Разновидности и характеристики бетонных заборов

Бетонный забор – это конструкция из бетона, армированного сталью. Такое ограждение может быть одновременно ажурным, тонким и достаточно прочным. Сегодня все чаще владельцы частных домов выбирают для заграждения собственного участка бетонное ограждение. Отличаются такие ограды не только высокой прочностью и внешней привлекательностью. Они долговечны, не требуют особенного ухода, а установка бетонного забора может быть выполнена своими руками.

Привлекательна и цена сооружения. При всех своих достоинствах обойдется он почти вдвое дешевле кирпичного или каменного ограждения.

Виды бетонных заборов

Современные заборы из бетона – это не только ровная плоская плита, как было ранее. Сегодня можно встретить конструкции совершенно различные как по внешнему виду, так и функциональному назначению. Отличаются они технологией производства и монтажными работами.

Чаще всего выбирают ограждение с учетом выполняемой им функции. Чтобы оградить участок от посторонних глаз, выбирают высокие и монолитные, а для декорирования – изящные и полупрозрачные.

В зависимости от типа конструкции бетонные ограждения делятся на три группы:

Декоративный

Декоративный забор состоит из глухих и прозрачных бетонных секций, которые могут быть выполнены в самых различных стилях и в любом цвете. Ассортимент – довольно большой, производители предлагают бетонные заборы, имитирующие фактуру природного камня, кирпичной кладки, балюстрады и дерева.

Комбинированные композиции открывают еще больше возможностей для фантазии, поскольку позволяют сочетать бетон с другими материалами, к примеру, металлической ковкой и деревом.

В качестве неоспоримого преимущества также отмечается простой монтаж декоративных бетонных заборов, который не требует особых навыков и умений и может быть осуществлен собственноручно.

Каким будет в результате ограждение, во многом зависит от предпочтений владельца участка.

Наборный забор из бетона

Каждая секция состоит из нескольких плит, различных по фактуре и декоративному оформлению. Именно по принципу составления секций из наборных плит и получил свое название данный вид изгороди из бетона.

Чаще всего верхние плиты имеют более замысловатую декоративную отделку, чем плиты нижних рядов секции. С целью визуального «утяжеления» нижние ряды делаются более темными. К тому же такое цветовое решение маскирует неминуемое загрязнение забора у земли.

Секция может включать две, три или четыре бетонные плиты, установленные на столбы для забора. Крепление возможно как на фундамент, так и без него.

Главное преимущество такой ограды – возможность самостоятельной сборки. Для этой работы не нужно брать в аренду кран или нанимать строителей. Монтаж конструкции легко выполняется силами 2-3 человек.

Монолитный

Монолитные заборы являются противоположностью декоративным. Состоят они из железобетонных монолитных плит, которые часто задекорированы под кирпичную кладку. И, несмотря на то, что огораживают ими чаще всего промышленные объекты, производители предлагают вариации декора. Так, в последнее время в продаже появились двусторонние панели с рисунком, имитирующим кирпичную или бутовую кладку, сланец и так далее. В технологическом процессе задействованы формы из полиуретана, в деталях повторяющие фактуру задуманного материала. Часто бетон армируют металлической или пластиковой фиброй, что повышает шумоизоляционные характеристики забора из таких комплектующих.

Стандартные габариты плит: длина – 5 м, высота – около 2,5 м, а толщина – от 12 см. Масса готового изделия превышает 3 т. В процессе монтажа они замоноличиваются с опорными столбами. Конструкция получается настолько массивной, что чтобы снести ее, придется приложить серьезные усилия.

Плиты могут быть как просто гладкими, так и украшенными орнаментом. Все же более органично они смотрятся при заграждении крупных объектов – по периметру коттеджного поселка, аэропорта, военной базы, складов и так далее.

Основным и неоспоримым преимуществом монолитного забора является его высокая прочность и долговечность. У этого достоинства есть и обратная сторона. Как правило, монолитные плиты – очень тяжелые (от 0,5 до 4 т). Для установки панели на место понадобится тяжелая строительная техника. Независимо от высоты ограждения устанавливается оно исключительно на ленточный или столбчатый фундамент. Кроме того, при его организации понадобятся готовые бетонные стаканы. Если они не входят в комплект поставки, то их можно залить самостоятельно, укрепив металлическими двутаврами.

Забор бетонный самостоящий

Самостоящие заборы делаются из монолитных бетонных плит, которые изготавливаются из тяжелого бетона. Именно поэтому такое ограждение отличается внушительным весом.

Установка забора из бетонных плит выполняется двумя способами: на широкое горизонтальное основание плиты, либо на грунт устанавливаются стаканы, в которые секции монтируются шипами вертикально. Обычно плиты обладают ребристой поверхностью, хотя реже можно встретить и ровные.

Самостоящий забор не требует устройства фундамента и, при наличии спецтехники, быстро и легко монтируется и демонтируется. Именно поэтому такое ограждение часто можно увидеть вокруг временных строительных площадок и разных промышленных объектов. Минус в том, что столь тяжелый забор из бетона не получится установить своими руками.

Двухсторонний

В основном бетонные панельные заборы делают двухсторонними. Внешний вид их одинаков как с уличной стороны, так и со стороны участка. Только самостоящие конструкции, не требующие красивого внешнего вида с внутренней стороны, делают односторонними.

Хотя и бетонные блочные ограждения могут быть не декорированы изнутри, зависит это обычно от пожеланий хозяина ограждаемой территории.

Сборный бетонный забор

Сборное бетонное ограждение – это высокопрочная, долговечная и внешне привлекательная конструкция. Размещают ее как самостоятельно, так и в комбинированных системах. Нередко используют их для обозначения границ участка частного дома или для дачи, можно встретить сборные сооружения, ограждающие промышленные и общественные объекты. Забор из сборных секций называют по-разному – декоративный, сборносекционный, еврозабор.

Отличаются железобетонные конструкции этого типа легкостью монтажа. Установить такой сборный бетонный забор без труда могут два, три человека самостоятельно, без применения спецтехники. Габариты и вес элементов это позволяют. Так, масса плит не превышает 70 кг, а опорных стоек – 90 кг. Единственный этап, требующий определенных знаний и навыков – приготовление бетона, организация фундамента и установка опорных столбиков. Собираются плиты по принципу пазлов в специальные пазы на столбах.

Панели для сборной конструкции можно прибрести в одном из строительных гипермаркетов (благо, номенклатура моделей превышает 300 наименований), заказать их изготовление по индивидуальному дизайну или смастерить самостоятельно. Оборудование для производства бетонных плит, в свою очередь, можно купить готовое или соорудить своими силами.

Блочный забор из бетона

Состоит блочная конструкция из небольших цельных бетонных блоков, полых внутри. Выкладываются они по принципу кирпичной кладки, а между собой элементы соединены цементным раствором. Декоративная отделка такому забору необходима. Выполняют ее плиткой, имитирующей природный камень, либо оштукатуривают. Отлично сочетается полотно такого забора с коваными изделиями. Чтобы придать готовой ограде нотку изящности, верхние ряды можно декорировать балясинами, которые, укладываясь встык, будут выглядеть, как балюстрада.

Плюс такой изгороди – в отсутствии потребности в столбах, но выполнить кладку качественно может только квалифицированный специалист. Не будучи каменщиком, сложно добиться идеально ровной и вертикальной стены, а секреты ремесла известны только профессионалам.

Заплатить за такой забор придется гораздо дороже, чем за сборный, так как, помимо привлечения специалиста-каменщика, потребуется закладка фундамента.

Бетонные ограждения. Основные технические характеристики

Бетонные заборы имеют отличия в разрезе основных габаритов. Так, готовые бетонные конструкции не бывают выше двух метров, а блочные ограждения могут иметь любую, необходимую владельцу участка, высоту.

Размеры секций практически всегда стандартны и составляют:

Стандарт самостоящих заборов:

Производятся модули с помощью технологии вибролитья. Раствор для его изготовления состоит из:

Перечисленные ингредиенты засыпаются в бетономешалку и перемешиваются. По необходимости добавляется вода. Период замеса субстанции составляет в среднем 5-7 минут. Готовый состав разливается по формам, выполненным из стеклопластика на основе усиленного металлом каркаса. Форма должна располагаться на вибростоле, чтобы залитый состав равномерно распределился. В это же время осуществляют армирование будущей плиты. После завершения описанных действий следует дать бетону застыть. Как правило, для этого достаточно двух дней.

Бетонные панели из секций для забора могут быть:

Благодаря высокотехнологичному производству и отличному качеству исходных материалов секции бетонного забора имеют следующие характеристики и эксплуатационные показатели:

Преимущества ограждения из бетона, особенности и недостатки

Забор, сделанный из армированных бетонных панелей, обладает рядом преимуществ, которыми объясняется рост их популярности.

  1. Надежность. Благодаря укреплению бетона арматурой конструкция способна выдерживать большие нагрузки при ее небольшой толщине.
  2. Защита участка от пыли, посторонних взглядов, уличного шума.
  3. Длительность эксплуатации. Прослужить такой забор может до полувека.
  4. Внешняя привлекательность, возможность выбора дизайнерского оформления, впечатляющая комбинаторность. На поверхность бетонных плит хорошо ложится большинство отделочных материалов – от штукатурки до декоративной плитки.
  5. Мобильность конструкции. При необходимости бетонные собранные секционные заборы разбираются и переносятся на другое место. Причем монтировать и демонтировать конструкцию можно сколько угодно раз.
  6. Элементы ограждения не имеют зазоров, перекосов. Можно соорудить их так, чтобы стыки были не видны.
  7. Пожаробезопасность и экологичность.
  8. Влагостойкость.
  9. Быстрота и легкость установки. Хорошую опору можно сделать, просто забетонировав столбы, на которые устанавливаются панели.
  10. Заборы не требуют особого ухода.
  11. Устойчивы к воздействиям внешней среды.
  12. Не все типы ограждений требуют обязательной закладки фундамента.
  13. Экономность по сравнению с другими капитальными строительными материалами.

При всех достоинствах бетонные заборы имеют и один недостаток – низкая воздухонепроницаемость. Но решить такую проблему несложно при помощи вставки ажурных секций или специально оставленного небольшого зазора. Среди минусов таких ограждений упомянем следующие.

  1. Если сравнивать себестоимость строительства бетонного забора с деревянными и металлическими, то сооружение первого обойдется дороже.
  2. Некоторые типы бетонных ограждений предполагают установку тяжелых, часто монолитных, блоков. В этом случае никак не обойтись без привлечения тяжелой техники.
  3. Закладка фундамента. Этот же пункт фигурировал при перечислении достоинств. Это не ошибка. Здесь все зависит от веса составляющих частей забора. Если итоговая масса конструкции будет большой, без обустройства фундамента не обойтись.

Особенности оформления современных ограждений из бетона

Современный забор, в том числе и его варианты – бетонный монолитный или секционный, может иметь всевозможные варианты декоративного оформления и окраски. Его можно отделать плиткой, оштукатурить, сочетать с ковкой, деревянными и поликарбонатными вставками. Здесь все определяет фантазия дизайнера.

Окраска и декорирование

Стены монолитных ограждений оформляют под фактуру колотого натурального камня, древесины, древесных стволов и ветвей. Имитируют дикий камень или кирпич, бут, кладку из бревен или брусьев.

Наборные конструкции выполняют из разных блоков, оформляют под природный камень.

Чаще всего верх конструкции украшают имитацией решетки или балясин, которые при качественном выполнении сложно отличить от оригинала.

Встречаются и неординарные дизайнерские оформления, такие как ажурная пространственная структура, плетение из лозы, бамбука.

Декорированные таким образом ограждения не теряют преимуществ бетонной конструкции.

Для придания красивого внешнего вида забору и, соответственно, участку, бетонные конструкции окрашивают. Цветовая палитра красок для бетона очень разнообразна, а потому можно выбрать любой цвет, чтобы ограда гармонично сочеталась с другими архитектурными и ландшафтными элементами. С помощью цвета также можно придать неповторимый и оригинальный внешний вид участку.

Какая краска подойдет

Чтобы декорировать бетонную изгородь, понадобятся специальные лакокрасочные изделия с особым составом. Отличаются они экологичностью и состоят из полимерных веществ и пигмента.

Обладают такие красители высокой износостойкостью, влагоотталкивающими свойствами, устойчивостью к внешним воздействиям.

Подходят для окрашивания:

Цветовые решения

Чтобы забор был красивым, гармонировал с постройками на участке и ландшафтом, необходимо правильно подобрать цвет краски.

  1. Не выбирать контрастные оттенки. Если цвет дома теплый, не стоит окрашивать изгородь в серый или синий цвет.
  2. Лучше всего красить забор в тон крыше дома.
  3. Если у ограды уже есть декор, к примеру, она сделана под кирпич или камень, то и окрашивать ее необходимо в соответствующие цвета.
  4. Не использовать для покраски более трех цветов.
  5. Добавить оригинальности дизайну поможет нанесение рисунка или изображения.

Технология нанесения краски

Строительство любых бетонных заборов заканчивается процессом декорирования. Если для этого выбрана окраска забора, то необходимо знать, как правильно нанести специальный лакокрасочный состав на бетон.

Перед покраской поверхность необходимо подготовить:

После того, как грунтовка высохнет, можно приступить непосредственно к покраске:

Благодаря высокому качеству и низкой стоимости бетонных ограждений, они стали широко популярны. Многие дачники и владельцы частных участков выбирают именно заборы из бетона. Ограждают ими и общественные учреждения, парки и стоянки. Нередко можно встретить бетонный забор вокруг больницы, школы или детского сада. Кроме того, что он прослужит долго, при правильном выборе декора он станет настоящим украшением территории.

Забор из бетона своими руками

Содержание статьи:

Забор — это «лицо» и защита каждого дома, не зря говорят: «С соседями дружи, но забор в целости держи!».

Хороший забор должен быть прочным и красиво выглядеть внешне, надежно охранять домовладение от непрошеных гостей. Дом и двор должен быть хорошо защищен от посторонних глаз и проникновения злоумышленников. Эти два условия выполняет ограждение из бетона. Высокое и прочное, гарантирует надежную защиту, а наличие разнообразных вариаций из бетонного материала дает возможность эстетически украсить внешний вид своего двора. Цена вопроса установки – невелика, в особенности если научится устанавливать бетонный забор своими руками.

Виды бетонных ограждений

В зависимости от функционального назначения железобетонные ограды могут быть двух видов:

По устройству такие изгороди могут быть четырех типов:

Монолит. Этот тип состоит из прочных железобетонных блоков, для монтажа которого нужно применять подъемный кран. Для такого ограждения нужно заливать плотный фундамент. Такая конструкция является самой надежной и устойчивой. Обычно применяется в промышленности для обеспечения закрытости территорий складов, промзон, тех. площадок.

Наборная конструкция. Этот тип, как правило, имеет небольшой размер и не такой тяжелый как монолит. Его часто можно увидеть на дачах и загородных участках. Состоит из одинаковых по размеру и весу плит, которые как конструктор последовательно крепятся друг к другу в процессе инсталляции. Монтаж довольно прост – справиться с установкой сможет группа из 2-3-х человек. Отдельные сектора крепятся в основаниях столбов-опор на специальных пазах.

Двухсторонний. Зеркальное отображение фактуры бетонного блока с дворовой и лицевой сторон делают его универсальным, поэтому секцию можно монтировать с любой стороны.

Односторонний. Этот тип имеет фактурный рисунок только с внешней стороны, поэтому его стоимость значительно дешевле.
Наибольшей популярностью пользуются модели изгородей, изготовление которых проводится конвеерно, на заводе. Они состоят из блочных плит или горизонтальных панелей, в народе получили название «еврозабор». Если говорить о размерах типичного еврозабора, то ширина одного блока, обычно, составляет 2-2,5 метра, а по высоте — 0,3-0,5 метра. Вес — 25-70 кг/блок. Они очень удобны при транспортировке, а стоимость — меньше, чем за аналогичный монолит. Фактура еврозаборов зависит от фантазии, а ассортимент выбора настолько велик, что удовлетворит даже самого претензионного домовладельца.

Сильные и слабые стороны бетонных заборов

Чтобы проще было выбрать бетонные ограждения для дома или приусадебного участка, рекомендуем обратить внимание на их сильные и слабые стороны. К безусловным плюсам можно отнести:

В то же время, несмотря на большое количество положительных качеств, у бетонированных изгородей есть очевидные минусы:

Читайте также:  Натяжной потолок с подсветкой по периметру: все секреты и хитрости

Как создать заборные блоки своими руками

Сектора бетонированной ограды можно купить и выбрать декоративную часть под собственные вкусы и предпочтения. Однако, если у домовладельца есть тяга к творчеству, желание и свободное время, то всегда можно создать собственный оригинальный дизайн, который идеально будет сочетаться с конкретным домовладением.

Чтобы приступить к самостоятельному изготовлению панелей еврозабора понадобятся такие инструменты и материалы:

Теперь, когда мы определись с набором инструментов и материалов, можно приступать к изготовлению блоков-секций. Пошаговая инструкция по самостоятельному созданию заборных секций выглядит так:

Замес раствора. Осуществляется бетономешалкой или в специальной емкости вручную лопатой. Чтобы правильно сделать замес надо знать в каких пропорциях смешивать ингредиенты. Специалисты рекомендуют такой состав:

Обратите внимание, что при использовании для замеса бетономешалки сначала необходимо засыпать щебенку (керамзит), разбавляя ее водой, а только после этого добавлять песок с цементом. Это необходимо для того чтобы цементная жижа не прилипала к барабану.

Важно! Делая замес, точно рассчитайте количество бетонной массы, так как она быстро застывает, а излишки приходят в негодность.

Установка форм. Формы для заливки устанавливаются в горизонтальном положении. Важно чтобы это была идеально ровная поверхность, тщательно выровненная по уровню. Чтобы бетон был более прочным, а устройство панелей надежней — в смесь укладываются заранее заготовленные отрезки металлической арматуры. Аналогично делается с фундаментом. Для выравнивания поверхности изделия формовочную панель рекомендуют укладывать на вибростол.

Заливание раствора в формовочную панель. Перед заливанием рекомендуется промазать панель машинным маслом или отработкой, а после — пролить водой, это делается для того, чтобы раствор не сильно прилипал к ее поверхности и готовое изделие легко снималось. Смесь равномерно заливается в форму до краев из бетономешалки или при помощи лопаты. Далее излишки снимаются, а бетонированная поверхность выравниваются с помощью кельмы или шпателя.

Выгрузка готовой плиты. После того как смесь залита, а поверхность изделия выровнена шпателем или на вибростоле, изделие аккуратно выгружается на заранее подготовленный и пролитый водой деревянный поддон для просушки.

Рекомендация: чтобы изделие было ровным, без изъянов формовочную панель необходимо снимать плавно и постепенно, не делая резких движений.

Просушка готовых элементов. Как правило, бетон полноценно затвердевает от 3-х до 4-х недель, однако прочным он обычно становится уже через 2-4 дня после заливки. Как только формованные элементы заборной конструкции затвердеют их необходимо зашлифовать и аккуратно достать для дальнейшего просыхания. Желательно чтобы помещение, где будет сушиться секция было хорошо проветриваемым. Можно также сушить на открытом воздухе под навесом и накрывать изделия на период дождя.

Совет: Изготавливая мелкий декор для придания фактурности ограждению, лучше всего использовать формы из силикона — они гибкие, удобны в обращении и легко снимаются с готовых изделий.

Самостоятельный монтаж изгороди из бетона

Чтобы своими руками установить бетонированную ограду прежде всего необходимо сделать замер и разметку участка, вокруг которого она будет расположена. Понадобится такой набор инструментов:

Монтаж бетонированной ограды поэтапно.

Разметка периметра. Для разметки участка в землю вбиваются колышки там, где будут стоять столбы-опоры. Между ними по уровню натягивается нить, расстояние между колышками должно быть одинаковым.

Ров под фундамент. Для заливания основы по размеченному периметру копается ров глубиной примерно 0,5 м и шириной до 30 см. В местах установки опорных столбов глубина делается до 1 м для большей устойчивости конструкции. На дно засыпается слой песка с гравием (20-25см) или щебенки и тщательно утрамбовывается.

Формовка фундамента. После того как ров просыпан слоем песка, а дно утрамбовано, он заливается бетоном равномерными слоями по всему периметру. После заливки — основанию надо дать высохнуть и набрать прочность, обычно этот процесс занимает от 3-х до 4-х недель.

Установка опалубки. Для формирования секций нужно сделать деревянный каркас — опалубку. Его делают по ширине будущего ограждения, укрепляя по бокам подпорками с обеих сторон. Высота опалубки зависит от высоты будущей изгороди.

Заливка основного слоя. После того как опалубка готова, внутрь равномерно заливается раствор в несколько слоев. Важно, чтобы 1 сектор в деревянном каркасе заливался за 1 день, в противном случае изделие может дать трещину и развалиться. Когда раствор залит до верха опалубки и ровно сформирован, его оставляют на сутки-двое чтобы он схватился. После этого деревянный каркас разбирают и переносят для формирования следующего сектора.

Совет: пока фундамент сохнет его рекомендуется периодически смачивать водой, чтобы он стал более прочным.

Декорирование готового забора

Чтобы заборная ограда из бетона вписалась в общий дизайн двора и сочеталась с домом, ее декорируют разными методами. Существует несколько распространенных способов эстетической декорации:

Окрашивание — это самый простой и дешевый способ придать серому бетону красивый эстетический вид.

Обратите внимание, что перед покраской — бетонированную поверхность необходимо тщательно зачистить и обработать грунтовкой.

Выбор цветов красок для таких конструкций настолько велик, что перечислять их здесь просто не имеет смысла. Достаточно отметить, что в зависимости от фантазии домовладельца, уровня его творческих способностей – изгородь можно раскрасить как в однотонный цвет, так и сделать на ней красивое графити или мурал.

Декоративная штукатурка — более дорогой, но тоже очень эффективный метод сделать внешний вид заборной ограды оригинальным. Она бывает гладкая и фактурная (венецианская). Стоит отметить, что второй вариант считается очень трудоемким, так как штукатурку надо наносить в несколько слоев.

Клинкерная плитка и кирпич — хороший вариант украшения заборной бетоно-ограды за умеренную цену, однако для его реализации потребуется тщательная шлифовка поверхности, так как при малейших неровностях отдельные элементы могут отвалится.

Наиболее эффектным и дорогим вариантом считается отделка изгороди натуральным камнем. Здесь важно заранее спланировать и подготовить прочную основу для ограждения, так как помимо веса основных секций он будет еще и нести вес камня.

Как видим, процесс создания и монтажа бетонного забора не такой сложный как это может показаться на первый взгляд, а использование творческого подхода в этом деле поможет создать оригинальный шедевр не похожий на аналогичные серые конструкции соседей.

Ограждения строительных объектов: виды, классификация, преимущества. Советы по выбору наиболее подходящего временного забора

Любая строительная площадка – источник опасности как для рабочих, находящихся на ней, так и для прохожих. Помимо строительных материалов, которые могут в любой момент упасть с большой высоты, угрозу представляют различные электроинструменты и строительная техника. Поэтому обеспечение безопасности на строительных площадках – одно из наиболее важных условий, которое застройщик обязательно должен выполнить.
Для этого устанавливают специальные ограждения, предупреждающие знаки и другие конструкции, предназначенные для защиты работников и проходящих мимо объекта людей. Подробнее о них расскажем в этой статье.

Виды защитных конструкций, которые используют на строительных площадках

● Временные перегородки и стены устанавливают для разграничения рабочих мест и участков, на которых проводятся монтажные мероприятия.
● Настилы монтируются в производственных помещениях, чтобы защитить работников и поверхности от падения стройматериалов и других предметов.
● Покрытия используют для защиты построек и стройматериалов от воздействия осадков и низких температур.
Временные ограждения устанавливают для обозначения границ территорий и участков, на которых производятся строительно-монтажные работы.
Предохраняющие конструкции защищают рабочих от падения с высоты.
Прочие ограждения, укрытия и защитные экраны защищают работников от теплового воздействия и искр при использовании электросварки; стекла от разрушения при проведении взрывных мероприятий; оборудование от загрязнений.
Чаще всего на строительных объектах применяются все упомянутые виды, но наиболее распространенные защитные конструкции – временные ограждения. Их выбирают из-за универсальности и других характеристик, подробнее о которых расскажем ниже.

Классификация ограждающих конструкций

Наиболее распространенный вид конструкций, которые применяют на стройплощадках, – ограждающие конструкции. В зависимости от назначения их можно разделить на три типа:
● Сигнальные. Их задача – предупредить о проведении строительно-монтажных работ на территории объекта или обозначить наиболее опасные зоны. В основном данные ограды устанавливают, чтобы на территорию объекта случайным образом не попали посторонние.
● Защитные. Устанавливаются на территории объекта для обеспечения безопасности рабочих и проходящих мимо людей. В зависимости от вида проводимых работ, это может быть фасадная сетка, строительные леса, козырьки и другие приспособления.
● Охранные. Предназначение конструкций данного типа – ограждение территории строительства и ее защита от несанкционированного проникновения посторонних. В этом охранные ограждения схожи с сигнальными, но их отличие в более прочной и надежной конструкции, которая обычно выполняется из дерева, металла или бетона.

Другая классификация учитывает конструктивные особенности изделия. Различают:
● Стоечные – самые простые по конструкции. Это ряд невыносных стоек, по верху которых натянута сигнальная лента, проволока или трос. Используются для предупреждения о том, что проезд/проход на территорию объекта запрещен.
● Панельные ограждения представляют собой конструкцию из нескольких сетчатых или бетонных панелей, соединенных между собой и расположенных на опоре. Могут применяться как для предупреждения о проведении работ, так и для ограждения и защиты территории строительства от нежелательного попадания посторонних людей и бродячих животных.
● Панельно-стоечные – это комбинация первого и второго вида. В такой конструкции предусмотрено чередование панелей и стоек, поэтому данные ограждения более прочные и надежные, чем рассмотренные выше. Элементы соединены между собой типовой фурнитурой, поэтому их легко собрать, а затем разобрать для повторного использования.
● Ограждения с доборными элементами – это панельные или панельно-стоечные конструкции, дополненные защитными козырьками. Обычно устанавливаются по периметру строительного объекта, рядом с которым расположена пешеходная зона. Козырек защищает прохожих от падения стройматериалов.

Классификация по материалу изделий:
● Пластиковые. Ограждения из полимеров отличаются низкой стоимостью, простым монтажом и устойчивостью к воздействию осадков. Но главный недостаток – низкая прочность, т.к. пластик достаточно быстро изнашивается и может повредиться при сильных нагрузках.
● Из профлиста. Данный тип ограждений используется чаще, несмотря на чуть более высокую стоимость. Они характеризуются простым монтажом и устойчивостью к воздействию агрессивных факторов внешней среды.
● Из металлической сетки – самые популярные заборы, потому что обеспечивают большую надежность и долговечность.
● Бетонные раньше были самыми популярными, но постепенно стали выходить из эксплуатации. В основном их применяют для установки на масштабных и опасных объектах – при строительстве метро, мостов и пр. Бетонные ограждения имеют высокую стоимость и требуют использования специальной техники для установки. К преимуществам относят хорошее поглощение шумов от строительных механизмов, возможность повторного использования и прочность.

Также ограждающие конструкции можно разделить на стационарные, временные и мобильные. При проведении строительных работ чаще всего применяют временные, так как они обеспечивают необходимую защиту и отличаются прочностью, а также могут быть использованы повторно на другом объекте. Мобильные ограждения применяются, в основном, при проведении краткосрочных ремонтных работ, чтобы обозначить границы опасной зоны и предупредить прохожих.

Объекты, вблизи которых нужно устанавливать временные/мобильные ограждения:

● строительные площадки;
● места демонтажа зданий;
● объекты, находящиеся в стадии ремонта;
● котлованы, траншеи и другие временные объекты, где проводят земляные работы;
● аварийные участки.
Кроме того, мобильные заборы часто используют при проведении массовых мероприятий, на парковках, а также для оборудования и обустройства спортивных объектов.

Отличительные особенности временных/мобильных заборов из металлической сетки

● Мобильность. Временные сетчатые ограждения имеют небольшой вес и простую конструкцию, поэтому легко собираются и разбираются.
● Прочность – оцинкованные изделия покрыты антикоррозийной защитой, поэтому устойчивы к воздействию осадков.
● Возможность многоразового использования – сетчатые изделия аккуратно демонтируются, поэтому их можно использовать для ограждения территории неограниченное количество раз.
● Доступная стоимость – в отличие от стационарных заборов, ограждения из металлической сетки имеют более низкую стоимость.
Это главные преимущества, из-за которых сетчатые заборы широко применяют не только в сфере строительства, но даже при обустройстве придомовых участков, спортплощадок и других территорий.

Какими должны быть ограждения стройплощадок – технические требования

Существует перечень основных требований по обустройству строительной площадки. Он учитывает положения ГОСТ 23407 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия» и СНиП 12-03 «Безопасность труда в строительстве».

● Высота защитно-охранных заборов – не менее 200 см, защитных оград – 160 см, временных ограждений в местах проведения работ – 120 см.
● Защитные козырьки – угол подъема к дороге должен быть равен 20̊.
● Пешеходная зона с внешней стороны ограждения шириной не меньше 120 см.
● Ворота и калитки для свободного проезда строительной техники и прохода рабочих.
Расстояние между панелями и/или между их секциями, если используются сетчатые заборы, не должно превышать 100 мм. Зазоры в защитном тротуарном покрытии должны быть не больше 5 мм.

Еще одно требование к временным ограждениям строительных объектов – сборность и разборность конструкции. Это означает, что забор должен легко монтироваться и так же просто демонтироваться для повторной установки на новой площадке.
Важно следить за тем, чтобы все элементы были правильно установлены и надежно закреплены. Несоответствие ограждения данным требованиям может привести к возникновению аварийных ситуаций. К примеру, наиболее распространенная опасность – плохо закрепленные ворота и секции ограждения, которые могут легко сорваться сильным порывом ветра и нанести ущерб рабочим и прохожим.

Как выбрать забор для стройплощадки

С тем, что забор должен быть правильно и крепко собран, разобрались. А теперь осталось самое главное – определиться, какое именно ограждение лучше всего подойдет для того или иного объекта.

Есть 5 основных критериев, на которые нужно ориентироваться при подборе.

● Место проведения работ. Расположение строительной площадки – один из главных факторов, который необходимо учитывать при выборе защитного ограждения. Строящиеся или реставрируемые объекты в центре города или на оживленной улице нуждаются в особо надежных ограждениях, которые будут не только предотвращать случайные проникновения посторонних на территорию, но и защитят жителей окружающих домов от шума строительной техники. Это могут быть ограждения из бетона или металлического профиля. Объекты в пригороде или сельской местности, где нет случайных прохожих, можно оградить сетчатыми заборами.

● Параметры объекта. В зависимости от масштабности стройки, нужны разные по качеству и материалу ограждения. Для небольших построек или проведения ремонтных земляных работ может быть достаточно мобильных сетчатых ограждений. Для частных или многоэтажных домов – временных заборов из металлической сетки или профлистов, дерева или пластика. А более масштабные стройки, например, большие торговые центры, многоэтажные административные здания, мосты и тоннели метро обычно ограждают бетонными панельными заборами с защитными козырьками.

● Особенности работ. При проведении реконструкции, помимо ограждения также необходима защитная сетка, которая будет предотвращать падение стройматериалов на рабочих и прохожих. А при строительстве объекта с нуля обычно можно ограничиться стандартным ограждением.

● Внешние условия. Если строящийся или реконструируемый объект расположен вдали от защитного ограждения, то козырьки могут не понадобиться. Но если же здание расположение практически у самого забора, то без козырьков не обойтись, ведь нужно обеспечить безопасность прохожих и проезжающих мимо автомобилей. Также важно учитывать сроки работ – если они будут длиться недолго, то нет смысла устанавливать тяжелые и сложные в установке бетонные заборы – сетчатого металлического ограждения будет вполне достаточно. Его можно будет быстро собрать и разобрать, а затем использовать повторно.

● Смета. Бетонные ограждения – самые дорогостоящие, а из металлической сетки – более бюджетные. Но при этом важно обращать внимание на качество и надежность получаемых ограждений. Оптимальный вариант – заборы из металлической сетки, у которых сравнительно невысокая себестоимость, но при этом выдающиеся прочностные характеристики.
Компания Gardis занимается производством сетчатых ограждений, калиток и ворот. Они отличаются высоким качеством и надежностью – стойко переносят воздействие дождя и ветра, а также не скапливают снег и лед на поверхности. Такие заборы быстро устанавливаются с привлечением минимального количества рабочих, а также легко демонтируются и могут быть использованы повторно неограниченное количество раз. Заказать их можно на нашем сайте или через менеджеров по телефону вверху страницы.

Читайте также:  Скинали для кухни: разновидности и советы по выбору

Помните про безопасность на стройплощадке и выбирайте правильные и надежные защитные ограждения!

Как сделать бетонный забор своими руками: с помощью опалубки или готовых форм

Бетонный забор для ограждения придомовой территории — это не только надёжная защита, но и дополнительное украшение архитектуры дома. Сегодня заборы из бетона считаются одними из самых надёжных и прочных, а сделать их можно и своими руками.

Какие виды бетонных заборов существуют

В первую очередь их различают по назначению и оформлению, во вторую — по технологии изготовления и монтажа.

Функциональная задача забора — огорожение территории, которая заключает в себе и декоративный смысл. Так, в соседстве с деревянным бревенчатым домом этот забор будет выглядеть неуместно, а вот архитектура каменной постройки — гармонично сочетаться с бетонными панелями или кирпичом.

Бетон хорош тем, что его можно перекрасить в любой цвет, сочетающийся с фасадом дома

В настоящее время заборы сооружаются не только из готовых бетонных панелей плоской формы — их можно изготовить самостоятельно, используя различные формы. К тому же декоративное ограждение может имитировать природный материал, иметь различные цветовые решения и определённый стиль.

Возможные варианты на фото

Разновидности ограждений

К ним относятся:

  1. Монолитные.
  2. Наборные.
  3. Декоративные.

Таблица: преимущества и недостатки заборов из бетона

Вид огражденияПлюсыМинусы
МонолитныйПрочность, долговечность, большие размеры, возможность декорировать поверхности окраскойБольшой вес, неподъёмность блока (обязательно требуется применение грузоподъёмных машин), необходимость в устройстве прочного фундамента
СамостоящийВысота готовых блоков — до 3 м, простота сборки благодаря цельной панельной конструкции, возможность установки без фундаментаБольшой вес (до 2,5 т)
НаборныйЛёгкость сборки, наличие декоративной (наружной) стороны, возможность установки на фундамент и без него. Декоративное оформление забора, стандартные размеры. Может быть двустороннимНеобходимость в установке дополнительных опор-столбов для крепления панелей, сравнительно большой вес и необходимость использования подъёмного крана
ДекоративныйНаименьший вес, многообразие декоративных видов, возможность использования материалов с имитацией любой поверхности, простота монтажа и возможность устройства забора без привлечения спецтехникиБолее высокая стоимость (при дополнительном декорировании поверхности)
БлочныйЛёгкий вес благодаря пустотелости блоков, отсутствие необходимости в дополнительной установке столбов-опорНеобходимое требование: укладка на цемент блоков с последующим декорированием или оштукатуриванием поверхности и обязательное устройство прочного фундамента; стоимость выше, чем для забора из наборных панелей

Монолитные заборы используют, в большинстве своём, крупные предприятия, учреждения и даже охраняемые стоянки — организации, которым в первую очередь важна защитная функция ограждения. Такие заборы имеют грубую внешнюю фактуру и являются панельными. Их невозможно установить друг на друга, как конструктор, поскольку панели имеют большой вес. Обязательное условие — устройство прочного фундамента.

Несмотря на некоторую грубость, декорирование фасада плиткой смягчает дизайн ограждения

В последнее время на участках устанавливают монолитные железобетонные плиты, благодаря которым ограждение называют самостоящим. Характерной особенностью является обязательное широкое горизонтальное основание плит для установки; в некоторых случаях самостоящие заборы можно установить шипами на «стакан».

Наборным называют забор, состоящий из нескольких плит. Наборные плиты имеют как различную фактуру, так и декоративную сторону, причём одна из частей секций может отличаться от другой — как правило, это верхние ряды ограждения.

Панели накладываются друг на друга и крепятся соседними секциями с опорными столбами на манер конструктора

В одной секции может насчитываться до четырёх сборочных панелей, устанавливаемых в пазы. Для наборного бетонного забора необходимо также сооружать опоры — специальные столбы, к которым и будут крепиться секции.

При установке наборного вида ограждения необходимо точно рассчитывать шаг между опорами, а также прочно закреплять их.

Большинство владельцев частных домов используют вместо обычных панелей европанели из бетона, которые имеют меньший вес и более удобны в монтаже. Самый распространённый размер европанели — 2,0х0,5х0,12 м. Кроме этого, наборные панели часто выпускаются двусторонними — имеющими одинаковый внешний вид поверхности с обеих сторон.

К декоративным заборам относят панели, возводимые из отдельных секций.

Стандартизация размеров позволяет комбинировать отдельные секции с различным рисунком, а также добавлять модули с ажурными узорами

Декоративные заборы могут имитировать такие фактуры, как:

Как сделать забор из бетона своими руками

Заборы можно установить из стандартных панелей, приобретённых на строительном рынке. А можно изготовить и самостоятельно – «под себя». Сооружение оградительной конструкции своими руками станет преимуществом в том случае, когда владелец хочет видеть на участке нестандартный дизайн, гармонично сочетающийся с общей архитектурой дома и придомовой территорией.

Подготовительные работы

Для начала нужно подобрать материал для замеса раствора. Для этого понадобятся:

  1. Цемент М400 или М500.
  2. Щебень мелких фракций — 19–20 мм.
  3. Песок крупнозернистый.
  4. Вода.

Смешивая их в определённой пропорции, получается раствор, который необходимо использовать сразу — в противном случае он затвердеет. Время набора прочности конструкции — четыре недели.

Следует помнить, что чем больше песка в растворе, тем ниже будет прочность бетона.

Таблица: рецепт приготовления бетонного раствора

Пропорции для приготовления раствораДля бетонных блоковДля фундамента под столбы и забор
Цемент1 часть1 часть
Щебень1 часть2 части
Песок3 части2 части

Для изготовления бетонных блоков в раствор добавляется немного пластификатора — он придаст большей пластичности сырью и позволит создать требуемую форму блокам. Воду в раствор добавляют до текстуры вязкой густой сметаны.

Раствор можно замешивать в большом корыте, однако наличие бетономешалки ускорит процесс.

При работе с бетономешалкой в неё сначала загружается щебень, залитый небольшим количеством воды — чтобы цемент не налипал на лопатки внутреннего барабана, и только затем — цемент и песок.

Подготовка инструментов и форм

Смесь для раствора уже перемешивается в бетономешалке, теперь остаётся подготовить инструменты для работы:

Если есть возможность, то на время устройства забора на стройплощадке желательно поставить вибростол — для уплотнения бетонных форм. Сами формы для заливки продаются в строительных магазинах и бывают резиновыми, полипропиленовыми, пластиковыми и стеклопластиковыми.

Расчёт количества плит и бетона для возведения забора

Если с типом уже определились, то можно приступать к изготовлению плит. Для обычного ровного ограждения понадобится съёмная опалубка и раствор. Количество объёма для одной плиты можно рассчитать, исходя из формулы:

V = L x H x B, м 3 , где V — объём, м 3 ; L — длина, м; Н — высота, м; В — ширина, м.

Таким образом, для одной плиты размером 1,6х1,5х0,15 м объём раствора составит 0,36 м 3 . Ширина одной плиты самодельного забора должна составлять не менее 150 мм.

Количество плит будет зависеть от периметра ограждаемого участка. Следует помнить, что в общую длину ограждения входит и размер опорных столбов, сечение которых составляет 300х300 мм.

Опять же, для территории площадью в 36 м 2 (6,0х6,0 м) понадобится 12 плит:

N = P/L = (2 x (a+b) — 0,3х16)/1,6, шт, где P — периметр ограждаемой площади, м; a и b — стороны, м; 0,3 — длина одного столба, м; L — длина одной плиты, м.

Количество столбов на весь периметр — 16 шт, получается из расчёта (a-3xL)/с, где а — сторона участка = 6,0 м; с — 0,3м — длина столба, м.

На одну сторону ограждения приходится 4 столба, следовательно, всего должно быть поставлено 16 шт.

Общий объём раствора на плиты будет составлять не менее 0,36м 3 х 12 шт = 4,32м 3 .

На основание для плит (хотя предпочтительней устроить ленточный фундамент) уйдёт чуть меньше: при размерах 1,6х0,5х0,3 м получается объём раствора V=0,24м 3 . Для плит в количестве 12 шт будет затрачено бетона V = 0,24х12 = 2,88м 3 .

Итого общий объём бетонного раствора составит 4,32 + 2,88 = 7,2м 3

Ширина фундамента под забор должна быть вдвое больше ширины плиты.

Если же выбор пал на бетонный забор из готовых форм, то тут все проще. Нужно только следовать инструкции по изготовлению количества раствора для конкретной формы.

Устройство из готовых форм

Сначала загружаются щебень, затем — песок и цемент

Укладка арматуры и для формы, и для самого фундамента происходит по одинаковой схеме

Когда заливка подсохнет, поверхность дорабатывается: затирается или шлифуется прямо в форме

Для декоративных элементов забора применяются силиконовые формы — самые распространённые, и удобные в работе

Видео: устройство бетонного забора из готовых форм

Устройство с помощью опалубки

При самостоятельном устройстве забора без использования формы весь процесс сводится к тому, что вместо готовых форм нужно будет устроить съёмную опалубку и фундамент.

Фундамент под забор должен быть шире основной конструкции.

Это осуществляется следующим образом.

Сначала сооружается сплошной (предпочтительно ленточный) фундамент под будущий забор, для чего выкапывается канава с требуемой шириной, там устраивается песчаная подушка с толщиной слоя в 20–25 см.

Слой затем заливается бетонным раствором и оставляется до набора своей марочной прочности — как правило, на месяц. Периодически бетонную конструкцию желательно смачивать водой для большего упрочнения.

Пока фундамент набирает свою прочность, можно подготовить материал для съёмной опалубки — щиты, доски и подпорки. Опалубку устанавливают на ширину планируемого забора, закрепляя по обеим наружным сторонам.

Забор можно сооружать как отдельно от стоящего дома, так и для забора, вплотную примыкающего к дому

Не следует забывать про армирование конструкции!

После приготовления бетонный раствор заливают в самодельную форму из опалубки на первоначальную высоту слоя в 20–25 см, затем тщательно трамбуют и доливают ещё раствора на такую же высоту слоя. Количество слоёв может быть разным — важно, чтобы заливка забора в опалубку происходила в один день, иначе даже только что отстроенная конструкция может пойти трещинами.

Высота забора может быть произвольной — это будет зависеть от высоты опалубочной конструкции. Залитому раствору дают отстояться не менее суток, после чего опалубку снимают и переносят на другой участок.

Эта система возведения наиболее простая. Трудоёмкость работ заключается в приготовлении раствора и устройстве опалубочной конструкции.

Отделка готовой постройки

Ограждение поставлено и требует последнего штриха — декоративной отделки, к которой относятся:

Самый доступный и лёгкий вид отделки — покраска забора в понравившийся цвет. Правда, для этого придётся подготовить поверхность — отшлифовать, заделать возможные трещинки, выровнять и прогрунтовать.

Самый простой забор предоставляет широкий простор для творчества

Производители краски по бетону гарантируют 8-летний эксплуатационный срок, что для бетонного забора довольно неплохо и недорого. Ещё одно преимущество краски — использование не только на ровной, но и на рельефной поверхности — там, где заборы наборные, с декоративной поверхностью.

Проявив фантазию, можно красиво украсить бетонный забор

Окрашивать поверхность необходимо — чтобы забор прослужил как можно дольше, был защищён от влаги, гармонично сочетался с общей архитектурой дома.

Выбор красок сегодня велик, но выбирать следует из тех, которые обладают морозо- и влагостойкостью, устойчивостью к температурным перепадам и воздействию ультрафиолета. Всем требованиям отвечает обычная фасадная краска — акриловая, латексная, силиконовая. Важное условие: краска должна иметь низкий коэффициент паропроницаемости.

Количество краски приобретается из расчёта 1:300 — на 1 м 2 потребуется 300 мл краски. Однако конечный объём будет зависеть от типа поверхности — чем рельефней, тем большее количество краски понадобится.

Что касается цветовых решений, то наиболее удачными считаются приближённые к натуральным — бежевый, зелёный, коричневый, нежно-синий или серый. Выбор этих оттенков будет гармонировать с посаженными растениями, оттеняя их природную красоту.

Внушительные опоры-колонные выделяются другим оттенком, отличым от основного, а рельефная поверхность забора имитирует каменную кладку

Пёстрые цвета для окрашивания забора неприемлемы — достаточно пары-тройки оттенков. Если забор рельефный, то отдельные элементы можно выделить с помощью контрастного цвета или того же оттенка, что и сам забор, только на несколько тонов темнее.

Кроме того, правильно нанесённая краска может имитировать древесину или песчаник — для этого используют поролоновую губку, окуная её в краску разных цветов — тёмного и светлого. Краску наносят на предварительно огрунтованную поверхность — для того, чтобы слои лучше схватились друг с другом.

Такую картинку можно использовать как украшение наружной стороны где-нибудь на уличных ограждениях

Рекомендации по выбору других отделочных материалов

Если хочется каких-то изысков, то можно использовать декоративную штукатурку. Как правило, подбирается материал высокого качества, и в этом случае можно даже применить венецианскую штукатурку — она более качественная, дольше служит, не боится сырости и перепадов температур. Может имитировать мрамор — тогда поверхность получается гладкой.

Пастельный тон основного забора красиво контрастирует с зеленью, тёмным основанием и колоннами, завершая общий архитектурный дизайн

Также можно использовать мраморную или гранулированную крошку.

К недостаткам относят трудоёмкость процесса — например, ту же венецианскую штукатурку придётся наносить не менее 5 раз, а для лучшего схватывания с бетонной поверхностью производители советуют наносить до 12 слоёв.

Третий вид отделки — кирпич или клинкерная плитка. Тут трудоёмкость процесса заключается в идеальном выравнивании основной поверхности — в противном случае отделка плохо схватится с бетоном и вскоре отвалится. Поэтому рельефные панели, наборные заборы и секции с декоративным узором использовать нельзя.

Декоративный кирпич хорошо смотрится с металлической ковкой, выкрашенной в тот же цвет, что и столбы-опоры забора

Отделка камнем — самый дорогой вид облицовки забора, однако являющийся самым долговечным. Перед укладкой поверхность следует тщательно очистить, зашлифовать и прогрунтовать, а также заармировать — чтобы материал держался как можно дольше.

Гранитные вставки придают забору не только законченность, но и сохраняют конструкцию

Из плюсов отделки камнем можно отметить роскошный вид и прочность забора, из минусов — затратность и трудоёмкость работ, большую нагрузку на фундамент. Поэтому если планируется установка ограждения из бетона с последующей отделкой камнем, тип фундамента придётся подбирать ещё на этапе подготовительных работ.

Видео: как изготовить забор из бетона своими руками

Сооружение бетонного забора для ограждения придомовой территории — процесс трудоёмкий, но результат того стоит: обладая долговечностью и прочностью, такая конструкция прослужит намного дольше, чем забор из дерева или профнастила, потребует меньших затрат при подготовке материалов и ежегодном обслуживании.

Забор на сваях: я говорю «ДА»

Забор на сваях

Забор на сваях сегодня делают всё чаще. Важно пополнять знания о последовательности этой самой установки. Сделав все в правильном порядке, они не будут подвергаться сезонному пучению грунта, ограда не будет проседать, и простоит десятки лет.

Железобетонные сваи

Начнем с ж/б опор под ограждение. Они представляют собой столбы из бетона, внутри коих находится железный каркас. Являясь одним целым, эти два материала наделены положительными чертами:

  1. При правильном монтаже простоят свыше 100 лет.
  2. Монтируются в любом грунте, кроме скалистого.
  3. Работы проводятся за 1-2 дня.
  4. Простота монтажа. Придется обратиться в компанию, чтобы квалифицированный персонал вкупе со свайно-забивным оборудованием провел установку опор. Участие заказчика необязательно. Минус: вручную они не погружаются, это невозможно.
  5. Стоимость проведения работ и закупки материалов не ударит по финансам. К тому же результат будет качественным с вероятностью 100%.

Монтаж железобетонных опор выполняется в определенной последовательности.

Выполняется подготовительный этап:

• составляется план будущего ограждения;
• закупаются материалы и вспомогательные приспособления;
• доставляются на место проведения монтажа;
• площадь под забор на сваях очищается от мусора;
• территория размечается в соответствии с составленным планом.

При составлении проекта важно учитывать разновидность почвы, ее устойчивость, уровень промерзания. Рекомендуем провести геологическое исследование, чтобы быть уверенным, что в ходе монтажных работ ж/б опора не столкнется со случайным камнем.

Выполнив подготовку поверхности, разметку и геологическое исследование, приступают к погружению опор в землю. Технике необходим свободный подъезд по периметру.
Спецтехника просто-напросто вбивает железобетонные штыри в землю ниже уровня промерзания почвы.

Винтовые сваи

Винтовые подходят для строительства ограды не менее ж/б. Их отличительные качества:

  1. Сочетаемость с любыми типами почв: болотистыми, глиняными, рыхлыми, сыпучими. Подойдет любая местность, кроме каменистой.
  2. Монтаж возможен и со спецтехникой, и без нее.
  3. Забор на сваях возводится за 1 день при использовании спецтехники. Без специальной техники процесс осуществляется за 1-2 дня.
Читайте также:  Ремонт и техническое обслуживание кондиционеров

Из минусов выделяется необходимость защищать поверхность слоями лакокрасочных материалов или оцинковывать их. Обязательно бетонировать внутреннее пространство. Рекомендуем приобретать готовые лопастные трубы заводского изготовления. Их поверхность защищается на стадии производства.

Итак, положительные и отрицательные стороны рассмотрены. Переходим последовательности монтажных работ:

  1. Разумно будет начать с геологического исследования почвы. Это предотвратит возможный риск повреждения винтовых опор о подземные камни.
  2. Не стоит забывать про правильный подбор длины.
  3. Далее рассчитываем необходимое количество материалов для забора на сваях. Не забываем брать в расчет вспомогательные инструменты и приспособления: болгарка, диски по металлу, металлические оголовки и так далее.
  4. На расчищенной местности создаем небольшие лунки. Диаметр лунок обязан быть на 1-5 мм больше диаметра трубы.

На этом подготовительный этап завершается. Начнем с собственноручных монтажных работ:

  1. Для ввинчивания подбирается рычаг определенного размера. Он не должен упираться в соседние элементы.
  2. Начиная вкручивание, один человек держит трубу в строго вертикальном положении. Два человека проводят углубление.
  3. Завершив монтажные работы, лишние части труб срезаются.
  4. Обязательно проводят бетонирование.
  5. На срезы привариваются металлические оголовки.
  6. В финале происходит нанесение защитного лакокрасочного слоя с антикоррозийными свойствами на новообразовавшиеся сварные швы.

С участием спецтехники процесс выполняется аналогично. Различие заключается в том, что элементы вкручивают не люди, а специальная установка, экскаватор.

Винтовые и ж/б штыри бывают и стояками и опорами под стояки. Уместен и первый, и второй вариант монтажа.

Какие выбрать?

Выбор стройматериалов зависит от финансов, веса материалов, особенностей почвы и пожеланий заказчика. Если вы не разбираетесь в особенностях обустройства забора на сваях, обращайтесь к нам. Мы вышлем бригаду, которая проведет замеры, посоветует материалы и скажет цену.

Железобетонные и винтовые штыри не имеют принципиальных различий. Они применяются в строительстве ограждений с одинаковой частотой. Однако той или иной задумке стоит подобрать наиболее подходящий вариант, если вы заинтересованы в долгом сроке эксплуатации.

Самодельные ножи для резьбы по дереву

Привет всем любителям самоделок, каждый специалист хорошо знает, что инструмент имеет большую роль в работе, а именно его надежность и качество сборки. Задумываясь на эту тему возникают мысли сделать идеальный удобный инструмент своими руками, в данном случае это резцы по дереву, а вырезание узоров с их помощью вполне увлекательное занятие, что не может не радовать. Главное в создании резцов быть более осторожным, так как работать придется с острыми предметами, а именно с режущей частью. Идея автора сделать резцы по дереву своими руками сопровождалась тем, что по близости данного инструмента не было, да и в местных магазинах их тоже не было.

Свойства, которые должны быть у хорошего ножа для резьбы по дереву следующие:
• Высококачественная сталь, повышающая ресурс ножей и долгого сохранения остроты.
• Эргономичные (удобные) рукоятки.
• Относительная простота изготовления.
• Надёжность.

Для создания данной самоделки не нужны какие-то труднодоступные материалы, их тут и не должно быть, так как заранее было задумано, чтобы все детали находились в легкой доступности у большинства столяров и любителей работ по дереву.

Необходимые материалы и инструменты:
* Куски ленточной пилы, выполненные из прочной стали, что из опыта подтверждает о их долгой сохраняемости заточки.
* Остатки дубовых досок, оставшиеся от прошлых работ, так как дуб сам по себе прочный, по-своему красивый и технологичный материал.
Из инструментов понадобится:
* Электрическое точило.
* Ленточная шлифовальная машинка с зернистостью около 40, а также шлифовальная шкурка (зернистостью 80, а для доводки — 240, 800 и 1000).
* Ножовка.
* Средства защиты органов дыхания – респиратор (марлевая маска).
* Столярный клей.

Вот и все детали с нужными инструментами готовы, теперь приступим к поэтапной сборке.

Шаг первый.
Первым делом нужно изготовить клинок. Из кусков полотна пилы длиной около 8 см автор выточил металлические заготовки клинков нужной формы, а у заготовок пооставлял хвостовики, их длина около 4,5-5 см, данные размеры гарантируют достаточную прочность крепления клинка в рукоятке.

Большую фаску на ножах нужно делать еще до того момента, когда хвостовик не вклеен в рукоять. Форму фаски нужно придавать с обеих сторон, соблюдая при этом определенный угол, стачивание металла должно происходить симметрично. Из материаловедения известно, что при интенсивном обтачивании металл нагревается, что вызывает его отпуск, а приводит это к тому, что металл становится более мягким и теряет способность сохранять заточку. Чтобы этого не случилось, обтачиваемую заготовку периодически нужно охлаждать в воде, тем самым избегая перегрев. Удобнее всего, когда емкость с холодной водой находится рядом и опустить заготовку не составляет большого труда. Чтобы окончательно сформировать лезвие, а также заточить и отполировать его нужно установить рукоятку, что собственно и будет дальше.

Шаг второй.
После долгих работ с металлом переходим к изготовлению рукоятки, для этого хорошо подошли бруски из дуба, размеры которых составили 12 на 22 мм в сечении, а длина слегка больше 120 мм. Данные бруски были подобраны так, чтобы склеиваемые поверхности были ровными. Для упрощения работы делаем выборку гнезда под хвостовик в одной из половинок будущей рукоятки.

Сперва обрабатывается хвостовик с помощью шлифмашинки по краям, с целью избавиться от заусенцев. Затем приложив хвостовик к подготовленному бруску, обводим его карандашом. С помощью стамесок выбираем гнездо на глубину, что равна толщине заготовки, периодически собирая насухо сборку конструкции для проверки прилегания брусков друг к другу. В случае недостаточной глубины гнезда, рукоять или не склеится или же при плохой стыковки просто расколется при использовании. Также слишком глубокое гнездо приведет к тому, что клинок будет гулять из стороны в сторону, что ведет за собой нежелательные последствия, а именно растрескивание рукоятки или деформация хвостовика. Поэтому к выборке гнезда под хвостовик проявите максимальную точность.

После того как вы убедились при контрольной сборке «насухо» , что все детали плотно сидят,в данном случае хвостовика, а также при отсутствии щелей между брусками-половинками рукоятки, то можно приступать к склеиванию. Столярный лей наносим на поверхность бруска и в гнездо под хвостовик, так как при ручной выборке гнезда точности в глубине достичь нереально, то на всякий случай лучше заполнить ее клеем, после высыхания которого хвостовик будет держаться за счет его твердости, в случае неточности. На прилегающую деталь рукоятки тоже нужно нанести клей, но меньшим слоем.


После склеивания заготовки, ножовкой отпиливается задняя часть, до размера в 12 см.
Потом ленточной шлифовальной машинкой шлифуем торцы ручек, не забываем использовать средства индивидуальной защиты — защитные очки и респиратор, поскольку дубовая пыль может вызвать аллергию.

Шлифование проходит для начала зернистостью 40, а затем по возрастанию, пока заготовка не станет гладкой.
Покрываем нитролаком.

Шаг четвертый.
Доводим режущую часть, нам нужна малая фаска, угол заточки которой составляет для данных ножей примерно 25-30°. Чтобы сформировать малую фаску автор использует шлифовальную шкурку разной зернистости постепенно увеличивая зернистость, начиная от 240, переходя к 800, а затем и к 1000, в конечном итоге все полируется на кожаном ремне, зажатом на бруске. Если заточка вышла удачной, то древесина должна резаться как вдоль, так и поперёк волокон без приложения особых усилий, при этом поверхность среза должна быть ровной и блестящей, так называемый «масляный» рез.
Используя данный шаблон изготовления было сделано несколько ножей, в целом они достаточно надежны и удобны в использовании, что для непрофессионала очень даже прилично.

Ножи для резьбы по дереву

Всякий специалист прекрасно знает, как немаловажно иметь под руками хороший и надёжный инструмент. К несчастью, случается так, что его в подходящий момент не бывает на месте. Вот тут-то и начинаются розыски или готового инструмента, или многочисленных других вариантов.

Так получилось и со мной. Когда-то в беззаботном детстве я предпринимал попытки научиться резьбе по дереву. Для этих целей даже приобрёл набор резцов (изготовитель — «Запорожский инструментальный завод им. Войкова»). Многое из него потерялось к настоящему времени, но полукруглые стамески сохранились. К сожалению, попытки мои освоить резьбу в те времена не увенчались успехом — некому было показать основные приёмы работы с инструментом. Как результат — множество шрамов на левой руке и отбитое — почти буквально — желание совершенствоваться в этом направлении.

Этой осенью у меня возникло стремление наверстать упущенное. Благо появилось время — пришлось прекратить свои столярные экспромты в гараже и терпеливо ждать весны. Но теперь я решил начать с изготовления подходящего инструмента, и в первую очередь — ножей для резьбы по дереву. Одним из стимулов стало их отсутствие в местных магазинах.

Мои ножи (косяки и резаки) должны были удовлетворять следующим требованиям:
• высококачественная сталь, из которой они будут сделаны;
• эргономичные (удобные) рукоятки;
• относительная простота изготовления;
• надёжность.

Кроме того, я планировал взять для ножей те материалы, которые были в наличии.

Материалы и инструменты для изготовления ножей

В качестве исходного материала для изготовления клинков я использовал куски ленточной пилы. Ранее я из них делал кухонные ножи — они хорошо держат заточку.

Для рукояток я применял обрезки дубовых досок, оставшиеся от других работ. Дуб — прочный, красивый и технологичный материал.

Для работы мне потребовались электрическое точило, ленточная шлифовальная машинка (зернистость шкурки — 40), обычная ножовка, шлифовальная шкурка (зернистостью 80, а для доводки — 240, 800 и 1000), респиратор (марлевая маска) — для защиты органов дыхания.

Все детали склеивал столярным клеем «Titebond II».

Изготовление клинка

Из кусков полотна пилы длиной около 8 см я выточил металлические заготовки клинков нужной формы. У заготовок оставлял хвостовики длиной примерно 4,5-5 см. Такие их размеры обеспечивают достаточную прочность крепления клинка в рукоятке. Для более надёжной фиксации (чтобы нож не расшатался и не выпал из рукоятки) по бокам хвостовика сделал полукруглые вырезы.

Сечение клинка ножа обычно имеет клиновидное сужение (приблизительно под углом 10-15°) от обуха к режущей кромке. Это так называемая большая фаска или спуск клинка. Сама режущая кромка формируется малой фаской (подводом) — более крутым сужением (под углом 25-30°) в непосредственной близости от лезвия клинка.

Большую фаску на ножах я делаю до того, как вклеиваю хвостовик в рукоятку. При формировании фаски обтачиваю заготовку с двух боковых сторон под нужным углом. При этом стараюсь стачивать металл симметрично.

Самое главное в этой работе — не спешить. При интенсивном обтачивании металл нагревается, и происходит его отпуск. То есть металл становится более мягким и теряет способность сохранять заточку. Кроме того, обтачиваемую заготовку я время от времени охлаждаю в воде, не допуская её перегрева. Для этого рядом ставлю ёмкость с холодной водой и периодически опускаю в неё заготовку. Окончательное формирование лезвия, заточку и полировку произвожу уже на готовом ноже.

Изготовление рукоятки ножа

Для рукоятки подошли дубовые брусочки сечением 12×22 мм и длиной чуть больше 12 см. Бруски подбирал так, чтобы склеиваемые поверхности были ровными. Для упрощения работы гнездо под хвостовик выбирал в одной из половинок будущей рукоятки.

Последовательность операций такова. Хвостовик обрабатывал шлифовальной шкуркой по краям (сбивал заусенцы). После этого, прикладывая хвостовик к заранее подготовленному брусочку, обводил его карандашом или ручкой. Затем стамесками выбирал гнездо на глубину, равную толщине заготовки, время от времени собирая всю конструкцию «насухо», чтобы проверить, как брусочки прилегают друг к другу. Если глубина гнезда недостаточна, рукоятка не склеится либо склеится некачественно, и ручка во время работы может расколоться. В то же время при слишком глубоком гнезде клинок будет гулять из стороны в сторону, что также чревато нежелательными последствиями — растрескиванием рукоятки или деформацией хвостовика. Таким образом, необходимо выбрать гнездо под хвостовик максимально точно. Знаю это по собственному опыту — неоднократно приходилось раскалывать уже сделанные рукоятки кухонных ножей и менять на новые только из-за того, что хвостовики держались неплотно!

После того как при контрольной сборке «насухо» всех деталей был получен требуемый результат (плотная посадка хвостовика и отсутствие щелей между брусками-половинками рукоятки), можно приступать к склеиванию. Клей наносил на поверхность бруска и в гнездо под хвостовик — при ручной выборке гнезда неточностей по глубине не избежать, и возможные полости лучше заполнить клеем, который при высыхании затвердеет и будет удерживать хвостовик. На ответную деталь будущей рукоятки также наносил слой клея, но уже более тонкий.

Затем совмещал детали (необходимо максимально точно соединить торцы брусочков, расположенных ближе к клинку) и стягивал их струбцинами. Старался стянуть как можно сильнее, но, как говорится, без фанатизма, чтобы не расколоть бруски. Выдавленные излишки клея убирал влажной тряпкой и оставлял заготовку примерно на 12 часов до полного высыхания клея.

После этого я проверял плотность посадки хвостовика в рукоятке: одной рукой держал рукоятку, а второй пытался расшатывать клинок. Если при этом слышались едва уловимые тихие скрипящие звуки, то такая рукоятка никуда не годится, и её необходимо переделывать. При качественно выполненной работе никаких посторонних звуков быть не должно.

Подгонка рукоятки

Для себя я уже давно определил наиболее подходящие формы рукояток для режущего инструмента. Например, на рукоятках кухонных ножей и ножей для резьбы я обычно делаю небольшой изгиб на спинке для упора большого пальца. Есть и общие особенности рукояток всех инструментов, а именно:
• задняя часть рукоятки — более широкая и округлая, чем та, что ближе к клинку, поэтому все заготовки для рукояток в начале обработки напоминают усечённую вытянутую пирамиду;
• на рукоятке имеется выемка под указательный палец.

Когда заготовка склеена, ножовкой или торцовочной пилой отпиливаю заднюю часть, исходя из необходимых размеров (в моём случае — 12 см).

После этого перехожу к обтачиванию граней рукоятки ленточной шлифовальной машинкой. Работаю, используя средства индивидуальной защиты — защитные очки и респиратор, поскольку дубовая пыль может вызвать аллергию.

Не стоит стремиться выточить рукоятку инструмента максимально точно на ленте зернистостью 40. Лучше оставить небольшие припуски для более точной обработки мелкой шкуркой вручную. Подготовленные рукоятки я всегда покрываю нитролаком (он мне больше нравится).

Доводка клинка

Вернёмся к вопросу формирования режущей кромки. Угол заточки большой фаски в 10-15° годится, возможно, для опасной бритвы, но для ножа по дереву (пусть даже и самому мягкому) всё-таки мал. При обработке деревянной заготовки таким ножом остриё будет сминаться или скалываться. Поэтому и нужна малая фаска, угол заточки которой составляет для моих ножей примерно 25-30°.

Для формирования малой фаски я использую шлифовальную шкурку (но можно и бруски) разной зернистости по принципу от большего к меньшему. Сначала я беру шкурку зернистостью 240, потом — 800, потом — 1000 и окончательно полирую на кожаном ремне, зафиксированном на деревянном бруске.

При хорошей заточке древесина должна резаться как вдоль, так и поперёк волокон без больших усилий. А поверхность среза должна быть ровной и блестящей — в этом случае говорят, что получается «масляный» рез.

Качество заточки проверяю на доске, специально используемой для этих целей. Доску беру из мягкой породы дерева, так как добиться «масляного» реза на такой доске труднее, чем на заготовках из твёрдых пород.

Естественно, в процессе резьбы нож тупится, и приходится время от времени восстанавливать режущую кромку. Я делаю это следующим образом: на ровный деревянный брусок накладываю лист шлифовальной шкурки и выполняю несколько притирочных движений, после чего довожу нож на ремне.

Действуя по описанной схеме, я изготовил за осень несколько ножей. Они вполне функциональны — надёжны и удобны. Для новичка, думаю, неплохо! Полученный опыт планирую использовать для расширения коллекции своего инструмента. Надеюсь, ножи станут моими верными помощниками при освоении резьбы по дереву.

Ножи для резьбы по дереву своими руками: последовательность робот

1. В качестве заготовки для изготовления клинков ножей использовал полотно ленточной пилы.
2. Хвостовики у всех клинков имеют приблизительно одинаковую форму.

3. В половинке будущей рукоятки стамесками выбрано гнездо для хвостовика.
4. Клей нанесён и на склеиваемую поверхность детали рукоятки, и хвостовик в гнезде. Чтобы не испачкать клеем столешницу, проще всего застелить её газетой.

5. При склеивании рукоятки детали стянуты струбцинами.

7. Этим рукояткам ещё предстоит придать нужную форму.
8. Первый этап обработки рукояток — обтачивание на ленточной шлифовальной машинке.

9. Рукоятки после грубой обработки.
10. Рукоятки обработаны мелкой шлифовальной шкуркой и подготовлены для нанесения лака.

Ножи для резьбы по дереву видео

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *