Назначение перфорированных углов

Что такое перфоуглы?

Перфорированный угол – специальное приспособление, которое выполняет роль остова для нанесения шпаклевки. Прочное основание позволяет добиться идеальной геометрии как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости.

Кроме прочего уголок перфорированный для углов на стену выполняет защитную и укрепляющую функцию. Закрепленная на стене под обоями или другим видом покрытия, эта деталь предотвращает преждевременное разрушение стены вследствие повреждения при переноске мебели, ударе тяжелым предметом или частых касаний тела домочадцев.

Материал изготовления

В настоящее время производители выпускают множество модификаций уголков под шпатлевку для стен. Назначение перфорированных уголков под шпатлевку определяется материалом основы и формой изделия. В качестве сырья для их изготовления используются различные материалы, каждый из которых обладает уникальным набором характеристик.

Среди основных плюсов алюминиевых уголков для шпаклевки стоит назвать продолжительный срок службы, механическую прочность, а также экологичность.

Преимуществом таких изделий считается невысокая стоимость, а также в виду синтетической основы устойчивость к гниению и химическому воздействию. Их легкий вес значительно упрощает отделочные работы.

В виду покрытия цинковым напылением стальные детали служат на один десяток лет. Они устойчивы к коррозии, не опасаются влаги и скачков температуры.

Среди основных плюсов алюминиевых уголков для шпаклевки стоит назвать продолжительный срок службы, механическую прочность, а также экологичность.

Преимуществом таких изделий считается невысокая стоимость, а также в виду синтетической основы устойчивость к гниению и химическому воздействию. Их легкий вес значительно упрощает отделочные работы.

В виду покрытия цинковым напылением стальные детали служат на один десяток лет. Они устойчивы к коррозии, не опасаются влаги и скачков температуры.

Конфигурация перфоуглов и их характеристики

В зависимости от планировки помещения для отделки стен используют два типа перфорированных уголков под шпаклевку:

Такие приспособления необходимы при обустройстве криволинейных конструкций и поверхностей. Применяя такие изделия, можно добиться четких граней при оштукатуривании арок, ниш, двухуровневых потолков и всевозможных перегородок. Они выгодно подчеркивают изящность архитектурной формы, скрывая незначительные дефекты отделки, особенно часто возникающие при ремонте своими руками.

  1. Арочные.
  2. Прямые.

Их назначение заключается в выравнивании и армировании прямых плоскостей. Также они используются, когда нужно скрыть неплотно прилегающие друг к другу стыки.

Подготовка к установке уголков под шпаклевку для армирования стен

Перед тем, как закрепить деталь на стене, требуется провести предварительную обработку поверхности. Для этого нужно очистить ее от частиц пыли и грязи при помощи обезжиривающего средства.

В том случае, если вы планируете усилить участок, где уже оклеены обои, стоит удалить полоску покрытия перед монтажом элемента. Для этого приложите конструкции плотно к углу, наметьте линии карандашом, а после аккуратно сделайте срезы канцелярским ножом. После этого нанесите грунтовку и затем закрепите деталь окончательно.

Конфигурация уголков

Инструменты для монтажа перфорированного уголка для шпаклевки откосов

В число приспособлений для установки входят:

  1. Ведро или иная емкость для замешивания раствора.
  2. Непосредственно перфорированные детали.
  3. Набор шпателей, в том числе внутренний и наружный угловой шпатель.
  4. Канцелярский нож.
  5. Шпаклевка.

Монтаж уголка для углов стен под шпаклевку

Перед тем, как установить изделие, необходимо сделать замеры по параметрам откоса. Отрезать ее можно при помощи обычных ножниц для металла.

Выделяют две техники крепежа:

Первый способ предусматривает использование особых скоб, мелких гвоздей и саморезов. Такая установка хоть и кажется проще, однако ее эстетичность уступает монтажу на раствор. Кроме прочего велик риск образование трещин и сколов при вкручивании саморезов в поверхность. Также уголок легко может повредиться, изогнуться или треснуть в момент вбивания метизов.

Монтаж на раствор осуществляется в несколько этапов:

  1. Выравнивание поверхности и заделка выбоин.
  2. Приготовление раствора на основе гипса или цемента: именно эти смеси отличаются наилучшей адгезией и плотным сцеплением с поверхностью.
  3. Подготовка отрезка нужной длины.
  4. Нанесение раствора на стену тонким слоем: в случае слишком толстого слоя штукатурки уголок может плавать, в результате чего градус завалится, и угол получится неровным.
  5. Фиксация уголка и удаление шпателем излишков раствора.
  6. Шпаклевка пустот между деталью и поверхностью.
  7. Шлифовка неровностей.
  8. Нанесение декоративного финишного покрытия стен.

Особой разновидностью перфорированных уголков выступают самоклеящиеся изделия. Их внутренняя поверхность представлена двусторонним скотчем, после снятия защитной пленки достаточно просто прислонить деталь к стене и выждать несколько секунд. Такие изделия применяют в основном для сложных конструкций, например, арок из прочного гипсокартона, коробов в стене и прочего.

Важно понимать, что шпаклевочные уголки отличаются от отделочных. У этих изделий разное предназначение и функции, которые не стоит путать.

Перфорированный уголок под шпаклевку – какой выбрать и как крепить

Если вы не живете в круглой башне без окон и дверей, то в вашем жилье обязательно есть углы – внутренние и внешние. И во время ремонта вам приходится решать, как их отделать, чтобы они получились идеально ровными и защищенными от механических воздействий.
Если стык между стенами и потолком или полом легко скрыть плинтусом/карнизом, то шпатлевка внутренних углов между стенами и наружных, образованных оконными и дверными откосами, нишами и выступами, должна выполняться качественно. Для упрощения этой задачи используются специальные перфорированные уголки, о предназначении и видах которых вы узнаете из этой статьи.

Виды малярных уголков

Перфорированные уголки часто называют малярными или штукатурными, так как они используются во время шпаклевки/штукатурки для укрепления углов перед декоративной отделкой.
Служат они двум целям:

Какими же бывают уголки?

Материалы для изготовления

В первую очередь эти изделия отличаются по виду сырья, из которого изготовлены.
Основных вида три:

Для справки. С каждым годом изделия из ПВХ становятся все более популярными. В продаже есть разные модификации пластиковых перфорированных уголков, в том числе комбинированных с лентой-серпянкой и с нанесенным на внутреннюю поверхность клеящим составом, облегчающим монтаж.

Конфигурации

Линия стыка двух поверхностей не всегда бывает прямой. При изготовлении арок(см.Как красиво отделать арку из гипсокартона), криволинейных многоуровневых потолков из гипсокартона и других конструкций она может принимать весьма затейливые формы. Такие углы просто невозможно защитить с помощью изделий, изображенных выше.
Для них выпускают специальные арочные уголки. Чаще всего сырьем для их изготовления является пластичный поливинилхлорид. Арочный уголок под шпаклевку отличается от прямого тем, что одна из его сторон нарезана «лепестками», позволяющими изгибать его в любую сторону с любым радиусом закругления.

Криволинейным углам намного сложнее придать четкую форму при отделке, особенно если не иметь определенного навыка в шпаклевке и штукатурке. Арочные уголки позволяют делать это без особых проблем.

Как монтировать перфорированные уголки

Расскажем подробно о том, как своими руками отделывать углы с помощью описываемых изделий.
Возьмем один из самых сложных вариантов, когда нужно «вывести» стыки оконных или дверных проемов со стенами, при штукатурке которых рабочие не озадачивали себя соблюдением уровня.

Обратите внимание. При отделке углов, образованных листами гипсокартона, таких проблем обычно не возникает: их поверхность ровная и гладкая, а сами листы, как правило, крепятся на выведенный по уровню каркас. В таких случаях разумнее всего использовать ПВХ-уголки с клейкой внутренней поверхностью.

Итак, шпаклевка углов стен и откосов начинается с монтажа уголков, который ведется в такой последовательности:

Совет. Если углы и стены практически ровные, можно сразу использовать финишную шпаклевку. Если же они требуют серьезной коррекции, начать лучше со стартовой, а финишную наносить вторым слоем.

Как и в случае с прямой плоскостью, идеальной гладкости угла добиваются с помощью шлифования(см.Чем шлифовать стены после шпаклевки и как делать это правильно). В процессе шлифовки сам угол желательно немного сгладить, закруглить – это облегчит последующую отделку и сделает его более устойчивым к механическим повреждениям.

Читайте также:  Расстояние перед унитазом: правила

Заключение

Профессиональные отделочники легко справляются с задачей выравнивания углов и безо всяких дополнительных приспособлений. Но и они часто используют перфорированные уголки именно с целью придания выступающим стыкам большей прочности. Как они это делают, можно посмотреть в видео в этой статье. И попытаться повторить во время ремонта. Это не сложно.

Перфорированный уголок и оцинкованный угол

Для тех, кто только начинает работать в строительной сфере, очень важно знать, что такое перфорированный уголок. Он значительно упрощает работы по монтажу и оштукатуриванию, а его надежность обеспечивает долговечность конструкции. Приспособление упрощает работу отделочника, особенно если требуется сделать углы овальными или прямоугольными.

Назначение уголков

Уголок оцинкованный перфорированный делают из стали толщиной от 2 до 2,5 мм. Они помогают соединить между собой деревянные балки, которые располагаются под прямым углом.

Угол нашел свое применение в различных строительных объектах. Наиболее распространенные области применения:

  1. Создание конструкций из гипсокартона.
  2. Строительство деревянных домов.
  3. Создание мебели.
  4. Другие строительные работы, связанные с соединением конструкций.

Изделие можно использовать для получения правильных геометрических форм в помещении, укрепления арочных проемов, монтажных работ с внешней стороны. Эти элементы прочно соединяют необходимые компоненты конструкции и увеличивают срок службы получающихся соединений.

Размеры приспособлений

Что касается размеров элементов, то здесь все зависит от разновидности и их предназначения. Если требуется усиленный крепежный элемент, то его минимальные параметры составят 65х65х55 мм, а наибольший размер такого элемента составляет 100х100х90 мм. В качестве промежуточных вариантов выступают крепежи со значениями 95х95х40 мм и 90х90х65 мм. В длину такие элементы достигают 3 м.

Усиленной разновидностью перфорированных соединений являются такие уголки, как 25х25 и 21х21 мм. Усиленный крепежный элемент повышает надежность соединений и обладает высокой несущей способностью. Еще одним плюсом элемента является то, что не требуется применения специальных инструментов и оборудования для установки.

Как закрепить конструкцию

Крепеж элементов следует осуществлять с помощью гвоздей и шурупов. Размеры монтажного уголка зависят от сложности запланированных работ. Производители предлагают различные изделия с определенными параметрами и установленными размерами.

Следует дополнительно приобрести саморезы, а закручивать следует шуруповертом или дрелью. При этом вполне можно работать и стандартной отверткой. Если требуется дополнительная надежность, то можно приобрести элемент с ребром жесткости. За уголок длиной 2 м и толщиной 3 мм нужно отдать 299 руб. Иногда можно приобрести упаковку таких изделий, цена на которые может значительно различаться в зависимости от производителя.

Виды крепежных уголков

На сегодняшний день производители предлагают большое количество крепежных элементов, отличающихся формой, исполнением и предназначением. Среди них имеются следующие разновидности:

  1. Классические крепежные соединения;
  2. Асимметричные крепежные детали, полезные при сборке стеллажей;
  3. Z-образные крепежи, которые применяются при монтаже многоуровневых конструкций.

Для крепления деревянных поверхностей нужен разносторонний монтажный угол, являющийся одним из наиболее популярных элементов для крепления деревянных срубов.

Среди металлических видов крепежа имеются 135-градусные элементы, относящиеся к узкопрофильным вариациям крепежа. Особенно актуальны такие крепежи для создания тупых углов.

Экономно ли применение

Перфорированные детали для штукатурных работ обладают относительно невысокой стоимостью. Но это верно для алюминиевых или пластиковых уголков. Оцинкованные варианты обойдутся дороже, еще большая сумма пойдет на покупку армированных и арочных уголков.

Для работ по дому потребуется немало таких углов, ведь стыковка может не сразу получиться, а строительного мусора накапливается немало. Но при этом надежность конструкции повышается в несколько раз и улучшается внешний вид конструкции.

Монтажные крепежи могут быть нескольких разновидностей. Они отличаются по характеристикам, размерам, форме и многому другому. С их помощью можно скреплять различные конструкции, в том числе из дерева и металла.

Такие крепежи легко увеличивают долговечность, прочность и другие параметры. Для усиления надежности можно приобрести усиленные разновидности.

Перфорированные крепежные элементы помогают в строительстве, их можно приобрести по сравнительно невысокой стоимости и обеспечить достаточное количество изделий для соединения стеллажей, многоуровневых конструкций и других сооружений. Грамотно выбирайте оцинкованные соединительные элементы, и ваши конструкции будут обладать высоким уровнем надежности и послужат длительное время.

Используем перфорированный уголок для оштукатукатуривания

Перфорированный уголок – это отличное решение для защиты и укрепления выступающих углов в помещении. Речь идет об оконных и дверных проемах, многоуровневых потолках, стенах и т.д. Как известно, они часто повреждаются при транспортировке мебели или при ударе твердым предметом.

Второе назначение перфорированного уголка состоит в том, что он значительно упрощает процесс штукатурной отделки. При этом поверхность приобретает намного более привлекательный и качественный вид. По сути, уголок создает прочное основание, на которое в последующем можно наносить отделочный материал.

Из чего делают перфорированные уголки

Существует несколько технологий, в соответствии с которыми изготавливают перфорированные уголки. Основаны они на использовании разного сырья для производства. На сегодняшний день известно три вида материала, каждый из которых наделен определенными недостатками и достоинствами. Поговорим о них более подробно.

Алюминий. Основное преимущество алюминиевых уголков – долговечность, экологическая чистота и, конечно же, механическая устойчивость. Между тем этот материал не следует сочетать с медью и рядом других веществ.

Поливинилхлорид (ПВХ) получают в результате соединения хлора, водорода и углерода. В связи с этим, стоимость готовой продукции невелика. Плюс изделий из ПВХ заключается в том, что они не подвержены химическим воздействиям и гниению. Кроме того, они намного легче, чем их металлические аналоги.

Оцинкованная сталь. Уголки из этого материала смогут прослужить не один десяток лет. Связано это с тем, что сталь с двух сторон покрыта слоем цинка, что делает ее необычайно стойкой к коррозии и другим разрушающим процессам.

Прогресс не стоит на месте, и сейчас в продаже имеются перфорированные уголки из пластика, внутренняя сторона которых покрыта специальным клеящим составом. Чтобы закрепить такую конструкцию вовсе необязательно наносить слой шпаклевки. Достаточно просто снять с пластины защитное покрытие, размочить клей обычной водой и плотно прижать уголок к стене.

Виды перфорированных уголков в зависимости от конфигурации

Исходя из особенностей интерьера, для отделки помещений используют два вида уголков:

Арочные. Они нужны для работы с криволинейными поверхностями и конструкциями. С их помощью можно сделать четкие грани фигурных ниш, потолков, арок и всевозможных узорных перегородок.

Прямые. Их предназначение – выравнивание и армирование прямых поверхностей. Кроме того, прямые уголки используют для сокрытия неплотного прилегания двух плоскостей друг к другу.

Особенности арочных уголков

Как уже упоминалось, основное предназначение этих конструкций – защита криволинейных углов от истирания или осыпания краски, обоев или других декоративных покрытий. Кроме того, такой уголок выгодно подчеркивает форму конструкции, к которой крепится. При такой отделке можно скрыть некоторые дефекты поверхности. Это особенно актуально, если арка изготавливалась самостоятельно.

Чаще всего для изготовления арочных уголков используется поливинилхлорид. Одна поверхность такой конструкции имеет отверстия (т.е. перфорирована), а другая снабжена так называемыми «лепестками». За счет этого конструкция очень пластична и ей можно придавать любую, даже самую вычурную форму.

Монтируют уголки, как правило, на этапе финальной отделки помещения. Технология установки обычно не представляет сложности и будет рассмотрена ниже.

Подготовка к установке перфорированного уголка

Прежде всего, нужно осуществить обработку поверхности, к которой будут монтироваться уголки. Ее необходимо очистить от пыли и грязи. Если есть необходимость, стену нужно обработать с использованием специального обезжиривающего раствора.

Удалите со стены все материалы, которые непрочно держатся. Если вы уже поклеили обои, то нужно их удалить с места, где будет монтироваться уголок. Выполнить это можно следующим образом: плотно приставьте перфорированный угол к стене и карандашом начертите с двух сторон его границы. После этого отложите угол и при помощи острого канцелярского ножа срежьте обои.

После того, как поверхность должным образом подготовлена, следует проделать грунтовочные работы. Затем нужно выждать от тридцати до сорока минут, чтобы грунтовка полностью подсохла.

Перечень необходимых инструментов

Для того чтобы установить перфорированный уголок под штукатурку, вам понадобится:

ведро или любая другая емкость для замешивания раствора;

Оцинкованные трубы для отопления: изюминки труб,

Стальные трубы, узнаваемые уже давно, и по сей день не утратили своей популярности в строительных работах, поскольку смогут выдерживать повышенные нагрузки и хорошо сопротивляются внешним действиям, за исключением, пожалуй, коррозии. Дабы избежать разрушения отопительных трубопроводов в следствии образования ржавчины, железо покрывают слоем цинка. Изюминкам конструирования сетей отопления из оцинкованных труб своими руками и посвящен размещенный ниже материал.

Особенности стальных труб

Классические

Простые трубы из тёмного металла употребляются при возведении разных зданий и сооружений уже весьма продолжительное время. Их популярность обусловлена свойством выдерживать повышенные нагрузки, и не разрушаться под действием негативных внешних факторов.

Большое влияние на популярность оказывает и цена. Трубы из углеродной стали, владея высокими характеристиками, в полной мере доступны по цене.

Разглядываемые материалы просто созданы для конструирования отопительных сетей:

Читайте также:  Обрезка яблонь осенью

Но нельзя не упомянуть и о значительных недостатках:

  1. Процесс конструирования отопительной сети из стальных труб достаточно трудоемок, требует наличия особых навыков и применения сложного оборудования.
  2. Трубам из стали не легко придать нужную геометрическую форму, особенно в то время, когда необходимо согнуть их в нескольких местах под различными углами.
  3. Металл хорошо проводит тепло, исходя из этого при монтаже отопительной сети (особенно с открытыми участками) необходимо шепетильно защищать стальные трубы теплоизолирующими скорлупами, стекловатой либо минеральным волокном.
  4. Железные изделия очень сильно подвержены коррозии, исходя из этого средний срок их работы не превышает 10-15 лет.

Как уже упоминалось, как раз последний фактор ограничивает применение обрисовываемых материалов для конструирования трубопроводов.

Совладать с проблемой возможно двумя методами:

  1. Применять полимерные детали. Существуют трубы из разных видов пластика, многие из которых с успехом употребляются при конструировании систем обогрева домов и квартир. Но они не в состоянии выдержать больше внутренне давление и весьма большую температуру теплоносителя.

Еще одним минусом пластиковых труб есть маленькая прочность, особенно к ударному действию.

  1. Покрывать стальную трубу защитным слоем цинка. В этом случае коррозии удается избежать, но лишь в том случае, в то время, когда в качестве теплопередающей жидкости используется вода. Антифриз, являясь химически активным, сведет все преимущества цинкования к нулю.

Однако, отопительная система из оцинкованных труб есть более надежной, исходя из этого имеется суть остановиться на описании этих деталей более детально.

Оцинкованные

Цинкование трубы оказывает помощь надежно обезопасисть ее от появления очагов коррозии и продолжить срок работы на пара лет.

Обратите внимание! Защитным слоем цинка покрывают не только изделия из стали. Это смогут быть и чугунные трубы, и другие изделия, предназначенные для транспортировки жидкостей.

Инструкция по изготовлению оцинкованных труб предусматривает два основных метода нанесения защитного слоя:

  1. Горячее. Готовая стальная деталь погружается в емкость, заполненную жидким цинком при температуре + 450 градусов Цельсия.

  1. Диффузионное. В этом случае цинк не просто создает защитный слой. Благодаря особенной технологии атомы двух материалов взаимно попадают приятель в приятеля, образуя крепкое покрытие, стойко сопротивляющееся окислению.

Для диффузионной обработки употребляется не жидкий, а порошкообразный цинк. Трубы помещают в особые контейнеры, где и происходят особенные реакции, каковые придают трубе не только механическую, но и электрохимическую прочность.

Обратите внимание! Диффузионное покрытие используется лишь к стальной трубе, поскольку другие материалы не могут так вступать во сотрудничество с цинком.

Независимое конструирование системы отопления

При изготовлении климатической сети из стальных оцинкованных труб возможно применять два типа соединений:

направляться подчернуть, что и первый, и второй метод требуют от мастера наличия определенных строительных навыков. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше доверить проведение процедуры монтажа умелым сантехникам.

Сваривание

Процесс изготовления отопления способом сваривания складывается из следующих этапов:

  1. Монтируются вертикальные магистральные стояки (подача и обратка), а после этого от них делается горизонтальная разводка к каждому радиатору центрального отопления.

Совет! Если вы модернизируете ветхую отопительную систему, целесообразно делать монтаж труб по ветхой схеме, делая их последовательную замену. Подобные инженерные сети весьма шепетильно проектируются и испытываются, потому вносить важные трансформации без необходимости не требуется.

При сваривании труб с защитным покрытием качеству шва должно уделяться повышенное внимание. Стык не должен иметь наплывов, сколов, трещин и других недостатков.

С такой же тщательностью нужно делать и отверстия для патрубков и фурнитуры. Возможно применять сверло, фрезеровочный станок или вырубить отверстие посредством пресса.

Если вы имеете начальные навыки работы со сварочным аппаратом и решили монтировать оцинкованные трубы самостоятельно, при проведении операций нужно придерживаться следующих советов:

Обратите внимание! Сваривание оцинкованных труб фактически не употребляется. Под действием большой температуры защитный слой всецело испаряется, в следствии чего места стыка будут подвержены коррозии, и вы лишитесь всех преимуществ от применения дорогой оцинковки. Лучше остановиться на технологии соединения, предусматривающей применение резьбовой фурнитуры.

Фитинговые соединения

Для монтажа системы отопления способом скрутки необходимо запастиcь нужным числом фурнитуры: угольниками, переходниками, запорной арматурой и без того потом.

Кроме этого нужны инструменты разного диаметра для нарезки резьбы. Возможно применять плашки, но лучше купить клупп: данный прибор разрешает произвести нарезку более как следует, избежав перекосов.

Кроме этого, будут нужны:

Процесс резки в большинстве случаев не вызывает трудностей кроме того у начинающего мастера, но тут необходимо учитывать пара изюминок:

Сборка – занятие не очень трудоемкое.

Тут начинающие мастера допускают только две распространенные ошибки:

  1. Перекос изделий по продольной оси. В случае если неточно совместить трубу и фурнитуру, возможно нарушить резьбу. Вследствие этого добиться нужной герметичности будет нереально, а сломанные детали нужно будет заменить новыми.
  2. Через чур сильное затягивание фитинга либо запорной арматуры. Часто бывает при прикручивании кранов, в то время, когда мастер желает еще мало затянуть гайку, дабы рукоятка крана ходила свободнее. Значительно чаще это ведет к поломке.

Совладать с обстановкой окажет помощь полная разборка и подмотка дополнительных слоев полимерной ленты либо пакли.

Стыковка с радиаторами

Еще один важный этап монтажа – соединение труб с радиаторами отопления. Для этого употребляется особенный вид фурнитуры – сгоны.

Операция производится по следующей схеме:

Вывод

Оцинкованные трубы нечасто употребляются для конструирования отопительных сетей. Их возможно заменить другими деталями, каковые стоят дешевле и легче монтируются в готовую климатическую сеть. Более детально об этом вы имеете возможность определить из видео, размещенного ниже.

Какие трубы использовать для отопления?

Можно ли использовать оцинкованные трубы для систем отопления и горячего водоснабжения.

Очень часто можно услышать от заказчика вопрос, можно ли использовать оцинкованные трубы для систем отопления и горячего водоснабжения? Иногда этот вопрос даже произносится с упреком, почему вы нам ставите «ржавые» трубы? Экономите на нас! А действительно почему? Зачем ставить «ржавую» трубу или пластик, который плавится от высокой температуры, ведь всем давно известны оцинкованные трубы, которые не гниют и служат более 50 лет.

Ответ здесь простой и однозначен, оцинкованные трубы для системы отопления и горячего водоснабжения с температурой свыше 55 градусов ставить нельзя и вот почему. При нагреве теплоносителя в системе отопления или горячего водоснабжения свыше 55 градусов, а особенно сильно 70°С в теплоносителе происходит химическая реакция с активным отслаиванием цинка, при этом сначала забиваются фильтра и тонкие участки труб, затем на трубах появятся свищи и система отопления естественно дает течь. Если в качестве теплоносителя у вас используется вода, а она у нас используется в 99 процентах систем отопления садовых и дачных домов и 100% многоквартирных домов, в воде свыше 70 градусов, а особенно после 82 градусов активно выделяется кислород. Как известно кислород активный катализатор, ускоряющий любые химические процессы. Следовательно, процесс коррозии пойдет еще быстрее.

Не лучшим образом дело обстоит и с холодным водоснабжением, в случае если у Вас вода идет по расписанию, или ее очень часто не бывает. Попеременный контакт оцинкованных труб с водой, а затем с воздухом очень плохо отражается на их целостности, оцинкованные емкости и трубы в таких условиях дают течь через два три года. И только оцинкованные трубы, работающие без перепадов температур и перебоев с водой, служат тридцать лет и более. Кстати тоже при условии, если они изолированы от влаги и снаружи.

Есть ли альтернатива оцинкованным трубам.

Труба армированная стекловолокном

Так какая же альтернатива оцинкованным трубам существует, неужели мы вынуждены пить воду, текущую по ржавым трубам. Естественно нет. Уже много лет выпускается, и применяется повсеместно для воды полиэтилен низкого и высокого давления, а для горячей воды так называемые трубы PPRS (полипропиленовые армированные трубы) или как говорят сейчас повсеместно в рекламе – это же «кальде». Такие трубы выдерживает температуры до 90 градусов Цельсия, правда срок их службы при такой температуре не более 6 месяцев, но, сколько дней в году в наших теплоцентралях бывает такая температура? А вот владельцам частных домов, использующих в своих системах отопления полипропиленовые трубы, об этом забывать не стоит. Температура в неправильно спроектированной или смонтированной системе отопления может очень длительное время держаться на температурном пределе использования полипропиленовых труб, в результате чего они могут покрыться отдулинами и разрушиться.

Читайте также:  План дома из бруса: инструкция по монтажу своими руками, планировка, фото и цена

Данный дефект характерен для систем отопления с автоматическими регуляторами на отопительных приборах. Когда на котле 85 градусов постоянно, а теплом управляют радиаторные регуляторы. Эта также плохо, как и температура в системе отопления ниже 55 градусов, когда на трубах, а особенно внешних поверхностях котла и его дымохода образуется конденсат. Говорят — котел плачет, и естественно его поверхности, особенно дымохода, даже если он и из нержавеющей стали, активно подвергаются коррозии.

ответ на вопрос — можно ли использовать оцинкованные трубы для систем отопления и горячего водоснабжения и что лучше использовать «ржавую» трубу или трубы PPRS получен.

Если у кого еще есть вопросы или Вам необходим проект системы отопления для частного дома и грамотные профессионалы для его реализации добро пожаловать к нам. Предприятие работает на данном рынке услуг с 1985 года, имеет СРО и аттестованных специалистов. Проектирует и строит крышные и обычные котельные, ведет монтаж систем отопления жилых многоквартирных и частных домов. Примеры наших работ, адрес и телефоны на следующей странице.

Оцинкованные трубы для отопления: сфера применения, особенности монтажа и альтернативы

Есть ли смысл монтировать отопление оцинкованной стальной трубой? В каких случаях стоит предпочесть этот материал, а когда лучше отказаться от него? Как монтируется отопление из оцинковки?

Давайте постараемся разобраться.

Оцинковка стоит немало. Однако в некоторых случаях лучше переплатить при ремонте, а не при устранении последствий аварии.

Плюсы и минусы

Эпоха развитого социализма в области ЖКХ запомнилась материалом, который массово использовался для отопительных и водопроводных систем — стальными трубами без антикоррозионного покрытия. Большая часть водопроводов на холодной воде нуждалась в ремонте или замене уже через 10-15 лет после строительства; на отоплении трубы держались дольше, но срок службы все равно оставлял желать лучшего.

В чем причины выхода стальной трубы из строя? В ржавчине, разъедавшей стенки, и отложениях, которыми она зарастает изнутри. Окалина, песок и известь со временем снижают просвет практически до нуля.

Вместе с тем механическую прочность стальной отопительной системы или водопровода нельзя не отметить.

Цинкование (нанесение слоя цинка на внешнюю и внутреннюю поверхности) лишает трубы их основных недостатков, сохраняя все достоинства. Давайте перечислим и то, и другое.

Достоинства

Поправка: на резьбах и сварных соединениях, где цинковый слой нарушен, она все же будет ржаветь. Именно поэтому важно защитить соединения краской или грунтовкой.

При замене радиаторов в сталинках стояки и подводки меняют редко. Оцинковка и через десятилетия находится в идеальном состоянии.

Похоже, мы имеем дело с практически идеальным материалом для отопительной системы. Есть ли минусы?

Недостатки

Выводы

  1. В системах центрального отопления с их не всегда предсказуемым температурным графиком и большой вероятностью скачков давления однозначно стоит предпочесть оцинкованную сталь.
    В самом деле, какой смысл, как это часто делается, подключать биметаллический радиатор с рабочим давлением в 35 атмосфер полимерной трубой, которая при температуре 95 С выдержит не больше 6 кгс/см2?
  2. А вот в автономных системах отопления все его параметры контролируемы и предсказуемы. Там есть смысл сэкономить, а заодно и облегчить себе монтаж. Лучшим выбором для отопления станут трубы из армированного полипропилена, сшитого полиэтилена или металлопластика с пресс-фитингами.

Полезно: еще в одной области пластиковые трубы вне конкуренции. При укладке теплых полов в стяжку используется только цельная труба, без соединений любого типа.
Понятно, что выбор волей-неволей останавливается на продающихся бухтами полимерных трубах.

Водяной теплый пол — область, где безраздельно властвуют полимерные трубы.

Особенности монтажа

Итак, мы собираемся своими руками смонтировать радиатор на трубах из оцинковки. Что полезно знать перед началом работы?

Инструменты

На фото — газовые ключи трех наиболее полезных размеров. Первый номер нужен для сборки соединений, второй и третий — для нарезки резьб и откручивания радиаторных пробок.

Материалы

Фитинги — уголки, тройники, вентиля — перечислять смысла нет: их количество подбирается в зависимости от проекта и подсчитывается при наброске эскиза будущей врезки отопительного прибора.

Нюанс: используйте только современные шаровые вентиля. Про существование их винтовых предшественников лучше полностью забыть. Они куда менее отказоустойчивы и имеют гораздо большее гидравлическое сопротивление.

Для замены стояка отопления в абсолютном большинстве случаев используется оцинкованная стальная труба ДУ 20, или 3/4 дюйма. Ей же можно выполнить подводку и перемычку.

Совет: поставьте вентиля не только на подводке к отопительному прибору, но и на перемычке.
При закрытой перемычке весь теплоноситель будет идти через радиатор; при открытой — вы сможете регулировать температуру батареи, не заставляя мерзнуть соседей.

Для герметизации резьб традиционно используется сантехнический лен. Чтобы он не выгорал и не гнил, его можно пропитать краской, олифой или силиконовым герметиком, мазнув немного на резьбу и на прядь подмотки. При сборке резьбового соединения лен будет пропитан достаточно равномерно.

Резка

Тонкостей здесь немного.

  1. Замеряя длину необходимых вам патрубков, не забудьте учесть длину резьбы, которая уйдет в фитинг.
  2. Выбирая место для резки стояка или подводки, учтите, что вам предстоит нарезать на нем резьбу. Расстояние от пола и стен должно быть не меньше 8-10 сантиметров.

Расстояние от пола и стен должно быть достаточным, чтобы нарезать резьбу.

Нарезка резьб

Инструкция по ручной нарезке резьбы проста:

  1. Подготовьте торец трубы. Уберите заусенцы и сделайте заход для плашки — снимите с наружной стороны фаску под пологим углом. Это можно сделать напильником, болгаркой, наждаком; в крайнем случае, даже можно обжать край трубы газовым ключом.
  2. Зажмите трубу в тиски или струбцину. Если речь идет о стояке — зафиксируйте его газовым ключом так, чтобы компенсировать вращательный момент от плашки. Иначе велики шансы полностью оторвать стояк от радиатора соседей сверху или снизу.
  3. Нанесите на трубу немного масла. Любого — от веретенки до солидола. В этом случае плашка пойдет легче, и не будет оставлять на стали задиры.
  4. Наденьте держатель длинной стороной на трубу и прижмите его к торцу с максимально возможным усилием. Одновременно крутите держатель по часовой стрелке. Не спешите прекращать давление: пока первая нитка резьбы не нарезана полностью, плашка может сойти с нее.

Для сборки трубы с уголком или тройником достаточно пяти ниток резьбы. В случае сгона, который уйдет в радиаторную пробку, нарежьте примерно 7-8 сантиметров.

Сборка

При сборке резьбовых соединений есть всего две серьезных ошибки:

  1. Если неточно совместить оси наружной и внутренней резьбы и попытаться собрать соединение, вы при достаточном усилии нарежете стальной трубой новую резьбу в латунном или чугунном фитинге. Однако ничего хорошего из этого не выйдет — через два-три оборота резьба застопорится намертво и будет испорчена.
  2. Попытка довернуть вентиль еще на пять градусов, чтобы его рукоятка заняла удобное положение, почти всегда кончается трещиной в корпусе. Лучше заново разобрать соединение и намотать чуть больше подмотки, а потом собрать повторно, остановившись на один оборот раньше.

При сборке резьбовых соединений не перестарайтесь. Латунь — металл довольно хрупкий.

Контргайка подматывается так:

Полезные мелочи

Нижнее подключение позволяет радиатору десятилетиями работать без промывки.

Заключение

Если какие-то интересующие вас вопросы остались без ответа — посмотрите видео в конце статьи. Возможно, нужная вам информация отыщется там. Успешного ремонта!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *