину сувальдного (с перекодировкой).

Не забывайте, что любой метод решения вопроса с заклинившим замковым механизмом требуется осторожности и аккуратности. Чрезмерные действия и волнения не устранят ситуацию, а только усугубят.

Заключение

Чтобы оградить себя и близких от возможных трудностей с дверьми, важно следить за замками и устранять возникающие неисправности заблаговременно. Замочное устройство необходимо периодически смазывать, при первых признаках заклинивания заменять механизм или только личинку. И то и другое сегодня обходится не особо дорого. Данный подход поможет избежать необходимости серьезных трат на покупку и замену испорченной двери.

Почему выбивает автомат – 5 причин и способы их устранения

Наверное, многие сталкивались с ситуацией, когда в доме или квартире отключалась подача электроэнергии не по вине электроснабжающей организации. Первое, что приходит сразу же на ум, это проверить автоматы в распределительном щитке. И как это часто бывает, именно они и являлись причиной отключения. Остается лишь только опять их включить, и дом снова наполнялся светом, начинают работать бытовые приборы. Так почему же выбивает автомат – причины каковы?

Как работает автоматический выключатель

Чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо знать, для чего необходим автомат, какие функции на него возложены. И уже после этого можно говорить и о самих причинах.

Причины выбивания автомата

Итак, переходим к основному вопросу статьи, почему выбивает автомат – каковы причины этой неприятности? Начнем с того, что таких причин пять:

  1. Перегруз в электрической сети.
  2. Неисправность самого автоматического выключателя.
  3. Неисправность одного из бытовых приборов.
  4. Неисправность осветительного прибора.
  5. Короткое замыкание в электропроводке.

Перегруз

Что такое перегруз сети? По сути, это токовая нагрузка, которая превышает номинальную, определенную самим автоматом. К примеру, для розеточных групп чаще всего используются автоматы с номиналом тока или 16 ампер, или 25. Это соответствует или 3,5 кВт выдерживаемой мощности, или 5,5 кВт.

Читайте также:  Поручни для инвалидов в ванную и туалет: безбарьерная среда в санузел, аппарель для унитаза

Теперь представьте ситуацию, когда в розеточную группу, к которой подключен автоматический выключатель токовым номиналом 25 ампер, несколько бытовых приборов, суммарная мощность которых превышает номинальную. Например, включается стиральная машинка мощностью 2,5 кВт, кондиционер – 2 кВт, электрический чайник – 1,5 кВт. Суммарная мощность трех приборов будет составлять 6 кВт. То есть, такую нагрузку автомат просто не выдержит и обязательно отключить (разорвет) цепь.

Что делать в этом случае?

Но ни в коем случае нельзя менять сам автомат на большего номинала. Все дело в том, что все будет зависеть от электрических проводов, уложенных в схему проводки в квартире или доме. Если в схеме использовался медный провод сечением 2,5 мм², то в нее устанавливается автомат номиналом 25 ампер, не больше. Если проводка алюминиевая того же сечения, то выключатель на 16 ампер.

Дефект автомата

Насколько высока вероятность того, что за счет неисправности самого прибора, выбивает автомата? Вероятность ничтожно мала, особенно, когда дело касается брендовых моделей. Но она есть. Поэтому единственный способ убедиться, что именно это является причиной выбивания, это провести замену на другой прибор. Или можно в распределительном щите переподключить контур на соседний автоматический выключатель. Если и в этом случае выбивает автомат, то причина совершенно в другом.

И еще один момент. Как и любой прибор, автомат имеет свой срок эксплуатации. Износ различных деталей приводит к снижению технических его характеристик. Это касается и контактов расцепителя, которые отвечают за выбивание за счет повышения токовой нагрузки.

Неисправности бытовой техники

Бытовая техника сама может стать причиной выбивания автомата. Как это можно проверить?

  1. Вытаскиваете из розеток все подключенные приборы.
  2. Если в таком положении автомат не выбило, то начинаете подключать каждый прибор по отдельности.
  3. Как только автомат отключился, значит, включенный в розетку бытовой прибор неисправен. Его придется ремонтировать или заменять новым.

Некоторая техника подключена к питанию не через розетки, а, так сказать, напрямую. К примеру, кондиционеры или посудомоечные машины. Проверить их можно лишь единственным способом – отключить от автомата в распределительном щите.

Дефекты осветительных приборов

Иногда случаются такие ситуации, что выбивает автомат, когда включается люстра. Это говорит о том, что в ней есть какая-то неисправность.

Дефекты в электропроводке

Здесь две причины:

  1. Плохой контакт в розетке.
  2. Износ изоляции в проводнике.

В первом случае необходимо вскрыть розетку, найти место подгорания, зачистить его и провести правильное подсоединение провода к розетке. Второй случай более сложный. Он обычно касается короткого замыкания, которое происходит внутри схемы электроразводки в квартире или доме. Найти место КЗ без специального аппарата просто невозможно. Не каждый обыватель даже слышал о нем. Этот прибор называется трассоискатель.

Хорошо, если проводка в квартире или доме была сделана открытым способом. Найдя место замыкания, можно легко исправить дефект. Если разводка была скрытая, то придется обнаруженное место КЗ вскрывать (удалять отделку и штукатурку), исправлять изъян, а затем заделывать отверстие, проводя отделочные работы.

Заключение по теме

Еще совсем недавно место автоматов занимали пробки, но вопрос, почему выбивает пробки, стоял и тогда. Причины все те же. Хотя не всегда их исправляли. Домовладельцы шли по легкому пути, заменяя защитный проводник медной проволокой большего сечения. Это нередко приводило к пожарам. С автоматами такое не проходит. И все же необходимо тщательно подходить к определению причин, почему выбивает автомат.

Основные неисправности автоматов и причины их возникновения

Современные автоматические выключатели не предназначены для ремонта потому что поставляются в неразборном корпусе. Производитель предполагает их замену, в то же время автоматы типа АП отечественного производства предполагали не только разборку, а регулировку, при определенной сноровке вы могли собрать из нескольких неисправных один вполне рабочий. Из статьи вы узнаете, какие бывают неисправности автоматических выключателей и способы их устранения. Рассматриваемые автоматы используют в электрических цепях напряжением до 1000 В, для защиты стояков и питающих линий.

Как устроен аппарат защиты

Чтобы разобраться в причинах всех неисправностей, нужно рассмотреть устройство автомата. Он состоит из пары силовых контактов, теплового разъединителя и электромагнитного разъединителя.

Тепловой разъединитель срабатывает медленно, при незначительном (до 2 и более раз в зависимости от время-токовой характеристики конкретного автоматического выключателя) превышении номинального тока. Электромагнитный — при коротком замыкании или превышении тока в несколько раз, срабатывает за доли секунды. С первого взгляда может показаться, что ломаться здесь нечему, но давайте рассмотрим каждую из упомянутых неисправностей отдельно.

Основные проблемы у автоматов

У автомата всего лишь три основных неисправности:

  1. Выбивает.
  2. Не выключается.
  3. Не взводится.

Автомат выбивает — это значит что у вас либо внезапно, без явных на то причин, исчезает напряжение, либо при включении нагрузки в одну из цепей происходит отключение питающей сети. Не включаться автомат также может по разному:

Автомат выбивает без видимых причин

Периодическое выбивание автоматического выключателя связано с работой теплового разъединителя или скачками напряжения в питающей электросети. С последней причиной вы ничего не можете поделать, разве что поставить по входу до автомата стабилизатор напряжения, но это дорого. А вот выключение по тепловому разъединителю связано с длительным, но незначительным по величине превышением номинального тока.

Чаще всего это не является неисправностью автоматического выключателя, а скорее неправильное его использование. В первую очередь следует узнать, на какой ток он рассчитан, это написано на лицевой панели. Затем посчитать суммарный потребляемый ток электроприборами, которые через него запитаны. Если ток не указан на приборах, на них должна фигурировать потребляемая мощность, в таком случае разделите количество Вт на 220 В, тогда вы узнаете количество Ампер через автомат.

Если полученный результат превышает номинал автомата — он будет размыкаться. Если автомат гудит или трещит — это признак его перегрузки.

Решение: Снизить потребление питаемой линии, включать мощные приборы по очереди.

Если же номинал автоматического выключателя подобран правильно, дело в другом. Тепловой разъединитель на то и тепловой, чтобы размыкаться при перегреве, а источником тепла могут стать подгоревшие силовые контакты (как на фото ниже) или не затянутые в клеммниках провода. И то и другое приводит к повышению контактного сопротивления, и нагреву, так как корпус закрыт, теплу деваться некуда, пластина тепловой защиты постепенно нагревается, со временем она разомкнется.

Решение: Проверить затяжку провода, извлечь, при необходимости зачистить их от окислений и нагара, а затем затянуть по новой. Контакты без разборки автомата не почистить, эту неисправность лучше не “лечить”, а заменить автоматический выключатель. Чтобы его разобрать можно высверлить заклепки и раскрыть корпус, но вы рискуете его не собрать или собрать с ошибками, с перекосом и механическими дефектами, что затруднит корректную работу.

Перегрев может получится и от находящихся рядом с АВ источниками тепла в самом щитке. Проверьте рукой температуры окружающих приборов, возможно греется что-то рядом.

Срабатывание при включении нагрузки

Если неисправность возникает при включении какой-то из цепей, например света — неисправность наверняка в светильнике или проводке, ведущей к нему. Из-за нарушения целостности изоляции кабеля или соединений возникло короткое замыкание.

Решение: Диагностика и ремонт заключается в отключении основного кабеля линии и замещении его временным, если помогла — значит вам предстоит ревизия и ремонт проводки.

Моментальное отключение автомата связано с работой электромагнитной защиты. Он не фиксируется во включенном положении из-за внутренних проблем с той же электромагнитной защитой. Проверить исправность автомата можно, заменив его заведомо исправным, с тем же номинальным током и чувствительностью — если все заработало исправно, причина именно в нем. Если автоматический выключатель не взводится без напряжения, при этом КЗ отсутствует — нужна его замена.

Автоматический выключатель не включается

Если вы поднимаете рычаг вверх, но автоматический выключатель не включается, и рычаг моментально падает вниз — виной этому либо механический износ узлов автомата, либо наличие КЗ. Проверить это можно, прозвонив питающую фазу на ноль низкоомной прозвонкой, например, контрольной лампочкой, либо омметром. Высокоомная прозвонка (например светодиодная контролька) может ввести вас в заблуждение и цепь может звониться через нагрузку (лампочки, ТЭНы или электродвигатели). Если цепь замкнута — значит имеет место пробой изоляции кабелей.

Решение: Устранение неисправности производить заменой кабеля или восстановлением изоляции. Если КЗ нет, то замена автомата.

Рычаг заклинил

Другое дело, когда вы не можете сдвинуть с нижнего положения рычаг автомата, значит механизм привода контактов заклинило. Эта неисправность может случиться при отключении под нагрузкой, если возникла сильная дуга и ее брызги заклинили подвижный контакт, а вернее его узлы или он впаялся в корпус.

Решение: Взяться за рычажок поближе к основанию и сильно, но плавно поднимать вверх, при этом возникает вероятность отломать его. В дальнейшем вы не сможете пользоваться таким автоматом. Еще вероятно заклинивание в дальнейшем, тогда автомат следует заменить. Вероятность успеха в этой процедуре 50%, на практике часто отламывается рычаг, особенно если это происходит на морозе.

Автомат не отключается при КЗ

Причины отсутствия реакции на КЗ может быть две. Первая — залипли контакты. Из-за нагрева и образовании дуг при размыканиях контакты прилипли друг к другу. Вторая — заклинил механизм электромагнитного разъединителя.

Решение: Если автомат не срабатывает при коротких замыканиях — попробовать с усилием разорвать контакты, если не получилось, то заменить автомат.

Как продлить жизнь автоматическому выключателю

Запомните два совета:

Если с первым советом всё понятно, то второй немного сложнее. Когда через контакты протекает ток и вы собираетесь их разъединить возникает дуга. Это происходит по причине истинности законов коммутации: “Ток в индуктивности не может прекратится моментально”.

Даже если нагрузка активная, например обогреватель, кабеля имеют свою паразитную индуктивность. Еще более опасно размыкать автоматический выключатель, если к нему подключена нагрузка типа электродвигателей или осветительных сетей с большим количеством дросселей (ДРЛ, ДНат, ЛЛ) — индуктивность еще большая, дуга тоже. Отсюда дефекты контактов, их обугливание, ускоренный износ и залипание.

Мы ознакомились с тем, какой дефект чем вызван. Автоматические выключатели служат довольно долго, если работают в пределах номинальных условий. Ремонту современные автоматы не подлежат, поэтому мы не рекомендуем разбирать их, лучше замените, на качественный аналог, например Moeller или ABB. Для бытовых приборов и активной нагрузки используйте автоматы с буквой B, для подключения нагрузки со значительными пусковыми токами (двигателя) лучше подойдут аппараты с буквой D, а цифра после буквы обозначает величину допустимого тока. Не допускайте подключения окисленных проводов и всегда затягивайте клеммы. Придерживаясь данных советов, неисправности автоматических выключателей буду возникать гораздо реже, и вам не придется беспокоиться за безопасность эксплуатации проводки в квартире либо доме.

Неисправность автоматического выключателя в щитке

Вступление

Электрика хороша до тех пор, пока исправно работает. Любая неисправность в электрике ставят в тупик большинство людей на планете. В этой статье посмотрим как определить неисправность автоматического выключателя и на способы её устранения.

Кстати, не всегда всё работает, как должно не только в электрике. Ремонт помогающей нам техники, такой же рабочий процесс, просо к нему нужно быть готовым. Относится это и к дорожно-строительной технике. Поможет в ремонте дорожно-строительной техники надёжный поставщик запчастей с широким ассортиментом запчастей для большинства мировых производителей. Где его найти? Попробуйте на сайте arsenal-zapchast.ru. Не пожалеете, там запчасти для 13 марок ведущих производителей строительно-дорожной техники.

Автоматический выключатель и короткое замыкание

Начну сначала. Автоматический выключатель или автомат защиты предназначен для защиты электропроводки ( кабелей и проводов электропроводки) помещения от короткого замыкания и перегрузки. Короткое замыкание приводит к моментальному возникновению в электросети сверхтоков (токов на порядки превышающие рабочие токи).

Читайте также:  С чем сочетать бамбуковые обои - Дизайн Expert

Любой сверхток, а в квартирных цепях это 1,8-12,6 кАмпер, по законам физики приводит к выделению колоссальной тепловой энергии. Эту энергию не может выдержать не один бытовой контакт, и в месте короткого замыкания происходит вспышка или так называемая электрическая дуга. Если быстро не отключить электропитание аварийной сети, то очень велика вероятность пожара, а еще хуже, поражения человека сверхтоками КЗ.

Для защиты от короткого замыкания, а именно для моментального отключения аварийной сети и служат автоматические выключатели (автоматы защиты). Отмечу, что отключение происходит не моментально, а за время безопасного контакта. Это менее 0,1 сек.

Автоматический выключатель и перегрузка

Второе назначение автоматического выключателя это защита от перегрузки. В устройстве автоматического выключателя есть биметаллическая пластина (тепловой расцепитель), перегрев которого отключает электроцепь от питания. Перегрев пластины происходит при перегрузки в сети. Понятно, что нагрев и соответственно отключение цепи происходит не мгновенно, а через некоторое время. В зависимости от прогрева автомата защиты это время может быть менее секунды или несколько десятков секунд.

Переходим к неисправностям электрики квартиры.

Неисправность автоматического выключателя в электросети

У вас периодически выбивает автоматический выключатель. Вероятностные причины этого в следующем:

Для начала нужно диагностировать электрическую сеть на перегрузку и короткое замыкание. Если этих неисправностей не обнаружено, а автомат все равно отключается, то очень вероятна неисправность самого автоматического выключателя.

Проверка автоматического выключателя

Сделайте элементарную проверку автоматического выключателя.

Однако даже если диагностика автомата показала, что автомат исправен это не значит, что исправна уставка (тепловой расцепитель) автомата защиты.

Вообще говоря, заводская неисправность автоматических выключателей не такая уж редкость и выбор автомата защиты имеет важное значение. Что уж говорить о возникающих неисправностях автоматов в процессе работы.

Например, сработал автомат пару раз и вышел из строя. Или «пережил» слишком большой сверхток и вышел из строя.

Нельзя исключать неисправность самого автомата защиты, как основной причиной его периодического отключения.

Совет, поменяйте автомат защиты на новый, предварительно заново сделайте расчет автомата защиты.

Установка автоматического выключателя дело простое, а такая замена может избавить вас от капитальных работ по поиску других неисправностей электрики квартиры.

Что делать, если срабатывает автомат в электрощите

Если в квартире погас свет, отключились розетки, или перестала работать электроплита, то любой мало-мальски знакомый с электротехникой человек идет на площадку проверять в электрощите состояние автоматических выключателей. Чаще всего, устранение неисправности сводится к повторному включению автомата.

Факт срабатывания современного модульного автоматического выключателя определяется легко: ручка находится в положении «вниз», на ней отчетливо виден круглый знак – «ноль». Для включения достаточно повернуть эту ручку вверх, тогда появится горизонтальная черта, и можно будет считать, что миссия выполнена.

Многие квартиры на постсоветском пространстве оборудованы щитками с автоматами немного другого образца. Автоматические выключатели серии АЕ и им подобные имеют немного большие габариты, крепятся к основанию длинными винтами и обладают неприятным свойством: при срабатывании их ручка остается в прежнем, верхнем положении. Это затрудняет поиск сработавшего автомата, который необходимо выключить и снова включить, чтобы вновь подать напряжение.

Но все это, по большому счету, мелочи. Сработавший автомат говорит о какой-то неисправности, а нам надо разобраться, о какой именно.

Всё! Кина не будет! Электричество кончилось!

Расцепители автоматических выключателей

Для начала надо выяснить хотя бы в общих чертах, что такое автоматический выключатель, и как он работает. Многим известно, что автомат разрывает «фазу». Многополюсный автомат может разрывать и нулевой рабочий проводник. Но разрывать цепь автомат может не только по желанию владельца, поворачивающего ручку вниз. На то это и «автоматический» выключатель, что выключиться он может и автоматически.

Необходимо это для того, чтобы защитить проводники и квартирное электрооборудование от повышенного электрического тока, способного вызвать пожар и разрушения. Причиной же возрастания тока может стать:

1. Перегрузка сети. Ее может вызвать включение неисправных электроприемников, или электроприемников, суммарная мощность которых превышает возможности сети. Последнее может быть связано и с неправильной электрической разводкой по квартире, когда на одну группу приходится большое количество штепсельных розеток. Каждая розетка в отдельности вполне может быть и не перегружена, но суммарный их ток может достигать недопустимых для одного автомата значений.

Для защиты от токов перегрузки в автоматических выключателях применяется тепловой расцепитель – биметаллический контакт, состояние которого зависит от температуры, которая, в свою очередь, зависит от протекающего электрического тока. Уставку, то есть, ток срабатывания теплового расцепителя обычно можно регулировать в небольших пределах.

2. Короткое замыкание в сети. Оно может быть вызвано неисправностью электропроводки или выходом из строя какого-либо электроприемника. Для новой электропроводки короткое замыкание может стать результатом ошибки в монтаже, например, при соединении проводов в ответвительной коробке. Физически короткое замыкание – это электрическое соединение фазного и нулевого проводника помимо нагрузки. Поскольку сопротивление цепи в этом случае ограничивается только сопротивлением проводов, то электрический ток мгновенно достигает очень большого значения.

Для защиты от сверхтоков короткого замыкания тепловой расцепитель автомата неэффективен: пока нагреется и разорвется биметаллический контакт, провода уже практически наверняка будут повреждены, а электрическая дуга вызовет возгорание. Поэтому в модульных автоматических выключателях всегда применяется электромагнитный расцепитель, скорость срабатывания которого составляет доли секунды с момента возрастания тока.

Итак, если в вашем квартирном щитке сработал автоматический выключатель, то можно, конечно, включить его вновь. Однако систематическое срабатывание говорит о какой-то проблеме, которую придется решать. Что же делать, если отключился автомат в электрощите?

Короткое замыкание в цепи розеток

При мгновенном срабатывании автомата после его включения есть все основания полагать, что мы имеем дело с коротким замыканием – тепловой расцепитель так быстро не сработает. Убедиться в наличии замыкания можно при помощи мультиметра – сопротивление между нулевой рабочей шиной N и выводом автоматического выключателя при коротком замыкании должно быть близко к нулю. Разумеется, проводить подобные измерения можно, только при выключенном автомате.

Коль скоро мы убедились, что причина срабатывания – короткое замыкание, то необходимо выяснить, где именно оно произошло. Автоматические выключатели в щитке должны быть подобраны в соответствии с принципами селективности, а это значит, что сработать должен именно автомат, расположенный ближе всего к месту короткого замыкания. При этом выключатель реагирует только на замыкания в той части цепи, которая расположена после него относительно линии.

Поэтому, скажем, если срабатывает только вводной автоматический выключатель, то место замыкания с большой долей вероятности расположено прямо во вводном щите. При замыкании в пределах квартиры срабатывает групповой выключатель и зачастую вместе с ним – вводной автомат. В этом случае вводной аппарат можно смело включить вновь и выяснить, какая именно группа электроприемников подключена к проблемному проводу – эта группа не будет работать.

Выяснив этот вопрос, можно отключить все эти электроприемники и вновь ввести групповой автомат в работу. Если он не сработал, то причина состоит в неисправности одного из отключенных электроприборов. Найти конкретного виновника можно либо поочередным включением всех электроприемников, либо измерением их входного сопротивления. Второй способ не подходит для приборов, имеющих электронное управление. Неисправный прибор, разумеется, подлежит ремонту.

Если все приборы исправны, необходимо приступить к осмотру розеток, входящих в состав группы: пластиковые корпуса разобрать, проверить и подтянуть клеммные зажимы. После розеток наступает черед коробок.

Их придется вскрыть. И если осмотр не выявит явных неисправностей, то провода надо разъединить, чтобы проверить сопротивление между жилами кабелей по отдельности. Такая проверка уже точно позволит определить, в каком именно из кабелей имеется замыкание. Поврежденная линия подлежит замене, а жилы в коробке необходимо вновь соединить с применением сертифицированных зажимов.

Короткое замыкание в цепи освещения

Если срабатывающий автоматический выключатель защищает цепи освещения, то проверку можно начать с введения автомата при выключенных выключателях. Не сработал автомат – можно поочередно щелкать выключателями для того, чтобы выяснить, в цепи какого именно из них имеется короткое замыкание. Таким образом сужаем область поиска до цепи группы светильников, вводимых с одного выключателя.

В этой группе следует тщательно осмотреть каждый светильник, выкрутив лампы и рассмотрев клеммные зажимы. Мультиметром можно измерить сопротивление между фазным и нулевым проводом со стороны каждого светильника. При этом можно определить светильник или кабельную линию, в которой произошло замыкание.

Если же короткое замыкание выявляется на всех светильниках группы, или присутствует в сети вне зависимости от положения выключателя, то местом замыкания, скорее всего, является ответвительная коробка освещения. Ее необходимо вскрыть и проверить точно так же, как в случае с замыканием розеточной сети. Ну, а если и в коробке полный порядок, то прозваниваем отдельные кабельные линии, разъединив их концы.

Перегрузка сети

Как уже говорилось, в случае перегрузки сети по току автоматическому выключателю требуется некоторое время для срабатывания. Обычно речь идет о нескольких минутах. Поэтому если автомат вышибает время от времени, то очень может быть, что вы имеете дело именно с перегрузкой.

Перегрузка цепи освещения – явление достаточно редкое, и чтобы его избежать, используйте только лампы, подходящие по мощности к вашим светильникам, а модернизацию цепи освещения производите с учетом резерва по мощности. Ведь цепи освещения отдельных квартир часто бывают защищены одним автоматом на десять ампер. Этого часто бывает и достаточно, но при установке большого количества дополнительных светильников в щитке необходимо предусмотреть дополнительный автомат освещения для их питания, особенно, если светильники галогеновые или с обычными лампами накаливания.

Перегрузка розеточной сети – это совсем не редкость. Во время проектирования и монтажа электропроводки в доме невозможно точно определить нагрузку на каждую группу. Поэтому для удобства жильцов на группу, включаемую одним автоматическим выключателем, приходится по три-четыре розетки. И, несмотря на то, что номинал автоматического выключателя обычно подбирается по сечению питающей жилы и не превышает 25 ампер, номинальный ток розеток может составлять 16 ампер.

Здесь есть все предпосылки для перегрузки, если все мощные электроприемники, такие как чайник, утюг, микроволновая печь и тому подобное, включить в розетки одной группы. Тут уж, разумеется, сработает автоматический выключатель. И чтобы подобного не происходило, необходимо равномерно распределять мощную нагрузку между группами, а при отсутствии такой возможности – не включать в сеть одновременно несколько мощных электроприемников.

Случается, что неисправный электроприбор потребляет повышенный ток, который приводит к перегрузке сети и срабатыванию автоматического выключателя. Замерить ток в бытовых условиях не всегда возможно, но если срабатывание теплового расцепителя происходит только при включении какого-то одного электроприемника, а номинальная мощность этого прибора не превышает 2,5 кВт, то следует произвести его ревизию на предмет наличия неисправностей.

Неисправность автоматического выключателя

Не так уж и редко причиной постоянного срабатывания автоматических выключателей является неисправность последних. Даже среди новых автоматов допускается некоторое количество бракованных экземпляров. Их неспособность держать уставку (а касается это, в основном, тепловых расцепителей) часто выявляется только в ходе эксплуатации.

Поэтому при систематическом срабатывании теплового расцепителя автомата, прежде чем приступать к радикальным методам решения проблемы, можно просто произвести пробную замену автомата на схожий по номиналу и характеристике.

В заключение

В статье мы умышленно обошли стороной моменты, когда срабатывание автомата вызвано повреждением линии в ходе ремонтных работ – это тема отдельного разговора. По той же причине мы не стали касаться ситуации, когда срабатывает дифференциальный автоматический выключатель.

Но напоследок хотелось бы напомнить, что самый популярный способ решения проблемы срабатывающего автомата – замена его на автомат большего номинала – не допустим категорически. Автоматические выключатели – это аппараты, обеспечивающие защиту от пожара и повреждений. Их номинал подбирается именно с целью обеспечения безопасности. Произвольно выбранный автомат не выполнит своих функций и не защитит от опасных режимов работы электрической сети.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *