Скинали для кухни — плюсы и минусы, советы по выбору стекла и рисунка, фото идеи

Что такое скинали?

Слово скинали происходит от английского «skin», что в переводе звучит как — обшивающий. Этот элемент декора представляют собой стеклянные панели декорирующие зону фартука. Внутри стекла могут располагаться любые изображения или фотографии приятные вашему глазу.

Рисунок на скинали в основном наносится с помощью фотопечати, что делает каждую кухонную панель неповторимой.

Преимущества и недостатки стеклянного фартука

Скинали превосходно отвечают всем потребительским запросам кухни. Плюсы такого фартука следующие:

Гигиеничность материала. Стекло самый практичный материал в области гигиены. Гладкая не пористая поверхность препятствует накапливанию и размножению бактерий. Кроме того, с глянцевой поверхности скинали легко удалять любые загрязнения. По сравнению с кафельной плиткой стеклянный фартук не имеет стыковочных швов, в затирке которых со временем может образовываться грибок;

Влагостойкость стеклянной поверхности – абсолютная. Влага, ни коем образом, не может повредить скинали. Ни цветные, ни однотонные;

Жаростойкость. Специальная поверхность из силикатного стекла не подвержена тепловым деформациям и повреждениям. Поэтому, скинали находящиеся даже вблизи открытого огня не потеряют свой внешний вид под воздействием больших температур.

Высокая прочность. Их материал изготавливается из высокопрочного закаленного стекла. Поэтому разбить или повредить его весьма не просто. Такое стекло устойчиво к любым механическим повреждениям;

Безопасность. При сильном ударе панель из скинали не разобьется, как обычное стекло, оставляя опасные острые осколки, а рассыпется как мозаика.

Недостатков у этого отделочного материала практически нет, но можно выделить некоторые минусы:

Виды стекла для кухонного фартука

Стекло для изготовление скиналей применяют разное. Все они отличаются повышенной прочностью и жаростойкостью, но все же отличаются между собой. Давайте рассмотрим особенности каждого из них:

Простое толстое стекло. Не имеет в своем составе высоких прочностных характеристик. На ряду с обыкновенным его отличает лишь толщина, которая и придает ему противоударные свойства. В виду того, что такое стекло не закалено, оно может лопнуть при сильном нагреве.

Закаленное стекло. Благодаря закалке, оно прочнее в несколько раз, чем обыкновенное, а так же характеризуется высокими жаропрочными свойствами.

Триплекс. Самый прочный и надежный материал. Он состоит из двух отдельных стекол, склеенных между собой внутри которых помещается рисунок. Стоимость его соответственно выше предыдущих моделей.

Пластик. Или оргстекло — бюджетное и недолговечное решение для скинали. Пластик имеет свойство мутнеть со временем. Не смотря на то, что разбить его практически невозможно, он все же, восприимчив к острым механическим повреждениям. А экологические его качества уступают всем вышеперечисленным видам.

Способы нанесения рисунка

Методов декорирования стеклянных скиналей существует несколько.

Одним из классических способов нанесения рисунка на стекло является использование трафарета. Он накладывается на поверхность с внешней стороны стекла, закрывая необходимую площадь. Затем, стекло обрабатывают специальным химическим составом или при помощи пескоструйной установки.

Такой вид декорирования постепенно утрачивает свою популярность, так как рисунки выполненные по трафаретам не отличаются своей изящностью и долговечностью.

На смену трафаретному способу пришла — фотопечать. Она существенно расширяет художественные возможности декора и позволяет создавать 3D-графику.

Благодаря особенностям своего выполнения гарантирует великолепное качество изображения и долговечность рисунка.

Фотопечать производиться на широкоформатном принтере с использованием специальных, стойких к ультрафиолетовым лучам, красок, благодаря которым рисунок долго не будет выцветать.

Кроме того, фотопечать выполняется на внутренней стороне стекла, благодаря чему рисунок не подвергнется повреждениям в процессе эксплуатации скинали.

Стоит отметить еще один способ нанесения рисунка с применением — клеящейся пленки. Этот способ декорирования скинали является бюджетным и не долговечным.

Во время эксплуатации такой панели необходимо следить, что бы между пленкой и стеклом не попадала влага. Ее присутствие создаст все условия для ее отклеивания.

Советы по выбору рисунка

Самая популярная тематика для изображений на кухне включает в себя несколько типов:

Флористика. Если у вас небольшая кухня в стиле прованс — используйте в интерьере изображение луговых цветов, таких как васильки, ромашки или лаванду. К стилю модерн хорошо подойдут весенние цветы: нарциссы, ландыши или подснежники. В просторных помещениях хорошо будут смотреться крупные растения, например — орхидеи.

Кулинария. В этом направлении часто используются крупные изображения ярких фруктов, овощей или изысканных блюд. Такой фон способен будоражить аппетит. Поэтому, если члены вашей семьи придерживаются диеты, лучше его не использовать. Но если вам, все же, нравиться кулинарная тематика, в этом случае подойдут изображения в виде горячей чашечки кофе или спелой черешни, яблок, слив и прочих полезных видов пищи.

Городская графика — урбания. Городской стиль в оформлении кухни не так популярен среди жителей больших городов. Пейзажи города надоедают и вне домашних стен. Однако, о вкусах не спорят. Урбанистический рисунок отлично будет сочетаться со стилями техно, лофт и минимализм.

Подводный мир. Завораживает своим многообразием удивительных обитателей подводного царства и цветовой гаммой. Подводный мир легко впишется в любой интерьер благодаря разноцветной палитре и подойдет к любому настроению. Открытый океан с его безграничными возможностями и неуловимым горизонтом отлично подойдет романтикам и мечтателям.

Любители фантастики порадуют глаз загадочными морскими обитателями. С практической стороны, уходящий вдаль морской горизонт способен создать перспективу, визуально расширяющую пространство комнаты. Особенно хорошо морской пейзаж подойдет для белой кухни.

Из всего этого можно понять, что стеклянная скиналь для кухни — лучшее решение для современного интерьера. Такой фартук одновременно сочетает в себе изящество и практические свойства. А многообразие его стилистики и цветовой палитры подойдет абсолютно к любому дизайну кухни.

Всё, что нужно знать про стеклянный фартук для кухни

Стекло – это прекрасная альтернатива классической плитке, которая использовалась для отделки фартука кухни еще нашими бабушками, и продолжает использоваться нами. Закаленное стекло – это отличный материал для кухонных поверхностей, который с честью переносит нагрузки влагой, паром и прекрасно моется от любых загрязнений. А с учетом того, что оно обладает широчайшими возможностями по декорированию, например, фотопечатью – стеклянные фартуки стали настоящим трендом среди дизайнеров интерьера. Скинали – это еще одно название закаленного стекла с изображением. Давайте разберемся что же это такое?

Навигация по статье:

Часто можно услышать следующее мнение скептиков: «На блестящем стекле всегда будет видно мелкие капли воды, жира, отпечатки рук, малейшие частички пыли». Все эти возражения развеиваются теми, кто уже установил себе стеклянные поверхности: пыли и следов на стекле остается не больше, чем на керамике, а отсутствие швов, как между керамическими плитками, делают уход за фартуком максимально удобным и простым.

Как подобрать стекло для фартука?

Обычно, толщина стекла для таких целей равна 4, 5, 6 или 8 миллиметрам.

Там, где стекло может подвергаться механическим нагрузкам, а так же перепадам температур, у плиты или у мойки, необходимо устанавливать специальное закаленное стекло, которое на 500% надежнее обычного, но, даже если получится его разбить, осколки будут безопасными даже для маленьких деток.

Каленое стекло не боится температурных перегрузок, и отлично соседствует с плитой. Простое стекло не обладает такой надежностью, а разбивается на большие опасные куски.

Не путайте силикатное стекло с органическим стеклом – это разные материалы. По своей сути оргстекло или полиметилметакрилат – это акриловая смола, термопластичный прозрачный пластик известный под названиями плексигласс (plexiglas), акрил, акрилат и другие. Этот материал нашел свое применение во многих сферах жизни: авиационная промышленность, военная инженерия, сантехника, реклама, медицина, туризм, музыка, строительство и так далее. Если захотите изготовить фартук для кухни из оргстекла, то его нельзя будет установить рядом с плитой (плавится под воздействием температуры), оно легко царапается (мягкий материал), его трудно отчистить (по сравнению с силикатным стеклом довольно пористый), и вообще, в роли кухонной отделки такой вид стекла трудно представить.

В качестве исходного материала для кухонных фартуков распространены два вида стекла: обычное (М1, зеленое, неосветленное, стандартное, прозрачное) и осветленное (оптика, оптивайт, клир, люкс, белое, беленое, высветленное, выбеленное). Между собой они отличаются по цветопередачи. Обычное стекло в толще имеет небольшой зеленоватый оттенок, который наиболее заметен на белом или светлом фоне. Осветленное стекло такого оттенка не имеет, поэтому печать или покраска белого или светлого цвета выглядит на нем белее, а оттенки чище. Такой эффект достигается за счет уменьшения содержания железа при производстве осветленного вида стекла.

Чем толще неосветленное стекло, тем более заметен зеленый оттенок, например, на стекле толщиной 4мм он будет менее выражен, чем на стекле 6 или 8мм. Для фартуков со светлым изображением хорошим вариантом станет осветленное стекло (марки optiwhite, clearvizion или crystalvizion). Обычное стекло обладает небольшим зеленоватым оттенком, который трудно различим на цветном фартуке, но заметно проявляется на белом фоне (белый цвет фартука для кухни искажает зеленоватый оттенок, который присутствует в толще стекла). На фото слева осветленное стекло, справа обычное.

Обесцвеченное стекло, благодаря уникальным свойствам прозрачности, сделает узор на фартуке ярким и сочным, а цвета чище, но за это удовольствие Вам придется переплатить около 30%. Кроме цветопередачи отличий между стеклами нет: оба вида одинаково хорошо обрабатываются, закаливаются и на них наноситься печать или покраска.

Ассортимент фартуков

1. Прозрачный фартук

Такой вариант фартука предполагает прозрачное или матовое стекло. Его главным преимуществом является незаметность: он не бросается в глаза, не отвлекает внимание. А с основной функцией – защиты поверхности от грязи и брызг – такое стекло справляется «на ура».

Отличным вариантом может стать текстурированное стекло, к примеру, сатинированное. Также интересно смотрятся решения с пескоструйной обработкой стекла, при помощи которых на стекло наносят любые рисунки.

2. Фартук с ультрафиолетовой фотопечатью

Фартуки с сочными рисунками называются «скинали». Это наиболее востребованные модели фартуков в 2020 году, и в году следующем их присутствие на рынке только увеличится.

Фартук из стекла с ультрафиолетовой печатью красиво выглядит и очень надежен. Картинка наносится на изнанку стекла с помощью особого принтера. Под действием ультрафиолетовых ламп чернила мгновенно застывают на поверхности стекла, поэтому технология и называется: УФ-печать. В результате:

3. Однотонный фартук или окрашенное стекло

Однотонное решение – хороший вариант для стильных хозяек, делающий Вашу кухню яркой и ненавязчивой. Тысячи разных оттенков можно нанести на стекло методом стемалит.

Внутренняя сторона покрытия обрабатывается специальной краской и поддается термической обработке. Такой способ окрашивания не выцветет, и прослужит Вам несколько десятков лет.

4. Фартук Триплекс

Триплекс (Triplex) – это два листа стекла, склеенных между собой с помощью специального полимера. Его огромное преимущество в том, что оно обеспечивает качественную защиту узорам и рисункам. По сути, это «сэндвич» из двух стекол, между которыми «запечена» картинка.

Это максимально безопасный вариант: разбить такое стекло нельзя – оно может только покрыться трещинами при сильном механическом ударе.

Триплекс редко применяется на кухнях, поскольку он толще, чем обычное стекло для фартука и значительно дороже.

5. Фартук из зеркала

Стильный вариант, визуально расширяющий пространство на кухне. К минусам можно отнести необходимость постоянного наблюдения за «собой любимым» в зеркало, что не каждому придется по вкусу. В качестве альтернативы можно нанести на зеркальный фартук гравировку, пескоструйный узор или полное матирование.

Фартук из зеркала не подвергается закалке – это единственный стеклянный фартук не из закаленного стекла. Причина этому амальгама, которая не выдерживает высоких температур в печи. Будьте внимательны при выборе данного материала, по сравнению с фартуками из закаленного стекла фартук из зеркала менее прочный и боится резких перепадов температур. Красота требует жертв – об использовании комфорок расположенных ближе к зеркальному фартуку придется забыть.

Читайте также:  Потолок металлический

Дизайнеру на заметку:

Фартук из стекла – это идеальное решение для небольшой кухоньки, где он будет расширять пространство, и делать комнату светлее.

Природа или городская фотография дадут кухне глубину, раздвинет её границы – тоже отличное решение для небольшого помещения.

Хорошие панели из стекла, закаленные и сделанные по современным технологиям, являются очень надежными и могут служить десятилетиями.

Как установить фартук из стекла?

Монтаж стеклянного фартука у бригады опытных мастеров займет не более 60-90 минут. Этот процесс гораздо проще, чем укладка керамики или мозаики.

Крепление скинали осуществляется одним из 3-х способов:

1. Специальный крепеж

Это самый лучший и надежный способ фиксации стекла любого размера и веса. Также важно, что стену перед креплением не нужно ровнять и готовить, а при необходимости Вы сможете очень быстро осуществить демонтаж фартука.

Проходной (сквозной) крепеж предполагает наличие отверстий для саморезов в стекле. Их делают еще до того, как стекло закаляется. После монтажа такие отверстия закрываются декоративными колпачками размером в 16 (опционально 22) миллиметров. Прозрачные стеновые панели можно установить только таким способом.

2. Профильные системы для крепления стекла

Этот способ фиксации стеклянных фартуков предполагает использование специальный алюминиевых профилей для крепления закаленного стекла к стене. Профиль устанавливается к стене с помощью дюбелей и саморезов, а в специальный паз через уплотнительные элементы зажимается стекло.

В профиле можно установить светодиодную подсветку стекла в торец, а также протянуть провода для дополнительных выключателей и электрических розеток без штробления стен.

3. Жидкие гвозди (полиуретановый клей-герметик)

Этот метод крепления предполагает необходимость в подготовке поверхности: выравнивание, оштукатуривание, и грунтование. Приклеивание скинали простая операция – вам не надо возиться с крепежом, размечать и сверлить отверстия, но требуется хорошая подготовка стен. Установка фартука из стекла на клей является менее надежным способом крепежа.

После того, как панель будет смонтирована, между фартуком и столешницей ставится пристеночный бортик (плинтус).

Фартук с подсветкой

Можно сделать фартук еще ярче и привлекательнее, если грамотно выбрать его подсветку. Зачастую по периметру фартука, и даже под него, устанавливаются светодиодные ленты, которые эффектны и эффективны в подсветке. Они могут быть и белыми, и цветными, в зависимости от предпочтений владельца. Цветные позволяют самостоятельно создавать настроение, меняя цвета подсветки на кухне. По желанию заказчика светом можно управлять при помощи обычного выключателя, сенсорного датчика, кнопки, пульта и даже смартфона через приложение.

Светодиодные ленты могут устанавливаться как в специальный профиль, так и просто приклеиваться к верхним кухонным шкафам. Если использование профиля не подразумевается – используйте герметичные ленты.

Размеры стеклянного фартука

Разберемся с размером по вертикали. Классическая высота фартука – 60 см. Дизайн современной кухни вносит свою лепту, и расстояние от столешницы до верхних шкафов может быть от 40 до 90 см. Высота фартука определяется удобством пользователя кухни. Если хозяйка небольшого роста, то столешницу и верхние шкафы устанавливают ниже, чем стандарт. Если же наоборот, рост выше среднего, то шкафы монтируют на большем расстоянии от рабочей поверхности. В любом случае, нужно исходить из удобства пользования кухней, поэтому размер стеклянного фартука будет определяться расстоянием между столешницей и верхними шкафами.

Размер по горизонтали. Здесь все просто: какой длины кухня – такой длины фартук. Для небольших помещений достаточно одной стеновой панели. Если Вы являетесь счастливым обладателем большой кухни, необходимо будет сделать фартук из нескольких частей. Если работа будет сделана качественно, стыки будут незаметными даже для человека со 100% зрением.

Фартук из стекла 5мм – длина одной стеновой панели не должна превышать 2,5 метра.

Фартук из стекла 6мм подойдет при длине более 2.5 метра и сильно неровных стенах

Фартук из стекла 8мм – бескомпромиссное решение с изрядным запасом прочности, в ряде случаев может выступать как самонесущая конструкция.

А как же фартук под вытяжкой?

На современных кухнях бывает, что вытяжка установлена выше нижнего края навесных шкафов. В таких случаях, чтобы стеклянный фартук выглядел цельной композицией необходимо закрыть пространство под вытяжкой стеклом. Существует несколько способов это сделать. В каждом конкретном случае мастера компании ИнтерГласс предложат на выбор как минимум 2 варианта изготовления: цельное стекло или отдельный кусочек, дадут свои рекомендации исходя из опыта и бюджета заказчика.

Фартук под вытяжкой – это вопрос решаемый в индивидуальном порядке. Здесь может быть много подводных камней, начиная от величины зазоров и внутренних вырезов в стекле и заканчивая расположением газовых труб и общими размерами фартука по длине.

Цена вопроса?

Цена фартука зависит от нескольких факторов:

Стоимость выезда специалиста на замер в компании ИнтерГласс в городах: Екатеринбург, Березовский, Среднеуральск и Верхняя Пышма – 0 р. Для других жителей области стоимость данной услуги от 500 р. и выше в зависимости от удаленности.

На нашем сайте есть специальный калькулятор, позволяющий рассчитать стоимость будущего фартука в зависимости от марки стекла, типа покрытия, размеров, а также вырезов под розетки и рейлинги.

Закаленное изделие с фотопечатью, размером 250 см в длину, и 60 см в высоту обойдется Вам в сумму 12 855 р., в эту стоимость входят: замер, производство изделия, доставка стекла и монтаж.

Если Вы решите использовать осветленное стекло Optiwhite, нужно будет доплатить еще 3 780 р.

Необходимо учитывать, что существуют дополнительные услуги, которые оплачиваются отдельно:

При заказе стеклянного фартука с фотопечатью, компания ИнтерГласс предлагает виртуальную примерку фартука. Она бесплатна и сделать ее можно в любой момент на нашем сайте: достаточно загрузить фото кухни и выбрать изображение из каталога фартуков. В результате Вы увидите, как будет выглядеть выбранная картинка именно на вашей кухне.

Рубка «в лапу»: техника – преимущества, недостатки, возможные варианты, советы

Одно из отличий в технологиях сборки срубов заключается в способе соединения венцовых узлов. Рубка «в лапу» – техника, известная с давних времен. Ее особенность состоит в том, что замки на бревнах располагают в торцах, а не с определенным отступом, как это принято в других вариациях. «Лапы» образуют четкий, внешне открытый угол, поэтому их подгонка требует тщательного, квалифицированного подхода. Любая погрешность впоследствии становится причиной промерзания углов и неконтролируемой утечки тепла, а как следствие – ведет к увеличению материальных затрат на отопление дома или бани. В этом случае никакой уплотнитель не в силах будет исправить ситуацию.

Преимущества и недостатки

Так как концы бревен не выступают за пределы фасада, рубку «в лапу» называют еще рубкой без остатка. Данная технология позволяет использовать бревна или брус на полную длину, что, в свою очередь, увеличивает полезную площадь дома. В то же время, при одинаковом в плане размере внутренних помещений, рубка «в лапу» оказывается экономичнее в плане закупки лесо- или пиломатериалов по сравнению с техниками, предусматривающими наличие выступающих за плоскость наружных стен венечных торцов.

Плюсом ровных углов сруба можно считать возможность беспрепятственной облицовки стен сайдингом или кирпичом. Конечно, для только что возведенного дома из качественного бруса или бревна декоративная «одежка» вряд ли понадобится. Но для улучшения внешнего вида старой постройки или стен, собранных из дешевого, неотесанного бревна, такой способ отделки окажется весьма кстати.

Достоинство рассматриваемой техники сборки сруба одновременно является и ее недостатком, так как открытые углы обладают большей теплопроводностью относительно рубки «в чашу». Но современная строительная индустрия позволяет справиться с подобным минусом путем накладки на ребра утеплителя с последующей установкой, к примеру, сайдинга, имитирующего текстуру натурального материала – дерева или камня.

Еще один минус технологии рубки «в лапу» связан с меньшей устойчивостью коробки после сборки. Но и этот вопрос вполне решаем. Грамотно расставленные внутренние перегородки, а еще лучше – пятая несущая стена, примут на себя функцию ребер жесткости. Кроме того, определенную степень устойчивости обеспечат вбитые между венцами нагели.

Рубка «в лапу» – техника, требующая внимательного и тщательного подхода, так как незначительное, казалось бы, отклонение может привести к перекосу стен.


Варианты рубки без остатка

Технология рубки «в лапу» предусматривает простую и усложненную форму среза под соединительный замок. Это может быть:

У прямой лапы противоположные грани располагаются параллельно друг другу, поэтому во избежание соскальзывания бревна или бруса с соседнего элемента, в обязательном порядке делается присек. Он представляет собой кореной шип прямоугольной формы, находящийся на верхней грани со стороны внутреннего угла «лапы». С нижней стороны делается, соответственно, посадочный паз, предназначенный для возможности стыковки венцов по высоте.

Косая лапа выполняется трапециевидной формы, в которой верхняя и нижняя грань имеют зеркальный наклон. Такая рубка требует определенных навыков и трудозатрат, зато углы получаются гораздо прочнее, чем в ранее приведенном упрощенном варианте. Присек в ласточкином хвосте еще больше повышает надежность углового соединения сруба.

Каждый из способов нуждается в изготовлении шаблонов. С их помощью обеспечивается максимальная точность разметки и работы, к тому же, продвигаются намного быстрее.

Советы по рубке «в лапу»

Опытные мастера рекомендуют выбирать оцилиндрованное бревно, потому как его диаметр стабилен по всей длине ствола. Данный фактор несколько облегчает задачу разметки рубки «в лапу». Если используются цельные бревна, то процесс чуть усложняется. Дело в том, что неоткалиброванный лес со стороны верхушки имеет меньший диаметр. Именно с этого торца следует начинать разметку и обработку «лапы». В противном случае подогнать под один шаблон все элементы сруба не получится чисто технически из-за невозможности качественного снятия горба с заготовок малого диаметра. Вывод напрашивается сам собой – при возведении сруба из цельного бревна, для эталона потребуется найти самый маленький по диаметру ствол.

Размеры соединений лапы выбираются в зависимости от диаметра бревна по ГОСТ30974-2002.

Обрабатываемые торцы бревен называют болванами. После разметки ненужные участки древесины срезаются при помощи бензо- или электропилы. При этом, вначале стесываются горбы с боковых сторон ствола, а затем по намеченным линиям выполняется формирование самой «лапы».

В процессе обработки болванов производится примерка и, при необходимости, делается дополнительная зачистка. После окончательной готовности всех соединительных узлов, сруб собирают без межвенцового утеплителя, контролируя, насколько геометрически правильно будет выглядеть дом. Затем макет разбирают, и укладывают венцы уже капитально на фундамент. Между рядами бревен настилают утеплитель и оставляют строение для усадки. В дальнейшем швы окончательно конопатят, подправляя положение ссохшейся древесины.

Срубы домов в лапу — пять минусов и всего три плюса!

Стараясь использовать в своей практике только лучшее и полезное, доставшееся нам в наследство от предков, мы многие годы тщательно изучаем тонкости ручной рубки. И было бы несправедливо не посвятить отдельную статью такому популярному виду деревянных домов, как сруб в лапу, тем паче, что мастера строительной компании СПК «Русская изба» знают о срубах абсолютно все. И очень надеемся, что наши материалы будут вам полезны и помогут выбрать идеальный способ строительства собственного дома. Ну, а еще больше будем рады принять вашу заявку на профессиональное строительство сруба – настоящего, русского, традиционного!

Читайте также:  Мраморная кухня в современном интерьере: стильный и неповторимый дизайн с фото

Эта технология рубки дома так же стара, как и технология «в чашу», однако русские зодчие использовали ее несколько реже. Почему, вы поймете в процессе прочтения статьи. Как и у любой другой технологии, у рубки « в лапу» есть свои плюсы и минусы, ну а суть ее состоит в особой конструкции получаемого сруба – конструкции без выступающих на углах концов бревен.

Как заказать сруб в лапу от строительной компании СПК «Русская изба».

Рубку в лапу еще называют «чистым углом», есть и другие меткие названия, придуманные нашим народом – «ласточкин хвост», «сруб в зуб» и другие. Все названия связаны с внешним видом и технологией возведения таких срубов. В углах бревна образуют «замок», похожий и на хвост ласточки, и на зубы, и на лапы. Но, если называть конструкцию можно как угодно, рубить ее необходимо только имея большой опыт и четкие знания технологии – из-за высокой степени сложности. Дело в том, что для срубов в лапу нужно тщательно подбирать бревна, точно вырубать углы-соединения, чтобы не оставалось щелей. В противном случае углы дома или бани будут промерзать, даже если вы их утеплите. И отделка углов сруба в лапу потребуется скорее всего – углы без выступов больше подвержены проникновению холодного воздуха, нежели углы в срубах «в чашу». Кроме того, малейший сдвиг бревен в лапе способен привести к катастрофическим перекосам стен.

Взглянув на сруб в лапу, можно понять, почему именно эту технологию многие выбирают для строительства домов и бань: внешне такие строения выглядят привлекательно, их можно отделывать без особых проблем. (Впрочем, мы по-прежнему считаем, что деревянные срубы не нуждаются в отделке – они сами по себе очень красивы.)

Недостатки и достоинства

Выше мы уже указали на некоторые из достоинств и недостатков, и внимательный читатель наверняка успел выделить их из массы прочтенного материала. Постараемся обобщить и перечислить таковые, и добавим еще некоторые факты.

Плюсы технологии в лапу:

Минусы:

Что касается экономии на материалах, указанной нами как плюс, то хотим сразу оговориться. Это вопрос спорный: учитывая, что при строительстве срубов в лапу требуется использования высокоэффективных утеплителей для угловых соединений, сэкономленные на приобретении бревен средства застройщик потратит на них. Возможно, ему и удастся снизить расходы, но не намного. Кстати, при выборе в качестве материала для строительства профилированного бруса, сруб возводится только методом «в лапу».

Материал

Рекомендации по выбору материала для сборки сруба в лапу в основном те же, что и для любого иного типа срубов. Выбирать лучше древесину естественной влажности, зимнюю, хвойных пород, желательно – из северных районов страны. Сосна – самый недорогой из материалов, кедр – самый дорогостоящий, но и непревзойденный по прочности. Но здесь гораздо важнее отдать предпочтение самым ровным, одинаковым по размерам, и, желательно, небольшого диаметра бревнам. И, конечно, не стоит забывать о приобретении качественного утеплителя и отделочных материалов.

Процесс строительства – особенности

Какой бы материал ни был избран для постройки сруба в лапу, сам процесс неизменен – первым укладывается окладной венец. Нужно сформировать идеально ровную основу из бревен наибольшего диаметра и точно вырезать пазы соединений. Пазы могут вырезаться в виде лапы «с присеком» или «без присека», в «ласточкин хвост», а венцы могут фиксироваться вставными или коренными шипами. Первый метод проще, второй – надежнее. Вставные шипы – это колышки диаметром до 40 мм, вгоняемые в заранее выполненные в лапах отверстия. Коренные шипы – это выступы, вырезаемые в самом бревне.

И это далеко не все — операций много, и не важных среди них нет – строительство должно вестись обдуманно, без суеты и ошибок, особенно в случае со срубом в лапу! Именно поэтому не стоит надеяться на свои силы, если вы до этого никогда не сталкивались со строительными работами по древесине.

Тщательное утепление сруба в лапу – вопрос принципиальный уже на этапе возведения. После строительства отдельное внимание нужно уделить углам. Как обшить углы сруба в лапу снаружи? Простейшее решение – доски обрезные с предварительным утеплением, но только без жесткого соединения, иначе в процессе усадки могут образоваться дополнительные щели.

Когда в углах имеются большие щели – это признак грубых ошибок при строительстве, и исправить их уже практически невозможно. Впрочем, некоторые специалисты рекомендуют вбивать в щели клинья – это хотя бы поможет нейтрализовать проникновение влаги и сквозняков. В любом случае лучше, если совет вам дадут квалифицированные мастера – обращайтесь! Внутренняя отделка – вопрос вкуса и здравого смысла. Это может быть и доска, и блок-хаус, и джутовая веревка. Для вдохновения, если вас интересует внутренняя отделка углов сруба в лапу, фото ниже.

Наши пожелания

Во-первых, напомним, что каждая технология строительства имеет свои стандарты – ГОСТы, СНИПы и так далее. Это сборник требований, проверенных временем, и их обязательно соблюдать. Задумывая возвести сруб в лапу, стоит ознакомиться с ними. Но если вы не смыслите в строительных работах, обращайтесь к профессионалам.

Строительная компания СПК «Русская изба» — это слаженная, опытная команда из специалистов разных направлений, которая мастерски построит вам дом или баню, точно следуя ГОСТам! Мы работам для вас много лет и предлагаем очень привлекательные условия сотрудничества! Проверьте сами, обратившись за консультацией к нашим специалистам!

А что касается технологии сруб в лапу, то очень надеемся, что дали вам общее представление о его особенностях, и вы сможете выбрать для себя самый удобный способ строительства своего дома.

Сруб в лапу: особенности сборки, плюсы и минусы метода

Сруб представляет собой конструкцию из бревен без пола, обрешетки и крыши, то есть основу будущего строения. Он включает несколько венцов, от числа которых зависит высота сруба. Венец – это конструкция прямоугольной формы, бревна в которой перпендикулярно уложены и соединены друг с другом замковым соединением.

Сруб в лапу (иначе технологию называют чистый угол или соединение ласточкин хвост)– это распространенная методика соединения бревен при возведении дома или бани, требующая дополнительной внешней отделки. Соединение на поперечном разрезе бревна именуется лапой, поэтому метод и носит такое название. В сравнении с рубкой в чашу, такой способ требует точности, так как безответственный подход к работе своими руками (без привлечения профессионалов) может сильно деформировать стены.

Поэтому если вы не имеете соответствующих навыков и знаний, желательно не пытаться сделать сборку своими руками, а доверить работу профессионалам компании «Марисруб».

При срубе в лапу углы здания не имеют выступов, процесс возведения данным способом считается трудоемким и усложняется, если предусмотрен коренной шип, исключающий сдвиг бревен в лапе. Шип жестко скрепляет нижнее и верхнее бревно и обеспечивает дополнительную надежность строению. В роли шипа используется и выступ, который называется присеком. Внутренние углы сруба делают прямыми (с протесанными стенами) либо круглыми (стены не протесываются).

Плюсы

Минусы

При срубе в лапу важно не только подобрать одинаковый по диаметру лес, но и тщательно подогнать все венцы, углы и сопряжения. Даже малые погрешности в последующем могут привести к возникновению продувов и скосу дома или бани.

Для сборки сруба дома, бани и другого строения в качестве инструментария новичку потребуется:

Перед началом работы рекомендуется сделать эскиз и подсчитать количество требуемого материала.

Разметка

Нормативные параметры для разметки угловых соединений методом «в лапу» можно посмотреть в ГОСТе 30974-02.

Методика работы состоит из следующих этапов:

Читайте также:  Рекомендации по проведению работ по утеплению стен снаружи минватой под сайдинг

Выбор материала

Для возведения сруба приобретайте свежеспиленную и ошкуренную древесину естественной влажности диаметром не менее 260 и не более 320 мм. Верный выбор – хвойные породы. В сравнении с лиственными, они гладкоствольные и устойчивы к гниению. На древесине не должно быть явных трещин и повреждений.

Если в качестве материала выбран профилированный брус, сруб в лапу – это единственно возможный вариант. Выбор оцилиндрованных бревен для сборки сруба в лапу упрощает задачу. Рекомендуется подбирать бревна с малым диаметром в торце.

Утепление конструкции

Важно! Утепление углов производится особенно тщательно.

Для утепления подойдет джутовое полотно или оклейка угла фольгированной мембраной. Легкодоступные материалы (мох, пакля) вскоре утратят свои утепляющие свойства.

Что такое сруб в лапу

Существуют различные технологии рубки срубов. Одной из самых распространенных среди них считается рубка сруба в лапу.

Преимущества сруба

Как и другие способы рубки, данный метод имеет свои достоинства.

Плюсы рубки в лапу:

Недостатки сруба

Кроме достоинств этот способ имеет и свои недостатки.

Минусы срубы в лапу:

Варианты рубки срубов в лапу

Мастера различают несколько вариантов:

Самое непрочное из трех соединений бревен – это прямая лапа с присеком. Из-за этого дополнительно устанавливается коренной шип прямоугольной формы. Помещается он внутрь угла соединения с верхней стороны. А с нижнего бока создается специальный паз под шип.

Более надежным соединением принято считать врубку в косую лапу. Форма ее в этом варианте выглядит, как трапеция, имеющая наклон в двух плоскостях. По виду оно напоминает хвост ласточки. Поэтому так и было названо соединение бревен.

Врубка в косую лапу является сложной процедурой. Профессиональные эксперты советуют пользоваться шаблонами. Т.е. после того, как сделан самый первый элемент соединения, из фанерного листа нужно создать шаблон. С его помощью после и осуществлять разметку на других срубах. Это облегчит процесс нанесения разметки на материал.

Этапы рубки

Что такое сруб в лапу, уже выяснили. Теперь следует разобрать этапы проведения работ. Все делается в определенной последовательности:

  1. К работе подготавливаются болванки. Производится обтесывание сверху и снизу. Строго нужно следить за тем, чтобы глубина затесов должна быть точно равна их ширине. Внешне должно выглядеть, как геометрическая фигура под названием «параллелограмм». У него одна воображаемая сторона. К мастеру повернут параллелограмм своим квадратным сечением.
  2. Переходим к обработке параллелограмма. Его торец следует разделить на 8 горизонтальных частей.
  3. В зависимости от того, какой вид лапы был выбран, расставляются нужные точки на плоскости.
  4. Проводятся линии от будущих затесов. Углы сруба лапу зависят от того, где и как будут присеки на бревне.
  5. Убирается лишняя часть строительного материала согласно нанесенным разметкам.
  6. Выполняется шаблон из фанеры по образцу изготовленного стыка.

Схемы и разметка для изготовления лап

Во время проведения чертежных работ, нужно определиться о том, какая форма стыка будет выпиливаться. По схеме она может быть с присеком или без него. От этого зависит угол соединения деталей.

Эксперты советуют пользоваться специальной технической документацией (ГОСТ 30974-2002) во время проведения сруба в лапу. Там написаны рекомендованные размеры соединений для бревен разного диаметра. Особенно это упрощает работу, если все деревянные болванки имеют один и тот же диаметр.

Рубка в лапу: тонкости процесса строительства

  1. Особенности
  2. Чертежи и разметка бревен
  3. Как рубить?
  4. Советы

Сруб в лапу – наиболее удобный вариант при строительстве дома. Однако он требует соблюдения определенных тонкостей для того, чтобы постройка получилась прочной, теплой и долговечной. Необходимо, если не иметь опыта подобной работы, то хотя бы иметь четкое представление о последовательности действии при возведении сруба.

Особенности

Сруб в лапу наиболее часто используется при строительстве деревянных домов, нежели другие виды.

Это можно объяснить такими его преимуществами, как:

Однако при всех своих достоинствах этот метод не лишен и некоторых недостатков, а именно:

Впрочем, эти недостатки легко устраняются грамотным подходом к выполнению работ, четкому следованию этапности строительства, соблюдением всех тонкостей и особенностей возведения такой постройки.

При возведении сруба в лапу не помешает прибегнуть к помощи специальной технической документации – ГОСТу 30974-2002. В нем четко прописано, какие размеры соединений рекомендованы для бревен того или иного диаметра.

Чертежи и разметка бревен

Прежде чем приступать к сборке, необходимо разметить бревна. Заблаговременная разметка в значительной мере облегчит и ускорит процесс строительства.

Эта операция подразделяется на определенные этапы, которые нужно строго соблюдать.

  1. Производится торцовка бревен.
  2. Проводится горизонтальная линия по центру каждого элемента с торца. Правильность проведения необходимо контролировать при помощи лазерного уровня.
  3. Прикладывается шаблон, заранее изготовленный из фанеры или плотного картона по лапе на первом бревне. По нему проводят две вертикальные линии. Вертикальный строительный уровень поможет проверить правильность проведения линий.
  4. По заранее прочерченным линиям щечек лап натягивают нити. По ним прочерчивают продольные детали щечек длиной, равной диаметру бревен.
  5. По подготовленной разметке вырубают щечки и проверяют, насколько деталь соответствует шаблону.

Это основные этапы разметки бревен для создания сруба в лапу. Они облегчают работу, позволяют завершить строительство в более короткие сроки. И – наиболее точно подогнать бревна, чтобы избежать щелей, дыр, в которые может проникать холодный воздух.

Сруб в лапу считается более холодным, чем, например, тот же сруб с выносом. Причина в том, что углы дома получаются открыты «всем ветрам», а снаружи в щели между деталями может попадать дождевая вода и портить бревна, в то время как у сруба с выносом углы закрываются выступающими частями бревен.

Классический пятистенок, даже небольшого размера (например, 6х4), потребует дополнительной защиты как внутренних сторон угловых соединений, так и наружных. Несмотря на то что это может испортить внешний вид дома, такая операция необходима для того, чтобы сделать дом более теплым, защитить его от холода и ветров.

При использовании кругляка в строительстве домов нужно обеспечить максимально плотное прилегание одного элемента к другому. Для этого чаще всего на верхнем бревне вырубается паз вдоль всей длины так, чтобы оно плотно прилегало к нижнему. Кроме того, место соединения бревен тщательно прокладывается паклей, джутом или любым другим утеплителем.

Как рубить?

Построить дом из бревен своими руками – не такая уж сложная задача. Главное – правильно подготовить материалы, следовать определенным правилам, соблюдать все тонкости этого процесса, и тогда рубка сама по себе становится довольно легко выполнимой задачей.

Не менее важное значение имеет и отделка углов. Здесь может быть применена любая технология, главное – уберечь дом от ветра и холода, который может проникать сквозь неплотно пригнанные элементы или трещины в рассохшихся угловых соединениях.

Снаружи углы можно закрыть сайдингом, искусственным камнем, натуральной или псевдо-кирпичной кладкой. Изнутри места соединения можно зашить той же вагонкой. Другое дело, что дом из бревен сам по себе эстетичен, это настоящая классика в своем роде, и закрывать его вагонкой или, того хуже, сайдингом – значит, разрушать сам образ бревенчатого дома.

Строительство дома из бревен, особенно возведение сруба в лапу, требует определенных знаний, навыков. Однако техника строительства не так уж сложна, как может показаться на первый взгляд. Научиться можно всему, а четкая пошаговая инструкция поможет самостоятельно срубить прочный, долговечный, теплый дом.

Для этой цели лучше воспользоваться древесиной хвойных пород. Важными показателями являются естественная влажность, время, когда дерево было срублено (лучше зимой), место произрастания (оптимально – северные районы). Хорошо подходит для строительства сосна (ее стоимость ниже), также часто используют лиственницу или кедр (эти породы дороже, но у них выше прочность и дольше срок службы).

Сама сборка включает в себя несколько основных этапов.

  1. Подготовка болванок. Верх и низ у них обтесывают на глубину, равную ширине заготовок. Внешний вид заготовок должен иметь форму параллелограмма, повернутого к мастеру той стороной, которая имеет квадратное сечение.
  2. Параллелограмм с торца делят на восемь горизонтальных составляющих.
  3. Далее нужно расставить необходимые точки по плоскости. Расположение точек зависит от выбранного вида лапы.
  4. Обозначают будущие затесы. От них проводят линии под углом, который зависит от расположения присеков.
  5. Лишний материал срезают, вытесывают элементы соединения.
  6. На фанере или плотном картоне выполняют шаблон по первому стыку, который будет служить образцом.

На подготовленные болванки рекомендуется нанести специальный защитный состав, который снизит риск появления гнили, защитит от паразитов, повысит пожароустойчивость всей постройки. Помимо защиты, необходимо обеспечить дополнительное утепление сруба.

Чтобы избежать «разъезжания» лап в процессе эксплуатации, места соединения бревен с внутренней стороны снабжают специальным шипом, который надежно скрепляет верхнее и нижнее бревна.

Прежде чем приступать непосредственно к сборке, заливают фундамент. Бревенчатый сруб не отличается очень большой массой, поэтому вполне допустимо использовать столбчатую или малозаглубленную ленту фундамента.

На нижний венец идут более толстые бревна. Они укладываются непосредственно на ленту фундамента, проложенную рубероидом или разгрузочной доской, толщина которой пятьдесят пять миллиметров.

Прежде чем приступать к укладке следующего венца, на бревнах нужно выполнить специальный паз полукруглой формы во всю длину бревна. Для этого одно бревно укладывается на другое, и, используя плотницкую черту, на вышележащем бревне проводят линию, параллельную нижележащему.

Далее верхнее бревно снимается, переворачивается, и в нем выбирается паз. Как только выборка закончена, бревно заново укладывается сверху и простукивается вдоль всей длины. Цель этой операции – определить, насколько качественно выполнена выборка и как плотно бревна соединяются между собой. Если все в порядке, паз сделан качественно, соединение прокладывается утеплителем (пакля, джут, мох), и бревно с пазом окончательно устанавливается на месте. И так – с каждым бревном верхнего яруса.

При этом важно четко отслеживать ровность стен (они должны быть строго вертикальными), а также все геометрические размеры сруба согласно плану.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *